Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск бензинового двигателя

Секреты холодного запуска.

Перейти на новый Общий форум

Список форумов | Архив объединенного форума | ПоискСтраницы: 1 2 3 4
Секреты холодного запуска.
Автор: Stas_TTR [Владивосток] (—.dialup.primorye.ru)
Дата: давно

Доброго времени суток, уважаемые коллеги эскудоводы, и не только эскудоводы 😉

Речь в этой заметке пойдет о проблемах холодного запуска бензинового двигателя (ДВС), но прежде маленькое предисловие.

Я неоднократно сталкивался со следующей проблемой. Приезжает человек на диагностику двигателя и систем управления. Я смотрю одно, второе, дело доходит до свечей зажигания. Проверяю их в барокамере. (Специальное устройство для проверки свечей зажигания, в его камере создается рабочее давление и подается высокое напряжение на свечу зажигания. Визуально можно наблюдать искру в специальное окошко.) Тест свечей говорит, они нерабочие. Клиент в недоумении, как так, я менял их две недели назад. Но заключение одно, свечи необходимо менять. Вы думаете это единичный случай? Нет, это случается постоянно. О чем это говорит? Это говорит о качестве свечей зажигания, о топливе, о состоянии двигателя, из-за которого образуется нагар на свечах.
Если недооценивать влияние свечей зажигания на холодный запуск, то беспроблемного запуска не добиться. Я советовал бы Вам прочитать статьи в «Авторевю» №22 и №23 за 2004 год о свечах зажигания.

Всем владельцам эскудиков я советую ставить иридиевые свечи зажигания фирмы Denso. Если машина заводилась раза с 20-го и то не всегда, то после замены свечей, со 2-го или 3-го. Сам использую иридиевые, покупал во Владивостоке, в магазине на камской «Все для Эскудо». Описывать подробно о процессах происходящих со свечами и системой зажигания не буду. Так как Корниенко уже написал такую статью:

…А давайте попробуем выяснить, почему это вдруг бензиновые автомобили у многих автолюбителей по утрам стали плохо запускаться?

Начнем издалека. Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, и все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните прошлый год, морозы были примерно такие же, но сухие дороги позволяли давить на газ, и свечи зажигания могли самоочищаться, поэтому по утрам двигатели запускались более-менее прилично. А теперь. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становиться токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводиться.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите (или дадите прочитать эту заметку). Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено.
(Сергей Карниенко, Владивосток)

Еще хочу отметить, что речь велась только о свечах зажигания. Помимо свечей зажигания есть еще другие факторы которые влияют на холодный запуск. О них в другой раз.

С Уважением Стас.

Я взял обычные NGK, маркированные как указано на табличке. Когда покупал, проверили их. Заводится с первого раза после ночи под -25

ХМ. я не думаю что в японии меньше пробок на дорогах. бензин конечно получше и морозы помягче. но пробки как бы не больше чем у нас.
Моя ИМХА: Во всем виноваты именно свечи( здесь я согласен со Стасом), и дело не в калильном числе, хотя и оно тоже имее большое значение
, ИМХО в том, что более 80% свечей на прилавках наших магазинов ПАЛЕНЫЕ. Имел возможность собственнолично убедиться в этом. Купленные по каталогу в «Плутоне» (Новосибирцы знают) свечи Denso, 100% оригинальные по уверению продавца, на поверку в барокамере оказались 3 из 4 нерабочих искра вроде есть, но хилая и нестабильная. Я не стал на одни и теже грабли наступать и на простом базаре купил простые, зато не паленые свечи молоизвестного производителя FinWall за 200 руб комплект, проверил и спокойно на них завожусь даже после недельной стоянке на морозе.

Ёкорн, а можно по подробнее про FinWall?
Какая маркировка?

ХЗ какая там маркировка, они на 16 одни там такие.

Архив объединенного форума
ToyotaNissanMitsubishiHondaMazdaSubaruSuzukiIsuzuDaihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021

Холодный запуск бензинового двигателя

Нужно зарядить аккумулятор (АКБ). Для этого его лучше снять и зарядить в тепле. Обязательно убедитесь, что электролит в аккумуляторе не замерз.

Как это определить? Нужно выкрутить пробки на аккумуляторе и оценить состояние электролита и его уровень. Если он замерз вы это увидите. В нормальном состоянии электролит (как вода) жидкий. Если он замерз — состояние желеобразное, заледенелое или просто лед. Такой аккумулятор заряжать нет смысла.

Если на вашем аккумуляторе нет пробок, то состояние АКБ можно определить по внешнему виду. Аккумулятор с замершим электролитом будит иметь выпуклые (слегка вздутые) стенки, как правило, покрытые инеем.

Важно если вы решили просто «прикурить» автомобиль на морозе, обязательно убедитесь, что аккумулятор не замерз. «Прикуривание» замерзшего аккумулятора может привести к серьезным поломкам.

2. Удаление бензина из камер сгорания двигателя.

Так как при неудавшейся попытке запуска двигателя, в камерах сгорания двигателя скопился бензин, его нужно удалить. Для этого нужно «продуть» камеры сгорания двигателя.

3. Порядок действий удаления бензина из камер сгорания двигателя:

1) Установить заряженный аккумулятор.

2) Выкрутить свечи.

3) Обязательно! Отключить разъем с катушки зажигания.

4) Не обязательно, но полезно, отключить бензонасос.

5) Сесть в машину.

6) Выжать педаль сцепления и газа до упора.

7) Несколько раз прокрутить стартер (по 5 секунд).

Оставшийся бензин, при этом, вылетит через свечные отверстия, так как свечи выкручены. Заодно продувка камер сгорания, позволит прогнать масло по двигателю, что в свою очередь, облегчит последующий запуск двигателя.

Обязательное условие! Разъем с катушки зажигания нужно снять! Это нужно для того, чтобы не было искры. Искра может повредить электрооборудование и воспламенить топливо, которое вылетает из свечных отверстий.

4. Установка новых свечей.

Так как первая попытка не удалась, мы советуем заменить свечи. Это связано с тем, что свечи, которые стояли, были залиты при неудавшейся попытке.

Новые свечи нужно вкручивать от руки, так как если свеча пойдет не по резьбе, вы сможете это почувствовать. Окончательно затянуть свечи нужно с помощью свечного ключа.

5. Запуск двигателя.

После всех описанных действий, нужно установить обратно разъем на катушку, выжать сцепление и произвести запуск двигателя. При запуске в мороз всегда нужно выжимать сцепление. Если двигатель не заводиться сразу, а начинает «подхватывать», попробуйте слегка нажать на педаль газа.

После того как двигатель завелся и проработал примерно 10 секунд советуем заглушить двигатель на 1-2 минуты, чтобы несгоревшее топливо не повредило дорогостоящие компоненты выхлопной системы.

6. Рекомендуем!

Если на завтра передали мороз, вечером нужно запустить двигатель, прогрев его и прокатиться на машине минут 5-10.

При запуске двигателя всегда нужно выжимать педаль сцепления (если она есть).

Если не затруднительно и есть такая возможность, то лучше на ночь снимать аккумулятор и держать его в тепле.

Если двигатель дизельный, и вы находитесь, к примеру, на даче, можно не глушить на ночь двигатель. Затраты на ночной расход топлива не сопоставимы с теми трудностями, с которыми можно будет столкнуться утром, если двигатель не запуститься.

7. Не рекомендуется!

Крутить стартером слишком долго (более 10 секунд), поскольку это может привести к его поломке.

Производить запуск двигателя в мороз «с толчка», так как это может привести к обрыву ремня ГРМ и прочим серьезным поломкам двигателя.

Пользоваться аэрозолями для холодного запуска.

Если у вас не получается воспользоваться нашими рекомендациями по запуску двигателя в мороз. Звоните нам по телефону 8-951-402-62-82.

Правда ли, что большая часть износа двигателя в течение срока его службы происходит при холодном запуске?

Я слышал эту идею несколько раз, но так ли это?

Теории, которые я читал о том, почему это может быть правдой:

При запуске двигатель работает на полную мощность, поскольку он работает в разомкнутом контуре, что может привести к повреждению поршневых колец, поскольку избыточное топливо вытирает масло со стенок.

В верхних частях двигателя (стенки цилиндров, распредвал) нет масла, поэтому они недостаточно смазаны, хотя в моей миате 1993 года датчик давления масла поднимается до 60 почти сразу после холодного запуска. Может ли этот небольшой промежуток времени вызвать значительный износ?

Холодное масло не очень хорошо смазывает двигатель, но разве синтетические масла или даже обычные масла не могут решить эту проблему?

Автомобильные инженеры широко признают, что основной износ двигателя происходит в течение первых десяти минут езды до того, как двигатель достигнет своей максимальной нормальной рабочей температуры.

Когда вы впервые заводите автомобиль, не включайте двигатель. Ускоряйтесь постепенно, пока двигатель (и остальная часть трансмиссии) полностью не нагреются; это занимает около 10-15 минут, в зависимости от температуры наружного воздуха. Основной износ двигателя происходит при холодном запуске и в течение первых нескольких минут работы. Обороты холодного двигателя значительно ускорят этот износ.

В основном да. Это правда, и в основном это потому, что масло осело и больше не смазывает должным образом все детали, создавая большее трение и, следовательно, износ.

Основной износ двигателя происходит в первые пару минут после холодного запуска. Богатые топливные смеси отмывают смазку от стенок цилиндров.

Густое масло не так легко распыляется на движущиеся части, поэтому использование масла зимнего сорта поможет снизить износ двигателя.

Когда двигатель запускается впервые, масляный насос нагнетает масло в масляные каналы и через масляный фильтр.

Плиссированный фильтрующий элемент может слишком сильно ограничивать густое масло, поэтому перепускной клапан встроен либо в масляный фильтр, либо в сам двигатель, так что густое масло может обойти фильтр.

Масло может обойти фильтр в течение нескольких секунд или почти минуты, если температура холодная и вязкость масла высокая.

В течение этого времени нефильтрованное масло поступает в двигатель, что лучше, чем отсутствие масла, но все же позволяет частицам грязи течь к движущимся частям.

Замена масла зимнего сорта с более низкой вязкостью помогает сократить время обхода и обеспечивает более быструю смазку движущихся частей.

А опубликованный ресурс можно найти в разделе «Проектирование двигателя ГИБДД — силовой агрегат» Кевина Л. Хога, ISBN 1613-6349, с. 136.

Цитаты из Общества автомобильных инженеров:

В этом исследовании были проведены испытания на износ при холодном старте в холодной комнате с контролем температуры в диапазоне от + 25 ° C до -40 ° C. Данные по износу метаноловых двигателей в условиях запуска, типичных для канадской окружающей среды, сравниваются с данными бензинового аналога. Анализ этих данных, полученных таким образом, позволяет предположить, что зависящая от температуры теория справедлива для объяснения результатов износа при холодном старте. Кроме того, износ при холодном запуске может составлять значительную часть общего износа и объясняется прямым воздействием метанола на стенки цилиндров в первые несколько секунд работы двигателя.

Исследования на лабораторных двигателях, оснащенных радиоактивными поршневыми кольцами, показывают, что износ наиболее высок при холодном запуске. Ответственность за коррозию вызывают конденсированные продукты сгорания. Рабочие параметры двигателя и присадки в топливах и моторных маслах влияют на коррозию и, следовательно, на износ при запуске. Длительные периоды отключения, низкая температура двигателя и высокая влажность всасываемого воздуха увеличивают износ. В топливе антирусты предлагают некоторый контроль; например, аминдиалкилфосфат устраняет 40% износа.

NB: отдельное спасибо @DucatiKiller за помощь

Когда ваш двигатель холодный, бензин с меньшей вероятностью испарится и создаст правильное соотношение воздуха и испаренного топлива для сгорания. Двигатели с электронным впрыском топлива имеют датчики, которые компенсируют холод, закачивая больше бензина в смесь. Двигатель продолжает работать таким образом, пока не нагреется примерно до 40 градусов по Фаренгейту.

«Это проблема, потому что вы фактически добавляете дополнительное количество топлива в камеру сгорания, чтобы она горела, а часть может попасть на стенки цилиндров», — сказал Стивен Чиатти, инженер-механик, специализирующийся на двигателях внутреннего сгорания в Аргоннской национальной лаборатории. Бизнес Инсайдер. «Бензин является отличным растворителем, и он может на самом деле смыть масло со стен, если вы будете использовать его в холодных простоях в течение длительного периода времени».

Я также согласен с ответом anonymous2, но я все еще ищу надежный источник этой информации.

Холодный запуск бензинового двигателя

Уточняю.
Если у вас есть проблемы с холодным запуском, то в любом случае обращаетесь к дилеру. Неважно старая у вас прошивка или нет.
Если прошивка старая, то вам её обновят и поменяют кодировку под нормальных холодный запуск.
Если прошивка новая, то просто, без всяких прошивок, поменяют кодировку на холодный запуск.
Новая прошивка даёт возможность менять кодировку.

Если проблем с холодным запуском нет, то обращаться к дилеру не надо. Скорее всего у вас в машине уже стоит нужная кодировка.

Если проблема есть, а дилер не в курсе, то пишите на горячую линию Соллерс (http://symotor.ru/about/feedback/).

Клубни, подскажите! Диллер прошивает бесплатно типа по отзывной или просит денег. Если я не обслуживаюсь у диллера придется ли мне платить за прошивку?

P.S. Ну когда же наши умельцы поломают защиту, да сделают нормальную прошивку евро 2.

Машина по ПТС август 2012.Позвонил своему дилеру(Абрис авто),он попросил вин,и сказал что я не подпадаю в сервисную компанию-вот так.

А запуск двигателя нормальный? У меня судя по наклейкам на деталях машина апрельская и по идее должны новую прошивку залить, нужно будет потрясти дилера на этот счет.

Обороты плавают как у всех.Заводится без подгазовки,правда в Москве минимум было -10.
Они не послали,просто сказали что только за денежку.

Когда я в деревне в -30 не смогу завестись и поеду к ОД на эвакуаторе за его счет, ни ему ни мне от этого легче не будет. Проблема очевидна, лучше ее устранить заранее, чем потом.
Вопрос, а у кого машина глохла, ошибка какая в ЭБУ писалась? Если ошибок нет, то ОД и не докажет, что машина не глохла, я прав?

Машина по ПТС август 2012.Позвонил своему дилеру(Абрис авто),он попросил вин,и сказал что я не подпадаю в сервисную компанию-вот так.

Мне кажется, что это не кампания.
Это на случай обращения с жалобой.

Попробуй к другому дилеру обратиться.

Машина куплена у ОД в конце июля. Позвонил им на счет прошивки спросили VIN сказали что ваш NA не попадает в сервисную компанию. При -17 не глохнет, ниже не было.

________________
NA бензин 4WD. MКПП.

ЭТО НЕ СЕРВИСНАЯ КАМПАНИЯ.
ЧТО ТАМ ПО VIN ПРОВЕРЯТЬ. Ничего они не найдут.
Просто появилась возможность в машине менять характеристику топливоподачи при холодном запуске. И всё!
Там просто меняется одна цифра в одной менюшке.
Раньше старая прошивка мотора не позволяла этого делать, а теперь позволяет.

Если есть проблемы с плаванием оборотов и глушением мотора при запусках в морозы, то дуйте к дилеру. Если посылает, то на горячую линию.

Если мотор не глохнет и обороты сильно не плавают, то забейте и катайтесь дальше.

Даже в новом автомобиле может в менюшке стоять неправильная цифра, которая будет создавать вам проблемы зимой. Надо просто приехать к дилеру и поменять циферьку на правильную.

На бензиновых Кайронах и Рекстонах эта тема уже сто лет используется.

Отправлял вопрос на горячую линию:
Здравствуйте! Мною приобретен бензиновый Actyon у оф. диллера «КрасГазСервис» в г. Красноярске в мае 2012 года. Существуют проблемы стабильности оборотов при холодном запуске, из общения с другими владельцами я выяснил что на сегодняшний день в диллерских центрах возможно установить более свежую, исправленную для холодного пуска прошивку ЭБУ двигателя. Я не обслуживаю авто у диллера, пробег 20 т. км, могу ли я обратиться в указанный диллерский центр для исправления прошивки? Будет ли мое обращение платным или можно расчитывать на бесплатное исправление т.к. проблемы с холодным пуском возникают из-за некоректной работы устаревшей заводской прошивки?

Пришел ответ от соллерса:
Обращаем Ваше внимание, что ответственным лицом за информирование владельцев автомобилей о появившихся отзывных компаниях является дилерский центр, в котором Вы приобретали автомобиль. Обычно оповещение происходит путем отправления письма по почте России. В адрес указанного Вами дилерского центра направлено письмо, об информировании Вас, попадает ли Ваш ам под какую-либо отзывную акцию.
В случае, если ам попадает под отзывную акцию, обновление прошивки будет произведено для Вас на безвозмездной основе.

Получается что сервисная кампания все-таки есть? или я че-то не допонял.

sergkuz, Вы спросили их про прошивку. Возможно она Вам не нужна, т.к. прошивка стоит в блоке управления последняя.
Но обороты плавают и иногда глохнет мотор.
Что в таком случае. Так и будете кататься?
В данном случае никакой прошивки делать не будут, а просто поменяют один параметр в настройках мотора. И всё.

Igroid, я сам не понимаю до конца.
Само изменение параметров в ЭБУ подстаивает впрыск под плотность топлива и его способность к испаряемости. Изначально стоит параметр под ГОСТовское топливо, при котором никаких проблем с запуском нет. Т.е. заправляетесь качественным топливом — проблем не будет. Это уже проверено. Но у нас же найти хорошее топливо — проблема.
Т.е. это как бы не проблема мотора, а проблема топлива. Вот они и подключили возможность программно адаптировать мотор под качество топлива. Что там в результате с Евро творится — ХЗ. По некоторым соображениям — оно падает. Падает именно при запуске мотора.

Самое интересное, что эта петрушка встречается у каждого производителя. Выпускают новый бензиновый мотор — начинает котовасия с запуском зимой и прогревом. Все начинают программы писать под наше топливо, которое стандартам перестаёт соответсвовать, ещё когда его из-под земли достают.

Были случаи, когда человек уезжал в Европу с такими симптомами. При той же самой погоде машина там заводилась с полпинка безо всяких плаваний оборотов. Как обратно вернулся — опять началось.

Lunatic, спасибо, это я уже понял.

Мне кажется этот параметр увеличит лимиты по топливу для обогащения смеси при холодном пуске, и скорее всего норму евро в условиях холодного пуска понизит.

Там не только обогащение. Ещё играют с моментом открытия форсунки.
Т.е. помимо обогащения форсунка впрыскивает топливо как только впускной клапан закрывается, чтобы было время для испарения. Причём там всё это как-то хитро сделано. Ощущение, что несколько раз впрыскивается топливо. До открытия и после.
В идеале, для высоких Евро, впрыск надо делать во время такта впуска. Это равномерно распределяет топливо по движущемуся воздуху в патрубке. Получается, что во всём объёме цилиндра смесь равномерная по составу получается. Лучше горение и бла-бла-бла.
Если впрыснуть топлива заранее и дать ему испариться, то около клапана будет очень переобогащённая смесь. И когда клапан откроется, то воздух затолкает это облако топлива, а потом по патрубку будет идти чистый воздух. Т.е. получится, что в цилиндре надо будет это облако переобогащённой топливом смеси дополнительно размешивать. Вот тут и получат, что топливо испарилось, но к моменту горения толком не перемешалось. И внутри цилиндра будет зона с переобогащением топлива и зона с переобеднением топливом. Какие Евро? Никаких. Вот как-то так всё и происходит.

Поэтому, косяком завода это назвать нельзя. Проблема в топливе. С другой стороны, так ездить тоже нельзя. Авто должен нормально заводится. Завод должен это понимать, и понимает слава Богу.
За чей счёт банкет, вопрос открытый.
Попробуйте описать финансовую проблему на горячей линии. Только, мне кажется, что там скажут, что надо на диагностику сначала приехать, а потом разбираться.

Igroid, да все ещё надеются, что мы отличную горючку гоним.
А требования норм всё растут и растут.

На евро2 проблемы у автопроизводителей на нашем рынке были, но мало.
На евро3 уже побольше проблем было. Решались они впаиванием всяких сопротивлений куда-то и т.д.
На евро4 практически все споткнулись на нашем рынке. Но, благодаря технологиям, стали просто прошивки менять по быстрому.
Что будет, когда евро5 пачками пойдет, даже представить боюсь.

Куча машин евро 4 у которых нет никаких проблем с запуском да и с бензином.
Лексус, Тойота, GM, Ford и другие. Не нужно косяки завода списывать на нормы евро 4.

Были косяки. Просто Вы об этом не знаете.
Эти косяки исправляют довольно быстро. Кто-то за месяц с момента начала жалоб уже делает новую программу. Люди приезжают на ТО и даже не подозревают, что им прошивку новую залили.
А кто-то медленно реагирует. В случае с SY, такая реакция получилась замедленной. Насколько я понимаю, корейцы потратили месяц-полтора. Сейчас всем исправят, кто жалуется, а потом машины с нужной цифрой кодировки пойдут прямо с завода. И когда новых доработанных машин будет гораздо больше старых, на которых прошивку обновляли, то вся эта история благополучно забудется.
Первые машины всегда были экпериментальными у всех и всегда. Всё зависит от денег и скорости реакции завода. И если Вы не знаете проблем — это не значит, что их не было. Просто их очень быстро решили.

Уверен, что через два года все дизелисты забудут, что была кампания по репрограммингу из-за сажевого фильтра.

Позвонил в ЕвроАзия на Осенней 23.
Сказали да есть такое.подъезжайте.Про вин даже не спрашивали.

если не сложно отпишитесь потом по цене вопроса

Датчик по мультитрониксу все адекватно показывает, косяков за ним не замечено, у туссона тоже мульт, при долгой стоянке у нас одна и та же температура ОЖ.

P.S. Туссон перешит из евро3 в в евро2, а уменя ненавистное евро4, в которое лью бензин евро3, о как!

Выводы подвел я рановато.
Сегодня -16, завелась отлично, тут же бросил сцепление, обороты на 1300. Ну думаю, все ништяк, тут же вышел из машину и пошел за щеткой в багажник. Как только вышел, машина заглохла.
Сел, завелся еще раз, плавно отпустил сцепление, посидел 30 секунд для контроля ситуации, уже не заглохла и прогревалась.

В общем, печалька, нужно при -10 и ниже держать сцепление секунд 30, возможно тогда машина и не будет глохнуть.

Смысл есть, обороты перестали плавать. Но факт остается фактом, нужно подольше сцепление держать и плавно отпускать, чтобы машина не заглохла.
Интересно, как у капитана дела, что то не отписывается пока

Зы. Вчера залил 95ого на фирменной АЗС, ну это чтобы потом не писали про летний бензин 🙂

Ездил на перепрошивку, не помогло, глохнет. Приходится газ держать, чтобы не заглохла. Сделали бесплатно, после звонка на горячую линию. Дилер в Сыктывкаре Авторесурс.

Я отписался в Соллерс о том, что изменение параметра топливоподачи в 2 не помогает. Жду ответа

Ездил на перепрошивку, не помогло, глохнет. Приходится газ держать, чтобы не заглохла. Сделали бесплатно, после звонка на горячую линию. Дилер в Сыктывкаре Авторесурс.

Мне там тоже в пятницу перепрошили, не помогло, сейчас приглашают для экспериментов над моей машиной, но я не могу поехать- не заводится мороз -30, придется видно свечи снять просушить ( я так уже делал, потом завелся).

Тогда почему но новой субару XV (выпуска июль 12-го), на новой Тойоте Королле (выпуска сентябрь 12-го) после запуска холодного двигателя прогревочные обороты устанавливаются в районе 2000. Там что не ЕВРО-4 или двигатели супер современные, или катализаторы шибко хорошо улавливающие вредные выбросы? Я может рассуждаю слишком обывательски и чего-то не понимаю, но не сравнивать Актион с другими автомобилями, которые в принципе не на много и лучше, не могу!

Потому что у наших программеров видимо руки растут не оттуда и настроено все коряво, это и блока ПП касается. Еще один момент, у туссона, у цераты, у рафа в инструкции написано что прогревать не надо, завел чуть-чуть масло прогнало — садитесь и езжайте. У нас же четко написано до первого деления коптить. В чем подвох не знаю, но что-то в этом есть.

Потому что у наших программеров видимо руки растут не оттуда и настроено все коряво, это и блока ПП касается. Еще один момент, у туссона, у цераты, у рафа в инструкции написано что прогревать не надо, завел чуть-чуть масло прогнало — садитесь и езжайте. У нас же четко написано до первого деления коптить. В чем подвох не знаю, но что-то в этом есть.

По ходу Ссанг Енговцы вообще разучились программы по управлению техникой создавать. Ведь на предыдущих моделях с бензиновыми движками такой траблы у них не было. А то что двигло греть надо до первого деления — я на опыте понял, потому что даже летом машина ехать практически отказывалась, если движек до первого деления не прогрелся. Еще буквально вчера обнаружил такую особенность — приехал домой, поставил машину, через некоторое время вышел (часа примерно через 2), запутил двигатель, чтоб на ночь погреть, движек еще полностью не остыл, горело одно деление температуры, так он поработал чуток, и я решил прибавить оборотов, чтоб побыстрее грелся. Так вот играя газом, захотелось глянуть приемистость нашего двигателя. Отпустил педаль газа, обороты упали до холостых, после чего я взял и нажал педаль в пол, при этом нажимал не очень быстро, но и не плавно, просто взял и нажал — и испугался от реакции двигателя. Вместо того, чтобы поднять обороты, движек стал наоборот глохнуть (обороты кратковременно упали ниже холостых), а из глушителя поперли такие хлопки, что даж промелькнула мысль о том, что кактализатор нафиг сейчас весь вылитит. Я педальку сразу и отпустил. После прогрева двигателя до рабочей температуры (4 деления) такого эффекта не наблюдалось. На Тушкане у меня такого и в помине не было, он на холодную ехал еще резвее, чем на горячую, а о хлопках в глушителе я вообще молчу.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Что можно собрать с жигулевским двигателем
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector