Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя фары

Надо ли мигать дальним светом перед запуском двигателя в мороз? Проверяем экспериментом

Одним из самых живучих автомобильных ритуалов является рекомендация перед запуском двигателя в мороз включить на непродолжительное время дальний свет, взбодрив таким образом замерзший аккумулятор. «Деды так делали и нам завещали!». Но есть ли от этого польза или это шоферский миф, который давно пора забыть?

Что происходит внутри батареи?

Собственно, основная идея так называемого «прогрева батареи» заключается в следующем. Аккумулятор – химический источник тока. Электрическая энергия в нем вырабатывается благодаря химической реакции. А любой двоечник знает, что при низких температурах скорость большинства реакций замедляется – порой до полного их прекращения. Соответственно, «спящему» от мороза аккумулятору трудно отдать максимальный пусковой ток, требующийся для проворачивания околевшего мотора. Но если перед запуском двигателя дать батарее нагрузку в виде включенных на короткое время фар дальнего света, то это ее «взбодрит» – электролит разогреется, реакция пойдет пошустрее и стартер закрутится пободрее. Вроде бы все логично – не правда ли?​

Однако сторонники «теории прогрева» никогда не приводили в ее защиту никаких сколь-либо технических аргументов – не говоря уж о цифрах. Обычно они апеллируют лишь к собственному опыту, который им самим кажется крайне убедительным. Типичная аргументация выглядит так: «Я всю жизнь включаю на несколько секунд дальний свет перед пуском. Аккумуляторы у меня служат долго, и я никогда не сталкивался с проблемой запуска в мороз, стало быть, это полностью подтверждает теорию о пользе «прогрева»».

Немало и противников у этого старого, как весь автомобильный мир, ритуала. Они заявляют (опять же без цифр и фактов), что «прогрев» – ерунда, и он даже вреден. Эффективность «взбадривания» реакции пренебрежимо мала, зато способна высосать из аккумулятора как раз ту каплю энергии, без которой его ресурсов уже не хватит на запуск. Посему эту методу лучше забыть, как и ряд других сомнительных советов из глубокой старины – вроде рекомендаций поплевать на колесные болты перед закручиванием, а затем обвалять слегка резьбу в песочке, чтобы они не откручивались самопроизвольно…

Еще противники теории «прогрева» утверждают, что за долгие годы мы забыли о причине появления рекомендации помигать фарами. Дескать, совет этот, идущий из глубины веков, изначально имел цель не поспособствовать лучшей токоотдаче, а предупредить порчу батареи. Дело в том, что у допотопных аккумуляторов резкая нагрузка от стартера в мороз могла вызвать искривление пластин и короткие замыкания между ними. Поэтому и предлагалось сперва прогреть пластины умеренной нагрузкой от ламп дальнего света, а уж потом повернуть ключ и нагрузить батарею стартерным током. Правда, эффективность этого метода и в годы его актуальности была на уровне догадок, а уж для любых современных аккумуляторов он и вовсе совершенно утратил смысл.

Верить или проверить?

Авторитетные эксперты, такие, как Александр Казунин, руководитель аккумуляторной лаборатории ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования», Николай Курзуков, автор книги «Стартерный аккумулятор в автомобиле», и другие едины во мнении: метод мигания фарами бесполезный, а зачастую – вредный!

Но даже при наличии логики и убежденности мэтров хотелось бы какого-то практического, осязаемого подтверждения… Несколько лет назад мы как-то уже обращались к этой теме и пытались проверить «теорию прогрева АКБ» физически. Внутрь банок охлажденного на морозе до -17 (да-да, были когда-то такие зимы в Москве!) аккумулятора погружался термодатчик, и контролировалась температура после нескольких кратковременных миганий фарами, после минутного непрерывного горения и даже 15-минутного. Ни малейших изменений температуры в сторону увеличения термометр не отобразил. Впрочем, тот эксперимент не показался нам особенно выразительным и наглядным, и статья по его итогам не появилась…

Тем не менее спустя какое-то время мы решили все же вернуться к «теории прогрева», зайдя на этот раз с другой стороны – проверив степень влияния «прогрева» на такой параметр батареи, как внутреннее сопротивление.

Внутреннее сопротивление аккумулятора – параметр, который не печатают на этикетке или в инструкции к батарее. Но именно он (а вернее, его увеличение сверх допустимого) и приводит к неработоспособности АКБ. Говоря образно, это паразитное дополнительное сопротивление, возникающее между батарей и стартером. Эдакий электрический «засор в трубе». Чем выше сопротивление батареи, тем, разумеется, хуже. Когда оно растет, аккумулятор теряет возможность отдавать максимальный ток. Растет же оно на холоде (обратимо) и с сульфатацией пластин (малообратимо). Абсолютно точных эталонных цифр для нормы нет, но для большинства исправных и неизношенных аккумуляторов, применяющихся в легковых автомобилях, внутреннее сопротивление не должно по-хорошему превышать 4-5 миллиом. Измерить эту величину можно только с помощью специального прибора – обычный мультиметр в режиме омметра не поможет.

Нас интересует именно повышение внутреннего сопротивления аккумулятора от мороза, которое возвращается в норму от тепла. По логике именно оно может наглядно продемонстрировать пользу (или ее отсутствие!) от «прогрева» лампами фар. Чтобы выяснить это, мы охладим батарею и используем специальный безнагрузочный тестер для измерения внутреннего сопротивления, связанный посредством Bluetooth со смартфоном, на дисплее которого отображается результат. Тестер бытовой, но достаточно точный. Измерения проведем до охлаждения, после охлаждения, а также после горения ламп фар в течение разного времени. На каждом этапе проделаем по три захода подряд, поскольку погрешность обычно отличает один замер от другого на 3-5%. На фото будут показаны средние цифры.

Для эксперимента мы взяли аккумулятор отечественного производства емкостью 75 ампер-часов и с максимальным пусковым током 550 ампер. Это дешевенький аккумулятор с изначально посредственными характеристиками. Возраст батареи – 4 года. Однако в постоянном режиме на машине она не эксплуатировалась – использовалась в качестве подменной времянки для редакционного автопарка. Заряжалась регулярно, разряженной не простаивала. Последний раз подзарядка имела место месяца полтора назад.

Сперва оцениваем батарею без предварительной нагрузки и в условиях комнатной температуры. Результат для этого уже ненового «low cost»-аккумулятора неплохой:

  • Напряжение – 12.59 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 540 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 5.56 мОм

Затем помещаем батарею в морозильную камеру при температуре минус 19 градусов. И оставляем ее там на трое суток – чтоб прочувствовала, что такое настоящая зима! После чего вынимаем и повторяем замеры.

Результат – предсказуемый. Именно это и происходит с любой батареей на морозе: внутреннее сопротивление растет, приближаясь к опасному пределу, максимальный ток отдачи резко снижается:

  • Напряжение – 12.51 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 390 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.69 мОм

А вот теперь самое интересное! Имитируем «предпусковое» включение дальнего света для «прогрева батареи», подключая к ее клеммам две параллельно соединенные лампы головного света по 55 ватт каждая. Суммарный потребляемый ток – 9,5 ампер. Лампы для начала держим подключенными в течение 10 секунд (типа, то самое пресловутое мигание фарами), после чего повторяем замеры.

О, чудо! – состояние аккумулятора улучшилось! Сопротивление снизилось с 7.69 до 7.59 миллиом, а максимальный пусковой ток увеличился с 390 до 395 ампер!

Правда, в процентах сопротивление улучшилось всего на 3%, а ток вырос чуть более, чем на 1% … Погрешность, по сути:

  • Напряжение – 12.49 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 395 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.59 мОм

Ок, продолжим. Нагрузим батарею лампами еще на 30 секунд. Напряжение проседает, но внутреннее сопротивление снова слегка уменьшилось, а максимальный ток отдачи опять слегка подрос. Да, в пределах ничтожных полутора процентов, но, тем не менее…

Зажигаем лампы еще на 60 секунд! После этого дальнейших улучшений по внутреннему сопротивлению уже не происходит. А вот степень заряженности опасно снижается. Собственно, на этом эксперимент прекращаем.

Ну и под конец делаем еще один замер – после того, как батарея в течение суток отогревалась при комнатной температуре. Как и должно было случиться, параметры восстановились практически до исходных с поправкой на небольшую погрешность:

Читать еще:  Bmw e39 стук двигателя

Мы, безусловно, не претендуем на какую-либо научность этого достаточно простого эксперимента, однако в целом он более-менее наглядно демонстрирует эффект «предпускового подогрева батареи» малой нагрузкой. Эффект формально как бы есть, но он ничтожен, на уровне погрешности. Надеяться, что этот способ поможет запустить двигатель, когда повидавший жизнь аккумулятор находится «на грани жизни и смерти», наивно.

Как завести автомобиль в мороз

Чем ниже столбик термометра и длиннее выходные, тем больше проблем у автомобилистов. В особенно морозные дни запуск двигателя превращается в настоящую лотерею. Хотя современные аккумуляторы хорошо переносят холод и прекрасно ночуют на улице, никто не застрахован от того, что в один прекрасный зимний день вместо привычного урчания мотора раздастся только натужный вой стартера, а затем тишина. Почему так происходит и что нужно делать, — в сегодняшнем материале.

В холода любой аккумулятор затрачивает энергии вдвое больше, чем летом, поэтому может просто отказать. При −20°С фактическая работоспособность заряженной батареи составляет порядка 40 %. Однако не всегда причина «упрямства» машины севший аккумулятор, это может быть и загустевшее масло, и старые свечи, и замерзшие колодки, и конденсат в бензобаке, и проблемы с охлаждающей жидкостью и т.д. Злые морозы беспощадны к автомобильным механизмам.

Прописные истины

Для начала проверьте плотность клемм. Иногда достаточно очистить агрегат от грязи и затянуть контакты гаечным ключом. Если располагаете временем, отнесите замерзший аккумулятор в теплое помещение на 20-30 минут. Ни в коем случае не нагревайте батарею искусственно, с помощью фена, воды или обогревателя. Аккумулятор должен достигнуть комнатной температуры естественным путем. После акклиматизации не лишним будет проверить уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду. Заглянув в банки аккумулятора, можно увидеть пластмассовый язычок — метку уровня. Если язычка нет — вода доливается до полного покрытия пластин.

Перед непосредственным запуском двигателя включите на несколько секунд фары ближнего света — это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке аккумулятор выдаст большее количество энергии. Технология «реанимации» замерзшего двигателя во многом определяется типом мотора. К примеру, для инжекторов попытки должны быть краткими, не более 5 секунд с полуминутными перерывами. Чрезмерно продолжительная работа стартера может еще больше разрядить аккумулятор или залить свечи зажигания. Бензонасосу требуется время, чтобы накачать бензин, поэтому не торопитесь поворачивать ключ сразу до упора, подождите пару секунд. Для дизельных агрегатов временной интервал запуска больше и составляет 10 секунд. В отличие от инжекторных, дизельные моторы лучше заводить с одного поворота ключа, без перерывов. Газ при этом подается исключительно плавными нажатиями: холодная солярка плохо распыляется и может литься в камеру сгорания струей, что крайне нежелательно.

Машины «на механике» заводят на нейтральной передаче при выжатом сцеплении. В таком положении проворачивается только коленвал, а шестерни коробки — нет, что уменьшает нагрузку на стартер и экономит энергию. Если есть ручной подсос, рекомендуется установить его на минимум, полностью или частично закрыв заслонку. После запуска необходимо прогреть двигатель на средних оборотах и по прошествии 20 секунд отпустить педаль сцепления. Особенность машин с АКПП в отсутствии педали сцепления, в остальном методика та же. Разве что механике подходит старый добрый способ завода машины с толкача. Автоматы такому методу не поддаются.

Быстро привести автомобиль в чувство может инъекция кубика эфира в резинку воздушного патрубка. Но проделывать такие манипуляции следует крайне аккуратно, к тому же вряд ли эфир окажется под рукой в критической ситуации. Гораздо проще найти «донора» и «прикурить» автомобиль от другой машины (понадобятся специальные пусковые провода), отправиться в ближайший автомагазин за новым аккумулятором или же воспользоваться карманным пусковым устройством.

Бустеры

Самый простой способ реанимировать севший аккумулятор — воспользоваться бустером (или «джамп-стартером»). Так называют карманные литиево-полимерные «батарейки», способные отдавать огромные токи при малой емкости. Типовой карманный аккумулятор напряжением 12/24 Вт выдает стартовый ток до 300 А при пиковом до 600 А. Своей миниатюрностью девайс обязан гелеобразному электролиту. Похожие устройства, к слову, уже используются в разработке современных электрокаров.

Пусковые аккумуляторы, представленные на рынке, как правило, работают в двух режимах: Start engine (запуск двигателя при слабом заряде аккумулятора) и Override (запуск при нулевом заряде аккумулятора). Устройство подключается параллельно клеммам АКБ под капотом, в некоторых случаях допускается подсоединять бустер непосредственно к клемме стартера, на которую приходит провод с плюса автомобильного аккумулятора, это усилит мощность. Важно обеспечить плотный контакт зажима («крокодила») переносного устройства с клеммой штатного АКБ. Как только машина завелась, не перегружайте электронику, не включайте музыку и печку. Чтобы разогреть все механизмы и подзарядить батарею, рекомендуем проехаться несколько километров на небольшой скорости.

Зимнее масло

Некачественное, загрязненное моторное масло на морозе превращается в густую субстанцию, препятствующую вращению коленчатого вала. В критической ситуации это станет существенной помехой для запуска силового агрегата. Слить замерзшее масло на месте невозможно, нужно дождаться тепла и ехать в сервис или же транспортировать автомобиль на буксире или с помощью эвакуатора. На СТО отработанную жидкость поменяют на зимнее масло с индексом 0W или 5W. ЛУКОЙЛ располагает широкой линейкой синтетических смазочных материалов LUKOIL GENESIS, свойства которых обеспечивают уникальные молекулярные соединения. Для эксплуатации автомобиля при особо низких температурах рекомендуем GENESIS POLARTECH 0W-40 и GENESIS GLIDETECH с вязкостью 0W-20.

В крайней ситуации бывалые автомобилисты разбавляют слишком густое масло бензином. Но проделывать этот трюк с современными машинами мы не рекомендуем. Гораздо надежнее и безопаснее заливать качественное масло, соответствующее допускам и климатическим условиям. Если не уверены в качестве смазки и хотите испытать состав на прочность, попробуйте оставить канистру на морозе на несколько часов: хорошее масло сохранит текучесть и свои эксплуатационные свойства.

Стартер

Если в аккумуляторе и в масле вы полностью уверены, есть вероятность, что проблема в стартере. Чаще всего стартер потребляет слишком большое количество тока, но не выдает положенной мощности из-за нарушений центровки. В этом случае не остается ничего, кроме как отправиться в ремонтную мастерскую. Если причина неисправности — поломка втягивающего реле или нарушение в работе бендикса, ремонт детали возможен. Если же проблема с электрикой, стартер придется заменить.

Свечи

Среди прочих причин — нарушения в проводке: стартер крутится, вал поворачивается, аккумулятор в норме, а ток до свечей не доходит. Вытащите из крышки трамблера центральный провод, поднесите его к какой-нибудь металлической детали и попытайтесь завести машину. Если искры нет, проблема в катушке и проводах, если напряжение есть — скорее всего, дело в свечах. Проблема решается заменой проводов, трамблера и свечей. Если нужен быстрый результат, можно попробовать опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.

Свечи могут не работать, потому что загрязнены или залиты бензином, о чем подскажет запах несгоревшего топлива. В теплое время года грязь не так страшна, зато на морозе превращается в рассадник для замерзшего конденсата. Здесь поможет чистка свечей, прокаливание, в крайнем случае, замена. Приводят свечи в порядок с помощью обычной зубной щетки и специального средства. Главное — не переусердствовать и не повредить изоляционный слой. А прокалить их можно даже дома, на обычной плите. Чем сильнее разогреты свечи в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Топливо, антифриз и колодки

Автомобиль может не завестись из-за конденсата в топливной системе.
Вода в бак попадает вместе с некачественным топливом и скапливается на дне. Или же конденсат образуется из влажного воздуха и впоследствии оседает на стенках бака. Замерзшая вода превращается в пробки, препятствующие поступлению горючего в камеры сгорания. Вывод — заправляться только качественным топливом на проверенных АЗС и не оставлять машину с пустым баком. К слову, ЛУКОЙЛ обеспечивает высокое качество своего топлива благодаря непрерывному контролю по всей цепочке поставки нефтепродуктов: от завода до нефтебаз и АЗС. Все нефтепродукты компании подлежат обязательной сертификации.

Читать еще:  Что может стучать в двигателе gdi

Замерзшая охлаждающая жидкость может привести к обрыву лопастей помпы и выходу из строя системы охлаждения. Это уже достаточно серьезная поломка, исправить которую могут только в сервисе. Окисление клемм и нарушение целостности контактов при смене погодных условий — также распространенные «болячки» зимы. В качестве профилактики периодически зачищайте клеммы округленным надфилем и проверяйте надежность фиксации. Зимой тормозные колодки, особенно перед длительной стоянкой, должны оставаться сухими. Если они примерзнут к дискам, колеса даже при всех работающих системах не смогут крутиться. То же самое с ручником: в холодное время им лучше не пользоваться вообще.

Зима для техники — настоящее испытание. Морозы неблагоприятно сказываются не только на двигателе и электронике, но и на ходовой и трансмиссии автомобиля. Грамотная подготовка к сезону поможет уберечь от погодных неожиданностей и увеличит шансы завести машину даже в сильную стужу.

Холодный запуск двигателя. Рекомендации.

Здравствуйте Форумчане! С наступающим Новым Годом и новыми морозами в ближайшие дни. Имея не малый опыт эксплуатации машин на Зимних Уральских просторах хотел бы поделиться своим опытом по заводке двигателя.
Холодный запуск двигателя.

Эти рекомендации обеспечивают пуск полностью исправного двигателя с аккумуляторной батареей, заряженной не менее чем на 75%, с моторным маслом вязкостью в пределах: 0-5 W. Предельно низкая температура запуска двигателя, установленная ВАЗом: -25-27 С. Все настройки карбюраторов и калибровки впрыска рассчитаны на эту температуру, хотя при использовании качественного бензина (зимнего) возможен пуск и при более низких температурах.
Холодный запуск двигателя после длительной стоянки (от 5-ти и более часов) начинается с его предшествующей остановки. Перед постановкой автомобиля на длительную стоянку убедитесь, что двигатель прогрет до рабочей температуры. Не допускайте перед остановкой двигателя его работы на холостом ходу – происходит отложение нагара на электродах свечей, что осложняет холодный запуск. Рекомендуется перед выключение зажигания «прожечь» двигатель: дать ему поработать на оборотах около 3 тысяч примерно минуту, затем быстро заглушить. После этого вытяните «тросик подсоса» воздушной заслонки на себя до конца.

Начинаем подготовку запуска холодного двигателя после длительной стоянки. Если аккумулятор заряжен полностью, а температура на улице ниже -20 градусов, перед пуском двигателя включите ближний свет фар на 2-3 минуты для разогрева электролита, не забудьте выключить. Это позволит получить максимальный ток при проворачивании двигателя стартером и достичь более высоких пусковых оборотов. Если у вас карбюратор, то перед пуском двигателя нажмите на педаль акселератора и отпустите:
один-два раза при температуре воздуха -15-20 С;
два-три раза при температуре воздуха -20-25 С;
три-пять раз при температуре воздуха -25-30 С.
Вытяните «тросик подсоса» воздушной заслонки на себя до конца, если не сделали ранее.
На инжекторном двигателе на педаль акселератора (газа) давить не надо до и вовремя заводки двигателя. Нажмите на педаль сцепления для отключения валов и шестерен коробки передач.
Приступаем непосредственно к запуску холодного двигателя. Включаем стартер и считаем секунды до появления первых вспышек. Если за 10 сек. двигатель ни разу не чихнул, прекратите попытку и примерно через 2-3 минуты повторите ее. Если вспышки появились, то крутим стартером 30 секунд в общей сложности. Вторая попытка не должна превышать 30 секунд. Как правило, исправный двигатель запускается со второй попытки. Если Вы не завелись со второй попытки, то ищите «прикуриватель» или тягач для пуска автомобиля с буксира.
В случае разряженного аккумулятора лучше сразу искать «прикуриватель», т.к. двигатель не разовьет необходимых оборотов, и вы зальете свечи бензином. Для пуска двигателя вам понадобится прожигать их или менять.
А сейчас вкратце все то, что было сказано выше.

Краткая инструкция по запуску холодного двигателя:

1. Правильно заглушить двигатель — прожечь на оборотах 3000.
2. Прогреть аккумулятор — включить фары, затем выключить.
3. Подсос на себя, нажать на педаль газа один — пять раз.
4. Запускаем двигатель.

P/S: буду признателен если это кому-нибудь поможет и он ответит в этой теме.

Надо ли включать фары перед запуском двигателя?

Дорогие читатели! Наша статья носит исключительно информационный характер, что не подразумевает предоставление услуг, описанных в статье!

Проблемы с запуском двигателя часто встречаются в сезон отрицательных температур: если автомобиль простаивает без движения, а значения на термометре – экстремально низкие. В такой ситуации автовладельцы со стажем используют лайфхаки для ускорения запуска автомобиля. Наиболее популярный и спорный способ родом из прошлого века – включение фар при неработающем двигателе.

В статье рассмотрим мнения по этому вопросу, расскажем, как легко завести машину даже в сильные морозы.

Зачем включать фары дальнего света перед запуском двигателя?

Скорость и эффективность запуска авто зависит от состояния аккумулятора, при воздействии отрицательных температур батарея теряет мощность. Зимой нагрузка на нее увеличивается за счет постоянного использования подсветки, долгого и интенсивного разогрева, частых заторов на заснеженных дорогах и других факторов.

АКБ подзаряжается самостоятельно во время поездки, но зимой, в условиях усиленной нагрузки, батарея не успевает восполнить затраты за счет внутренних ресурсов. При температуре ниже 20 градусов мороза аккумулятор практически не заряжается, если водитель ездит только на короткие расстояния, батарея может не успевать прогреваться. Один из способов помочь батарее зимой – сначала включить фары, а потом завести автомобиль.

Технология процесса

Сторонники этого метода рекомендуют в морозы, перед тем как запустить двигатель, зажечь фары дальнего света на 20-30 секунд. Логика процесса заключается в прогреве замерзшего электролита, который должен ускорить химические процессы и улучшить пусковые характеристики машины. Чем дольше работают фары, тем лучше прогреется АКБ. При этом противники утверждают, что такие действия не только бесполезны, но и могут быть губительны для АКБ, окончательно его разрядить.

Мнение специалистов

Эксперты по автомобильной электронике расходятся во мнениях: одни считают, что частично предварительное включение света фар может иметь положительный эффект, другие – убеждены в бесполезности, третьи утверждают, что использование такого способа вредно для авто. Рассмотрим каждую из этих точек зрения.

Снижает плотность электролита

Если речь идет о включении фар дальнего света на короткий временной промежуток (3-5 секунд), метод полезен для машин со стажем и новых иномарок. Для хорошей емкости и проводимости электролит не должен быть слишком плотным, оптимальный показатель – 1,27 г/см3. Если температура воздуха понижается до минусовых отметок, плотность увеличивается – характеристики снижаются. Кратковременное включение и запуск химических процессов помогают улучшить параметры токоотдачи и проводимости. Если на пластинах аккумулятора образуются крошечные льдинки, под воздействием тепла и света они оттаивают, благодаря этой водяной прослойке лучше проводят ток.

Бесполезная процедура

Сторонники этой точки зрения говорят, что для прогрева электролита температура должна подняться хотя бы на 10 градусов, что невозможно при включении фар на несколько секунд или даже минут. Основная энергия идет на прогрев ламп (если это галогенные лампы, светодиодные фары почти не тратят энергию на нагрев) и освещение, а не прогрев АКБ. Специалисты говорят, что главная причина сложного запуска двигателя холодными зимами заключается не в охлаждении или уплотнении электролита, а в заморозке масла, которое дает повышенное сопротивление стартеру и плохую испаряемость топлива.

Выведет из строя аккумулятор

Речь идет об изношенных батареях, которые не держат заряд при минусовых температурах. В такой ситуации предварительное включение фар дальнего света может вывести АКБ из строя, автомобиль не заведется, так как утром после морозной ночи на парковке потребуется максимально мощный энергетический импульс.

Способы, которые помогают быстро заводить автомобиль зимой

Логика и обоснование есть у каждой точки зрения, не рекомендуем экспериментировать владельцам аккумуляторных батарей с высоким процентом износа, для остальных результат непредсказуем.

Мы собрали 5 действующих советов, которые облегчат запуск двигателя.

  1. Подготовьтесь к холодам заранее. Если аккумулятор не держит заряд, замените его на новый, хитрости и лайфхаки не помогут.
  2. Проверьте свечи на наличие нагара, он может образоваться из-за некачественного топлива или неправильной заправки автомобиля. Перед зимним сезоном свечи стоит почистить или заменить на новые, а также промыть в сервисе форсунки.
  3. Проверьте проводку авто на предмет потери электроэнергии. Быстрый разряд батареи нередко связан с некачественной старой проводкой.
  4. Поменяйте масло, чистое масло облегчит и ускорит процесс запуска двигателя даже при экстремальных температурах.
  5. Старайтесь чаще прогревать автомобиль, по возможности заносить в теплое помещение батарею. При экстремально низких температурах, заводить автомобиль автозапуском каждые 3 часа, подзаряжать АКБ.
Читать еще:  Волга 3129 двигатель 402 технические характеристики

Включать или не включать фары перед запуском двигателя машины решать вам, многое зависит еще и от того, какие фары стоят в автомобиле. Галогенные лампы сильно нагреваются и забирают на себя много энергии, быстро выходят из строя и требуют замены, ксенон также ведет к дополнительной нагрузке на аккумулятор машины и перерасходу топлива. В зимнее время эти особенности автосвета могут еще быстрее разряжать аккумулятор и осложнять процесс запуска машины. Поэтому рекомендуем присмотреться к LED-фарам.

Заводские изделия не нагреваются, не дают лишнюю нагрузку на аккумулятор, служат 40 000 часов. Завод «LOYO» – надежный производитель автомобильной светодиодной оптики. Официальный дистрибьютор в РФ – интернет-магазин Wesem-Light, покупайте у проверенного продавца с доставкой в города России и гарантией производителя.

Оборудование Renault SANDERO

Элегантный дизайн

Обновленный дизайн Renault SANDERO — это воплощение новой визуальной концепции бренда Renault. Дизайн интерьера Renault SANDERO и плавные линии его кузова понравятся всей семье.

Новый дизайн передней части

В дизайне Renault SANDERO использованы элементы и стиль, присущие моделям Renault более высоких сегментов. Новые элементы:

  • Бампер со стремительными линями
  • Черная фальш-решетка радиатора с хромированными накладками
  • Накладки на противотуманные фары

Новое рулевое колесо

Renault SANDERO со стартовой версии оборудуется эргономичным рулевым колесом из высококачественных материалов, созданным в соответствии с последними дизайнерскими стандартами Renault.

Новая головная оптика

Двойные оптические фары и светодиодные С-образные дневные ходовые огни в фирменном стиле Renault придают автомобилю современный и динамичный облик.

Комфорт

Насладитесь поездкой с друзьями или семьей в Renault SANDERO: он компактный снаружи, но просторный внутри. Мы оптимизировали внутреннее пространство для еще большего комфорта.

Климат-контроль

Система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне и обеспечивает комфорт водителю и пассажирам.

Руль и сиденье водителя с регулировкой высоты**

Вы можете легко отрегулировать высоту руля и сиденья для более комфортной посадки.

** В зависимости от версии.

Просторный салон

Renault SANDERO сохранил легендарный просторный салон с 5 полноценными местами — даже самые дальние путешествия будут доставлять комфорт и удовольствие от поездки.

Технологии комфорта

Renault SANDERO оснащен всеми необходимыми технологиями, призванными обеспечить максимальный комфорт и удобство в салоне и за рулем!

Обновленная мультимедийная система Media NAV

Мультимедийная навигационная система Media NAV нового поколения с 7” сенсорным дисплеем и 2D и 3D картами станет вашим незаменимым спутником. Навигация поможет выбрать самый короткий маршрут, а синхронизация с телефоном — насладиться любимой музыкой и ответить на звонки, не отвлекаясь от дороги.

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер Renault SANDERO покажет основные данные о путешествии: предполагаемый пробег до следующей заправки, расход топлива, пройденное расстояние, среднюю скорость, пробег до очередного технического обслуживания, температуру воздуха за бортом и температуру охлаждающей жидкости двигателя*.

* В зависимости от версии.

Круиз-контроль и ограничитель скорости

В Renault SANDERO имеются системы круиз-контроля и ограничителя скорости. Круиз-контроль автоматически поддерживает заданную водителем скорость, так что не нужно постоянно держать ногу на педали газа. Ограничитель скорости можно настроить в зависимости от ограничений скоростного режима, чтобы избежать нарушений и штрафов.

Лючок бензобака с дистанционной системой открытия

Лючок бензобака оснащается дистанционной системой открытия из салона, водителю достаточно потянуть за рычаг с внешней стороны водительского сиденья.

Хранение

Renault SANDERO сочетает простор и продуманные решения для хранения вещей.

Складывающиеся сиденья

Задние сиденья можно сложить в соотношении 60/40 и позволит оптимизировать пространство в зависимости от количества пассажиров и перевозимого груза. При полностью сложенных задних сиденьях полезный объем багажника составляет 1200 литров.

Вместительный багажник

Объем багажника — 320 литров — позволит вам взять с собой всё необходимое.

Вещевые отделения

В салоне множество мест для хранения вещей: перчаточный ящик объемом 5,7 л, отделение над центральной консолью, в передних и задних дверях есть карманы для хранения бутылок объемом 1,5 л и 0,5 л. Задний подстаканник увеличенного диаметра надежно фиксирует стаканы и бутылки объемом 0,33 л и 0,5 л — теперь любимые напитки можно держать под рукой, не боясь их пролить.

Безопасность

Мы заботимся о вашей безопасности на дороге и разрабатываем комплексные решения, чтобы у каждого была возможность безопасного вождения.

Антиблокировочная система (ABS)

Антиблокировочная система помогает сохранить управляемость автомобиля в случае экстренного торможения.

Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

Система стабилизации курсовой устойчивости страхует водителя от снижения или потери управляемости, обеспечивая уверенное вождение вне зависимости от состояния дороги и климатических условий.

Звонки в режиме Hands Free

Технология Bluetooth® позволяет совершать звонки в режиме Hands Free, пользоваться записной книжкой телефона и просматривать историю вызовов на головном устройстве аудиосистемы, не отвлекаясь от дороги на экран телефона.

Крепления для детских сидений ISOFIX

Благодаря креплениям Isofix на заднем ряду можно установить два детских кресла на боковых сиденьях, а в середине — детское кресло с универсальной системой крепления.

Кратковременное включение указателей поворота

На новом поколении Renault SANDERO интегрирована функция кратковременного включения указателей поворота одним касанием. Данная функция активируется легким нажатием на переключатель указателей поворота, что приводит к 3-х кратному срабатыванию указателей поворота.

4 подушки безопасности

Фронтальные и боковые подушки безопасности обеспечивают Renault SANDERO высокий уровень безопасности.

Адаптация к российским условиям

Renault SANDERO создан с учетом российских климатических и дорожных условий.

Обогрев лобового стекла

Лобовое стекло Renault SANDERO может быть оснащено встроенным электрообогревом. Тонкие и незаметные нити по всей поверхности стекла помогут быстро избавиться от наледи и снега в холодное время года.

Усовершенствованная подвеска

Благодаря надежной и энергоемкой подвеске Renault SANDERO любит дороги любого качества! Автомобиль одинаково уверенно едет и по ровному асфальту, и по разбитой грунтовке.

Высокий дорожный просвет

Клиренс Renault SANDERO, 155 мм с нагрузкой и 172 мм без нагрузки, дает возможность без труда преодолевать препятствия на дороге и обеспечивать хорошую проходимость – городской хэтчбек справится даже с легким бездорожьем.

Уверенный холодный пуск

Благодаря аккумулятору увеличенной емкости и полной адаптации двигателя к холодному климату двигатель Renault SANDERO уверенно запустится даже в сильные морозы.

Инновационная система дистанционного запуска двигателя Renault Start

Система дистанционного запуска двигателя Renault Start позволяет безопасно завести и прогреть двигатель к началу поездки, помогая обеспечить комфортную температуру в салоне даже при самых экстремальных температурах, будь то суровая зима или жаркое лето.

Renault Start активируется двумя способами: посредством ключа либо программированием с помощью навигационной системы Media Nav.

Двигатели

Благодаря широкой линейке двигателей, устанавливаемых на Renault SANDERO, вы точно сможете найти себе тот вариант, который подойдет под ваш режим эксплуатации.

K7M — 1,6 л, 82 л.с. МКПП

Классический 8-клапанный двигатель с 5 МКПП отличается хорошей тягой и идеально подойдет вам, если вы планируете эксплуатировать автомобиль в небольших городах и в условиях пересеченной местности.

H4M — 1,6 л, 113 л.с. МКПП

Динамичный двигатель с 5 МКПП подарит удовольствие от активной езды и уверенность при эксплуатации в условиях трассы.

K4M — 1,6 л, 102 л.с. АКПП

В сочетании с автоматической трансмиссией — отличный выбор для эксплуатации в большом городе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector