Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель форд скорпио

Отзыв Ford Scorpio 2.0i (1994 г.)

Ford Scorpio 2.0 седан.

Добрый день всем поклонникам Ford Scorpio , или тем, кто его собирается купить, или тем, кто его уже приобрёл, короче всем, кто читает этот отзыв. Своим Фордом владел почти год, недавно его продал и готов написать отзыв, так сказать поделиться своими впечатлениями и информацией об этом авто.

Первый раз сел за руль Ford Scorpio лет в 19, я тогда ещё гонял на папкином Москвиче-2141. Друг дал прокатиться на Форде. Это была моя первая иномарка, за руль которой я сел. Конечно я влюбился в него с первого раза… Очень захотел именно такого же Ford Scorpio . Много лазил в интернете, собирал информацию и всё такое. Но моим первым автомобилем Форд не стал. У меня были Мерседесы W 124 1992 и А160 1999, Kia Spectra 2005. Мои отзывы про них тоже можете найти на этом сайте. Но так сложились обстоятельства, что мне понадобился недорогой автомобиль до 130.000 руб, и хотелось чтобы он был достаточно комфортным и уютным. Вот мне снова пришлось вернуться к Форду. Я выбирал между Ford Scorpio и Opel Omega начала девяностых годов. У Opel хоть и дизайн посовременнее, но от него пришлось отказаться. Гниёт ещё хуже, чем Форд, да и знакомые не рекомендовали, говорили, мол намучаешься с Опелем. Честно говоря, Опеля мне никогда не нравились. Выбор пал на Ford Scorpio , к тому же это была моя мечта в юношестве )). Выбирал седан с 2-х литровым двигателем в хорошем состоянии. Хэтчбэки Ford Scorpio, на мой взгляд, выглядят очень уродливыми, а в универсале необходимости не было. Двигатель большего объёма тоже не хотел. Во-первых, из-за расхода топлива, а во-вторых, у моделей Ford Scorpio с двигателем 2,9 и 2,4 частенько складываются передние стойки из-за большой массы самого двигателя и российских дорог. Но именно с моторами 2,4 и 2,9 больше вероятности найти комплектацию Chia , да и по динамике они порезвее будут. Комлектация Chia – это самая полная комплектация у Ford , где всё электро и кожа. Двигатели 2.0 DOHC 115-120 л.с. самые неприхотливые у Ford Scorpio .

Искал Ford Scorpio 1992-1994 годов с небедной комплектацией. Нашёл в 800 км от своего города. Съездил, посмотрел, понравился, купил. Ближе того, что хотелось – не было. Приобрёл Ford Scorpio 1994 г.в. (переходная модель, с 1995 года выпускался уже Ford Scorpio II ), седан, двигатель 2.0 DOHC , 5МКПП салон велюр, передние электро-стеклоподъёмники, электро-зеркала, люк с ручным приводом, ГУР, ABS , 2 AIRBAG , ЦЗ, противотуманные фары, цвет серый металлик. Немецкая сборка. Привод задний. Салон довольно добротно сделан, на торпедо очень мягкий пластик и вставки под дерево. Особенно понравился руль. Такой руль ставился только на последние модели, позже стал ставиться на Ford Mondeo с 1995 года. C открытой шторкой люка в салоне становится очень светло. Два подлокотника, спереди и сзади. В Форде 1994 года было намного комфортнее при езде, чем на Kia Spectra 2005 года! В нём было всё намного лучше, чем в Kia Spectra . До Мерседеса W 124 он конечно немножко не дотягивал, но Ford Scorpio мне очень понравился.

А теперь более детально:

Дизайн. не космический и не броский особо, но и не примитивный. Чисто в американском стиле. С родным спойлером на багажнике смотрится очень симпатично. Немного не понравился вид сзади, точнее задние фонари.

Кузов. Годы берут своё. Кое-где на задних арках появились маленькие жучки, хотя задние крылья были крашены, а арки ещё и подкрашены. По кромке тыльной части капота пошла ржавчина. Прежний хозяин отдавал хороший капот в придачу, но он просто не уместился в машину, поэтому пришлось его оставить. Пороги в нормальном состоянии. На днище пару маленьких дырочек на лонжеронах. Задний бампер висел косо, сгнили крепления в задней части кузова. В остальном всё хорошо. За время владения я покрасил капот, задние крылья и задний бампер. Фордик стал как новый. Заварил панель под задним бампером и поставил его ровно. Поскольку всё равно снимал задний бампер, решил врезать парктроник. С большими габаритами он сильно облегчал парковку назад.

Ходовые качества. На дороге стоит отменно. На большой скорости ещё лучше впивается в дорогу, а звук весь остаётся сзади. В повороты входит хорошо. При резких поворотах крены есть, но не критичные. Скорости не чувствуется, 80 км/ч кажется как 60, а 100 – как 80. Динамика приемлемая, на разгон идёт динамично, чувствуется лёгкое вжимание в сидение. Разгон до 100 км/ч за 11 секунд, сам засекал. Мотор 2 литра 115 л.с. (иногда в ПТС пишут 120 л.с., на самом деле разницы нет, как мне объяснили спецы) с массой в 1300 кг справляется нормально. На асфальте пустить в скольжение можно без труда. Разгонялся до 190 км/ч, можно было и больше, не хватило прямого участка дороги. После 150 км/ч разгоняется медленно.

Двигатель. По двигателю нареканий не было. Работал как часы. Только при холодном запуске в холодную погоду пока не прогреется, слышен шум гидрокомпенсаторов буквально 2-3 минуты. Менял только масло, заливал синтетику 5 w 40. Один раз только пропала тяга, заехал в сервис, сделали диагностику, сказали поменять воздушный фильтр. Он был чернющий. Поменял и всё ок.

Трансмиссия. По коробке тоже нареканий не было. Передачи втыкаются мягко и чётко без усилий. Только сальник подтекал немного.

Подвеска независимая и спереди, и сзади. Спереди обычная двухрычажная, сзади много рычажная. Идёт мягко и устойчиво за счёт большой массы. Поменял стойки заднего стабилизатора и передние нижние рычаги с шаровыми. Амортизаторы и пружины менялись прошлым хозяином.

Тормоза мягкие, к ним надо привыкнуть. Дисковые спереди и сзади. ABS работает отменно.

Рулевое. ГУР справляется хорошо. Руль вращается не совсем легко, но и не совсем тяжело. Я привык к нему и вращал ладошкой на месте. Насос ГУРа не выл. Рулевая рейка не текла, но в процессе эксплуатации стала немного постукивать.

Салон огромный и просторный. При сложенных задних сидениях получается вообще стадион. Сзади места много, 3 человека садятся, не мешая друг другу. В ногах и спереди, и сзади очень просторно. Как я и упоминал выше, порадовало качество материалов отделки. Пластик мягкий, велюр приятный, радуют глаз декоративные вставки под дерево. Добротная обшивка дверей. Полноценные приятные ручки дверей, в отличие от Kia Spectra , где вместо ручек просто непонятные углубления, за которые непонятно как и чем хвататься. Так же, в отличие от Spectra, приопущенные передние стёкла не дребезжат на кочках. В салоне ничего не дребезжит. После покупки почистил только потолок и поменял оплётку ручки КПП из кожи. Багажник огромный. Доводилось возить стопку панелей длинной 2,7 метра + 3 большие коробки + 2 пассажира и водитель. Всё влезло. А однажды поехали за профнастилом. Нас грузчики долго уверяли, что 12 листов профнастила размером 1150х2000мм не в лезут к нам в машину. Но я то знал, что у меня Ford Scorpio ))) — всё влезло, только передние сидения отодвинули вперёд на 10см. Ну, в какой ещё седан влезет профнастил?))) А Ford Scorpio хэтчбэк и универсал соответственно ещё больше по вместительности. Не понравилось в багажнике только отсутствие отделов под мелочи, приходилось всё возить в нише запаски, а в салоне — отсутствие подстаканников. Видимо в 90-х такой роскоши ещё не было.

Читать еще:  Sla7024m схема управления шаговым двигателем

Шумоизоляция хорошая, по крайней мере лучше, чем в Kia Spectra . Двигателя до 3000 оборотов не слышно. На холостых непонятно работает двигатель или нет. С русским автопромом не сравнить.

Электрика. По электрике не могу сказать ничего плохого, но и хорошего тоже. У меня не работала электро-регулировка зеркал. В чём причина не разбирался, просто выставил один раз вручную и ездил так всё время. Правда, на неровной дороге положение зеркал немного сбивалось. Родной гудок находится под колесом, куда постоянно летит вся грязь. Его было еле слышно. Поставил обычный универсальный стерео и вывел в зону решётки радиатора. После покупки глючил родной иммобилайзер. Он блокировал то стартер, то бензонасос, машина заводилась где-то с 20-го поворота ключа. Отдал электрику, тот удалил иммобилайзер, поставил сигнализацию с обратной связью. Больше такого не повторялось. Частенько перегорали лампочки то в ближнем свете, то в габаритах. А вот лампочки в подсветку рукояток печки я так и не нашёл в продаже. Что удивительно, со включенными противотуманками расход топлива получался на 1 литр больше. Видимо стоят очень мощные лампы, и идёт большая нагрузка на генератор. Реле стартера стояло очень слабое. Если аккумулятор разряжен немного, то стартер просто отказывался даже попробовать покрутить – реле блокировала. Сталкивался с такой проблемой, что постояв в пробке с фарами, потом разряжался аккумулятор и машина не заводилась. Так что пришлось ездить без фар днём ))) Аккумулятор был новый, заряд шёл по тестеру, на сервисе посоветовали сменить щётки.

Расход бензина для такого двигателя весьма приемлемый. Город лето — 10-11л, зима – 12 литров, трасса – 6,5-7л, смешанный – 8-9л. Педальку я иногда люблю притопить. Многие пишут, что у них на таком же двигателе расход от 12 литров по городу. Это либо меняйте стиль езды, либо смотрите какой-то датчик. Многие ставят газовое оборудование на эту машину. Я считаю это извращением. Если хочешь экономить бензин – покупай либо малолитражку, либо дизель. А газ сокращает ресурс двигателя и сокращает силу.

Масло приходилось подливать. Если часто ездить выше 130 км/ч — масло начинает убывать. Это нормально для этого двигателя. Но у меня ещё сальнички подтекали чуть-чуть и прокладку крышки тоже надо было менять. Если всё это в норме, то расход масла невелик. Что говорить, годы…

Запчасти недорогие, расходники и всякая мелочь как на ВАЗ-2110. Я покупал неоригинал, но хороший немецкий заменитель типа MOOGE , Optimal , Febi . Запчасти можно приобрести в любом магазине для иномарок, срок ожидания до 3-х дней, многое есть в наличии. Полно разборок, где можно приобрести запчасти довольно недорого. В запчастях я столкнулся только с одной проблемой – перегнили трубки бензопровода под днищем, и стал подтекать бензин. Там бензопровод состоит из нескольких трубок. Неоригинала не существует, а оригинал в магазине 20000 руб. Я пошёл в обычный магазин автозапчастей, купил армированный шланг, как на гидравлике стоит у тракторов. С другом обрезали старые трубки и на их место поставили этот шланг. Подвесили на стандартное место, а концы закрепили по 3 хомута. Больше я о течи не вспоминал.

Что менял:

  • удаление имобилайзера и установка сигнализации — 8000 руб.
  • стойки заднего стабилизатора — 1200 руб.
  • ремонт ручного тормоза — 1000 руб.
  • задний глушитель + хомут + работа — 2450 руб.
  • тонировка заднего стекла и задних боковых — 1800 руб.
  • сход-развал — 550 руб.
  • нижние передние рычаги с шаровыми + замена — 3150 руб.
  • парктроник — 1200 руб.
  • зимняя резина Motador 195/65 R 15 4 шт б/у — 6000 руб.
  • аккумулятор 62 R — 2500 руб.
  • новые молдинги — 1000 руб.
  • новая топливная магистраль — 2000 руб.

Итого: 30850 + масла + фильтра + лампочки + щётки стеклоочистителей + тосол + незамерзайка + шиномонтаж + мойка + бензин + покраска.

Вот и считайте, много это или мало. Но для своей машины стараюсь ничего не жалеть))

Из того, что НЕ понравилось в этой машине – это, наверное, электрика, про которую упоминалось выше, и жёсткая педаль сцепления, я бы сказал очень жёсткая. Но когда ездишь только на одной машине, то привыкаешь и не замечаешь этого. Мне ещё приходилось иногда ездить на папином новеньком Renault Sandero , где всё мягкое и лёгкое, словно игрушечное. Потом когда снова садился в Ford Scorpio – снова привыкал к этой педали )) Ещё к этому добавлю годы этой машины.

В целом я доволен этой машиной. В большей степени Ford Scorpio оставил приятные воспоминания, друзьям он тоже очень нравился. А затраты будут с любой машиной, на которой вы ездите постоянно. Тем более что этому Форду 18 лет. Я даже не могу представить, что до такого возраста смогут дожить какие-нибудь корейские, китайские или украинские автомобили.

Вот вроде всё рассказал, ничего не упустил. Не судите строго за отзыв. Если есть вопросы, пишите в личку. Да, чуть не забыл, ещё один минус этой машины то, что Ford Scorpio трудно продаётся. Машина старенькая, мало кому известная, на дорогах не часто встретишь. Вот и получается, что либо долго продавать нужно его, либо отдавать за дёшево, что я и сделал…

Совет автора покупателям Ford Scorpio 2.0i 1994 г

Брать, если нужен автомобиль бизнес класса за небольшие деньги. Хорошая альтернатива русскому автомобилю с большим преимуществом. Смотреть, что берёте, особенно смотреть кузов. Больные места – это задние арки и кромка капота. Также смотреть пороги и днище.

  • Большой салон
  • Нормальная динамика
  • Комфортный
  • Недорогой в обслуживании
  • Задний привод
  • Гниёт с годами
  • Трудно продать
  • Больше не выпускают

Двигатель двоит, Форд Скорпио ОНС 2.0

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Двигатель двоит, Форд Скорпио ОНС 2.0

    Всем Фордоводам привет.
    Предыстория такая: в дождь поставил машину в гараж без каких-либо замечаний по работе двигателя. Через день, попытка запуска не удалась. С толчка завёл, но двигатель работал не устойчиво. Оказалось, что не работают 1 и 2 цилиндры. Замена на новые свечей, ВВ проводов и крышки трамблёра ситуацию не изменила. Компрессию померить нечем, но пробки, которыми затыкал свечные отверстия, вылетали бодро и далеко. Двигатель заводится, но работает только на 2 цилиндрах. Свечи влажные.
    Если это электрическая часть, то где ещё искать причину? Если это клапана, то почему сразу 2 цилиндра и так резко?
    Может для кого-то знакомая ситуация? Помогите советом.:confused:

    Свечи влажные в масле илис запахом охлаждающей жидкости? Какой стоит впрыск?(карбюратор или инжектор).

    Двигатель ОНС 2 литра, карбюратор. Свечи слегка влажные в том смысле что топливо поступает. В цилиндре ничего постороннего нет.

    Попробуй взять свечи с рабочей машины, посмотри искру на нерабочих свечах(на этих цилиндрах). Ещё как вариант, проскочил ремень ГРМ на зубьях. Проверь по меткам. Ну и на край, кирдык коммутатору. Стоит рублей 300-500 в среднем.

    У меня такое было из-за свечей.

    ———- Сообщение добавлено в 01:14 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 20:08 ———-

    Читать еще:  Чери вери а13 какой двигатель

    Кстати! Где можно достать коммутатор?

    У меня была похожая история на карбюраторном 1.8л движке 85 года. так же плохо заводился, так же свечи мокли , но не все, т.е. чихал — пыхал на 2х -3х цилиндрах. Че только не делал: и свечи менял, и аккум новый ставил — один хрен заводился мой скорп хреново. Да, дело — то было зимой, т.е. похолодало только, так что после теплой погоды проблемка проявилась. Я долго мучился, звал на помощь мужиков из автосервиса, они мне на морозе грели свечи, я и сам на газе их грел, сушил. только это плохо помогало. Мне конечно наописывали всяких проблем много, но впрочем я к спецам не обращался, а вскоре мне все это надоело и я сам решил найти причину ! И нашел ее все же, проведя кстати недолго в инете прочел, что дроссельная заслонка(т.е. воздушная) при включении зажигания должна открыться на 3 милиметра, иначе если етого не происходит смесь в цилиндры идет бедная , и это и приводит к «ТРОЕНИЮ», «ДВОНИЮ» и т.д.(заливу свечей) Так и получилось, вся проблема была ничтожна, просто спираль, как оказалось на практике когда я открыл крышку карба и проконтролировал процесс старта, так вот электро спираль, которая дожна приоткрывать дрос заслонку на те самые присловутые 3 милиметра не была под напряжением, так как бывший хозяин просто оторвал провод и заслонка естесственно была закрыка. Я тогда не запарился сильно и просто вставил «П»-образную проволочку(диаметром 3мм) между заслонкой и перегородкой и к моему удивлению машина тут же завелась с пол оборота и впоследствии не подводила (дил) меня ни разу за эту зиму даже в 15-ти градусный мороз так же с пол оборота ))))))Вот такая вот история, так что у Fedorovih вполне может быть и такая проблема, к тому же если у него карб Пирбург 2е. а какой еще ?! так что проверь заслонку, ее положение даже на только включенном и холодном движке должно все равно быть приоткрытым, на 3 мм . Удачи!

    Промывка печки FORD

    Признаки для обращения к специалисту

    • Поток воздуха из печки теплый, но слишком слабый;
    • Происходит перегрев двигателя;
    • Поток воздуха из печки сильный, воздух холодный;
    • Возникает неприятный запах в салоне.

    Обслуживаемые автомобили

    AerostarB-MAXBroncoC-MAXContourCougar
    Crown VictoriaEconolineEcoSportEdgeEscapeEscort
    ExpeditionExplorerF150F250F350Festiva
    FiestaFocusFocus STFordFredaFusion
    GalaxyGranadaGrand C-MAXIxionKaKuga
    LaserMaverickMondeoOrionProbeRanger
    S-MAXScorpioSierraSpectronTaunusTaurus
    TelstarThunderbirdTourneo ConnectTourneo CustomTransitWindstar

    Причины, по которым в салоне автомобиля может быть холодно

    Прежде всего давайте разберемся почему может нарушаться работа печки и она плохо обогревает автомобиль. Рассмотрим более подробно первый вариант, если поток воздуха из печки теплый, но слабый, то причина кроется в том, что ему что-то мешает нормально проходить по воздуховодам. Старый или сильно загрязненный салонный фильтр может послужить причиной неприятности. Обязательно убедитесь, что салонный фильтр находится в должном состоянии!

    Другой вариант может встречаться, когда автомобиль проводит на дорогах много времени. В таких случаях, в радиатор для отопления салона попадает ржавчина или другие осадки. Это может проявиться как результат применения некачественной охлаждающей жидкости, или редкой её замены. Иногда попадаются случаи, когда для устранения течи в системе охлаждения туда заливается герметик.

    Какие особенности промывки печки встречаются у автомобилей марки Форд

    Прежде всего стоит понимать, что промывка печки чаще всего проводиться без снятия радиатора, это позволяет сэкономить силы мастера и драгоценное время автолюбителя. Важно использовать качественную жидкость, которая специально предназначена для этих целей, обычно это особая кислота. Если ранее были повреждения радиатора, то важно сообщить об этом специалисту, чтобы его отремонтировали и течь не образовалась вновь.

    Как определить, забит ли радиатор печки

    В чем заключается промывка радиатора печки без снятия

    Принцип промывки очень прост. Чтобы выполнить эту операцию, мастера нашего сервисного центра используют специальную жидкость. Она заливается в радиатор и держится около 10-15 минут. После этого процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока через него будет проходить чистая вода.

    Какой результат будет от правильно промытой печки

    А что может быть, если промыть неправильно?

    В самом лучшем случае вы не получите никакого результата и просто потратите время в пустую. Печка не будет работать в должном режиме, а вы – мерзнуть. В плохих сценариях вы можете получить поломку системы охлаждения, несовместимую с дальнейшим использованием одной детали, или в самом худшем случае – всей системы.

    Проблема возникает довольно часто на фордах любого года выпуска. Она противоречит комфортному пребыванию в авто. Решить проблемы очень просто вместе с автосервисом Орбита. Наши специалисты имеют богатый опыт в обслуживании разных транспортных средств. Мы гарантируем положительный результат выполняемых операции. Предоставление качественных услуг – наша первоочередная задача.

    Как развоздушить систему охлаждения автомобиля

    Появление воздушной пробки в системе охлаждения влечет за собой массу неприятностей — перегревается двигатель или из печки идет холодный воздух, когда хотелось бы горячего. Чаще всего — и то, и другое происходит одновременно.

    Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

    Каковы причины образования воздушной пробки и где конкретно она может возникнуть? Причин несколько, как и «потайных» мест ее образования. Например, воздушная пробка в радиаторе — очевидна, а ее диагностика и «лечение» элементарны. Сложнее, когда появляется воздух в системе охлаждения, и при этом — где-то «глубоко внутри». Тут всё гораздо сложнее..

    1. Главная причина — плохая герметизация. В системах охлаждения современных автомобилей применяются антифризы не только с низкой точкой замерзания, но и с довольно высокими показателями точек кипения — до 115-120 градусов. Соответственно и давление в системе поднимается до 1,2-1,4 атм.

    Утечка охлаждающей жидкости происходит по причинам износа и обветшалости самих патрубков, их соединений между собой и с металлическими патрубками радиатора, блока и головки блока цилиндров, обогревателей и тд.

    Иногда эту утечку можно обнаружить визуально, но часто она происходит «где-то в недрах» кузовных деталей или декоративных панелей салона. Такую утечку обнаружить трудно. А когда система остывает (и давление падает) происходит обратный процесс — подсос воздуха в систему, И «слабое место» может находиться в самом неожиданном месте — даже для механиков-мастеров.

    Так выглядит «принципиальная схема» системы охлаждения современного ДВС

    2. Попадание воздуха в систему происходит также, например, при доливе или замене антифриза. Неопытный автомобилист или ленивый механик выливает охлаждающую жидкость в заливную горловину прямо из канистры — широкой мощной струей. В то время как технологические карты производителей предписывают мастерам своих сервисов заполнять систему из небольшой емкости и, главное, неторопливой тонкой струей. Тогда воздух в систему точно не попадет.

    Читать еще:  Двигатель в20в датчик холостого хода

    3. Паровая пробка в системе также может возникнуть и по следующим причинам:

    • из-за неисправной помпы (водяного насоса), она начинает шуметь, а позже – и подтекать;
    • из-за вышедшего из строя воздушного клапана в пробке расширительного бачка;
    • из-за неисправного термостата;
    • из-за проблем в печке/отопителе (или отопителях, если их несколько);
    • из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров, а также на стыках систем охлаждения, смазки и газораспределения.

    В последнем случае развитие событий происходит по следующим сценариям.

    Если появляется пробой прокладки между блоком цилиндром и головкой, то выхлопные газы находят себе два выхода:

    • либо в систему охлаждения, тогда охлаждающая жидкость начинает бурлить в расширительном бачке или верхнем резервуаре радиатора; или — из выхлопной трубы начинает вырываться белый пар;
    • либо в систему смазки, тогда в моторном масле появляется эмульсия, и эта ситуация чревата капитальным ремонтом двигателя; или из выхлопного тракта выходит черный/сизый густой дым – это горит моторное масло или тосол.

    Если происходит пробой между системами охлаждения и смазки, то либо в охлаждающей жидкости появляется так называемый «парафин», либо в системе смазки — та самая водяная эмульсия.

    Так выглядит более сложная система охлаждения с несколькими отопителями, электрическим насосом, вязкостной муфтой вентилятора и дополнительным электровентилятором.

    Воздух в системе охлаждения двигателя – как определить?

    Признаков «завоздушивания» системы несколько:

    • поднимается указатель температуры охлаждающей жидкости на приборной доске или зажигается красный световой индикатор, если указатель не предусмотрен производителем — другими словами «мотор греется»;
    • при «кипящем» моторе из отопителей идет холодный воздух;
    • при ощутимой разнице температур верхнего и нижнего патрубков радиатора охлаждения либо, наоборот, при одинаково высокой их температуре — однако для этого должен иметься хотя бы мало-мальский водительский опыт.

    Воздух в системе охлаждения двигателя — это не просто «слегка неприятный» момент, это — предвестник катастрофы!

    Неопытный водитель может банально прозевать момент начала перегрева системы, и ему приходится останавливать свой автомобиль уже в крайне неудобном, а то и опасном месте, когда из-под капота уже вырывается пар.

    К сожалению, некоторые производители (в частности, General Motors) отказались от стрелочных указателей температуры, ограничившись «красным светодиодом». Но и стрелочные указатели (на таких авто, как, например, BMW или Mercedes-Benz) не всегда уберегают своих владельцев от подобных проблем.

    Нужно быть внимательным!

    Из личного опыта

    Если вы только-только заподозрили неполадки, следует тут же принимать меры. Ведь вначале стрелка указателя температуры всего лишь слегка приподнимается над своим номинальным значением. Позже она начинает приближаться к красной зоне и только потом входит в эту красную зону. Последним «рубежом невнимательности водителя» является пар из-под капота и заглохший двигатель.

    Самая главная ошибка, которую допускают начинающие водители, заключаются в том, что они останавливаются, немедленно открывают капот и тут же пытаются открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Делать этого категорически нельзя ни в коем случае!

    Ни в случае начинающего нагрева, ни в случае начинающегося закипания, ни, тем более, в случае уже совершившегося закипания мотора. Сильное давление пара в системе, во-первых, выплеснет остатки охлаждающей жидкости в моторный отсек и на проезжую часть, а во-вторых (что случается довольно часто) ошпарит руку водителю.

    Типично ошибкой является — заглушить двигатель. Этого также делать нельзя! Нужно остановиться, открыть капот и дать мотору несколько минут поработать на холостых оборотах. Температура существенно упадет уже через минуту-две-три.

    Чем чреват перегрев двигателя?

    Вследствие высоких температур (а температура пара может достигать 500 О С и выше), а также по причине высокого давления — «для начала» может произойти пробой прокладок и перегородок между системами двигателя — охлаждающей, газораспределительной, системой смазки и тд.

    При значительном перегреве происходит искривление головки блока цилиндров — это самая распространенная «неисправность» ДВС при перегреве; мотористы так и говорят: головка стала пропеллером. В результате происходит пробой прокладки головки блока, попадание масла и/или охлаждающей жидкости в цилиндры, что влечет за собой задиры, гидроудар и тому подобные «радости». А это однозначно — капитальный ремонт с непредсказуемыми для владельца затратами.

    Как не допустить появления воздушной пробки? Нужно быть внимательным и систематически поглядывать на показания приборов.

    Как выгнать воздух из системы охлаждения?

    На самом деле универсального рецепта и гарантированных приемов, как удалить воздух из системы охлаждения — не существует. Хотя бы по той простой причине, что конструкции систем — разные. Одни попроще, другие имеют массу дополнительных элементов и «ассистирующих» механизмов. Все зависит от класса и назначения автомобиля.

    Интернет полон всевозможных рецептов, как убрать воздушную пробку «своими силами в условиях гаража», но, повторяю, каждый двигатель и каждая система — имеют свою специфику, и лучше специалиста это не сделает никто. А самыми распространенными «доморощенными» приемами считаются два.

    Метод первый

    Снимите навесное оборудование и все защитные элементы с двигателя в районе расширительного бачка. Отсоедините один из патрубков, который отвечает, например, за нагрев дроссельной заслонки (если вы понимаете и знаете, о чем речь). Подуйте внутрь расширительного бачка, и избыточное давление в системе вытеснит лишний воздух через снятый патрубок.

    Как только из снятого патрубка пойдет вода (антифриз), тут же наденьте его на место.

    Метод второй

    Как убрать воздушную пробку из «простого» мотора? Поставьте автомобиль на возвышенность, чтобы его передняя часть и, соответственно, крышка радиатора оказались выше остальных частей охлаждающей системы. Запустите двигатель на 10-15 минут, чтобы сработал термостат и открылся большой контур системы охлаждения. Снимите (аккуратно!) крышку с расширительного бачка или радиатора, в зависимости от того, что в данный момент окажется выше.

    Данный метод, повторяю, пригоден для автомобилей старых конструкций без «всяческих там электронных и прочих заморочек». Однако и на подобных автомобилях механик иногда наклоняется глубоко в моторный отсек и, словно грушу, прокачивает, продавливает поочередно верхний и/или нижний патрубок радиатора, чтобы выгнать, убрать воздух из системы охлаждения.

    Общие рекомендации и советы по профилактике завоздушивания системы и перегрева двигателя

    1. Всегда (ВСЕГДА, и это очень важно) следите за уровнем охлаждающей жидкости в горловине радиатора или расширительном бачке и при необходимости доливайте дистиллированную воду, если у вас современный автомобиль с антифризами класса 11G и выше. К слову, контролировать уровень охлаждающей жидкости (как и уровень масла в картере ДВС, как и давление в колесах) предписывают рекомендации по так называемому ЕО – ежедневному обслуживанию автомобиля, прописанные в ваших Инструкциях.
    2. Систематически, и особенно перед осенне-зимним периодом эксплуатации, проверяйте плотность антифриза в вашей системе.
    3. Всегда будьте внимательны и контролируйте показания приборов.

    Это — результат того самого гидроудара. Комментарии нужны?

    Даже при малейших подозрениях на повышение температуры — лучше сразу остановиться и попытаться выяснить причину. При систематических или периодических попытках стрелки указателя выйти из своих привычных номинальных значений — немедленно на автосервис.

    Если вам потребуются профильные специалисты, тогда воспользуйтесь рекомендациями и инструментами сайта Аutоbооkіng и самостоятельно найдете нужную вам СТО в вашем городе или районе.

    Если Вам необходимо произвести замену антифриза, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector