Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный пуск карбюраторных двигателей

Холодный пуск двигателя, или как запустить двигатель на морозе

Впереди зима, которая традиционно несет ряд неудобств водителям. Если вы храните машину на открытой стоянке или у вас нет возможности оборудовать отопление гаража, то в преддверии морозов важно запомнить несколько простых правил, которые помогут запустить холодный двигатель при минусовых температурах.

Последовательность холодного пуска двигателя

1) Проверяем уровни всех рабочих жидкостей и заряд аккумуляторной батареи (если на ней имеется индикатор).

2) После нескольких дней стоянки для карбюраторных двигателей необходимо вручную подкачать из бака топливо с помощью бензонасоса. Обычно сбоку на нем специально для этого имеется рычажок. Делаем 7-8 качков, при этом на рычаге должно ощущаться усилие.

Для инжекторных двигателей, в период сильных морозов, перед первым пуском также полезно «прокачать систему» несколько раз. Для этого проворачиваем ключ в замке зажигания на два положения. Одновременно с другими системами автомобиля, на несколько секунд включается насос создающий давление в топливных магистралях. Его работу можно определить по характерному звуку в районе бензобака. После того как топливный насос выключится, выключаем зажигание, а через 20-30 секунд повторяем всю операцию еще раз.

3) Для карбюраторных двигателей вытягиваем рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (подсос). Это необходимо для того, чтобы перекрыть доступ воздуха в первую камеру карбюратора и обогатить топливовоздушную смесь.

В инжекторных автомобилях электроника это сделает сама.

4) Ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем нейтральную передачу.

5) Выжимаем до отказа педаль сцепления, это существенно облегчит запуск холодного двигателя, и далее с помощью замка зажигания производим собственно его пуск.

Педаль акселератора при этом не выжимаем! Если мотор технически исправен, в течение 10-15 секунд он должен завестись.

6) После того как машина начала устойчиво работать, плавно отпускаем педаль сцепления и прогрев двигатель 1-2 минуты, начинаем движение.

Следует помнить, что обороты должны быть не выше 2000-2500 об/мин до тех пор, пока температура двигателя не поднимется до 80-90 градусов. Во время холостого прогрева регулируем обороты дроссельной заслонкой.

Если двигатель не завелся в течение первых 15 секунд, обязательно нужно прекратить вращать стартер и дать ему время остыть. Обычно на это уходит не менее 30 секунд. После этого пуск повторяем еще раз в течение 15 секунд.

Если после нескольких попыток мотор не завёлся

Возможно произошло переобогащение смеси и свечи залиты. В этом случае из выхлопной трубы идет белый дым и необходимо «продуть» цилиндры. Для этого на карбюраторе полностью открываем воздушную заслонку (утапливаем рычаг «подсоса») и вращаем стартером или ручкой двигатель.

Для инжекторных двигателей достаточно до середины нажать педаль газа и несколько раз его прокрутить.

Если двигатель не завелся и после этого, скорее всего, он неисправен.

Хитрости холодного запуска двигателя

  • Перед пуском двигателя убедитесь, что все энергопотребляющие узлы (обогрев заднего стекла и зеркал, обогрев сидений, габаритные огни и т.д.) отключены.
  • Для «встряски» застоявшегося аккумулятора, перед запуском двигателя можно кратковременно, на 3-5 секунд, включить дальний свет.
  • При температурах ниже –25С необходимо вручную на 3-5 оборотов провернуть коленвал с помощью заводной ручки (где это возможно) и уже после этого производить пуск.

Легкого вам запуска двигателя и безопасных зимних дорог!

Холодный пуск карбюраторных двигателей

Запуск карбюраторных двигателей подробно рассмотрен в статье А. Дмитриевского «Пуск карбюраторных двигателей».

При кажущейся относительной простоте вопроса, тем не менее устойчивый запуск двигателя в холодное время года, как можно судить по конференции, становится настоящей проблемой, особенно для начинающих. Поэтому данный раздел мы пытаемся изложить максимально подробно.

Часто бывает, что при правильно отрегулированных зажигании, исправной системе холостого хода и нормальном уровне топлива в поплавковых камерах карбюратора, двигатель плохо запускается. Особенно досаждает это при наступлении холодов, когда старт даже с третьей-четвёртой попытки бывает проблематичен из-за слабеющего на глазах аккумулятора, а уж при плохом аккумуляторе, который еле проворачивает коленчатый вал, дело становится совсем безнадёжным. Между тем, в карбюраторе НИВЫ имеется пусковое устройство, при правильной регулировке которого двигатель прекрасно стартует при весьма низких температурах (-25. -30 градусов) и при минимальных вращениях коленчатого вала. Естественно, что при полностью загустевшем масле, пытаться пускать двигатель не только бессмысленно, но и вредно (оно не прокачивается через фильтр в необходимом количестве, все пары трения оказываются в режиме масляного голодания, чрезвычайно вредном для двигателя). Так что речь может идти только о запуске двигателя с не загустевшим маслом (с вынутого из двигателя щупа масло должно стекать каплями, пусть очень медленными, но стекать). Типовыми зрелищем в морозное утро является «вымучивание» аккумулятора и стартёра на большинстве ВАЗовских машин: коленчатый вал с трудом проворачивается, двигатель даёт отдельные вспышки, водитель лихорадочно работает ногой с педалью акселератора («подкачивает» бензин). Некоторые достигают успеха — двигатель вдруг «подхватывает», у других — вспышки всё реже, аккумулятор «издыхает». Причин такой ситуации несколько:
— плохое состояние системы зажигания (свечи, провода, система искрообразования); проверка исправности, настройка и ремонт системы зажигания рассматриваются в соответствующем разделе FAQ;
— плохое качество топлива; борьба с этим злом выходит за рамки FAQ;
— неисправности карбюратора: рассматриваются ниже.

Итак, карбюратор. Остановимся на возможных причинах плохого пуска, связанных с карбюратором.

Первое, в чём необходимо убедиться — есть ли вообще бензин в карбюраторе. Для начинающих автомобилистов этот «нюанс» не всегда очевиден. Им следует иметь в виду, что в холодное время, особенно после продолжительной стоянки, целесообразно подкачивать бензин в карбюратор с помощью ручного привода бензонасоса. При этом следует помнить, что есть положения эксцентрика на валике привода агрегатов, от которого передаётся движение на шток диафрагмы бензонасоса, когда ручной привод бензонасоса не работает. Такую ситуацию легко обнаружить по тому, что рычаг ручного привода подаётся очень легко, и от карбюратора не слышно звука бензина, вливаемого при каждом движении рычага привода (а именно по этому звуку легче всего понять, что бензин в карбюратор поступает). Для устранения её необходимо чуть провернуть двигатель стартёром. Естественно, если есть вера в хороший аккумулятор, можно не пачкать рук и попытаться накачать бензин в карбюратор параллельно с попытками запуска двигателя, проворачивая коленчатый вал стартёром и приводя таким образом в действие бензонасос. Если после сделанных попыток бензин в карбюратор не поступил, то, кроме очевидной причины отсутствия оного в карбюраторе (а и в баке его нет!), возможно, что: 1) бензин не может попасть в бензонасос из-за замерзшей в бензопроводе воды («готовь сани летом»); 2) бензин не поступает к карбюратору из-за неисправности бензонасоса (см. соответствующий раздел FAQ); 3) бензин не может попасть в карбюратор из-за «залипшего» его запорного клапана (игла поз. 15 на рис. 1 заклинена в конусе клапана). Устраняется однократное «залипание» снятием крышки карбюратора и высвобождением иглы. Систематическое залипание устраняется заменой клапана на конструкцию, имеющую «уздечку» на игле. «Уздечка» зацепляется за выступ рычага поплавков, и движения поплавков не позволяют более игле заклинивать в конусе клапана.

Читать еще:  Волга с двигателем ровер характеристики

Второе. Уровень топлива в поплавковых камерах должен находиться в норме (поверхность бензина от края корпуса карбюратора должна быть в 23-25 мм) .

Если описанные условия выполнены, при вытянутой тяге пускового устройства двигатель должен запуститься с первой-второй попытки без каких-либо дополнительных манипуляций педалью газа. (Начинающим следует помнить, что для облегчения работы стартёра и заведённого двигателя в начале его работы в холодное время необходимо держать педаль сцепления нажатой). Если такой запуск не происходит, то, чаще всего, именно пусковое устройство неисправно или отрегулировано неправильно. О регулировке его, кроме процитированного из [1], приводим здесь полностью очень полезное сообщение Igor@Passat09 — коллеги из конференции по переднеприводным ВАЗам . Итак, цитируем:

«Всем привет!

Сразу хочу сказать, что я далеко не спец. в зубилах, все время ездил на немецких машинах, а вот в последний год пришлось возиться еще и с девяткой 1.3 литра. Возиться пришлось неслабо, т.к. в 4-м цилиндре компрессия было ровно 0, был оторван трос сцепления, текли обе передние стойки, тек ГТЦ и оба тормозных диска были толщиной 3 мм. И это только на первый взгляд. В общем, кое-как разобрался со всеми явными проблемами, отрегулировав клапана и выставив по стробоскопу зажигание я столкнулся с другой, менее критичной, но все же неприятной проблемой — машина странно заводится по утрам, а именно — схватывает мгновенно, но первые пару секунд как бы пытается заглохнуть, а потом резко набирает обороты. Общение с авторушниками показало, что подобная проблема есть не только у меня (даже ДАЛЕКО не только у меня). Единственная идея которая пришла мне в голову — виновато пусковое устройство, не те зазоры, заедает какая-нибудь тяга, прохудилась мембрана и т.п. Радостно схватив мануал по 2108 я обнаружил то, что искал — да действительно на карбюраторе 2108 есть пусковое устройство, есть, естественно, два зазора — для воздуха (3 мм) и для первого дросселя (0.85 мм). Крепится это устройство 4-мя винтиками к задней стороне карбюратора, есть еще два регулировочных винта, одна подпружиненная диафрагма в виде кочерги и все.

Однако легко только на словах. Первый же натурный эксперимент показал, что легко можно отрегулировать лишь воздушный зазор, вручную сымитировав движение диафрагмы. Как открывается при этом дроссель, никто не знает. Тогда я не стал особо экспериментировать и написал в эту уважаемую конфу вопрос, где все симптомы описал подробно и в общем спросил, что делать??

Были поданы такие варианты ответов
1. забей, у меня также и ничего, живу пока
2. забей, у всех также и живут пока
3. да это у тебя того, заливает движок, надо подсос сразу утапливать
4. да это у тебя того, смесь бедная, надо педальку газа перед пуском нажать
5. да это зажигание неправильное, стробоскоп у тебя врет
6. зазоры у тебя неправильные, надо снимать карбюратор, регулировать
7. зазоры у тебя неправильные, надо воздушный отрегулировать по мануалу, а дроссельный — так, «чтоб было 3000 оборотов».
Сразу хочу еще раз поблагодарить всех ответивших. но все же:
вариант 1. Не для пилотов, так ездить ПОЗОРНО
вариант 2. Аналогично
вариант 3. А зачем тогда пусковое устройство?
вариант 4. Аналогично, не наш метод. К тому же, велика вероятность что ускорительный насос зальет свечи
вариант 5. Вряд ли. Здесь я с ФАКом не согласен. Если смотреть метку на 750 оборотах с цифровым тахометром (как по мануалу),
то никуда она не уедет, и зажигание делать более поздним не понадобится. Если же смотреть метку на 850-950 оборотах, ХХ как у многих выставлен на слух, то центробежный (грузиками) и вакуумный корректор (разрежением) сделают зажигание более ранним, и вот оттуда все ошибки, и дедовские методы типа «педаль в пол — слушаем стуки».
В общем, не согласен я с этим.
вариант 6. Согласен. Но карбюратор снимать (тогда не хотелось)
вариант 7. Ура! Спасибо! Давайте попробуем.

И я попробовал вариант 7.
Надо сказать, что у меня установлен октан-корректор, и в нем есть цифровой тахометр, так что точность была неплохой. Я взял сверло 3 мм, выставил воздушный зазор, почти полностью закрутил винт между рычагом подсоса и дросселя, чтобы получить 3000 оборотов, оставил машину на стоянке и пошел спать. На следующий день я завел машину только с 4 раза. Мне это не понравилось. И я стал думать. Мои измышления говорили о том, что вариант 7 (и многие подобные варианты в Инете) скорее всего получаются так — сначала кто-то регулирует зазоры правильно, потом на работающей машине вытягивает подсос и сообщает всем количество оборотов. Если так, то точность метода ОЧЕНЬ не велика и зависит от момента зажигания (и сильно), от состояния поршневой движка, зазоров в приводе клапанов и т.д. Это тоже не наш метод, как и зажигание на слух. Отказать.
И я решил действовать основательно по варианту 6. Вот что мне понадобилось:
1. маленькая обычная отвертка
2. маленькая крестовая отвертка
3. накидной ключ на 8 мм и 10 мм
4. сверло на 3 мм
5. набор щупов до 1 мм (например тот, которым Вы смотрите зазор в свечах)
6. головка на 13 мм
7. 1 час времени

Вот как я действовал
1. ДАЮ МАШИНЕ ОСТЫТЬ. (нельзя снимать ни верх карбюратора, ни сам карбюратор на прогретой)
2. снимаю крышку воздушного фильтра — ключ на 10 мм
3. отсоединяю терморегулятор — на 10 мм
4. ослабляю хомут шланга вентиляции
5. откручиваю гайки крепления кастрюли — 8мм
6. снимаю кастрюлю
7. маленькой отверткой откручиваю 4 винтика крепления пускового устройства
8. вытягиваю подсос (иначе не вынуть пусковое устройство)
9. снимаю пусковое устройство
10.проверяю целостность мембраны. Она в порядке. Смазываю шток бензином. Продуваю маленькое отверстие для подачи разрежения
11.ставлю пусковое устройство на место
12.скидываю датчик Холла
13.прошу прохожего(соседа, друга) повернуть стартер
14.убеждаюсь, что заслонка (подсос вытянут) НЕ открылась. если открылась — то пружину диафрагмы (или возвратную подсоса)
надо менять — слишком мягкие. Смесь будет обедняться. Заслонка должная открываться лишь при первых вспышках и полностью ИМХО уже на оборотах выше 1000.
15. вручную нажимаю на шток диафрагмы (у меня туда пролез только мизинец :-(). Смотрю сверлом, на сколько открылась заслонка. У меня получилось БОЛЬШЕ 3 мм. поэтому
16. ослабляю контргайку (8 мм) на крышке пуск. устройства и ЗАКРУЧИВАЮ регулировочный. винт до получения желаемых 3 мм. (диафрагма со штоком упирается при подаче разрежения в этот винт).
17. ЗАКРУЧИВАЮ обратно контргайку
18. отсоединяю от карбюратора шланги подачи топлива и обратки
19. скидываю провод от клапана ЭПХХ и концевик на рычаге дроссельной заслонки (заодно зачищаю от грязи контакт на винте кол-ва, чтобы ЭПХХ работал)
20. снимаю шланг на вакуум-корректор трамблера и маленький шланг отсоса картерных газов на ХХ
21. здесь два пути. Первый — если вы собираетесь почистить заодно и карбюратор, тогда можно снять верх карбюратора (пять винтов под крест), вынуть УН, выковырять диффузор из 1 камеры и получить доступ к зазору дросселя. Как и ко всем жиклерам. Но это ДОЛЬШЕ.
22. я пошел по пути номер два
23. маленькой крестовой отверткой отсоединяю блок подогрева карбюратора и отвожу его
24. скидываю пружину газа и ключом на 10 откручиваю от клапанной крышки кронштейн крепления троса газа
25. ключом на 13 откручиваю 4 гайки крепления карбюратора к коллектору и аккуратно приподнимаю карбюратор
26. слегка наклоняю карбюратор (если наклонить сильно, польется бензин через отверстия в крышке над поплавковыми камерами — не страшно, можно подкачать потом насосом)
27. на вытянутом подсосе щупом 0.85 мм проверяю зазор у НИЖНЕЙ кромки дроссельной. заслонки. Если он меньше (как у меня
оказалось), то выкручиваю винт под рычагом подсоса (если смотреть сверху) и наоборот.
28. ВСЕ СОБИРАЕМ обратно, заводим машину
29. идем спать

Читать еще:  Гул от двигателя при низких оборотах

На следующий день, суббота 18 ноября. 7 часов утра. Питер. Легкий мороз. Сказать, что у меня машина завелась с 0.5 оборота — значит соврать. Она завелась быстрее. Щелчок — срабатывает втягивающее, бендикс входит в зацепление, поршни трогаются, первые вспышки, РЕЗКИЙ БЕЗ ПРОВАЛОВ набор оборотов до 2900! Как на инжекторном Пассате. Сторож на стоянке даже обернулся! (Грязное старое зубило — а так заводится :-)). В воскресенье и сегодня все аналогично, т.е. так, как и д.б. на отлаженной машине.
Спасибо всем дочитавшим, НАДЕЮСЬ кому-нибудь поможет.
Игорь
p.s. На карбюраторе 21083 — другие зазоры. Воздушный — 2.5 мм, дроссель — 1.1 мм. НЕ перепутайте. 21081 — не помню, но тоже другие «.

Желающим последовать этому красочному описанию, напомним, что требуемый зазор приоткрытия воздушной заслонки на «нивском» карбюраторе — 3 мм, а дроссельной заслонки первичной камеры — 1,1 мм.

Следует отметить, что указанный зазор для дроссельной заслонки первичной камеры точно нужен для запуска на морозе двигателя, в котором залита «не синтетика». При хорошем не загустевшем масле двигатель, возможно, станет тут же после запуска раскручиваться до бОльших оборотов. На эту тему рекомендую посмотреть материал в журнале «За рулём»

Необходимо также обратить внимание на то, что при ослабшей пружине поз. 3 на рис. 11 смесь будет обедняться до недопустимого уровня при первых же вспышках в цилиндрах. Обычно это проявляется при запуске, как отдельные вспышки без «подхвата» всеми цилиндрами, и для запуска требуется «подкачка» педалью акселератора. Кроме того, легко наблюдать при снятом корпусе воздушного фильтра, как воздушная заслонка, плохо удерживаемая в закрытом состоянии ослабшей пружиной, пульсирует (приоткрывается) в такт со вспышками в цилиндрах. Такая пружина требует замены.

И ещё пара рекомендаций из [1]:

«Затрудненный пуск холодного двигателя, неустойчивый выход на повышенную частоту вращения коленчатого вала чаще всего бывает вызван неправильной регулировкой пускового устройства. Затрудненный пуск двигателя может также быть следствием неполного прикрытия воздушной заслонки (поз. 28 на рис. 9). Его контролируют на просвет, сняв крышку карбюратора и повернув рычаг оси воздушной заслонки (поз. 26 на рис. 9) до упора против часовой стрелки. Если щели у краев воздушной заслонки велики, отпускают два винта ее крепления на оси и добиваются наиболее плотного прилегания. При этом нужно убедиться, что между штифтом на рычаге [оси] воздушной заслонки и [нижней частью 24 профилированного выреза в кулачке поз. 6 на рис. 11 vlavuk] профилем рычага есть зазор, то есть рычаг не препятствует полному закрытию заслонки. В противном случае слегка подпилите прилив, в который упирается ограничитель хода на обратной стороне рычага.

Если диафрагма пускового устройства негерметична, воздушная заслонка приоткрывается недостаточно и запущенный двигатель работает с перебоями из-за переобогащения смеси, требуя утапливания кнопки «подсоса». Диафрагму проверьте, прижав шланг диаметром 10-12 мм к пазу на крышке (поз. 8 на рис. 5), куда выходит отверстие для подвода вакуума к пусковому устройству и создавая в этом шланге разрежение. Следует также проверить чистоту канала, который идет от отверстия на нижнем фланце карбюратора (поз. 3 на рис. 7) к диафрагменному устройству.»

При замене неисправной диафрагмы следует иметь в виду, что в ремкомплектах попадается много брака (см., например, правую диафрагму на фото, сделанном Володюшкой и АLERом):

Десять правил холодного пуска

Установившиеся холода пересадили на общественный транспорт многих автомобилистов. В числе тех, кто одним отнюдь не прекрасным морозным утром не смог оживить свой двигатель, есть владельцы вполне современных иномарок. Между тем, даже в лютые холода на улицах немало откровенно старых машин морально устаревших конструкций. Без проблем заводить их каждое утро и успешно эксплуатировать владельцам помогает знание элементарных правил холодного пуска.

  • 1. Первое, что нужно сделать, сев в салон автомобиля – включить на 5-10 секунд габаритные огни, чтобы разогреть электролит в аккумуляторе и повысить его отдачу.
  • 2. Перед включением стартера нужно убедиться, что все потребители электроэнергии в автомобиле выключены – это избавит аккумулятор от лишней нагрузки и обеспечит максимально возможный ток для работы стартера. Проверьте, не остались ли включенными с вечера вентилятор отопителя, обогрев стекла, подогрев сидений и пр., не нажимайте педаль тормоза, чтобы не горели лампы стоп-сигналов.
  • 3. Если автомобиль дизельный, после включения зажигания не забудьте дождаться, пока погаснет индикатор разогрева свечей. Если автомобиль карбюраторный, вытяните кнопку «подсоса» (воздушной заслонки).
  • 4. Если у автомобиля механическая коробка передач, перед стартом выжмите сцепление – это существенно облегчит работу стартера, который будет избавлен от необходимости вращать первичный вал коробки передач вместе с загустевшим трансмиссионным маслом.

  • 5. Включайте стартер на 4-5 секунд. Меньшего промежутка времени может оказаться недостаточно для того, чтобы коленвал «раскрутился» в загустевшем моторном масле, а повторный пуск потребует неоправданно лишней энергии от аккумулятора, отдача которого на морозе и без того значительно снижается. Имейте в виду, что значительная доля потребляемой при пуске электроэнергии приходится именно на момент начала вращения стартера. Работа стартера более 5 секунд подряд нежелательна также с точки зрения сохранения заряда батареи для последующих попыток.
  • 6. Перед вторым (и последующими) включениями стартера делайте перерыв порядка 10 секунд. За это время аккумулятор частично восстановит заряд, израсходованный на предыдущую попытку.
  • 7. Когда двигатель начнет работать, не отпускайте сразу педаль сцепления – пусть двигатель наберет устойчивые обороты. И отпускайте педаль плавно, иначе двигатель может заглохнуть.
  • 8. Если мотор не запустился после третьей-четвертой попытки, не пытайтесь повторять их до полной «смерти» аккумулятора. Очевидно, в вашем автомобиле есть какая-то неисправность, которая была незаметна в более теплую погоду, но которую усугубил мороз.
Читать еще:  Газотурбинные двигатели курсовая работа

  • 9. Если автомобиль зимой эксплуатируется в основном в коротких городских поездках, будет нелишним примерно раз месяц подзаряжать его аккумуляторную батарею от стационарного источника. Дело в том, что при медленной езде в пробках и тянучках генератор не справляется одновременно с обеспечением током всех потребителей (свет, дворники, отопитель, обогрев стекол и сидений) и подзарядкой аккумулятора. Накапливающийся в течение недель недозаряд в конце концов приводит к проблемам с утренним стартом.
  • 10. Имейте в виду – современные европейские автомобили рассчитаны на эксплуатацию при температуре как минимум до – 20 градусов, и если при более высокой температуре мотор пускается с проблемами, нужно нанести визит на СТО. Не дожидаясь, пока двигатель откажет совсем.

Подготовка двигателей к пуску при низких температурах

Для пуска и начала работы карбюраторного двигателя необходимо обеспечить подачу в цилиндры обогащенной рабочей смеси, а для пуска дизельного двигателя — маловязкого, хорошо распыленного зимнего или арктического топлива.

Установлено, что при пуске температура воздуха в цилиндре двигателя должна быть не ниже +375° С, давление — не ниже 20 кГ/см2, а число пусковых оборотов коленчатого вала должно находиться в пределах: для двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЭ-238 порядка 100—120 об/мин, для двигателей ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206 порядка 120-150 об/мин. Карбюраторные двигатели с батарейной системой зажигания пускаются и начинают работать при 40—60 об/мин коленчатого вала.

Надежность пуска двигателя зимой зависит от условий его остановки. Правильно, если двигатель останавливают после 5—8-минутной работы в режиме холостого хода (800—1200 об/мин), сливают жидкость из системы охлаждения и масло из системы смазки и снимают аккумуляторные батареи. При стоянке автомобиля (не свыше 10—12 ч) необходимо укрыть и утеплить двигатель.

Пуск холодного, т. е. без предварительного разогрева, двигателя допускается в крайних случаях при условии, если двигатель будет заправлен зимними или арктическими сортами масел, топлива и низкозамерзающими жидкостями и имеется оборудование для обеспечения начала работы за счет ввода в цилиндры специальных легковоспламеняющихся жидкостей.

При пуске холодного двигателя в начале его работы из-за отсутствия подачи смазки к поверхностям трения перемещающихся деталей происходит резкое увеличение коэффициента трения. Следствием этого являются большие пусковые износы, отрицательно влияющие на долговечность и надежность двигателя. Поэтому категорически запрещается после пуска давать большие обороты коленчатого вала.

Опытом эксплуатации установлено, что при пуске холодного двигателя после предварительного всестороннего его разогрева пусковые износы почти не наблюдаются. Применение соответствующих температурным условиям масел для двигателя, обладающего хорошими вязкостно-температурными характеристиками, обеспечивает хорошее качество пуска холодного двигателя.

Автомобильные масла АКЗп-6 и АКЗп-10 обладают требуемыми вязкостно-температурными качествами и обеспечивают пуск холодных двигателей зимой. Лучшим из них является масло АКЗп-6, обеспечивающее при температуре минус 37° С прокручивание коленчатого вала двигателя. При температуре окружающего воздуха ниже минус 25° С масло АКЗп-10 не обеспечивает прокручивание коленчатого вала без его разогрева или разжижения.

При разогреве и пуске холодных двигателей целесообразно применять загущенные масла для двигателей, сохраняющие требуемую текучесть при отрицательных температурах окружающего воздуха. Для обеспечения требуемых эксплуатационных качеств загущенные масла содержат присадки, обеспечивающие моющие, антикоррозмонные, антиакислительные и другие свойства. Исследования, проведенные в НИИ автоприборов, показали, что применение загущенных масел для двигателей позволяет значительно снизить момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала, чем обеспечивается понижение низкотемпературного предела холодного пуска двигателя.

Основные товарные сорта масел для дизельных двигателей Дп-8, Дп-11, МТ-16п и другие, кроме специального масла МТ-14п, не обладают низкотемпературными свойствами, и получение необходимой скорости прокручивания коленчатого вала требует предварительного разогрева или разжижения масла бензином.

При отсутствии зимних сортов масел для двигателей, а также при пуске двигателей при температурах окружающего воздуха ниже минус 35° С и невозможности произвести предпусковой разогрев масла допускается временное разжижение его бензином с низкой температурой испарения.

Практикой зимней эксплуатации установлено, что содержание бензина в масле в качестве разжижителя не должно превышать 15%, так как бензин снижает вязкость масла почти на 30% и на удаление его в процессе работы двигателя требуется значительное время — 35—50 мин.

В качестве временного разжижителя масла для двигателей могут применяться автомобильные бензины: АЗ-66 (зональный для северных районов) и А-74 как обладающие лучшими фракционными качествами

НИИАТом разработан простой способ разжижения масла. При первоначальной заправке в картер заливают разогретое до температуры не более +40° С летнее масло (85% от полного объема масляной системы), пускают двигатель на 5—6 мин, затем останавливают его и дают возможность маслу установиться в картере.

По уровню на маслоизмерительном стержне делают напильником вспомогательную метку, соответствующую заполнению системы смазки двигателя на 85%.

Затем через наливную горловину заливают бензин до верхней метки, вновь пускают двигатель, и дают ему поработать на малых оборотах 4—5 мин, чтобы разжиженное масло заполнило зазоры между трущимися деталями.

Если при проверке во время работы автомобиля окажется, что уровень масла стал ниже вспомогательной метки, то доливают неразжиженное масло. При уровне масла выше дополнительной метки в конце рабочей смены за 5—7 мин до остановки двигателя в его картер порциями по 150—200 г с интервалами в 1—2 мин заливают бензин. Это обеспечивает его хорошее перемешивание с маслом. До прогрева масла до 50—60° С с целью испарения из него бензина двигатель нагружать не следует, так как в противном случае могут разрушиться вкладыши подшипников и образоваться задиры на цилиндрах.

После 4—5-кратного разжижения проверяют вязкость масла. Если она снизилась и будет приближаться к вязкости, соответствующей 25% разжижения, то нужно доливать только свежее масло. Целесообразно при температурах окружающего воздуха до минус 20° С в горячее масло перед концом работы дизельного двигателя добавлять 5% бензина.

Кроме разжижения масел, системы смазки карбюраторных двигателей можно заправлять смесью, состоящей из 50% летнего масла АСп-9,5 или АК-Ю и 50% индустриального или веретенного масла.

Пуск холодного дизельного двигателя надежен при температуре воздуха не ниже минус 30° С, а карбюраторного двигателя до минус 50° С при применении пусковой жидкости. В этом случае предельная температура пуска определяется способностью аккумуляторной батареи обеспечивать минимальную пусковую скорость вращения коленчатого вала двигателя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector