Hdi двигатель регулятор давления топлива

BOSCH 0281002797 0 281 002 797_=0 281 002 592 [19207R] регулятор давления топлива/ Peugeot, Fiat 1.4/2.0/2.2HDi 98] купить, фото

Номер: 0281002797
0 281 002 797_=0 281 002 592 [19207R] регулятор давления топлива/ Peugeot, Fiat 1.4/2.0/2.2HDi 98]

Дополнительный номер:

• CR/RDS4/1500/WS

6 причин покупать у нас:

• Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
• Гарантия качества и возврата
• Пункты выдачи в 400 городах
• Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
• Более 10 удобных способов оплаты
• Большой ассортимент

Организациям:

• Мы работаем с НДС

Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CITROEN / PEUGEOT, SUZUKI

Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей FISPA, HOFFER, MEAT & DORIA, SIDAT, STANDARD, WILMINK GROUP

DC4HXB
DC4HXE
DCRHYB
DCRHZB
DCRHZE
DE4HXB
DE4HXE
DERHSB
DERHSE
DERHYB

Чтобы купить товар «0 281 002 797_=0 281 002 592 [19207R] регулятор давления топлива/ Peugeot, Fiat 1.4/2.0/2.2HDi 98]» с номером «0281002797» производителя «BOSCH» выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку «Добавить в корзину». Подробная информация «Как купить» в разделе Клиентам

*Информация о применимости детали BOSCH 0281002797 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть BOSCH 0281002797 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.

Номер: 1920SZ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Вход в систему

PLENTYCAR.RU

• Обратная связь
• О Компании
• Клиентам
• Гарантия, Возврат и Доверие
• Способы оплаты
• Доставка запчастей
• Запчасти Почтой России
• Оптовикам
• Автосервисам
• Поставщикам
• Прайс
• Контакты

Офисы компании

• Екатеринбург
• Верхний Тагил
• Каменск-Уральский
• Лангепас
• Пыть-ях
• Тарко-Сале
• Пункты выдачи

PRO запчасти

Комплекты сцепления Fenox.подробнее

У NGK новые свечи зажигания. подробнее

Запчасти FENOX для LADA Vesta, LADA Largus и Renault. подробнее

Новости

02.06.2021
Новые пункты выдачи заказов в Свердловской области. подробнее
01.05.2021
График работы майские праздники 2021. подробнее
31.12.2020
График работы центрального офиса компании в новогодние праздники 2020-2021. подробнее

В интернет магазине Пленти Кар Вы можете купить автозапчасти для японских автомобилей (Toyota, Mazda, Honda, Isuzu, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki), европейских автомобилей (Ford, BMW, Citroen, Peugeot, Alpha, Lancia, Fiat, Land Rover, Mercedes, Opel, Renault, Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Jaguar), американских автомобилей (Chevrolet, GM, Chrysler, Cadillac, Hummer, Infiniti, Jeep, Pontiac) и корейских автомобилей (Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong). Если Вы не смогли самостоятельно найти запчасти для Вашего автомобиля, обратитесь к нашим специалистам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.

Как дать вторую жизнь регулятору давления топлива в дизелях HDI

«Хотелось бы прочитать статью про поломку регулятора давления топлива на Peugeot 406 HDI. Вернее, проблема в том, что он засорился. Хотелось бы выяснить, как люди дают ему вторую жизнь. Или помогает только замена?»

Вероятнее всего, засорился не регулятор давления топлива, а сетчатый фильтр, который установлен на входе топлива в регулятор и предназначен для защиты регулятора от преждевременного износа.

Регулятор служит для поддержания рабочего давления в топливной рампе (другие названия — аккумулятор, рейка) в зависимости от нагрузки двигателя. В регуляторе предусмотрен электромагнитный клапан, который при избыточном давлении в рампе открывается, после чего часть топлива возвращается по обратной магистрали в бак, пока давление не придет в норму. При недостаточном давлении в рампе клапан закрывается и разъединяет линии высокого и низкого давления. Результатом становится увеличение давления в рампе до необходимой величины. Кроме того, регулятор компенсирует высокочастотные колебания давления.

При загрязнении сетки фильтра действие регулятора нарушается, что вызывает различные проблемы вплоть до перевода двигателя на работу в аварийном режиме и даже его остановку. Если интересно почитать о поломке регулятора давления топлива, то в свое время в статье «Не губите HDI, не губите» на конкретном примере из практики эксплуатации мы рассказывали о последствиях засорения сетчатого фильтра.

В рассмотренном в статье случае мойка не помогла, однако известны примеры, когда очистка сетки от грязи давала положительный эффект. С наибольшей вероятностью его можно ожидать при обращении на СТО, имеющие оборудование и осуществляющие ультразвуковую мойку деталей топливной аппаратуры.

Другое дело, что нередко через непродолжительное время проблема повторялась, после чего самые отчаянные владельцы автомобилей с дизелями HDI удаляли сетку вовсе. К слову, на самых первых HDI защитная сетка перед регулятором давления действительно отсутствовала, но надо понимать, что позже она появилась неспроста, а для предупреждения случаев преждевременного выхода регулятора из строя и гарантийных обращений к производителю топливной системы. Иными словами, беспрепятственное поступление грязи в регулятор вызывает сокращение срока его службы.

Противники упомянутого выше радикального и неправильного решения вопроса с сеткой одновременно с ее очисткой промывают топливный бак и магистрали низкого давления. Помимо этого, необходимо отказаться от использования дешевых некачественных топливных фильтров, ибо в немалом числе случаев на сетке находили волокна из фильтрующих элементов.

По мнению некоторых специалистов, причастной к проблеме засорения защитной сетки регулятора может быть неудачная конструкция штатного фильтра в системе питания Bosch, что косвенно подтверждается тем, что в системе Siemens, где используется другой фильтр, проблемы с регулятором давления происходят гораздо реже. Фильтрующий элемент в системе питания Bosch легко деформировать при установке, а из-за конструктивных особенностей фильтра существует риск нарушения уплотнения между стенкой стакана фильтра и фильтрующим элементом, после чего у неочищенного топлива появляется лазейка для просачивания в топливоподающую магистраль. По этой причине кое-кто практикует установку дополнительного фильтра перед штатным.

Скорее всего, свою лепту в то, что сетка на регуляторе Siemens засоряется намного реже, также вносит большая площадь ее фильтрующей поверхности по сравнению с сеткой на регуляторе Bosch.

Справедливости ради надо сказать, что за неимением под рукой регулятора Siemens на фото показан аналогичный по назначению узел Delphi, но у Siemens конструкция подобная.

Наконец, может оказаться, что в проблеме виновата вовсе не сетка, а сам регулятор, если подвижные детали его клапанной системы начали заедать вследствие износа или появления на них каких-то повреждений. В этом случае речь действительно идет о неустранимой поломке регулятора, после которой без его замены не обойтись.

Дело в том, что у регулятора Bosch неразборная конструкция в отличие, например, от регулятора Denso, где предусмотрено стопорное кольцо.

Пульс цен

Стоимость нового регулятора — примерно 160 у.е. Среди объявлений на сайте поиска запчастей bamper.by есть два предложения о продаже «бэушных» регуляторов по цене 37-40 у.е. Без микроскопа состояние сетки оценить визуально непросто, а чтобы проверить работоспособность бывшего в употреблении регулятора, его и вовсе придется установить на двигатель. Поэтому необходимо оговорить с продавцом возможность возврата изделия, если оно окажется неисправным.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим ООО «Автотехтрак» за консультации и помощь в организации фотосъемки

Как проверить регулятор давления топлива

761 20 389k

475 24 287k

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

• У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
• У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

• Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
• Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
• Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
• Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
• При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Hdi двигатель регулятор давления топлива

Есть у кого-то опыт калибровки датчика давления в СПб?
Для начала прошу уточнить что вы «колибровать» хотите все таки: датчик давления топлива в рампе (маленький на рампе с правой стороны авто) или регулятор давления топлива в рампе (большой на рампе с левой стороны авто)?
Про то что датчик или регулятор можно самому откалибровать, как то нигде не встречал, в МУТ 3 видел пункты по проверке чего то в топливной системе, но не помню сейчас, надо посмотреть.

есть огромные подозрения на софт, в частности калибровку датчика давления на рампе.
Правильные подозрения. Вы же сами пишите:

5. ЕГР заглушены, сажевик вырезан.
А это означает что двигатель ЧИПованный, а где гарантия что это чипованное ПО правильное? Лично я такого (полноценно правильного) ещё и разу не видел, у всех все равно какой нить косяк, но имеется.
Вот для примера посмотрите данные с ЧИПованного авто:
38487
Вроде как бы ничего, данные как данные. Но это если не знать правильных данных, а если знать, то тут не только ЭБУ с ума сойдёт. Алгоритм работы ПО никто не отменял.
Для понимания распишу эту картинку с данными:
п.145 Расстояние с последней регенерации — 0 (ноль) км. — что означает что регенерация только что выполнена.
п.146 Расстояние после 5 регенерации СРЕДНЕЕ — 0 (ноль) км. — что означает что как минимум 5 последних регенераций не выполнены.
Уже имеем противоречие в данных, смотрим дальше:
п.157 Доступное количество присадки — 3116 мл. — что означает что счётчик тикает, от последнего обнуления (а это 3296 мл) протикал 180 мл, что около 10 000 км пробега, т.е. пртсадка как бы подается, а регенерация не проводится.
п.162 Зола DPF — 100% — что означает что DPF полностью забит.
п.163 Пробег до замнны DPF — 180 000км — что означает что DPF еще новый, т.е. чистый.
И как тут мозгам не сойти с ума? Не думаю что в вашем случае как то по другому.

Что если калибровка сбита и в реальности в рейке давление выше чем думает компьютер. Команды на открытие форсунок не приходят пока не создастся избыточное давление(нормальное по мнению компа) для этого и приходится маслать стартером.
Вполне возможно, при ЧИПе могли изменить фазы впрыска топлива и форсунки могут работать по другому алгоритму.
Вот данные с чипованной машины по корректировке топлива:
38488
А это та же машина, но ПО уже заводское (стоковое).
38489
Очевидно же что на заводском ПО по ровнее, т.к. корректировка по форсункам идёт парами, если где то «плюс», то на другой должен быть похожий «минус».
А ошибки у вас появляются при долгой заводке? По идее должны быть, типа Р0087 (низкое давление в рампе).

4. Двигатель откапитален.
А что такое с двигателем произошло что его пришлось капиталить?
Или от незнания причины чинили всё подряд?

Ошибок нет вообще.
Странно это. А каким сканером смотрите?

Фильтр пришлось выбить, так как предыдущий хозяин не знал, что такое йолис и не доливал его. Из-за этого проблемы у авто и начались.
Ошибочное заблуждение, Еолис конечно нужен, но и без него система бы работала, только не так эффективно как с ним. Температура прожига сажи во время была бы на 15-20% ниже и все. А проблемы начались не от отсутствия Еолиса, а от того что время по счетчикам пришло, есть такая ловушка в машина от производителя ММС-PSA, такая заложенная на заводе бомба. Надо просто счётчики скинуть и принудительный прожиг сделать и забыть про это на следующие 150 000 км.
Вот тут почитайте: http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=13072&p=307320&viewfull=1#post307320
Там правда за кадром осталась переписка в личке, где я отговаривал 6713 от чиповки и скажу удалось с трудом отговорить. Уже 2,5 года прошло, и ни чЁ, катается, радуется.

Может быть не калибровка, а адаптация?
Может и адаптация (обучение, проверка), как до машины дойду, посмотрю что там есть в сканере.

И что насчет заводской прошивки, ее все таки можно восстановить с последующей модификацией?
Заводскую прошивку восстановить можно, но в вашем случае на ней вылезут ошибки по отсутствию сажевика, а система сделана так, что при наличии ошибок, она (система) просто не даст правильно скачать/закачать ПО, хотя и систему можно обмануть и скачать/закачать, но гарантии в том что после этого ПО будет работать корректно НЕТ, так как в скачанном ПО будет инфа по ошибкам. На глаз корректность работы не видно, машина по началу вроде как да же не ездиет, а летает, но через 6-9 месяцев прилетает нежданчик. И это начинает раздражать владельца, вроде все сделал, в тут опять, значит машина хреновая. А на самом деле как в поговорке: дело было не в бабине, чудачёк сидел в кабине.
Таких случаев на форуме расписано вагон, только владельцам уже не доказать что они сами вляпались.
Кстати видел в Евроавто СПб сажевик БУ торговали за 9кР. Если он не выбитый, то у вас есть возможность собрать машину в стоке.

Бекас, конечно, то, что я остался без сажевика плохо. Сам люблю оригинальные детали, заводские настройки, заводскую краску и т.д.
Я не это хотел сказать, что все заводское лучше, просто именно с этой машиной в заводском варианте легче искать неисправность, чем когда в ней что то модернизировали.

Но в моём случае маслание стартером было до удаления сажевика, тарахтение, также присутствовало по полной. Я не связываю вырезку сажевика с плохим заводом авто.
А что тут связывать, вы же сами пишите что длительный запуск двигателя был и до удаления FAP (DPF). А так как после удаления ничего не изменилось, то это означает, что не это было причиной и не могло быть причиной, вы просто взяли и сломали рабочую деталь. И вы не один такой.

При этом движок внутри был весь в саже, егр забит напрочь(сейчас все почищено, расходники заменены).
Это нормально для этого двигателя, его надо чистить где то раз в 100-150 т.км и катаешься дальше столько же.

На тот момент другого варианта практически не оставалось.
Варианты есть всегда, просто про них надо знать, или хотя бы спрашивать в нескольких местах. Пришли бы на форум с этим вопросом раньше, до обрезания, глядишь и с сажевиком остались.

Если мне удастся решить проблему с заводом, конечно посмотрю на вариант восстановления сажевика, если это будет не космос по деньгам.
Надеюсь что у вас все получится. Новый FAP (DPF) стоит около 80 кР.
А форсунки у вас новые или восстановленные?
И вы так и не сказали каким сканером смотрите ошибки?

Может я параноик уже? :biggrin:

Конечно, после ремонта заводится гораздо быстрее — конечно не как я привык к бензинкам (но я так понял это нормальный пуск дизеля), вжух-вжух-вжух и заводится. но есть одно НО :)))

Мне кажется, что первые несколько оборотов после стартера движок троит (или как-то не ровно работает), но тут же выравнивается и дальше обычный звук ведра с болтами 🙂

Еще до того, как в машину садитесь?
Насчет этого задумываюсь как раз — поставить минимальный старлайн с автозапуском

Seregka29, — прочитай про дизель зимой.
Открыл тему тут, прочитал — ну да, не один я такой :)))
Только в итоге то что? Норма это? И не париться мне пока?

Seregka29,
может вы уже вконец то научитесь поиском пользоваться.
Заколебаали микс из проблем мутных в темах делать :angry2:
Научитесь пользоваться поиском и читать инфу, а потом вопросы задавать.
Если хочется полошить — в Курилку марш :punish:

. Только в итоге то что? Норма это? И не париться мне пока?
абасцатьисжечь (с) бнвклаб

Что то напомнило из недавнего.
Хотел сначала в Юмор выложить, но статья все таки Дизель.
Может тут больше дизелистов прочитает.
А то я чёта ржу (выделю в тексте интересные моменты).

12.06 на трассе М10 на скорости где-то 80-120км/ч раздался сильный свист, похожий на утечку воздуха, пропала тяга, замигал check engine. Я подумал, что слетел/порвался патрубок с турбокомпрессора, но ничего не нашел. Надо было сразу вызывать эвакуатор, но поскольку Сорик худо-бедно ехал 60-80км/час, я сдуру решил дотянуть. Километров через 30-40, в Новой Ситенке, тяга упала совсем, из трубы повалил серый дым, я заглушился и больше завестись не смог, при попытке запуска раздался тихий металлический «тук» и все, стартер не смог провернуть вал. Температура, уровень тосола в бачке в норме. Масло на минимуме, хотя перед поездкой, за 700км до этого уровень был 2/3. Правда при проверке авто стояло чуть под уклоном. Пробег 155000Далее 1,5 часа ожидания эвакуатора из Вышнего Волочка.

в 21.00 он приехал, загрузил нас и таким способом мы добрались до дома к 5.30, проделав путь в 400км.

18.06 отвез машину в сервис, поначалу было подозрение, что обломки турбокомпрессора попали в цилиндр и не давали возможности провернуть коленвал. Но все оказалось сложнее. По факту двигатель не заклинил, а из-за начавших лить 2-х форсунок произошел гидроудар во 2-м цилиндре. Судя по всему скопившееся топливо и не давало провернуть коленвал стартеру сразу после того как я заглушил мотор. Турбокомпрессор разрушился – лопнул вал. Итог: замена одного шатуна (легкая деформация невидимая глазу), турбокомпрессора и правка коленвала. Так же (раз уж разобрали), заменили поршневые кольца, маслосъемные колпачки, коренные и шатунные вкладыши. Сделали полировку шеек коленвала и восстановительную хонинговку цолиндров. Опрессовали головку блока (в норме) и слегка шлифанули, теперь её прокладка толще на 0,1 от номинала. Промыли клапана ГБЦ и впуск/выпуск с ЕГР и интеркуллером, масла с соляркой туда накидало изрядно. Сам двигатель выглядел чистым, проблем ни с маслосистемой, ни с охлаждением не было, цилиндры тоже были в хорошем состоянии. Отремонтировали в BOSCH — сервисе форсунки. Продули/промыли топливную систему – грязи не обнаружили. Со слов мастера, вероятно, все это случилось из-за однократного попадания грязи в форсунки. «Бонусом» обнаружился сильный износ шлицов в корпусе дифференциала и на валу раздатки, пока делать не стал. Ну и до кучи поменяли передние колодки. В общем порекомендовали раз в 100000 проверять форсунки на стенде, у меня была такая мысль сделать это в начале года, но увы, не сделал. Мысль возникла из-за (как мне казалось) возросшего расхода топлива. Сейчас, он упал где то на 06 – 1л. В общем, попал на 221100р , это тем более обидно, что за машиной я следил, да судя по профильному форуму проблем с этим двигателем (в отличии от бензинового 2,4) нет. После ремонта проехал