Холодная обкатка двигателя днепр

Как обкатать двухтактный двигатель

Зачем нужно обкатывать двигатель

Термин «обкатка», в данном случае, подразумевает время приработки трущихся поверхностей деталей двигателя. Любая, даже самая качественная и дорогостоящая механическая обработка оставляет технологические неровности на рабочих поверхностях трущихся деталей, которые выглядят в виде небольших пиков и ложбинок (Рис.1А).

Рис. 1А Рабочие поверхности трущихся деталей

Цель обкатки состоит в том, что сгладить пики, которые в конечном итоге образуют ровные участки и образуют опорную поверхность (Рис.1 В)

Рис.1В Рабочие поверхности трущихся деталей

Ложбинки играют роль масляных резервуаров. При этом надо понимать, что при взаимном перемещении двух трущихся поверхностей на высоких скоростях и, особенно, под воздействием высоких нагрузок и температур возможно явление «микросваривания» поверхностей.

Если «микросварка» разрушается, то происходит перенос металла с одной трущейся поверхности на другую. Это явление называется прихватом. Если разрушения «микросварки» не происходит, то подвижность деталей теряется и происходит заклинивание двигателя. Поэтому в период обкатки не следует подвергать трущиеся детали большим нагрузкам или проводить обкатку на высоких оборотах.

Холодный и горячий способы обкатки

Но на двухтактных двигателях холодный способ обкатки не применяется, только горячий.

Неправильная обкатка

Попробуем разобраться, почему не рекомендуется производить обкатку на холостых оборотах?

Масло, которое находится в топливной смеси, должно сгорать без образования нагара внутри двигателя. Если бензин и масло качественное, смесь приготовлена правильно, то при работе под нагрузкой, как правило, так и происходит. Но при работе двигателя на холостых оборотах, без нагрузки, масло сгорает не полностью.

В этом можно легко убедиться, если оставить двигатель работать на холостых оборотах, без какой- либо нагрузки, длительное время. Через 10-15 минут работы, из глушителя потечет черная маслянистая жидкость, похожая на деготь. Это и есть не сгоревшее масло, которое остается в виде жирных смолистых отложений на днище поршня (Рис.2 А).

Рис. 2А Отложения на днище поршня

При дальнейшей работе под нагрузкой эти отложения прогорают и выносятся в выпускное окно цилиндра. Но если этих отложений очень много, то часть их может попасть между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. Свежий (мягкий) нагар размазывается по юбке поршня и препятствует образованию масляной пленки на юбке поршня, а старый (затвердевший) нагар оставляет царапины. Процесс смазки нарушается, и двигатель выходит из строя по причине нарушения режима смазки (Рис.2 В).

Рис. 2В Задиры на юбке поршня

Правильная обкатка

В первое время не следует давать максимальную нагрузку (пилить толстые деревья или косить высокую траву триммером так, чтобы при этом значительно снижались обороты двигателя). В таком режиме достаточно выработать 3-4 полные заправки топливного бака.

Холодная обкатка двигателя днепр

ДНЕПР-11. ОБКАТКА НОВОГО МОТОЦИКЛА

Правильная обкатка нового мотоцикла повышает продолжительность его службы.

Обкатка мотоцикла подразделяется на два этапа: пробег до 1000 km и пробег от 1000 до 2500 km (см. табл. 1).

На карбюраторах мотоцикла установлены ограничители подъема дросселей. После 2500 kin пробега их следует удалить.

Обкатку следует проводить по дорогам с твердым покрытием или по улучшенным проселочным дорогам с нагрузкой на мотоцикл, не превышающей 50 % от максимальной.

Во избежание перегрева двигателя не рекомендуется движение на скоростях выше допустимых.

Для обкатанного мотоцикла нельзя превышать следующие максимально допустимые скорости: на I передаче — 30, на II —

50, на III — 70, на IV— 105 km/h. Движение на этих скоростях должно быть кратковременным (не более 2—3 min).

Рекомендуемая эксплуатационная скорость для обкатанного мотоцикла при движении по шоссе с усовершенствованным покрытием 60—80 km/h.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВОГО МОТОЦИКЛА

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией нового мотоцикла необходимо изучить настоящее руководство и выполнить следующие операции:

удалить с хромированных деталей защитное (противокоррозионное) покрытие, используя мягкую ветошь, смоченную в уайт-спирите или неэтилированном бензине, с последующей протиркой поверхности сухой чистой ветошью;

проверить уровень масла в картерах двигателя, коробки передач, главной передачи, при необходимости долить масло;

проверить и при необходимости отрегулировать давление воздуха в шинах и равномерность натяжения спиц колес; залить в топливный бак бензин;

привести в рабочее состояние аккумуляторную батарею согласно прилагаемой инструкции и установить ее на место;

установить на провода высокого напряжения наконечники свечей;

установить световозвращатели оранжевые на кузов коляски сбоку и на переднюю вилку; красный — на задний щиток коляски;

установить зеркало заднего вида;

установить кронштейн номерного знака и брызговики; установить накладки педали тормоза и педали переключения передач;

проверить работу органов управления, сцепления и тормозов; проверить крепление, особенно осей колес, коляски, руля, передней вилки и при необходимости подтянуть;

проверить работу светотехнической системы мотоцикла; после пуска двигателя проверить и при необходимости, отрегулировать карбюраторы на минимально устойчивую частоту вращения и синхронную работу цилиндров.

При обслуживании мотоцикла следует применять масла и смазки, рекомендуемые заводом. Применение других масел и смазок может привести к выходу из строя узлов и агрегатов мотоцикла.

ПОДГОТОВКА К ВЫЕЗДУ

Тщательная проверка мотоцикла перед выездом является залогом безотказной работы и предотвращает неполадки в пути. Перед выездом необходимо обратить внимание на крепление осей, колес, бокового прицепа и руля, исправность тормозов, ука-зателей поворотов и выключателей сигнала торможения, наличие света в фаре и фонарях.

Необходимо проверить уровень масла в картерах щупом, вмонтированным в пробку заливного отверстия каждого агрегата и имеющим две контрольные метки: верхнюю, показывающую полную заправку, и нижнюю, показывающую наименьший допустимый уровень. Щупы коробки передач и главной передачи одинаковы по конструкции и отличаются длиной и расположением меток. В картер коробки передач ввинчивается более короткий щуп. При проверке уровня масла пробку со щупом следует не завинчивать, а вставлять в отверстие до упора в резьбу.

Давление воздуха в шинах следует проверять по манометру и в случае необходимости шины подкачивать.

Закончив осмотр и заправку мотоцикла, приступить к пуску двигателя.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Для пуска двигателя необходимо:

включить выключатель «массы», поставив его в положение ВКЛ. Проверить положение клавиши аварийного выключения зажигания. Она должна быть в крайнем положении;

проверить и при необходимости установить рукоятку включения заднего хода в заднее положение;

установить основное нейтральное положение (между I и II передачами) механизма переключения передач. При этом должна загораться контрольная лампа указателя нейтрали, расположенная на панели приборов, при включенном зажигании;

открыть бензиновый кран, поставив его рукоятку в положение О— открыто (рис. 14);

если двигатель холодный (температура внешней среды до минус 15 °С), пускать его следует, применяя пусковое устройство карбюраторов. Для этого рычаг 23 (см. рис. 15) пускового устройства повернуть вверх, затем ручку газа повернуть «на себя». По окончании прогрева двигателя рычаг пускового устройства возвратить в исходное положение (вниз). При температуре внешней среды от минус 15°С и ниже рекомендуется дополнительно использовать утолитель поплавка — нажимая на него. После этого несколько раз нажать на рычаг пускового механизма для того, чтобы масло заполнило главную магистраль;

вставить ключ зажигания до упора и повернуть его по часовой стрелке в первое фиксированное положение. При этом загораются контрольная лампа работы генератора и зарядка аккумулятора, лампа датчика аварийного давления масла и лампа указателя нейтрали;

плавно нажав ногой на рычаг пускового механизма, ввести зубчатый сектор вала пускового механизма в зацепление с малой шестерней промежуточного вала, после чего резким толчком

ноги произвести пуск двигателя. Если сектор в зацепление не вошел (чувствуется жесткое сопротивление), необходимо сдвинуть мотоцикл вперед или назад. При попытке преодолеть сопротивление пуску приложением чрезмерных усилий возможны поломки. Во время повторных толчков ногу с рычага не снимать. Во избежание удара при раннем зажигании на рычаг нажимать носком ноги. После пуска двигатель нужно прогреть. Прогрев холодного двигателя обязателен, так как при застывшем масле трущиеся поверхности деталей работают с недостаточной смазкой, что вызывает увеличение их износа.

Необходимо помнить, что после пуска холодного двигателя (температура окружающего воздуха ниже 0°С) нельзя развивать большую частоту вращения. В противном случае возможно выдавливание прокладки центрифуги и масло к шатунным подшипникам поступать не будет, что приведет их к разрушению.

После пуска двигателя контрольная лампа работы генератора и лампа аварийного давления масла гаснут. При включении любой передачи для движения вперед гаснет лампа указателя нейтрали. При включении заднего хода лампа горит.

Нормально отрегулированный двигатель должен устойчиво работать на малой частоте вращения при повернутой до конца «от себя» ручке управления дросселями.

Движение мотоцикла можно начинать только после прогрева двигателя, когда он устойчиво работает на малой частоте вращения. При отрицательных температурах окружающего воздуха и после длительной стоянки мотоцикла рекомендуется первые 3—5 km пробега не эксплуатировать двигатель на большой частоте вращения и двигаться со скоростью 30—40 km/h, для того, чтобы масло в коробке передач и главной передаче разогрелось и приобрело вязкость, необходимую для нормальной смазки шестерен и подшипников.

Капитальный ремонт двигателя. Когда, зачем и как

Ни одна вещь в мире не служит вечно. Это, безусловно, относится и к автомобильному двигателю. Его ресурс может быть весьма длительным, но не бесконечным. Силовой агрегат в процессе эксплуатации подвергается очень значительным нагрузкам, поэтому даже при бережном к нему отношении рано или поздно наступает момент, когда без серьезного ремонта уже не обойтись. Капитальный ремонт мотора — сложная и трудоемкая работа, которую под силу выполнить только подготовленным специалистам. К тому же, потребуется специальное оборудование и инструменты. Попытки неквалифицированного вмешательства скорее всего только ухудшат ситуацию и приведут к дополнительным финансовым затратам.

Что приводит к сокращению ресурса двигателя

Неправильная эксплуатация и пренебрежение рекомендациями производителей ускоряют износ агрегата и приближают его капитальный ремонт.
Среди негативных факторов, способствующих изнашиванию и разрушению деталей и узлов двигателя, можно выделить следующие.

Несоблюдение периодичности замены моторной смазки и масляного фильтра.
Применение моторного масла значительно снижает истирание взаимодействующих в процессе работы деталей. Циркулирующее в системе смазки масло способствует отводу излишнего тепла и помогает избежать перегрева мотора. При этом также удаляются продукты трения и частицы мусора из зазоров между трущимися деталями. С течением времени эксплуатационные характеристики моторного масла ухудшаются, оно становится непригодным для полноценного выполнения своих функций. Поэтому его необходимо своевременно заменять с рекомендованной периодичностью.

Регулярная замена масляногофильтра способствует очищению масла и позволяет избежать попадания в систему смазки посторонних частиц, вызывающих ускоренный износ трущихся деталей.

Если появились симптомы неисправности мотора, но вы оттягиваете с решением вопроса, то небольшая проблема может перерасти в большую.
Свою лепту в преждевременный износ двигателя вносят также неправильно подобранные свечи зажигания, неточная фазировка ГРМ, неисправная система впрыскивания горючего.

Какие симптомы подскажут, что капремонт двигателя уже не за горами

При нормальной эксплуатации двигатель современного автомобиля без капитального ремонта служит в среднем 200-300 тысяч километров пробега, реже — до 500 тысяч. Некоторые дизельные агрегаты хорошего качества способны продержаться 600-700 тысяч, а иногда даже дольше.

Некоторые признаки в поведении мотора могут подсказать, что приближается тот малоприятный момент, когда капремонт станет насущной необходимостью.

1. Заметно увеличившиеся аппетиты двигателя в отношении смазки. Если вам то и дело приходится доливать моторное масло, значит очень велика вероятность того, что силовой агрегат нуждается в ремонте. Причинами повышенного расхода смазки могут быть также подтекания масла, неисправные маслосъемные колпачки и кольца.
2. Повысившийся расход горючего.
3. Значительное снижение мощности агрегата.
4. Пониженная компрессия в цилиндрах.
5. Постоянные проблемы с запуском двигателя.
6. Мотор перегревается.
7. Перебои в работе агрегата, троение, детонация, стук и другие явно посторонние звуки.
8. Неустойчивая работа на холостых оборотах.
9. Дымный выхлоп.

Если двигатель не прогрет, белый пар из выхлопной трубы при низкой температуре окружающей среды или высокой влажности — нормальное явление. Однако белый выхлоп у прогретого мотора говорит о попадании антифриза в камеры сгорания. Причиной может быть повреждение прокладки или трещина в ГБЦ.

Черный выхлоп свидетельствует о неполном сгорании смеси и образовании сажи, а значит имеются проблемы в системе впрыска или зажигания.
Сизый дым из выхлопной трубы указывает на повышенное выгорание масла и возможные проблемы с шатунно-поршневой группой.

Появление одного из вышеперечисленных признаков — еще не повод затевать серьезный ремонт двигателя. Возможно, проблему можно решить без дорогостоящей и хлопотной «капиталки». А вот наличие сразу нескольких тревожных симптомов говорит о том, что пора отправлять ваш движок на капитальный ремонт. Только сначала убедитесь, что неисправности не вызваны какими-то иными причинами, иначе серьезные финансовые издержки могут оказаться напрасными.

Из чего состоит капремонт ДВС

Капитальный ремонт призван восстановить изначальные эксплуатационные характеристики силового агрегата в максимально достижимой степени. При этом капремонт не следует путать с переборкой, когда агрегат разбирают, проводят осмотр и профилактику, заменяют отдельные наиболее проблемные детали. «Капиталка» — это целый комплекс восстановительных работ, который предусматривает тщательную диагностику и замену большого количества деталей.

Капитальный ремонт требует высокой квалификации автомехаников и обычно обходится весьма дорого. Возможно, удастся найти варианты подешевле, но качество исполнения работ в таких случаях может оказаться под сомнением. Не исключено, что немалые деньги окажутся выброшенными на ветер. Поэтому, если вашему движку потребуется «капиталка», вам предстоит сделать непростой выбор.

Во что обойдется капитальный ремонт, заранее сказать нельзя. Всё будет зависеть от конкретного состояния агрегата и от того, какие детали необходимо будет заменить.

«Капиталка» начинается с демонтажа и разборки двигателя. Агрегат очищается от масла, герметика, нагара и других наслоений с использованием спецсредств. Затем проводится тщательный осмотр, дефектовка, делаются необходимые замеры.

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра должен быть в пределах 0,15 мм. В противном случае чугунные цилиндры растачивают, а стенки полируют с помощью так называемых хонинговальных головок (подобная полировка получила название хонингование). Таким образом цилиндры подготавливают для установки новых поршней и колец увеличенного (ремонтного) размера. Если блок цилиндров изготовлен из алюминия, расточка производится под установку чугунных втулок (гильз).

Дефектовка коленвала включает в себя замер диаметров коренных и шатунных шеек. В зависимости от состояния коленвал восстанавливают либо меняют.

Капитальный ремонт также включает в себя процедуру опрессовки блока цилиндров и ГБЦ, при которой проверяется герметичность каналов системы охлаждения.

Устраняются трещины, проверяются и шлифуются сопрягаемые поверхности блока цилиндров и головки.

Разбирается и проверяется масляный насос, при необходимости его заменяют.

Производится проверка и чистка форсунок.

Обязательной замене подлежат все прокладки, вкладыши, сальники и кольца. Меняются маслосъемные колпачки, клапаны и их направляющие втулки. В зависимости от степени изношенности и ремонтопригодности меняются или ремонтируются другие детали.

Чтобы взаимодействующие детали притерлись друг к другу, после сборки мотора в течение часа производится его холодная обкатка на специальном стенде. Затем агрегат устанавливается на автомобиль, заливается свежее моторное и трансмиссионное масло, а также новая охлаждающая жидкость. И в завершение производятся необходимые регулировки (зажигание, холостой ход, токсичность выхлопа).

Горячая обкатка

После капитального ремонта мотор обязательно следует обкатать как минимум на протяжении 3-5 тысяч километров. В этот период следует избегать резких ускорений, торможений двигателем, не злоупотреблять высокими оборотами и в целом соблюдать щадящий режим работы. Не забывайте также прогревать мотор перед началом движения.

Очень полезной будет внеочередная замена моторного масла и масляного фильтра, так как в процессе притирания деталей стружки и прочего мусора будет больше, чем обычно. Первую замену рекомендуется произвести после пробега в 1 тысячу километров, затем еще через 4-5 тысяч.

Что категорически нельзя делать на новом автомобиле до конца обкатки

Современные транспортные средства настолько технологичны, а отклонения деталей от номинальных размеров и характеристик настолько малы, что и обкатка не нужна — примерно такие аргументы приводят те, кто не считает нужным обкатывать новый современный автомобиль. К сожалению, такое мнение ошибочно.

Несмотря на то, что допуски и посадки деталей современных машин стали значительно точнее, чем пару-тройку десятков лет назад, тем не менее любые детали, взаимодействующие друг с другом, нуждаются в адаптации, а проще говоря — притирке, приработке.

Игнорируя этот факт, недальновидные владельцы подвергают двигатель, трансмиссию, тормозную систему и прочие узлы с большим количеством подвижных элементов на работу с повышенными нагрузками. Отсюда — повышенный износ узлов и деталей, увеличение расходе топлива, масла и других технических жидкостей.

Разберемся теперь с тем, что такое обкатка, и как и какие элементы автомобиля имеет смысл обкатывать. Суть процесса — в эксплуатации автомобиля до пробега как минимум в 1000-2000 км (а оптимально — до 5 000 км) в щадящем режиме, чтобы сопрягаемые детали притерлись друг к другу. Кроме того, обкатка призвана выявить на начальном этапе эксплуатации машины возможные заводские дефекты и неисправности. Главные правила обкатки — равномерное неспешное движение, без резкой смены режимов работы силового агрегата, а также плавное переключение скоростей для минимизации нагрузки на трансмиссию и также плавные торможения, которые необходимы для того, чтобы расходные элементы тормозной системы правильно притерлись.

В целом при обкатке обращаться с машиной следует предельно аккуратно, избегая резких стартов, маневров и торможений. Кроме того, как это ни странно, не следует давать двигателю подолгу работать на холостых оборотах, поскольку в таком режиме подача масла в систему смазки относительно не велика, и новенький силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание. Таким образом, холостые обороты допустимы лишь при прогреве двигателя не более 2-3 минут.

Оптимальный же режим обкатки — это поддержание 2000 — 3000 об/мин. Понятно, что в городских пробках поддерживать этот параметр не всегда легко. Поэтому имеет смысл либо обкатывать машину в вечернее или ночное время, или, что проще, отправиться в загородную поездку, держась в правом ряду трассы и включив прямую, высшую передачу.

В то же время ехать по трассе с крейсерской скоростью, скажем, 100 км/ч — тоже не оптимальный вариант для обкатки мотора. Дело в том, что новые силовые агрегаты не очень хорошо относятся к длительной работе в одном диапазоне оборотов, вне зависимости от того, низкий он или высокий. Об этом, кстати, сказано в инструкциях по эксплуатации большинства автомобилей. Иными словами, двигаться в скоростном коридоре от 80 до 120 км/ч не только не запрещено, а, наоборот, рекомендовано.

Само собой, при обкатке следует также отказаться от перевозки тяжелых грузов, не заполнять салон под завязку, не ездить в горной местности, не пользоваться прицепами, не буксовать и не буксировать другие автомобили. Кроме того, на этапе обкатки следует отказаться от торможения двигателем и активации спортивного режима трансмиссии.

Если обкатка происходит зимой, важно по возможности исключить холодные запуски. Сильный мороз, как известно, серьезное испытание даже для обкатанного мотора. Помните также о том, что для обкатки дизельного автомобиля потребуется больший километраж, чем в случае с бензиновой машиной. Пробег имеет смысла умножить на два. Кроме того, после езды с большой скоростью в случае с турбодизельным мотором необходимо после остановки остудить турбину, дав двигателю поработать около пяти минут.

Наконец, ключевую роль при правильной обкатке нового автомобиля играет замена масла. Поскольку при обкатке двигателя металлические элементы активно притираются, в смазывающем материале может накапливаться «пудра» из металла. Удалить эти твердые частицы имеет смысл путем замены лубриканта при пробеге порядка 2 000 — 3 000 км. Именно поэтому, кстати, многие официальные дилеры предлагают ТО-0.

И хотя большинству автовладельцам «нулевое» техобслуживание кажется излишним, потратиться на эту сервисную операцию все же имеет смысл. По аналогии рекомендуется поменять моторное масло через 2-3 тысячи км пробега после капитального ремонта мотора.