Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель работает рывками

Не прогретый двигатель работает рывками на холостом ходу (ваз-2101)

23 мая 2012, 13:33 #1

Двигатель после капитального ремонта, первое время работал прекрасно, после пробега в 400 км. появилась проблема — холодный двигатель заводится прекрасно, но начинает неимоверно дергаться (работает рывками) и так продолжается, пока не прогреется (прогрева на холостых не хватает, приходится немного проехать, тогда она лишь немного потраивает. В чем может быть проблема?

Менял свечи, крышку трамблера, контакты, кондер, бегунок — не дало результатов

пос. Разведчик Кемеровская обл

23 мая 2012, 13:37 #2

свечи, вв провода, трамблер

23 мая 2012, 18:19 #3

Sanya 01, 23 мая 2012, 13:33, #1

Двигатель после капитального ремонта, первое время работал прекрасно, после пробега в 400 км. появилась проблема — холодный двигатель заводится прекрасно, но начинает неимоверно дергаться (работает рывками) и так продолжается, пока не прогреется (прогрева на холостых не хватает, приходится немного проехать, тогда она лишь немного потраивает. В чем может быть проблема?

Менял свечи, крышку трамблера, контакты, кондер, бегунок — не дало результатов

Так-то для карбового двигателя нормально, то что он ехать холодным не особо хочет. Еще бы показания температуры знать. Если горячий работает нормально, то складывается ощущение о бедной смеси на холодном движке. При чуть вытянутом подсосе проблема не исчезает? Или «тогда она лишь немного потраивает» — это о горячем двигателе?

23 мая 2012, 19:59 #4

Серега_карел, 23 мая 2012, 18:19, #3

Так-то для карбового двигателя нормально, то что он ехать холодным не особо хочет. Еще бы показания температуры знать. Если горячий работает нормально, то складывается ощущение о бедной смеси на холодном движке. При чуть вытянутом подсосе проблема не исчезает? Или «тогда она лишь немного потраивает» — это о горячем двигателе?

Да, на горячем простое троение — это нормально. А вот на холодную движок из стороны в сторону кидает. Работает как бы пульсациями. Подсос проблемы не решает. Первый раз такую работу двигателя наблюдаю.

23 мая 2012, 20:10 #5

Sanya 01, 23 мая 2012, 19:59, #4

Да, на горячем простое троение — это нормально. А вот на холодную движок из стороны в сторону кидает. Работает как бы пульсациями. Подсос проблемы не решает. Первый раз такую работу двигателя наблюдаю.

Троение на горячем — тоже ненормально. При этом, особенно с учетом недавнего ремонта движка, причин может быть множество. Начиная с компрессии. Имхо Диагноста рядом нет?

23 мая 2012, 20:21 #6

Да есть, но я думаю сам разберусь. Просто думал, мож случалось у кого. Попробую компрессию померить. Но странно — после ремонта двиг чуть ли не идеально работал, а потом такое вот вскрылось.

Обсуждение: машина дергается на холодную

Здравствуйте, уважаемые обитатели DRIVE2!

Хотел спросить у всех, кто, может быть, сталкивался с подобной проблемой на двигателе 1,6 VTI (EC5 или по-другому TU5JP5 с фазовращателями на впуске, 116 л.с. по ПТС).

Пару раз сталкивался с тем, что на холодную при выезде с гаража машина ведет себя так, как-будто топливо на исходе т.е. не тянет, передвигается на малой скорости с большими рывками, двигатель работает неустойчиво. Лечил подобные признаки выключением и включением зажигания. После этого все сразу же приходило в норму.
Температура на улице была градусов 5 — 10. Машину я никогда не прогреваю — 1 минута — сел и поехал на низших передачах.

Кто что думает по этому поводу?

Peugeot 408 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Peugeot 408, 2017

Peugeot 408, 2012

Peugeot 408, 2015

Peugeot 408, 2013

Комментарии 13

У меня такое же поведение, причем я так понимаю — это болезнь именно ЕС5. Я заметил, что дергаться машина будет, только если на непрогретой поехать при температуре около 0 градусов. Если температура ниже -5 (был грех — поехал не прогревая) — то все нормально, никаких дерганий. А вот если около нуля — дергается. Причем продолжает дергаться даже после того, как двигатель полностью прогреется. Выручает только выключение зажигания на 30 секунд. Сегодня попробовал поменять ДАД (благо есть в запасе) — может он?

Всегда такое было когда не прогреешь машину! Вообщем при включении зажигания холодного движка когда температура окружающего воздуха ниже

10 градусов, он прогревает его с повышенными оборотами, если на улице не холодно то через пару минут обороты падают до 800 и можно трогаться. Летом Хватает секунд 20-30, зимой уже больше 5 минут. А на холодную рывки двигла.

Вообще многие не греют машины . Но ели взять рабочею температуру двигателя то это 90 градусов . Кстати дилер Авес Пежо говорит надо греть я спрашивал. Я все машины каторые у меня были грел проблем с ходом не было.

Я свою тоже грею, даже летом стараюсь секунд 20-30 дать поработать, а осенью минут 5 утром и 2-3 в течении дня, зимой грею пока окна не оттают (10-15 мин). У меня автозапуск, поэтому я просто заранее нажимаю кнопку, пришел, сел и поехал.
Касательно твоей проблемы, у меня двиг тот-же и те-же проблемы, но я бы сказал особенности… Я тоже придерживаюсь мнения, что машина должна проходить обкатку и ее нужно греть, как бы менеджеры не говорили что это сейчас не обязательно. Работа у них такая, что-бы ты к ним на сервис побыстрее попал, а через пару лет за новым авто приехал))
Удачи

А мне менеджеры и мастер официального дилера говорили — греть, греть и ещё раз греть двигатель перед выездом. Зимой 15-20 минут. На сигнализации выставили 20 минут прогрев, сказав что зимой за 10 минут не прогреется

Сегодня попробовал прогреть машину минуты 4. Дерганий двигателя не заметил. Теперь буду греть авто подольше! Я уже начал грешить на топливо. Думал, может быть, заправку поменять стоит.

P.S.: Раньше с такой проблемой зимой и в межсезонье на этом пыже не сталкивался. Поэтому прогревом не особо увлекался (1-2 минуты). Меня всегда бесил сосед во дворе, который прогревал свой авто минут 15-20 в 6 часов утра (сначала это был ВАЗ 2106, а потом и Лада Гранта — подход к прогреву не менялся). Выхлопные газы доходили за это время до моего 3-го этажа + неприятный гул рано утром мешал сну даже при закрытой форточке. Читал по поводу прогрева в разных информационных источниках (СМИ, видео и т.п.), что машину долго греть не стоит т.к. она до рабочей температуры (

90 градусов) прогревается уже в движении на малой нагрузке на низших передачах.
На предыдущей машине Peugeot 405 стоял моновпрыск. Там приходилось волей-неволей ждать минут 5-10 чтобы обороты с 2000 упали до 750, и после этого можно было ехать. До этого она даже не хотела выезжать из гаража. И еще такая особенность была — чуть при запуске с газом переборщил, и свечи заливало, а если газа мало дашь — стартер впустую молотил и двигатель не запускался (видимо, возраст).
Здесь же действительно сразу заметил что при запуске «мозги» поддерживают 1000 об/мин, а потом с быстрым прогревом опускают их до 800.

Всем спасибо за полезную информацию и за участие в дискуссии! Желаю всем удачи на дорогах!

Грею двигатель и зимой и летом! На всякий случай.

А зачем глушить двигатель при закрытии ворот гаража — пока закрываете — двигатель как раз и прогреется и в путь!

Такое ащущение что автолюбители с появлением новым технологий и внедрённых их в машины позабыли об элементарных вещах эксплуатации автомобилей.Раньше за систему питания и качество смеси отвечал карбюратор(!), сейчас всё это уже отпало и на смену пришёл впрыск (электронно управляемый), за качеством смеси блюдит «мозг» считывает параметры с кучи датчиков и старается как можно лучше оптимизировать работу двигателя.Если ранее на карбе на холодную машина попросту не поедит из-за переобогащённой смеси, то с впрыском гораздо проще, «мозг» позволит это сделать и по хорошему необходимость в прогреве отпало!НО!Устройство двигателя осталось прежним, тот же КШМ, ГРМ(только видо изменился, а принцип тот же) и задача у двигателя та же-короче попросту преобразовывание тепловой энергии в механическую, резиночки, сальнички, зазорчики в трущихся деталях, всё это для того что бы нормально работало просто необходимо доводить пусть и не до рабочей температуры но хотя бы до половины, примерно 40-50 градусов…(Просто для примера:на некоторых отечественных автомобилях движение запрешенно без прогрева до 50°) поэтому, я не понимаю как модно начать движение не грея машину?Экономия топлива?Не терпеливость постоять погреть?или какой то распиздяй(прошу прощения) сказал что современные авто не греются?(интересно а он в таком случае знает вообще что такое двигатель?), или просто-а, поеду потихоньку на ходу прогреется. нельзя так!Автомобиль НЕОБХОДИМО прогревать, кто бы что не говорил!А если ещё и АКПП стоит то и её нужно, простым переводом рычага в «N», а перед началом движения пробежаться по передачам » R», «D», «1», «2» с задержкой на пять-семь секунд!Всё это увеличит срок службы вашего авто и его агрегатов, да и на прогретой машинке приятней ехать!Удачи в эксплуатации и на дорогах!

Читать еще:  Хорошее масло в двигатель всесезонка

Да это есть если не прогреть. Завел, будет где то 1000 оборотов на тахометре. И жду когда упадет до 800 оборотов. Летом это пару минут. Если не дождаться то дерганье и не тянет. Зимой время ожидания немного увеличивается.

Попробую следовать Вашему совету. Хотя до этого год и летом и зимой ездил и таких косяков от машины ни разу не встречал. И еще одно интересное наблюдение — неустойчивая работа проявляется на холодную после второго пуска авто т.е. когда я выезжаю из гаража и глушу машину чтобы закрыть гараж, а потом вновь включаю зажигание.

на не прогретом двигателе такое бывает. Лучше всё же греть

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Реклама наших партнеров

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

В процессе эксплуатации ТС с различными типами моторов и систем питания (бензин, дизель, инжектор, карбюратор) достаточно большое количество водителей сталкиваются с тем, что двигатель дергается на холостых оборотах. Другими словами, в данном режиме силовой агрегат работает неровно, подергивания могут быть резкими, кратковременными или продолжительными, сильными или едва заметными, с ощутимыми вибрациями по кузову и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах

Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.

Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.

Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.

К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.

После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.

Отметим, что обычно топливная система является виновником провалов и рывков во время работы ДВС под нагрузкой, однако и в режиме холостого хода горючего может быть недостаточно или оно подается в двигатель с перебоями. Пошагово необходимо проверять карбюратор и его регулировки, инжектор и отдельные элементы системы, бензонасос и т.д.

Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.

Дело в том, что, если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.

В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.

На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).

Если какой-либо датчик вышел из строя, происходят пропуски зажигания в цилиндрах или другие сбои, тогда система управления ДВС на некоторых авто сразу информирует об этом водителя. При этом далеко не всегда при различных неисправностях элементов ЭСУД и других поломках может загореться «чек» на приборной панели, код ошибки отображается на экране бортового компьютера и т.д. Ошибка фиксируется только в памяти ЭБУ, но для считывания кода ошибки в этом случае потребуется отдельно проводить компьютерную диагностику.

Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.

В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.

Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.

Полезные советы

Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

С учетом неверных показаний датчика температуры блок управления автоматически уменьшает и количество подаваемого топлива для выхода из режима так называемых повышенных «прогревочных» оборотов, однако в этом случае холодный мотор начинает работать нестабильно, двигатель подергивает, усиливаются вибрации.

Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или, возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

Что в итоге

Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:

  • проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
  • если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
  • на инжекторе проверить и промыть форсунки;
  • выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Напоследок отметим, что на автомобилях с ГБО причиной подергиваний могут оказаться проблемы с газобаллонным оборудованием или настройками/прошивкой блока управления под газ.

Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.

Как убрать пинки и рывки АКПП

Товар по теме:

Присадка для автоматической коробки и вариатора (CVT) «Супротек АКПП»

Восстанавливает масляный насос и давление масла в гидроблоке АКПП, что убирает толчки и рывки при переключении передач. Снижает гул и вибрации. В вариаторах восстанавливает конусы и натяжение цепи.

Даже у современных автомобилей случаются неполадки. Например: некорректное переключение скоростей АКПП, которое водители называют пинки коробки передач. Эта неисправность наблюдается на авто и отечественного, и импортного производства. Рывки могут возникать при движении на разных скоростях.

Почему коробка автомат переключается рывками

Чтобы избавиться от какой-то проблемы, нужно понять причину ее возникновения. Рассмотрим вкратце принцип действия автоматической КПП, только так можно разобраться, откуда берутся рывки при переключении коробки автомат. Если не вдаваться в технические подробности, в АКПП переключение скоростей происходит гидромеханическим способом. От двигателя крутящий момент передается на вал коробки через гидромуфту. Вместо жестко сцепленных шестерен использованы две крыльчатки: ведущая (закреплена на валу двигателя) и ведомая (закреплена на валу «автомата»).

Передача крутящего момента происходит через жидкость ATF. Ведущая крыльчатка (насос) создает поток жидкой рабочей среды, которая раскручивает ведомый элемент (турбину). Подобная конструкция должна исключать пинки коробки и вообще любую жесткость работы трансмиссии – жидкость сглаживает все механические движения.

Для изменения передаточного числа в АКПП последовательно блокируются определенные диски с фрикционным покрытием поверхностей. Для выполнения этих действий ЭБУ отдает команды системе клапанов. Трансмиссионная жидкость, перетекая из одной полости в другую, активизируя поршни, прижимает определенные пары дисков и разблокирует другие.

Благодаря подобной конструкции трансмиссия работает в автоматическом режиме. Водителю не нужно постоянно выжимать сцепление и газ, переключать рычаг, как на «механике». Управлять машиной легче. Почему же возникают рывки и пинки в коробке автомат? Причины бывают разные. Будем разбираться вместе.

Читать еще:  Чем газ влияет на двигатель

Кашу маслом не испортишь?

Эта поговорка верна в отношении только свежего продукта и в разумных пределах. Если в кашу добавить прогорклое или кислое масло, ничего хорошего не получится. Также мало кому понравится, если масла будет больше чем крупы. С коробкой передач все точно так же. В автоматической КПП должна быть годная по параметрам техническая жидкость, и ее объем должен быть оптимален – не много и не мало.

Старение рабочей жидкости

В процессе работы ATF нагревается, постепенно меняется ее химический состав, а вместе с ним и показатели вязкости. Если не следить за состоянием жидкости, рывки коробки автомат появятся обязательно – это дело времени. Трансмиссионное масло с нестандартными свойствами не сможет корректно передавать крутящий момент.

Cинтетическое трансмиссионное масло

Синтетическое трансмиссионное масло классом вязкости 75W-90. Покупайте масло для МКПП редуктор с гарантией производителя.

Учитывая условия эксплуатации автомобилей в нашей стране, ATF рекомендуется менять через каждые 30-40 тысяч километров пробега. Если рывки автоматической коробки передач начались раньше этой условной цифры, проверьте жидкость. Сильное изменение цвета, посторонние включения, нестандартный запах – сигнал, что масло в «автомате» нужно менять.

Вместе с заменой ATF необходимо прочистить или поменять масляный фильтр. Возможно, придется почистить дроссельную заслонку и поставить новые прокладки взамен тех, что вызывают сомнение. Лучше не лениться и не скупиться, иначе придется менять жидкость повторно.

Чтобы увеличить стойкость ATF к неблагоприятным воздействиям, предлагаем использовать триботехнический состав «АКПП» компании Suprotec. Средство не влияет на состав масла, но улучшает кинематику всех движущихся частей коробки, снижает силу трения. Это позволяет снизить разогрев жидкости, уменьшить образование продуктов износа. В результате ATF дольше сохраняет оптимальные показатели – пинки в коробке передач не возникают.

Недостаточный или чрезмерный объем

Если коробка автомат переключается рывками, первым делом следует проверить количество рабочей жидкости. На штатном масляном щупе автоматической КПП нанесены метки минимального и максимального уровня ATF. Если при проверке обнаружился избыток или недостаток масла, нужно срочно исправлять положение. Внимание! Доливать можно только рекомендованные производителем марки жидкости. Если залить в коробку более продвинутый и современный продукт, это «убьет» узел так же верно, как и добавление некачественного масла.

Если пинки в коробке автомат наблюдаются только зимой

Часто автолюбители жалуются на рывки автоматической коробки передач при начале движения в холодную погоду. Особенно зимним утром. Нельзя однозначно говорить, что это неисправность. Дело в том, что масло за ночь остывает, вязкость увеличивается, что и приводит к дерганному ритму езды. После прогрева автомобиля на ходу эта неприятность обычно исчезает.

Рекомендация в этом случае предельно проста: не нагружайте трансмиссию, пока она не прогрелась. Это единственный реальный способ избежать пинков коробки в зимние холода. Начинайте движение осторожно, без резких ускорений. Старайтесь ехать не торопясь, пока ATF не достигла температуры хотя бы +50 градусов. Кстати, оптимальным показателем считается около +80 °C.

Для уменьшения негативного воздействия движения с непрогретой жидкостью можно воспользоваться триботехническим составом «АКПП» компании Suprotec. Это средство улучшает подвижность клапанов и штоков гидроплиты даже если трансмиссионное масло имеет слишком низкую температуру и – как следствие – повышенную вязкость. Средство снижает вероятность возникновения толчков и рывков коробки автомат, но гнать с места все-таки не стоит.

Рывки начинаются при переключении коробки автомат в положение D

Если пинки коробки передач наблюдаются при переключении селектора в режим «драйв» даже после прогрева, значит проблема в гидроблоке. Этот узел имеет множество мелких каналов, которые со временем забиваются продуктами работы АКПП, особенно если вовремя не менять смазывающую жидкость. Ремонт этого компонента, который часто называют «гидромозги», способны выполнить только опытные мастера. Если у вас нет достаточных знаний и навыков, не пытайтесь отремонтировать гидроплиту самостоятельно – дороже выйдет. Отправляйтесь в проверенный автосервис.

Пинки в коробке автомат при торможении

Рывки коробки автомат в режиме торможения являются, как правило, следствием неисправности фрикционных дисков. Они подгорают, когда давление в ATF ниже допустимого предела и диски просто не прижимаются с нужной силой при переключении передач. Это происходит если вовремя не менять масло и фильтр.

Для устранения этой неисправности придется снимать и разбирать автоматическую КПП. Лучше поручить эту работу профессионалам. Самодеятельность допустима, только если у вас есть достаточная квалификация в данном вопросе.

Еще одна причина пинков автоматической коробки – некорректная работа программного обеспечения. Найти и исправить ошибки способны только квалифицированные мастера. Кроме знаний требуется экипировка современным компьютерным оборудованием и специальными программами.

Присадка для автоматической коробки и вариатора (CVT) «Супротек АКПП»

Восстанавливает масляный насос и давление масла в гидроблоке АКПП, что убирает толчки и рывки при переключении передач. Снижает гул и вибрации. В вариаторах восстанавливает конусы и натяжение цепи.

Рывки коробки автомат при движении в режиме заднего хода

Подобная неисправность чаще всего возникает при проблемах с датчиком. Также причина может быть в некорректной работе элементов гидроплиты. Говорить конкретно, какой именно узел неисправен, в данном случае невозможно. Требуется диагностика на компьютере.

Присадка в масло АКПП внедорожников. Супротек Off-Road 4×4 АКПП

Для коробок передач внедорожников (с объемом масла более 10 л) и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Восстанавливает давление масла в гидроблоке, что убирает рывки при переключении передач.

Какие неисправности могут стать причиной пинков АКПП

Значение исправности гидроблока для правильной работы автоматической трансмиссии чрезвычайно велико. Даже небольшие неполадки в этом узле запускают лавинообразную цепочку проблем, которые приводят к крупным неприятностям.

Например, если мелкие каналы, по которым циркулирует ATF, забьются, даже не полностью, жидкость не будет поступать в достаточном объеме. Это приведет к недостаточной силе сцепления фрикционных дисков, проскальзыванию. В результате возникнут пинки коробки передач, фрикционы начнут подгорать, засоряя масло сажей. Загрязненная жидкость плохо отводит тепло из коробки, от перегрева разрушаются пластиковые и резиновые детали. Редко, но бывает, что проблема в проводке, передающей сигналы от ЭБУ на соленоиды гидроплиты. В случае обрыва, отгорания или окисления контакт нарушится. Команда от бортового компьютера просто не дойдет до соленоида, канал вовремя не откроется, или не закроется, жидкость не поступит, фрикцион не прижмется. Отсюда рывки при переключении коробки автомата.

Болезнь Фита: рывки, дерганья, провалы оборотов. Причины и способы решения

Honda Fit 2002

  • В своем отзыве я уже упоминал, что меня преследует проблема провалов оборотов на остановке и пинки на старте с Д+тормоз.

    Проблема эта у меня почти с самого приобретения авто, порой проявляется очень часто, а бывает и пару месяцев ездишь без нее, может внимание не обращаешь или не даешь ей проявиться, способ типо придать чутка газу на старте и машина поедет.

    Многие говорят забей это нормальная работа для вариатора, если честно я так не считаю. Я чувствую как нормально трогается вариатор, а как не нормально он это делает. У кого есть такая проблема меня поймут.

    Кстати на форуме фитоводов тем таких щас две и там ищутся решения этой проблемы, о некоторых решениях я постараюсь описать ниже подробно с ссылками на тему по решению проблемы и с артикулами для покупки деталей, многое из этого я уже проделал, а что то мне предстоит.

    Вот первая тема: Плавают обороты (D + тормоз)

    Вот вторая: Провалы оборотов при остановке .

    Вот так выглядят провалы оборотов, что на холодный что на горячий двигатель. На холодном их больше или вообще стрелка ложится и обороты вверх не поднимаются, пока селектор не переведешь на др режим, после этого начинаются скачки. Все это дело сопровождается дикой вибрацией и не очень приятными звуками из подкапотного пространства. При скачках оборотов также скажет все напряжение в машине на первом видео видно как притухают фары.

    На горячем бывает 1 провал при остановке, не больше. Пинок при троганье с D+тормоз пока не получилось нормально заснять.

    Собственно из-за чего могут быть такие пинки, подергивания, вибрации, провалы оборотов или мощности:

    1. Старое масло в вариаторе. Первым делом стоит задуматься о замене масса в вариаторе, если это не делалось или делалось давно. Обязательно соблюсти уровень.Вариатор не любит как низкий так и высокий уровни. Проверяется на горячем двигателе (лучше проехать 10-15 км) уровень должен быть на пару мм ниже верхней риски на щупе. В среднем на замену нужно 3,2 литра. Стоимость от 2000 руб. Тема на форуме

    2. Свечи и катушки зажигания. Простые свечи ходят 10-15 т.км, иридиевые 30-40 т.км. Не меняете вовремя свечи готовьте деньги на катушки, что на 1,3 что на 1,5 они летят, правда на 1,3 вылетает первым задний ряд. Так же катушки накрываются от старости, контакты окисляются. У меня лично 6 штук стояли с завода, машине 12 лет стоило задуматься о их замене. Я поменял все 8 шт на аналог от фирмы SAT. Все 8 шт вышли на 8 тысяч.

    Читать еще:  Характеристики двигателя lycoming 540

    Тема на форуме как лечить катушки там же можно прочитать как выявить неисправные.

    Если кратко: полностью мертвую катушку можно определить отключением клеммы с катушек. Если поочередно отключать передний ряд, вы найдете дохляков на заднем, ну и соответственно наоборот отключая задний находите на переднем.

    Если отключая катушку на переднем ряду двигатель начинает захлебываться и работать хуже чем было, то это значит что задняя катушка этого цилиндра мертва, в ином случае катушка живая. При мертвой катушке двигатель работает неровно и дико вибрирует и трясется, выхлоп тоже не однородный по звуку слышны хлопки.

    На 1,5 литровом двигателе, если отключить рабочую катушку двигатель начнется глохнуть, это значит живая катушка, если же изменений не произошло то катушка дохлая.

    Но этим способом вы определите только полностью убитые катушки. Необходимо еще и визуально посмотреть катушки на пробои.

    Цена комплекта свечей для 1,3 около 650 рублей для 1,5 около 2000 тысяч.

    Цена катушек от 1000 рублей аналог и от 3000 оригинал за шт.

    Заказывать можно на exist.ru я последнее время стал заказывать на emex.ru

    1,3 Передняя катушка зажигания — 30520-PWA-003

    1,3 Задняя катушка зажигания — 30521-PWA-003

    1,5 Катушка зажигания — 30520-PWC-003

    3. Клапан холостого хода (КХХ) и дроссельная заслонка (ДЗ). Они засираются и их приходится чистить раз в 30-50 т.км. возможно даже чаще. Стоимость чистки от 800 руб в сервисе. Тема на форуме как чистить ДЗ и КХХ После чистки ДЗ и КХХ нужно откалибровать холостой ход. Нужно прогреть двигатель до включения вентилятора и дать поработать двигателю на холостом минут 5, если включается вентилятор время его работы нужно добавить к 5 минутам. Можете не заморачиваться а просто дать поработать машине 10 минут. После калибровки ХХ лучше откалибровать вариатор.

    4. Калибровка вариатора и холостого хода Процедура делается при снятии/замене АКБ. Вот тема калибровки вариатора и калибровка хх

    5. Клапан ЕГР из-за нашего бензина его приходится чистить раз в 10-30т.км. либо глушить вообще либо ставить новый. (Цена вопроса от 200 руб при чистке самостоятельной) Тема на форуме как чистить EGR

    Кто то его глушит,

    номер заглушки — 18711-PM1-J00

    номер прокладки — 18715-PB2-000

    6. Топливная система:

    Топливный фильтр тонкой очистки (16010-SAA-000) и сеточка бензонасоса (Фильтр топливного насоса 17516-SAA-000). Машина тоже может вести себя неадекватно если они засраны. Рекомендуемый интервал замены 90 т.км (русский мануал, европейский рекомендует 45 т.км или раз в три года) стоимость оригиналов около 2000 руб без работы. и сама работа от 900 руб.

    Тема на форуме как менять топливный фильтр

    Не поменяли вовремя фильтра может накрыться бензонасос, а это 1-2 т.руб. за бош, который на десятку подходит (гудит аж в салоне слышно), и около 10 т.р. за оригинальный десно.

    Долго не меняете фильтра еще и форсунки засираются, из-за этого недостаточная смесь, отсюда плохая работа цилиндров. Их чистка от 1000 руб.

    Также необходимо регулировать клапана и желательно прочистить прокладку и плиту EGR Процедура тоже регулярная раз в 60 т.км. лучше делать. Стоимость регулировки в сервисе от 2000 руб.

    У нас в России качество бензина желает лучшего. если ездите на 92 то чаще надо чистить топливную систему. Я щас перешел на 95, по деньгам почти те же деньги, ну может рублей 20 теряете от бака. В общем с экономической составляющей разницы нет

    7. Лямбда зонд и забитый катализатор, из-за их неправильной работы так же могут быть подергивания авто. Катализатор конечно не сильно роль играет, а вот лямбда имеет значение. Причем у части стоит только 1 до катализатора (0 258 006 538), а у другой части 2 лямбды до (0 258 006 540) и после (0 258 986 602) катализатора. Оригинальные они стоят почти 10 т.руб за штуку. Бошевские в районе 3 тысяч рублей.

    8. Подушка вариатора и подушки двигателя. Так же дают вибрацию. Лучше всего менять на оригинал, каждая стоит в районе 2,5 т.руб. оригинал, не оригинал от 1000 руб, но их не рекомендуют мол ходят недолго (если стоит пробитая катушка то двигатель офигенно вибрирует, отсюда излишняя вибрация на подушки и их более быстрый износ. В наших машинах все взаимосвязано.

    Подушка вариатора (левая) — 50805-SAA-J82 (Тема по замене)

    Подушка двигателя (правая) — 50821-SAA-013 Полумера по лечению правой подушки двигателя Тема по замене правой подушки двигателя

    Опора двигателя задняя (нижняя) 50810-SAA-982 Замена нижней подушки двигателя

    9. Засранная гидропанель вариатора (блок управления АКП он же блок соленоидов АКП) Из-за редкой замены масла вараитора, стартов тапкой в пол и др эксплуатации вариатора в жестких условиях. Соленоиды могут заедать из-за чего происходят рыки и пинки на старте. Они поддаются чистке, кто то может проездить после нее 1 т.км и все вернется, а кто то может и 30 т.км. Видимо по разному чистили. Цена вопроса 500-1000 руб. за чистку. и от 3000 руб. за блок контрактный и около 15000 руб. за новый. Артикул 27200-PWR-013. Тема на форуме

    10. Замена фильтров вариатора или полная замена вариатора. Это самый крайний метод, но если у вас плавают обороты и проблемы на старте, я бы лично начал с этого Разборка вариатора и замена его фильтров

    Вот еще темы по ремонту вариатора раз тема

    Для замены фильтров в вариаторе, по запчастям потребуется:

    Прокладка 21811-PWR-000 — от 1000руб.

    Фильтр масляный коробки передач 25420-PWR-003 — от 1800руб.

    Фильтр трансмиссии 25450-PWR-003 — от 550руб.

    Масло HMMF — 4400 2 банки по 4л. (при ремонте надо 5,4 литра)

    Прокладка сливной пробки поддона картера акпп — 90471PX4000 — 60руб.

    Итого: от 7810руб. Сам ремонт может встать в 7000 руб в сервисе. Но если проштудировать фитофорум можно при наличии инструмента и рук из нужного места сделать все самому.

    Итого получается если делать самому 8-9 тысяч. Если в сервисе от 15 тысяч.

    Купить контрактный варик и поменять его от 14 до 20 тысяч. И не понятно можно нарваться и на убитый.

    Это ряд действий, которые в 85-95% случаев помогают решить проблему пинков, рывков, плаваний оборотов и

    вибраций. Особенно поможет разбор вариатора, но в большинстве городов их не ремонтируют, а тупо меняют.

    Я сделал все пункты кроме п.7,8,9. Но ни чего мне не помогло. На все эти пункты я потратил около 25 тысяч рублей. в течении 2 месяцев. Знал бы прикуп полез бы первым делом в вариатор. По деньгам вышло бы так же. Но эффект явно был бы лучше.

    Машину я продал, появилась возможность взять свежее. Да и надоело решать проблему на старте, еще выкидывать 20 тысяч из семейного бюджета на ремонт не было никакого желания. Но возьму я Фита 2го поколения. К машинке я очень привык.

    Скажу лишь одно фит это офигенная машина и лучший вариант в своем классе, да и не только в нем. Маневренный экономичный. С возможностью тюнинга, для фита очень много разных тюняшек.

    Если планируете брать, то делайте это не раздумывая, советую смотреть варианты 1,5 литровые. Но и 1,3 едет достойно. При выборе автомобиля лучше ознакомитесь со статьей на фитофоруме

    «как выбрать фит»

    А когда купите много полезной информации можно найти в ФАК по основным темам

    От себя хочу добавить смотрите кузов, чтобы был ровный. Ну и двигатель с вариатором.

    Вариатор советую протестировать в движении, описанные тесты, в теме про выбор, не всегда дают результат. В моем случае машина их проходила на ура, но как потом оказалось обороты плавали. Я так проездил 20 месяцев и вариатор ни разу не ушел в аварийный режим, чек тоже ни разу не загорался.

    Тест вариатора в движении очень прост:

    * Когда останавливаетесь приглядитесь к оборотам не должно быть резких провалов. и потом резких возвратов их назад.

    * Когда трогаетесь дайте вариатору сделать это самому. Т.е. когда стоите на Д+тормоз, отпустите тормоз, НО газ не прибавляйте секунд 10. Если машина трогается сразу без задержек это отлично. А вот если есть задержки либо машина тронулась а потом остановилась как будто сзади ее придержали и дальше поехала. То тут точно вариатор. его либо менять либо разбирать.

    Не стоит бояться вариатора его ремонт или покупка нового это 20 тысяч рублей. Если машина ровная по кузову, с хорошим салоном. Имеет смысл взять, но поторговаться с продавцом насчет вариатора.


    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector