Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель дергается бмв

Холодный двигатель дергается бмв

Да врятли. у меня вот ровно идет я даже иногда на 3й газ отпушу и качась на холостых потихоньку

Идет ровно пока тормозишь двигателем, мотрон движок выключает (взгляни на расходомер — расход должен быть «0»)
Как обороты упали, мотрон включил движок и получи эффект 😉

Была очень похожая вещь — устранил тщательной промывкой клапана ХХ (хотя диагностика показывала, что он исправен). В принципе может быть ещё куча причин: дурит расходомер воздуха и т.д. и т.п. Попробуй на диагностику съездить.

И это правильно.. 😆

У меня подёргивание и вибрация на холостом вылечилась заменой свечей и заменой прокладки клапанной крышки и прокладки под свечи. Поясню. Из-под прокладки маслом забрасывало свечи и при небольшой нагрузки пара горшков отваливалось, но при бОльших оборотах они начинали жить.

Вот у меня похожая проблема выползла на М50 С ЭЛЕКТРОНИКОЙ Siemens. Движок холодный не пускается с первого раза, иногда плавает холостой ход, правда очень редко, как бы вздрагивает машина на доли секунды, к тому же явно беднит смесь, на холодном движке провал сильный, как прогреется все нормально и расход, вот блин загадка, меньше чем на E36 с таким же мотором. При полном газе с малых оборотов возникает детонация кратковременная. Иногда прогретая глохнет на холостом, после езды с высокими оборотами. Надо разбираться с ней. Я тут думал с чего начать. Обедненна смесь — может насос не качает нормально или регулятор неисправный, но 6500 об. крутит только давай, может быть термодатчик температуры ОЖ, ведь провал только на холодном движке, но откуда тогда детонация на горячем. или расходомер. Может лямбду отключить на время, посмотреть что будет?

На сервисе пока не был, но решать надо проблему, стало прогрессировать, провал больше на холодном, детонация сильнее и расход не больше 12л по городу что крайне мало, может форсунки помыть еще.

Дайте совет дельный, не хочется тупо бежать и покупать новую лямбду, которая не поможет возможно. 😥

Млин, ребята. ну вот как на такие вопросы отвечать?
А потом обижаетесь, что толковых ответов нет.

Давай уточнять.
1. Как бросаешь газ? Резко? И с каких оборотов двигателя?
2. Что значит едет ровно? Успевает ли двигатель перейти в режим ПХХ (принудительного холостого хода — т.е. доходит ли стрелка расходомера до нуля?)
3. Каковы у тебя обороты ХХ без нагрузки? Ровно-ли при этом работает? Дергается ли ручка переключения передач на ХХ.
4. Способен ли двигатель не глохнуть когда вытащищь масляный щуп или снимешь крышку заливной горловины?
5. Уверен ли ты, что правильно выставлено зажигание и проявляется ли детонация при резком отрытии заслонки и большой нагрузке? Тут-же вопрос: у тебя МКПП?
6. Нет ли провалов при разгоне?
7. Каков вид и цвет рабочей части свечей? Зазор в норме?

А вообще, у меня было подобное в следствие обеднения смеси. Которое я легко заметил по свечам. Причиной оказался подсос воздуха в коллектор ввиду ослабление затяжки родных (обжимных) хомутов на ваккумных шлангах с обоих сторон объединительной трубки смешивающей воздушные потоки через дозатор и байпасный клапан.
При прогреве, подсос только увеличивался, ибо холодный шланг сидел достаточно плотно, нагревшись он начинал легко ходить в месте посадки.

А, что не все двигуны при энтом глохнут?
Мои все прошлые инжекторные (Е30,Е32,Е34) глохли!

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

1. Не важно как бросать .Дергаться начинает не на переходных процессах,т.е. еду например на первой -обороты 2500-бросаю газ-происходит торможение двигателем -обороты падают до ХХ-секунды 3-4 машина едет ровно(без рывков)-после этого появлятся первый еле заметный рывок,затем еще -уже сильнее и так далее.Причем если ничего не предпринять (сцепление или нажатие газа) четвертый рывок очень сильный
3.Обороты ХХ 850-900,переодически слабая детонация
4.Режим работы меняется ,но не глохнет
5.Разгоняется нормально,МКПП
6.Провалов нет,по крайне мере очевидных
7.А этого пока не знаю

Впредь постараюсь ставить более корректные вопросы

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

отить. а если ему вообще пофигу, открыта крышка или нет? :lam:
патрубки вентиляции картера загадились, чтоли?
(e34m50)

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

отить. а если ему вообще пофигу, открыта крышка или нет? :lam:
патрубки вентиляции картера загадились, чтоли?
(e34m50)

А мне кто-нибудь посоветует куда лезть.

А мне кто-нибудь посоветует куда лезть.

1. Не важно как бросать .Дергаться начинает не на переходных процессах,т.е. еду например на первой -обороты 2500-бросаю газ-происходит торможение двигателем -обороты падают до ХХ-секунды 3-4 машина едет ровно(без рывков)-после этого появлятся первый еле заметный рывок,затем еще -уже сильнее и так далее.Причем если ничего не предпринять (сцепление или нажатие газа) четвертый рывок очень сильный
3.Обороты ХХ 850-900,переодически слабая детонация
4.Режим работы меняется ,но не глохнет
5.Разгоняется нормально,МКПП
6.Провалов нет,по крайне мере очевидных
7.А этого пока не знаю

Впредь постараюсь ставить более корректные вопросы

Вот теперь получили некоторое представление. Уже есть несколько предположений.

Однако ты все-же не полностью ответил на вопросы. Уточняем:
1. При торможении двигателем переключается ли он в режим ПХХ. Посмотри на стрелку эконометра- до нуля она успевает дойти в самый последний момент? Как раз перед началом толчка.
2. Зажигание когда смотрел? И делал -ли что либо с двигателем перед тем как возникла проблема. Даже, если на твой взгляд манипуляции были несущественными.
3. Режим работы меняется, говоришь. А на сколько меняется. Хотя бы посмотри в этот момент на тахометр, в районе какого значения барахтается стрелка.
4. И Обязательно сообщи состояние свечей. Это важно.

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

отить. а если ему вообще пофигу, открыта крышка или нет? :lam:
патрубки вентиляции картера загадились, чтоли?
(e34m50)

Если и засрались то не патрубки, а всего один — тоненький отвод в задроссельное пространство и идущий от толстого патрубка. Если быть еще точнее, то даже не сам шланчик, а калиброванное отверстие в тройнике, к которому это шланчик подсоединен. Толстый же шланг идет дальше в преддроссельное пространство и его можно похерить — на холостые он практически не влияет, да и засрать его тяжело.

Но тут один ньанс есть. На Е34 с мотроником, ЭБУ будет пытаться компесировать падение оборотов ХХ регулируя зазор в клапане ХХ. Там, падение оборотов будет в априоре заметно меньше чем на системах с Джетроником на Е28

Читать еще:  Что может быть причиной перегрева двигателя

2 секунды а потом рывки.
Расходомер при этом скачет между 15 и 22.
2.Зажигание не смотрел никогда
месяц назад перебирали головку
3.Странно но стрелка тахомера стоит на оборотах ХХ

850
Хотя возможно я не прав-завтра точно отслежу этот момент
4.Свечи я таки не смотрел ,но завтра хочу поменять на новые, бошевские

Хотя видимо на диагностику придется ехать-а там скажут: машина старый уже -все менять

Именно так и скажут Я на своей еще ничего не менял Тьфу, тьфу. А поехал бы тогда с подсосом — начался бы типичный развод: насос, фильтра, свечи, датчики.

Подожди еще ехать, может помогу советом.

Когда говоришь головку меняли? Месяц назад. А проблемка не после этого возникла?
На 5-й вопрос ответь. Меня интересует есть ли там ретард (придерживающий клапан). Исходя из уже сказанного тобой, при его наличии в первую очередь проверим
Свечи замени, коль долго не менял. Хотя бы просто из соображений профилактики. И сообщи, каковы старые были (цвет, состояние).

Классно! Я тож в душе авиатор. С детства болею. Историю нашей авиации, особенно поршневой, всю изштудировал. На чем летаешь? Свистки?

Платы печатные тож делал. Мастерю иногда и сейчас. Пытаюсь пацана своего заинтересовать, он конечно слушает из уважения, но видно что оно ему нафик не нужно

ТАк. Отставить по 5-му пункту. Нет у тебя его. У тебя-ж Е36!
Поэтому я его убрал, чтоб не смущал.

Отсюда вывод.
Если после замены свечей проблема не решится, остается три вещи, которые, по моему мнению, следует проверить.

1. Клапан ХХ — хм, едва-ли.
2. Подсос — возможно, но маловероятно.
3. Раннее зажигание — наиболее вероятная причина. Слишком сильно оно убегает вперед от нормы опережения при ПХХ, вызывая резкий скачок оборотов в момент подачи топлива на выходе из ПХХ, далее не менее резко спадает. Броски разряжения в коллекторе только стимулируют образование волнообразного процесса в системе ваккуумного регулирования опережением зажигания.

Попробуй уменьшить установку зажигания на 2-3 градуса. Если не получишь улучшения, проверим дальше:

Сообщи, какое состояние было у свечей!
Каковы ХХ обороты при вытащенном масляном щупе.

И последнее. Что происходит если пережать один из шлангов канала ХХ (один из тех что подходит к клапану ХХ)?

Если двигатель при этом полностью глохнет, то попробуй проделать следующее. Запомни положение регулировочного винта дроссельной заслонки. Затем вверни его на пять-семь полных оборотов, что бы приоткрыть заслонку. При пережатом шланге (используй хирургический зажим, например) Поробуй завести двигатель, возможно чуть помогая педалью газа. Отрегулируй обороты ХХ на уровне 850 винтом положения дроссельной заслонки (по прежнему запоминая на сколько оборотов и куда крутил).

Попробуй поездить и скажи исчезла проблема или нет?

Сними зажим и верни регулировочный винт на свое место. Если даже ошибся с винтом — не беда. Выкрути его до полного закрывания заслонки (т.е. когда рычаг заслонки перестанет упираться в винт. Дальше начинай закручивать до того момента, когда он только только упрется в упор на рычаге заслонки. С этой точки доверни его ровно на пол оборота.

ТАкое впечатление, что ничем я тебе помочь не смогу.
Момент зажигания на твоем мотронике, не регулируется. 😳
Такое впечатление, что там «мозгами» все управляется.

Надо глядеть и разбираться что и к чему

значится поедем на диагностику
сам я что смог уже сделал(свечи,лямбда,клапах хх помыл,провода. )

хотя может ну его нафиг-при быстрой езде никак не влияет,а при медленной.

было такое увы. промыл форсунки стало все иделаьно
на 1 , 2, 3 без поддавки газульки можно ехать, а раньше дергалась
воть 😉
мне кажется форсунки. может промыли тебе их не качественно ?!

мои 4 штуки промывали примерно 4 часа или больше. под разным давлением его продавливали .. пока не добились одинаковых результатов

Дергается при разгоне БМВ Е65

Распространенная жалоба, с которой в наш сервис приезжают владельцы «семерок»: машина теряет плавность хода при ускорении, «дергается» при разгоне в диапазоне 1000-2000 оборотов это общий признак для двух разных типов неисправностей. В одном случае двигателю «не хватает» топлива при увеличении оборотов, в друго трансмиссия пробуксовывает, не справившись с возросшей нагрузкой.

Есть различие между тем, как «ведет себя» автомобиль при поломках двигателя БМВ и трансмиссии, поэтому диагностика часто бывает короткой и однозначной – определенная деталь или узел идет под замену, но иногда проблема «собирает» несколько типов неисправностей, особенно, если автомобиль уже прошел 200 т км, и больше.

На БМВ Е65 к этому пробегу «устают» демпферы крутильных колебаний, рвутся подушки АКПП, изнашиваются исполнительный узел Ванос, гидротрансформатор и Вальветроник, засоряется впускной коллектор, отказывают датчики в топливной и выпускной системе. Каждый из перечисленных дефектов может вызывать ухудшение динамики разгона и вибрации, поэтому определить точную причину, почему машину «колбасит» при разгоне, позволит последовательная диагностика.

Как понять, почему машина дергается при разгоне (наборе оборотов)

На источник проблемы четко указывают обстоятельства, при которых она проявилась первый раз: при пуске холодного двигателя, или на уже прогретом моторе. В дальнейшем – возникают ли рывки при первом старте или после езды по городу, в холодное время года, или в жару.

Важно проверить, как автомобиль реагирует на энергичное ускорение «в пол» и сброс оборотов под нагрузкой (на ходу), и без нее – на нейтрали. Перестает ли дрожать – нормально разгоняется дальше, или «тупит». Отмечается ли вибрация при прогазовке на нейтрали, или только при движении на какой-то передаче. Также нужно сравнить – проявляются ли рывки при медленном плавном наборе скорости, или только на резком старте.

Возможные причины рывков при разгоне на BMW E65

  • Неисправен датчик положения распредвала (чаще – впускных клапанов).
  • Пробуксовывает блокировка ГДТ (гидротрансформатора).
  • Неисправен один из клапанов (соленоидов) Мехатроника.
  • Повреждена прокладка гидроблока (блока клапанов).
  • Изношены или повреждены подушки двигателя или «коробки».
  • Забился фильтр топливного насоса, либо неисправен сам насос.
  • Неисправен датчик воздуха (расходомер).
  • Неисправен датчик давления топлива – в рампе (дизель).
  • Некорректно работает клапан топливного насоса.
  • Некорректно работают форсунки (чистить или заменить).
  • Некорректно проведено отключение ЕГР (дизель).
  • Неисправны один или несколько лямбда зондов.

Как устранить рывки при разгоне БМВ E65

После выявления общего направления поиска неисправности – электроника, топливо, или трансмиссия – нужно аппаратным методом проверить соответствие показателей оборудования заводским нормам. Ошибки – если они не относятся к критическим – не находят отображения на приборной панели. Они просто записываются в память до момента прочтения. Подробная компьютерная диагностика выявляет их все, позволяя быстро заменить конкретный неисправный узел.

От квалификации диагноста зависит скорость и стоимость ремонта автомобиля БМВ. Если вы устали искать причину ухудшения динамики, потери мощности, вибрации и «дергания» машины при разгоне – приезжайте к нам в SportKB. Мы точно диагностируем, обнаружим причину и устраним ее. Отремонтируем БМВ недорого, с гарантией.

Холодный двигатель дергается бмв

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как проверить масло в АКПП
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как проверить масло в АКПП

Многим водителям удобнее ездить на АКПП. Но она технически сложнее и относится к дорогим узлам в машине. Для поддержания трансмиссии в надлежащем состоянии нужно сохранять масло на уровне, рекомендованном производителем. Поэтому водителю надо знать, как проверить уровень масла в АКПП и когда его пора пополнить.

Проверка уровня масла в АКПП

Признаки нехватки недостатка жидкости в АКПП

На современных машинах средний интервал замены трансмиссионной жидкости в АКПП составляет 60-70 тыс. км на одометре. Но иногда масло нужно доливать, не дожидаясь названного срока.

Недостаток уровня масла в АКПП

Разработчики АКПП рекомендуют проверять уровень ATF через каждые 5-7 тыс. км пробега. Это помогает определить примерный момент, когда понадобится залить новую жидкость. Кроме того, своевременная проверка позволяет избежать износа уплотнений и маслонасоса.

Читать еще:  Google что такое контрактный двигатель

Признаки недостатка жидкости в трансмиссии:

  • сильный шум в КПП при выжиме сцепления, когда авто неподвижно;
  • машина дергается при переходе на повышенные передачи.

Конечно, лучше не дожидаться проявления подобных симптомов и своевременно проверять отметку уровня масла в АКПП. Так трансмиссия прослужит дольше.

Порядок проверки уровня масла в АКПП

Когда смазочная жидкость залита в нужном объеме, узлы трансмиссии работают корректно, машина лучше управляется. Эффективный способ избежать поломки АКПП — своевременный контроль уровня смазки. Как это делать, точнее всего описывает производитель каждой марки авто. Однако в ряде случаев не удается использовать мануал, поэтому далее поэтапно описаны методы контроля.

Подготовка к проверке уровня масла в АКПП

  • ТС устанавливают на ровную площадку;
  • находят под капотом специальный проверочный щуп, чаще всего в машинах с АКПП он выкрашен в красный цвет, чтобы не путать со щупом для моторного масла, который окрашен в желтый;
  • зону рядом со щупом тщательно очищают, чтобы в трансмиссию не попали загрязнения;
  • извлекают щуп и также вытирают чистой тряпкой, чтобы нитки или ворс не попали в жидкость.

Чистка щупа перед проверкой уровня масла в АКПП

Стандартно на щуп нанесены отметки для измерения уровня трансмиссионной жидкости – для прогретой и не прогретой коробки. Они обозначены соответственно: «Hot» и «Cold».

Как проверить масло в АКПП, оснащенной щупом?

Когда инструмент подготовлен, можно начинать проверку уровня масла в АКПП.

Работу выполняют 2 способами:

  • в непрогретой коробке для определения предположительного результата;
  • в прогретой – для более точного мониторинга.

Холодный метод контроля выглядит так:

  • запускают двигатель для непродолжительной работы на холостых оборотах, при этом меняют положения селектора, чтобы добиться равномерного распределения масла по всем узлам трансмиссии;
  • коробку ставят в режим паркинга;
  • при включенном двигателе щупом проверяют критерии смазки – вставляют в посадочное отверстие, прижимают до упора и после извлечения оценивают уровень, до которого дошла масляная пленка;
  • если жидкость не доходит до отметки «Min» у значения «Cold», ее необходимо долить, в противном случае следует удалить излишек.

Слив масла из АКПП

Более достоверную информацию удается получить при проверке в горячей коробке. Для этого необходимо проехать 10-15 км, чтобы разогреть машину. Далее процесс выглядит также, как описано выше. Только ориентируются на отметку «Hot».

Кроме уровня масла попутно выясняют:

  • присутствует ли в масле металлическая пыль и грязь, свидетельствующие о серьезном износе системы;
  • сильно ли потемнела смазка, что говорит о необходимости ее замены.

Как проверить масло в АКПП, не оснащенной щупом?

Не все модели авто оснащены щупом для проверки уровня масла. Иногда для оценки предусмотрено смотровое окошко. В остальных случаях коробка имеет лишь 2 отверстия – для заливки и слива масла.

В подобных АКПП появление излишка жидкости невозможно – для ее отвода в поддон есть специальная трубка. Но важно знать, не понижен ли уровень. Процедура выглядит так:

  • проезжают несколько километров с целью прогреть АКПП;
  • размещают авто на яму или подъемник для доступа к нижней части;
  • ручку ставят в положение паркинга;
  • откручивают пробку из сливного отверстия на поддоне – если масла хватает, оно немного выльется, если даже на капает — жидкость надо доливать.

Заливка масла при проверке его уровня в АКПП без щупа

Добавляют масло через маслоналивное отверстие в моторе – льют, пока из слива не потечет эмульсия. Затем дожидаются, пока излишек стечет, после чего можно закручивать пробку.

Последствия эксплуатации авто с неправильным уровнем масла в АКПП

При эксплуатации авто с недостаточным уровнем масла в АКПП, проявляются следующие симптомы:

  • ТС хуже управляется;
  • из трансмиссии доносятся нехарактерные звуки;
  • авто хуже реагирует на переключение передач.

Если вы заметили хоть один из симптомов, стоит долить или полностью менять масло.

Проблемы с машиной при недостатке смазки в автоматической коробке вызваны тем, что насос затягивает воздух. Соприкасающиеся детали хуже смазываются, а со временем изнашиваются. Кроме того, коробка сильнее греется.

Последствия езды на автомобиле с высоким уровнем масла в АКПП

Избыток жидкости возможен только в машинах, оснащенных проверочным щупом. Там нет автоматического сброса излишка. Лишняя жидкость вспенивается, окисляется и при сильном нагреве испаряется. В итоге выходят из строя клапаны системы и прочие элементы.

При длительной езде в таком режиме меняется молекулярная структура масла, что сказывается на его качестве. В результате детали коробки смазываются плохо и быстрее изнашиваются. Если упустить момент, скорее всего, понадобится серьезный ремонт.

Проверка уровня масла в АКПП. Особенности процесса для разных моделей авто

Мы рассмотрели усредненные методы и нюансы измерения трансмиссионной жидкости. Но в зависимости от конкретной модели появляются небольшие нюансы процедуры.

  • Audi, Volkswagen, BMW. Большинство из них не модифицированы щупами. Вместо этого предусмотрено смотровое окно, чтобы проверить уровень масла. Если щуп есть, селектор ставят не на «паркинг», а на «нейтралку».
  • Dodge, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Jeep, Mazda – во всех этих автомобилях следует проверять смазку при положении рычага в позиции N, а не P.

Вывод

Очевидно, что проверка уровня масла в АКПП – процедура несложная. Ее вполне может выполнить автовладелец в гараже. Главное – соблюдать базовые рекомендации и учитывать характерные особенности конкретной модели автомобиля. Иногда на щупе вместо двух отметок нанесена одна. Также в зависимости от производителя предпочтительнее может оказаться горячий метод проверки, но при заглушенном двигателе. Наконец, важно точно знать, в какое положение следует ставить рычаг переключения – паркинг или нейтральная передача. Будьте внимательны к этим особенностям.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Читать еще:  Шумит генератор на холодном двигателе

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах

Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.

  • Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
  • Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.

К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.

  • После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.
  • Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.

Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.

В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.

  • На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).
  • Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.

В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.

Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.

Полезные советы

Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

Что в итоге

Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:

  • проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
  • если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
  • на инжекторе проверить и промыть форсунки;
  • выполнить компьютерную диагностику двигателя;

Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector