Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель металический стук

Холодный двигатель металический стук

Добрый День. У меня такая проблема-при запуске холодного двигателя появляется резкий(иногда довольно громкий) стук в первые 10-15 секунд после запуска.мотористы говорят что скорее всего — это стук гидрокомпенсатора,который лечится одной-двумя заменами масла.подскажите, что делать, и не навредит ли это двигателю?сразу оговорюсь, масло недавно поменял,шелл 5на30.пробег на сегодняшний момент-89000км(судя по одометру),год-декабрь 2006 го,мотор 3.3.
Читал, что есть какая-то присадка ликви моли-стоп шум,кто знает-есть ли от нее толк, не нанесет ли она вреда мотору?

Присадок лить не вздумай,а гадать можно долго что стучит.
Может гидрокомпенсаторы,может цепь,мож ещё что)Если есть возможность запиши на диктофон или на видео и пообсуждаем что это может быть!

при запуске холодного двигателя появляется резкий(иногда довольно громкий) стук в первые 10-15 секунд после запуска.

лечится одной-двумя заменами масла

масло недавно поменял,шелл 5на30.

есть какая-то присадка ликви моли-стоп шум

Компенсаторы.
Не парьтесь. Оно, конечно, не полезно, но никуда не денешься, просто масло не сразу доходит.
Замены масла могут помочь, если дело в загрязнении каналов — для этой цели рекомендую залить Мобил соответствующей вязкости, через тысяч 5 снова сменить на Мобил — оно отлично моет.
Далее, если стук не пропал, можно поэкспериментировать с вязкостью (марка масла — любая по вкусу 🙂 ), но не зная точно причины, пробовать придётся два варианта:
1) залить, скажем, 0w30 — оно должно легче прокачиваться в холода, соответственно быстрее проникать в каналы
2) залить 5w40 — оно погуще, полезно при общем износе мотора, когда из-за повышенных зазоров давления маслонасоса на начальном этапе не хватает, чтобы быстро прокачать масло по магистралям.

Присадку не лить конечно.

я масло тойота 0w30 лил и буду лить! предыдущую машину (kia magentis) этим маслом спас от замены гидрокомпенсаторов (стучали секунд 40 — 50 после старта). Масло лучше по чаще менять. Преимущество тойота 0в30, что оно полностью синтетическое, а не просто синтетическое и по тестом одно из лучших по вымыванию г. на из двигателя.

У тебя канистра пластиковая или железная?

я масло тойота 0w30 лил и буду лить! предыдущую машину (kia magentis) этим маслом спас от замены гидрокомпенсаторов (стучали секунд 40 — 50 после старта). Масло лучше по чаще менять. Преимущество тойота 0в30, что оно полностью синтетическое, а не просто синтетическое и по тестом одно из лучших по вымыванию г. на из двигателя.

не подскажите ,как скоро вы избавились от стука компенсаторов на маджентисе? сколько замен? может стоит использовать какую-нить хорошую промывку? или она так промоет, что,не дай бог, еще и маслоприемник забьется отмытыми смолистыми отложениями?

.
Замены масла могут помочь, если дело в загрязнении каналов — для этой цели рекомендую залить Мобил соответствующей вязкости, через тысяч 5 снова сменить на Мобил — оно отлично моет.
.

Моющие свойства shell helix ultra 5w40 выше, чем у аналогичного mobil.

Моющие свойства shell helix ultra 5w40 выше, чем у аналогичного mobil.

Конечно, я видел вы вчера замеряли 🙂 .

я масло тойота 0w30 лил и буду лить! предыдущую машину (kia magentis) этим маслом спас от замены гидрокомпенсаторов (стучали секунд 40 — 50 после старта). Масло лучше по чаще менять. Преимущество тойота 0в30, что оно полностью синтетическое, а не просто синтетическое и по тестом одно из лучших по вымыванию г. на из двигателя.

Если чо тойота масло не делает. А вот мобил да. До недавнего времени это было масло Esso заботливо запакованное в банку тойота)))

Конечно, я видел вы вчера замеряли 🙂 .

При чем тут я? Смотри результаты лабораторных тестов — есть в «За рулем», в «Авторевю». Щелочное число у шелла выше и кинематическая вязкость выше и дольше сохраняется.

Подскажите — что делать?слышал что эти компенсаторы снимают-промывают. может стоит обратиться к оф. дилеру? решат ли они проблему? может они сделают диагностику двигателя?

Если машина гарантийная, то однозначно к дилеру. Иначе я бы не стал торопиться. Либо загрязнены канавки для омывания гидриков, либо сами гидрики подыхают (что маловероятно). Сначала бы я масло поменял.

Кстати, открути крышку заливной горловины и проверь на ней и внутри (на глаз) наличие маслянистых грязевых отложений. Проблема с гидкиками обычно возникает из-за нечкачественного масла.

кинематическая вязкость выше и дольше сохраняется.

Вязкость как-то влияет на моющие свойства? Про «За рулём» вообще промолчу 🙂 .

Я тоже не замерял, но есть опыт использования.

Вязкость как-то влияет на моющие свойства? Про «За рулём» вообще промолчу 🙂 .

А должна влиять? Если грубо, то кинематическая вязкость определяет силу «на разрыв» пленки масла на деталях двигателя. Вязкость может ухудшаться при отработке масла со временем. Моющие свойства — это показатель щелочной среды, которая смывает грязь с деталей. Он тоже со временем падает.

К чему этот сарказм? Может лучше поделитесь тайным знанием, о котором мне не известно?

При чем тут я? Смотри результаты лабораторных тестов — есть в «За рулем», в «Авторевю». Щелочное число у шелла выше и кинематическая вязкость выше и дольше сохраняется.

В России нет ни одной нормальной лаборатории для этого. Всегда эти тесты были посмешищем. Европейские коллеги всегда ржали над нами когда мы пытались апеллировать подобным.

НЕ читайте советских газет.

Моющие свойства — это показатель щелочной среды, которая смывает грязь с деталей.

Вообщето моющие средства никак с щелочным числом не связаны. Они с количеством моющих присадок в формуле масла связаны))) Да и не грязь там смывается а продукты сгорания или нагар чтоль.

В России нет ни одной нормальной лаборатории для этого. Всегда эти тесты были посмешищем. Европейские коллеги всегда ржали над нами когда мы пытались апеллировать подобным.

НЕ читайте советских газет.

Да-да, все врут, кругом враги, а мобил — свет в окошке. где то я это уже слышал. )))

Вообщето моющие средства никак с щелочным числом не связаны. Они с количеством моющих присадок в формуле масла связаны))) Да и не грязь там смывается а продукты сгорания или нагар чтоль.

А количество присадок ну совсем никак не влияет на щелочное число. И «нагар» — это конечно же не грязь. Давайте еще над определениями будем спорить. одни эксперты собрались! Я умолкаю, дабы не сказать еще какую глупость.

Да-да, все врут, кругом враги, а мобил — свет в окошке. где то я это уже слышал. )))

Читать еще:  Датчик температуры двигателя холодного пуска

А количество присадок ну совсем никак не влияет на щелочное число. И «нагар» — это конечно же не грязь. Давайте еще над определениями будем спорить. одни эксперты собрались! Я умолкаю, дабы не сказать еще какую глупость.

Как вам сказать, хорошая лаборатория это деньги и приличные. Они есть и у шела и у кастрола. У любого уважающего производителя. Российские пока позволить себе не могут или не хотят (для чего улучшать качество если ты играешь в нише для бедноты).

Количество присадок не влияет. можете хоть 50 хоть 250 видов. Цель присадки не изменить щелочное число. И у масла есть 8 основных функций, а не только чистка. Щелочное число -одно из характеристик.

Я здесь не доказывать что мобил или шел лучше, мне по большому счету побоку что там ВЫ заливаете, хоть лукойл чесслово. Просто если ваши знания ограничены журналом «За рублем», не стоит водить в заблуждение других людей.

Просто если ваши знания ограничены журналом «За рублем», не стоит водить в заблуждение других людей.

Ну так просветите меня. Чтобы не быть голословным, я могу привести ссылки в Интернете на источники, кроме нелюбимого вами «За рулем». Может и вы приведете ссылки на источники в Интернете, которые описывают истинные характеристики масел, продаваемых под видом синтетики 5w40? С удовольствием почитаю, даже если статья будет на английском.

я бы больше доверился опытному человеку чем интернету)))

А я бы задался вопросом, от куда у опытного человека взялся этот опыт, если Интернету верить нельзя и при этом в России не существует реальных лабораторий, которые могли бы предоставить достоверную информацию по теме. Уж очень как то смахивает на «народную молву», а она не вызывает моего доверия.

Господа, специалистов не выращивают в интернете. Андрей, Вас просвещать нет желания никакого. Когда нужны знания не начинают с агрессии. И позиция «переубедименяясамыйумный» ни к чему никогда не приводила.

По поводу 5w40 изучите характеристики (хотя бы MRV) на сайте производителя сравните с характеристиками ПАО, посмотрите принадлежность к линейкам продуктов. И все будет ясно.

У того же мобила есть инженерная служба, и я сам не был инженером, я работал директором. Но с этими людьми работали со мной в тесном взаимодействии, плюс хренова туча тренингов за 5 лет. Плюс опыт работы с cardiler-ами. И знание рынка и продуктов. Это мой небольшой опыт. Исходя из которого я даю советы. Лично ВЫ можете их не читать.

Сейчас я работаю техническим директором. И мобил форумчанам заметьте не продаю.

Господа, специалистов не выращивают в интернете. Андрей, Вас просвещать нет желания никакого. Когда нужны знания не начинают с агрессии. И позиция «переубедименяясамыйумный» ни к чему никогда не приводила.

По поводу 5w40 изучите характеристики (хотя бы MRV) на сайте производителя сравните с характеристиками ПАО, посмотрите принадлежность к линейкам продуктов. И все будет ясно.

У того же мобила есть инженерная служба, и я сам не был инженером, я работал директором. Но с этими людьми работали со мной в тесном взаимодействии, плюс хренова туча тренингов за 5 лет. Плюс опыт работы с cardiler-ами. И знание рынка и продуктов. Это мой небольшой опыт. Исходя из которого я даю советы. Лично ВЫ можете их не читать.

Сейчас я работаю техническим директором. И мобил форумчанам заметьте не продаю.

Никого не хотел обидеть. Приношу свои извинения, если задел. Просто я уже наелся «народной молвы» цитируемой на форумах разными «бывалыми». Если Вы действительно специалист, которым представились, то разумеется должны знать сильные и слабые стороны моторных масел различных производителей. Очень жаль, что у Вас нет желания донести эту ценную информацию до аудитории этого форума.

Классификация масел по вязкости SAE.168

Ну да, это стандарт. Гораздо полезнее знать, что в двигатель лить и что не лить. Я про конкретные марки конкретных производителей говорю.
Вот в чем вопрос.

Стук, свист и звон мотора. Чего бояться и что смотреть

Какие-то пару десятков лет назад опытный специалист мог продиагностировать двигатель на слух и буквально через несколько секунд вынести вердикт — виновны, скажем, цепь или падение компрессии в одном из цилиндров.

Сегодня, когда бортовая электроника стала куда более совершенной, а конструкция силовых агрегатов более сложной, «выслушиванию» двигателя тем не менее также следует уделить повышенное внимание.

В первую очередь должны насторожить сильный стук и даже грохот в районе силового агрегата.

Если громыхание раздается сразу после пуска холодного двигателя, велика вероятность, что виновником является натяжитель цепи ГРМ или муфта механизма изменения фаз газораспределения. Если громыхание не уходит по мере прогрева мотора, возможно, цепь ГРМ растянулась. В этом случае не исключено рассогласование фаз и как следствие — то самое моторное грохотание. Дополнительным признаком наверняка будет потеря динамики и нестабильные «холодные» запуски двигателя.

Еще хуже, когда непривычные звуки доносятся прямо из блока цилиндров. Стуки могут вызывать, к примеру, неправильные зазоры в клапанном механизме. Как правило, частота постукиваний увеличивается в этом случае с ростом оборотов коленвала. Впрочем, похожую симптоматику могут давать также и изношенные гидрокомпенсаторы. И, кстати, «здоровье» компенсаторов напрямую зависит от чистоты моторного масла. Так что нередко, просто заменив лубрикант, к примеру, на менее вязкий, можно убрать проблему паразитных шумов, поскольку смазка трущихся поверхностей будет происходит эффективнее.

Сильный износ шатунных и коренных вкладышей коленвала — причина очень звонкого моторного грохота, который возрастает с увеличением оборотов. Чтобы провести диагностику, можно отключать по очереди свечу у каждого цилиндра. Еще один признак такого износа после стука — резкое снижение давления масла.

Характерное позванивание в районе силового агрегата провоцируют также неправильные зазоры в клапанном механизме. Причем такой «перезвон» становится более ритмичным с увеличением оборотов коленвала мотора. Чтобы устранить проблему, используйте тестер пружин клапанов для проверки натяжения пружин. В этом случае имеет прямой смысл отогнать машину на сервис.

Многим автовладельцам знаком и такой неприятный аккомпанемент, как свист из-под капотного пространства. В подавляющем большинстве случаев это следствие изношенного навесного ремня генератора. Как правило, проблема проявляется при запуске мотора «на холодную» или в сырую погоду. Весьма вероятно, что ремень ослабился или поврежден и требует замены.

Читать еще:  Что будет если кипятнуть двигатель

Также свист ремня генератора могут спровоцировать масло, вода, грязь и песчинки, попавшие на поверхность ремня. Под нагрузкой из-за таких загрязнений ремень проскальзывает, отсюда неприятный свист и скрипы. Чтобы убедиться в правильности диагноза, кстати, достаточно побрызгать на ремень смазкой WD40. Если посторонний шум сойдет на нет, виновник найден.

Еще один подозреваемый — шкив генератора. Если эта деталь повреждена или некорректно установлена, ремень неплотно прилегает к бороздам и начинает проскальзывать и свистеть. Довольно часто выходит из строя также подшипник генератора. В этом случае вы будете слышать навязчивый гул при передвижении.

Впрочем, позванивания, скрежет и металлические стуки могут объясняться также ослабленным креплением двигателя кузова и даже банальным повреждением выпускной системы. Проще говоря, прогоревший или пробитый глушитель может, как принято говорить, «сечь». Обнаружить поврежденное место при этом не сложно, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно заделать или заварить повреждение.

Наконец, паразитные шумы в районе мотора и выпускной системы может давать и так называемое навесное оборудование. Дрожать и гудеть могут, к примеру, насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера. Проблема решается дополнительной фиксацией.

В любом случае, если вы наблюдаете у вашего автомобиля один или несколько из вышеописанных симптомов, следуйте на сервис. Промедление в данном случае чревато серьезными техническими проблемами и большими затратами на ремонт.

Металлический Стук Из Под Капота

#1 н913кк

  • Пользователи
  • 6 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Тюмень
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt
    • Год: 2003
    • Наверх

    #2 amidey

  • Пользователи
  • 262 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Омск
    • Реалнейм: Dimas
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Сolt
    • Двигатель: 4G19 (Z25A)
    • Год: 2003
    • Пробег: 177 000
    • Наверх

    #3 ALex_HS

  • Пользователи
  • 714 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва
    • Реалнейм: Алекс
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt европеец, левый руль. Z36A 5D
    • Двигатель: 4А91 1.5
    • Год: 2007
    • Пробег: начал с 35 000 км.

    «Помпа меняется сразу с ремнем ГРМ»
    чо серьезно? где такое прописано?
    первый раз слышу о ресурсе помпы в 60 000 км.

    трудно даже представить, как звук на форуме диагностировать.)))
    но если лазили в ремень ГРМ, то я бы скинул ремень ГРМ и завел машину. полминуты работы без ремня не нриминально. Но сразу отпадают, или привлекают к себе внимание ролик натяжной, подшипник генератора, подшипник кондея и подшипник помпы. все они умеют делать много шума. да такого, что сердце останавливается, с подозрениями на кердык движку.

    • Наверх

    #4 Юрий К.

  • Пользователи
  • 113 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Озеры Моск.обл.
    • Реалнейм: Юрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt
    • Двигатель: 4G19
    • Год: 2003
    • Пробег: 145000
    • Наверх

    #5 н913кк

  • Пользователи
  • 6 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Тюмень
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt
    • Год: 2003
    • Наверх

    #6 amidey

  • Пользователи
  • 262 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Омск
    • Реалнейм: Dimas
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Сolt
    • Двигатель: 4G19 (Z25A)
    • Год: 2003
    • Пробег: 177 000

    «Помпа меняется сразу с ремнем ГРМ»
    чо серьезно? где такое прописано?
    первый раз слышу о ресурсе помпы в 60 000 км

    • Наверх

    #7 ALex_HS

  • Пользователи
  • 714 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва
    • Реалнейм: Алекс
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt европеец, левый руль. Z36A 5D
    • Двигатель: 4А91 1.5
    • Год: 2007
    • Пробег: начал с 35 000 км.
    • Наверх

    #8 Коля7

  • Пользователи
  • 1 136 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кузнецовск
    • Реалнейм: Николай
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt VI Z34A
    • Двигатель: 4А90
    • Год: 2005
    • Пробег: 67000
    • Наверх

    #9 н913кк

  • Пользователи
  • 6 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Тюмень
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt
    • Год: 2003
    • Наверх

    #10 amidey

  • Пользователи
  • 262 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Омск
    • Реалнейм: Dimas
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Сolt
    • Двигатель: 4G19 (Z25A)
    • Год: 2003
    • Пробег: 177 000
    • Наверх

    #11 Коля7

  • Пользователи
  • 1 136 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кузнецовск
    • Реалнейм: Николай
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt VI Z34A
    • Двигатель: 4А90
    • Год: 2005
    • Пробег: 67000

    Стук в двигателе при холодном запуске

    #1 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 smart-aks

    pitbul85 (25 ноября 2011 — 20:30) писал:

    Всё, что угодно: ролики, помпа, подшипник генератора.

    Прислушиваться нужно, чтобы угадать.

    Стетоскоп, или палочка к уху и к девайсам другим концом.

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 Gubkin

    ауди — ломучее барахло

  • Коренной житель
  • 13 365 сообщений
  • Регистрация 04-мая 11
    • Модель Audi: KIA Sorento II
    • Кузов: 🙂
    • Двигатель : D4CB
    • Обьем (V): 2,5 D
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2008
    • Город: Самара

    pitbul85 (25 ноября 2011 — 20:30) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #5 smart-aks

    pitbul85 сказал:

    Там везде тоже смазка есть, при износе подшипников — пока не нагреется, скрежет на морозе бывает. Ты же пишешь не только про стук, но и про скрежет тоже.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #6 Андрей AVK

  • Гость
  • 0 сообщений
  • Регистрация 07-ноября 07
    • Модель Audi: Audi A6
    • Кузов: C5
    • Двигатель : ALF
    • Обьем (V): 2.4
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1998
    • Город: С-Пб, Happakandas

    . С уважением к каждой детали

    فيما يتعلق بكل التفاصيل

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #7 stufford

  • Пользователь
  • 333 сообщений
  • Регистрация 03-июля 10
    • Модель Audi: A6
    • Кузов: C5
    • Двигатель : AGA
    • Обьем (V): 2.4
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1998
    • Город: Мытищи

    Андрей AVK (25 ноября 2011 — 22:56) писал:

    Как выяснились замена помогает только если она своевременна. я затянул с такой проблемой и вот: поменял -а толку ноль, теперь там уже какой-то натяжитель менять надо, которому пришел трындец пока он без масла(которое с голов уходит через эти клапана) крутился 🙁 Получается замену всей ВКГ + клапана сделал просто так (12 тыр).. теперь в районе 20 тыр нужно, что бы эти натяжители поменять..

    Читать еще:  Хонда цивик порядок работы двигателя

    Не советую затягивать с ремонтом

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #8 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #9 stufford

  • Пользователь
  • 333 сообщений
  • Регистрация 03-июля 10
    • Модель Audi: A6
    • Кузов: C5
    • Двигатель : AGA
    • Обьем (V): 2.4
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1998
    • Город: Мытищи

    pitbul85 (26 ноября 2011 — 07:51) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #10 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #11 Livige

    pitbul85 (21 июля 2013 — 21:00) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #12 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #13 Livige

    pitbul85 (21 июля 2013 — 22:39) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #14 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва

    Livige (21 июля 2013 — 22:52) писал:

    Холодный двигатель металический стук

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 61
    Регистрация: 20.6.2012
    Город: Барнаул
    Авто: Honda Fit
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 1 раз(а)

    Стук в двигателе
    Диагностика стука двигателя

    Легкий металлический стук
    Источник щелчков или металлического стука двигателя, который становится громче с увеличением оборотов, находится, скорее всего, в верхнем клапанном механизме и вызваны одной из следующих причин: низкое давление масла, большой зазор в клапанах, изношенные или поврежденные детали.
    Первым делом проверьте уровень масла, не низок ли он. Если низок, долейте до максимума. Звук не пропал? Проверьте давление масла. Низкие показания указателя или горящая лампочка – показатель серьезной неисправности, которая не позволяет обеспечить давление, достаточное для того, чтобы достичь маслу верхнего клапанного механизма. Причиной может быть изношенный или поврежденный масляный насос, забитый фильтр маслоприемника насоса или забитый масляный фильтр. Использование масла с высокой вязкостью в холодную погоду также может затруднять поток масла и приводить к стуку в верхнем клапанном механизме.

    Стук от изношенного толкателя
    Изношенные, протекающие или грязные толкатели также могут быть причиной стука в клапанном механизме. Если подача масла к толкателям ограничена, они не будут подкачивать масло в клапанный механизм, результатом чего будет стук.

    Стук клапанов
    Если с системой смазки все в порядке, т.е. она не может быть причиной стука, следует снять крышку клапанного механизма и проверить зазор в клапанах. Слишком большой зазор между коромыслом и штоком клапана могут быть причиной стука и, возможно, повышенного износа этих деталей.
    Для замера и регулировки зазора в клапанах вам нужен пластинчатый щуп. Щуп вставляется между верхним краем штока и коромыслом (или толкателем или самим кулачком в двигателях с верхнерасположенным распредвалом) когда поршень находится в верхней мертвой точке (клапан полностью закрыт). И еще – смотрите, для холодного или горячего двигателя приведены значения зазоров в спецификации, это важно.
    В двигателях с гидравлическими толкателями масляный насос подталкивает толкатель таким образом, чтобы поддерживать нулевой зазор в клапанном механизме. Это приводит к бесшумной работе. А если коромысла стучат, то это говорит о том, что что-то не так: детали износились, повреждены или требуют настройки.

    Стук поврежденных деталей двигателя
    Осмотрите компоненты клапанного механизма. Износ коромысел, толкателей, штоков увеличивает зазор и приводит к стуку. Причиной этого же могут быть погнутый шток или сломанная пружина.

    Глубокий низкий стук
    Обычно плохой знак. Низкий стук в двигателе обычно вызван износом шатуна. Если шейка коленвала повреждена или износилась настолько, что издает глухой стук, в любой момент может случиться одно из двух: либо двигатель заклинит или сломается шатун. В любом случае это приведет к серьезной поломке двигателя, которая потребует дорогостоящего ремонта или даже замены двигателя.
    Стук коленвала – частое явление у автомобилей с большим пробегом, а также при несвоевременной замене масла или масляного фильтра. Это может быть также вызвано низким давлением масла, использованием масла с недостаточной вязкостью, осветлением масла, грязным маслом, грязью в картере двигателя, прорывом газа между кольцами и цилиндром (бензин разжижает масло), неправильной сборкой двигателя (вкладыши болтаются), ослабленными болтами крепления шатуна, экстремальным стилем вождения.
    Износ вкладышей можно проверить, сняв поддон картера и осмотрев вкладыши шатуна и коленвала. Если вкладыши сильно изношены, повреждены или имеют большой зазор, замена их поможет на некоторое время. Но все равно, коленвал, скорее всего, придется растачивать, что означает полную переборку, а то и вовсе замену двигателя.

    Легкий металлический стук при увеличении оборотов двигателя
    Причиной может быть детонация, возникающая из-за выхода из строя клапана EGR (рециркуляции отработанных газов), слишком раннего зажигания, нагара в камере сгорания или использования низкооктанового топлива.

    Стук в двигателе под нагрузкой

    Симптом Возможная причина
    Стук холодного поршня в течение полутора минут после запуска холодного двигателя укладывается в пределы нормы. Его причина – увеличенный зазор между поршнем и цилиндром. Но, как только двигатель нагреется, этот стук должен прекратиться.
    Если вы слышите низкий стук и при нагретом двигателе, скорее всего, виноваты вкладыши шатуна, что чревато поломкой шатуна или серьезным повреждением коленвала.
    Низкое давление масла Проверьте давление масла через отверстие датчика давления масла. Если давление в норме, замените датчик.
    Детонация Низкооктановое топливо, нагар в камере сгорания, Слишком раннее зажигание, неработающий клапан рециркуляции отработанных газов (EGR) или перегрев двигателя.
    Ослабло крепление гидротрансформатора Осмотрите болты кремпления гидротрансформатора и маховик.
    Сломан маховик (автоматическая КПП) Проверьте крепление маховика и сам маховик.
    Слишком большой люфт в шатунном или коренном подшипниках коленвала Проверьте подшипники, шатун и коленвал. Используйте для проверки зазоров измерительную проволоку Plastigage или пластинчатый щуп
    Слишком большой люфт в поршне Стук поршня может возникнуть из-за изношенного цилиндра, поршня или большого зазора между поршнем и цилиндром.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector