Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя калдина

Холодный запуск двигателя калдина

Toyota Caldina 1996
Автор: Александр, Мирный
Год выпуска:1996
Двигатель:3S-FE, 2 литра
Марка кузова:ST-191
Тип кузова: Универсал
Трансмиссия: АКПП
Привод: Передний
Срок владения: 3 года
Расход топлива: См. ниже

Что ж, решил продолжить рассказ о моей машинке – Toyota Caldina TZ, 2WD, кузов ST-191, 1996 года выпуска. Бегает машина в Якутии, г.Мирный. Предыдущий отзыв был написан вскоре после её приобретения. На данный момент срок владения составляет 3 года, пробег общий 132тыс. км., у меня, т.е. пробег по России – 40тыс. км.

Собственно, никаких особых проблем машинка не доставляет (3 тьфу, 3 по дереву ). Через полтора года эксплуатации поменял стойки по-кругу (Tokico) с пыльниками, задние пружины (OBK). Замену выполнял сам. Подвеска на машине спортивная была – низкие пружины, к тому же просевшие, сзади пружины начинали скрипеть в мокрую погоду. Вот и назрела необходимость в их замене. Спереди поставил проставки в 20мм, сейчас то же думаю там пружины поменять. Через два года были поменяны пыльники передних приводов. Работу делал сам – на СТО загнули от 800р до 1200р за ОДИН. пыльник. Да и посмотрел как они работают – неее, такого «счастья» нам не надо. В итоге сам, за полдня, не торопясь, всё сделал – промыл шарниры, набил их смазкой Shell Retinax, собрал. Вообще, при наличии книги по авто, времени и рук – все делается самостоятельно. Или почти всё.

Через год после замены стоек обнаружил, что кончились пыльники передних. Осмотрев их и сравнив характер разрушений с родными пыльниками пришел в выводу, что я ставил «левые». Если родные лопнули в месте сгиба гофры в горизонтальной плоскости, то замененные – множественные вертикальные трещины. За неимением особого выбора в магазине пока поставил такие же «левые», но на будущее закажу фирменные.

За это время изничтожил (буквально) три колеса. Стояли всесезонные Yokogama Guardex 600, 185/65R15. Хорошая резина, но летом в течении одного месяца три колеса были убиты – из-за повреждения корда шины окривели. Причина – обилие в городе глубоких ям с острыми краями и, видимо, общая усталость резины. Поставил летние отечественные Amtel Planet2, 195/65R15, бескамерные, российского производства. Общее впечатление – хорошие летние колеса. Стал чётче «ноль» на руле – шины более широкие, тише в движении. И заметно позже на сырой дороге стала срабатывать АБС – факт, подтверждающий, что летом нужно ездить на летней резине. Впрочем, это и так ясно.

Поменял – опять таки спустя 2 года эксплуатации – тормозные колодки передние и задние. Поначалу поставил те, что взяли на Зелёнке….С надписью на коробке «Sumimoto». Тормозить то они тормозили….Но с таким звуком – просто не прилично ездить. Да и дискам, судя по этим звукам, доставалось. Поставил Nishimbo. Ситуация значительно улучшилась – звук пропал, а тормоза стали более цепкими.

Периодически заделываю сколы на лобовике – загородные дороги у нас только гравийные (точнее, укатанная песчано-гравийная смесь), и какая-нибудь встречная да залепит тебе камнем. Кстати, почему-то этим грешат в основном отечественные авто. И их водители не склонны сбрасывать ход при разъезде….А фары забронированы пленкой. Хотя от «доброго» камня ни какая защита не спасет.

Довольно долго я искал источник стуков в передней подвеске. Сбивало с толку то, что на проявление стуков каким-то образом влияла температура (дело было зимой). Когда на улице -10, -5: стук есть. Холодает до -15 и ниже – стук пропадает. Каково же было моё удивление, когда я установил его источник – это были линки, т.е. тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Я и предположить не мог, что эти маленькие детальки способны издавать ТАКИЕ звуки. И при чем здесь была температура – так и не понял. Машина не любит холодный зимний пуск. До -15, -20, – не проблема. А ниже…Вообще машина заводится. НО…если свечи залил (а это, как правило, после второго неудачного пуска происходит) – всё. Как ни извращайся – пока в тёплый бокс не утащишь, заводить бесполезно. Либо, если есть тепловой пистолет (он же промышленный фен) – продуваешь-греешь им свечи, потом дуешь горячим воздухом во впускной коллектор, сняв перед этим крышку воздушного фильтра и заблокировав отверткой заслонку во впускном коллекторе в открытом положении. Далее ставишь подогретые ещё раз свечи, отпускаешь заслонку и, не выключая фена, который продолжает дуть во впускной трубопровод, заводишь машину. При наличии в моторе хорошего масла – пуск гарантирован в -350С. Уже и свечи поменял – Denso, кстати, у них лучше именно холодный пуск. Ситуация немного улучшилась, но не кардинально. Алгоритм пуска в холода – чиркаешь секунду стартером, ждёшь с полминуты, чиркаешь второй раз, опять ждешь. С третьего раза обычно заводится. Грешу на качество нашего бензина – заливаю 92-й – и есть подозрения, что надо менять высоковольтные провода. Для избежания таких проблем поставил сигнализацию с автозапуском. Пуск двигателя или с пульта, или по температуре, или по таймеру. Дальность связи – до 1 км. (в условиях прямой видимости). Работой сигнашки доволен. Но и тут есть одна фишка. В сильные холода (ниже -30) надо каждый день переставлять режим автопрогрева. Иначе на вторые сутки этот режим отключается. Либо мозги у неё перемерзают, либо косяк какой-то заводской.

Зимняя эксплуатация – отдельная тема. До -30 всё работает замечательно. При более низкой температуре после 30-40 минут движения начинают замерзать стойки (газомасляные) и перестают работать. Постоит машина с полчаса – можно опять ехать.

Печка работает хорошо. Опять таки до -30 хватает второй скорости отопителя. Стекла только задние затягивает и всё. Ну а холоднее – тут уже включаешь 3-ю . Кто-то может сказать – «зачем машину в такие холода гонять?». Но мы брали Caldinу, что бы она нам жизнь облегчала и работала на нас. Ну и в ответ ухаживаем за авто.

На зиму поставил шипованные шины Goodyear Ultra Grip 500, 185/70R14. И что я раньше шипы не ставил? Класс. Шины великолепны в снегу – и в рыхлом и в укатанном. На льду – хороши. А вот промороженный асфальт – не их конек, хотя намного лучше «липучек». Конечно, шипы не панацея и законы физики не отменяют. Но намного расширяют возможности машины зимой.

Расход бензина – летом в районе 10,5-12 л/100км в городском режиме. Учитывая, что я предпочитаю динамичную езду (а установленный в Японии на авто спортивный глушитель JEFF к этому просто провоцирует), а летом ещё и с кондеем – расход нормальный, и меньше быть не может. По трассе при скорости 90-100км/x – 7л/100км. Быстрее ездить разумным не считаю – у нас не гоночная трасса. Зимний расход – 13-14 л/100км.

Читать еще:  Выпрямитель для запуска двигателя своими руками

Кстати, о кондиционере. Как-то он не внятно холодит. Заправлена система нормально – проверял. Но особого холода от него нет. Подозреваю, что причина в клапане, который перекрывает подачу охлаждающей жидкости в отопитель. При закрытом клапане шланг «обратки» такой же горячий, как и подача, т.е. он травит горячий тосол в отопитель и уже охлажденный воздух опять нагревается.

Охлаждающая жидкость — «Тосол», г. Дзержинск. Пришла пора его снова менять – буду лить японский, стал у нас продаваться. Замена производилась то же своими силами.

Масло моторное – Shell Rimula Super 10W-40. Меняю каждые 7-10 тыс. км. На зиму залил синтетику — Castrol Magnatex 5W40. Залил перед заменой ремня ГРМ, так как ожидалось, что потечет передний сальник коленвала. Так и получилось. Об этом ниже.

В одном из наших автомагазинов стоит любопытное наглядное пособие: три распиленных пополам масляных фильтра. Один оригинал, второй не оригинал японский и третий корейский (а может и китайский). Знаете, абсолютно пропало желание покупать корейский. Я лучше отдам 400р за оригинал – уверяю Вас, разница в конструкции перепускного клапана и фильтрующего элемента значительна.

Недавно напугало меня рулевое. Еду вечером, поворачиваю – что за чёрт, руль с какой-то ступенькой вращается. Крутишь его, а он то легко идёт, то во что-то упирается. Потихоньку до дома добрался, на следующий день пошёл разбираться. Оказалось до смешного всё просто – надо было масла в бачок гидроусилителя долить, там уровень на минимуме был и в повороте или на кочке насос хватанул воздуха. Долил (масло ATF Dexron II), прокачал – сейчас всё в норме.

За время владения японцами – вторая машина – пришел к выводу, что на запчастях и расходниках экономить не стоит. Запчасти, даже фирменные, не особо разорительны. Хотя – смотря что . А расходники – тут я не вижу смысла экономить копейки с риском получить проблемы с авто. По возможности стараюсь приобретать всё через интернет – дешевле.

Один раз меня подбили – обгонял авто, а мадам, которая была в обгоняемой Vista, не глядя в зеркала, включает левый поворот и тут же поворачивает. Тормоза, сигнал, руль влево (спасибо АБС), пытаюсь уйти от удара… Повреждения минимальны – в повороте шоркнулись передними крыльями. Но у неё 2 свидетеля…Короче «гайцы» наваяли нам обоюдку. Ремонт крыла и покраска верха бампера обошлись в 6т.р. Со страховой не связывался – не выгодно было. А причина ДТП банальна – левое зеркало заднего вида на праворульных находится далеко от поля зрения водителя и поэтому не каждый в него смотрит. Сам чуть пару раз так не попал.

Поменял ремень ГРМ (пробег 125тыс. км). Работа не сложная и занимает один день. Сняв ремень обнаружил, что течет передний сальник коленвала – сказалось синтетическое моторное масло. Заменил и его – там вообще все просто, один выковырял, другой поставил. Только аккуратность нужна. Остальные ремешки – попутно.

На данный момент машинке скоро 10 лет стукнет. Все ею довольны. Достойный автомобиль – вместительный, удобный (для моей комплекции – для роста более 175см салон низковат), не сложный в ремонте и обслуживании. Про надежность не буду писать – нЕчего , опять 3 тьфу. Единственный серьёзный минус – шумный салон. Особенно зимой – начинает «петь» багажник. Есть желание поменять авто – на Toyota Ipsum 2001г (Avensis Verso для Европы), хотя по разным причинам машинке у нас ещё пару лет точно бегать.

Фото ещё старые – когда только пригнал машину. Только музыку поменял – JVS KS838, 2DIN, с мр3. Диски даже на кочках читает очень уверенно. Вот. Спасибо что прочитали мой опус.

Ну-с, а Вам, господа – ни гвоздя, ни жезла и хорошего корма Вашему железному коню .

Холодный запуск двигателя калдина

Обычный плохой утренний запуск

Приведенный ниже график «ознаменует» собой наступление Зимы и всех проблем, связанных с ней , основной из которых будет являться ( по опыту прошлых лет) – ПЛОХОЙ УТРЕННИЙ ЗАПУСК двигателя.

На графике показан только «один из видов плохого утреннего запуска», скажем пока так. Всего же их бывает или может быть – несколько. Но что бы все стало понятным – рассмотрим данный график.

1 – начало прокрутки стартером, двигатель набирает обороты, но…не запускается

2 — обороты двигателя падают

3 — ожидание перед повторным запуском

4 — вторичная прокрутка стартером

5 — двигатель «схватил», его обороты пока еще держатся на минимальном уровне

6 — двигатель «схватил основательно» и начал набирать обороты для своего прогревочного режима.

Понятие : «плохо заводится по утрам» — весьма широкое и расплывчатое понятие. Например, совсем недавно на диагностике был джип Mitsubishi – Pajero с двигателем 6G72. Он тоже «плохо заводился». Но после внимательного распроса выяснилось, что эта причина лежит далеко не в плоскости «обычного плохого утреннего запуска» : двигатель надо было крутить стартером минут ПЯТНАДЦАТЬ, ЧТО БЫ ОН ТОЛЬКО НАЧАЛ «СХВАТЫВАТЬ».

Как и предполагалось, причина лежала «ближе и понятнее» — в топливном насосе.

То есть, топливный насос уже был настолько изношен, что практически не создавал необходимого давления при запуске.

Вернемся к словам выше : « обычный плохой утренний запуск».

Это именно то, с чем приходилось «бороться» как и ранее, так и уже сейчас, хотя особенных холодов пока еще нет.

«Обычный Плохой Утренний Запуск» — явление еще до сих пор полностью не исследованное, хотя определенные наработки есть, существуют и применяются.

Например, мой коллега Марк Николаевич применяет свою личную наработку. У меня «наработка» немного другая. Так что сахалинцев – приглашаем. Но это к слову…

Так вот, если подумать, что нам «не хватает» для нормального запуска двигателя зимой, то можно прийти к вполне обычным аксиомам. Требуются :

Вроде все? Вроде. Никакие там «лямбда – зонды» и другие «навороты» в «холодном» запуске не учавствуют. Так что если вам начнут «впаривать», что причина в этом или в чем-то подобном – знайте, что это не что иное, как «развешивание лапшы по ушам».
Топливо.
Достаточно часто( со слов приезжающих клиентов), в последнее время слышны такие разговоры после «диагностики» :

Приведенный в начале статьи график не является «истинным примером» действительно Плохого Утреннего Запуска — здесь двигатель запустился со второго раза. В принципе, это — «ненормально» для плюсовой температуры и » нормально», если температура «за бортом» лежит «на минусе» : минус 20, минус 30. Даже идеально : «запуск со второго раза». Таких клиентов можно «поздравить» и отправить восвояси. А вот уже если запуск идет плохо. двигатель «схватывает» и только на шестой раз, например, «решает» запуститься. тут уже надо Думать.

Читать еще:  Чип тюнинг бензинового двигателя тойота

Да, создание всяких там «прибамбасов» для более-менее увереннего утреннего запуска, немного решает эту проблему: «Плохой Утренний Запуск». Но только — немного. В принципе, это имеет свое название : «Загонять болезнь вовнутрь». Можно до одури «лепить» всякие там схемы, проводочки «к» или «от» температурного датчика двигателя, и так далее, и тому подобное, прослыть «великим специалистом». но в итоге проблема так и останется «проблемой нерешенной».
Некрасиво как-то. в первую очередь для самого себя : » Эх ты, не смог разобраться. «.

Toyota Caldina

Toyota Caldina — пятидверная версия седана Toyota Corona и более позднего Toyota Avensis. За всю историю производства модель выпускалась только в кузове универсал.

Содержание

  • 1 Первое поколение
    • 1.1 Двигатели
  • 2 Второе поколение
    • 2.1 Двигатели
  • 3 Третье поколение
    • 3.1 Двигатели

Первое поколение [ править | править код ]

  • Toyota Corona
  • Toyota Avensis

Первое поколение (платформа T19х) Caldina — пятидверный пассажирский и грузопассажирский универсал (грузоподъемностью 400—500 кг), созданный на базе четырехдверного седана Toyota Corona. Пассажирская версия имеет в задней подвеске амортизаторные стойки, а коммерческая грузовая — рессоры. Caldina официально никогда не экспортировалась за пределы Японии, но в Европе у неё есть близнец — универсал Toyota Carina E. Пассажирский универсал выпускался с ноября 1992 года по сентябрь 1997, в 1995 году проводился рестайлинг модели, коммерческий вариант с ноября 1992 года по июль 2002. Основные изменения затронули крышку багажника, бампера и панель.

Двигатели [ править | править код ]

  • 1.5 л 5E-FE 97 л.с., только 2WD. (Toyota Caldina Van)
  • 1.5 л 5E-FE 99 л.с. (устанавливался на грузопассажирские варианты), только 2WD.
  • 1.8 л 7A-FE 115 л.с., только 2WD.
  • 1.8 л 4S-FE 125 л.с., только 2WD.
  • 2.0 л 3S-FE 140 л.с. (для машин с 4WD — 135 л.с.)
  • 2.0 л 3S-GE 175 л.с. (для машин с АКПП — 165 л.с.), только 4WD.
  • 2.0 л 2C 73 л.с., дизельный двигатель, 2WD, 4WD, как механика так и автомат.
  • 2.0 л 2C-T 88 л.с., дизельный двигатель с наддувом, 2WD, 4WD, как механика так и автомат.
  • 2.2 л 3C-E 79 л.с дизельный двигатель, электронный ТНВД
  • 2.2 л 3C-ТЕ 94 л.с дизельный двигатель с наддувом, только 4WD, 4-ступенчатая АКПП

Братья-близнецы данного автомобиля: Toyota Carina E Estate ‘1996-97 Toyota Carina E Wagon ‘1996-97

Второе поколение [ править | править код ]

  • Toyota Corona
  • Toyota Avensis

Второе поколение Т21х имеет ту же платформу, что и Т19х. Серьёзным, кардинальным изменениям подвергся внешний и внутренний облик. Полноприводная трансмиссия получила новую компоновку — автоматически подключаемый полный привод V-Flex.

Классическая полноприводная трансмиссия Full Time 4WD осталась только в топовой комплектации в паре с двигателем 3S-GTE.В случае компоновки с механической КПП машина имеет самоблокирующийся дифференциал Torsen в заднем редукторе в дополнение к блокировке межосевого дифференциала.

Топовая комплектация GT-T оснащена 260-сильным турбомотором 3S-GTE. Двигатель gen4 (DIS4 -раздельные катушки на каждый цилиндр). Механическая трансмиссия E150F практически идентична с Celica GT-Four, за исключением 3 и 4 передачи. У GT-T они короче, что значительно радует при езде по городу. Для непритязательных [ источник не указан 1301 день ] есть версия с автоматом U140F.

Как и у предыдущего поколения, имеются модификации с бензиновыми 1.8 (7A-FE), 2.0 (3S-FE и 3S-GE) и 2.2 дизельным (3C-TE) двигателем. Трансмиссии автоматические и механические. Привод — передний и полный. В 2000 году проводился рестайлинг модели. Двигатели остались прежние (за небольшим исключением), но прошли модернизацию. За пределами Японии получила новое имя — Toyota Avensis.

Двигатели [ править | править код ]

  • 1.8 л 7A-FE 115 л.с., только 2WD.
  • 2.0 л 3S-FE 140 л.с.
  • 2.0 л 3S-GE 190 л.с.
  • 2.0 л 3S-GTE 260 л.с. Бензиновый двигатель с наддувом, только 4WD 5мкпп/4акп.
  • 2.2 л 3C-ТЕ 94 л.с. Дизельный двигатель с наддувом, только 4WD, 4-ступенчатая АКПП.

Третье поколение [ править | править код ]

  • Toyota Corona
  • Toyota Avensis

Новая Caldina, представленная в сентябре 2002 моделью кузова Т24х, имеет более спортивную внешность и уникальный кузов. Во многом конструктивно она схожа с платформой, что и Toyota Allion и Toyota Premio, но задняя подвеска позаимствована у старшего брата — Toyota Avensis (кузов Т25х).

в 2005 г. был произведен рестайлинг модели. Изменения коснулись юбки переднего бампера, самого бампера и решетки радиатора. Фары теперь стали с «ксеноновыми» лампами и автоматическим регулированием уровня. Также изменения коснулись задней части. Были изменены задние фары. Они стали прозрачными, и в них перенесли лампы заднего хода. Также изменились колесные диски. Из гаммы окраски кузовов были убраны некоторые цвета.

Изменились цвета обивки сидений. Подсветка приборной панели — оптитрон. Небольшие изменения коснулись центральной панели из-за использования нового мультимедийного устройства, компоновка которого стала только 2DIN. Освободилась небольшая ниша под блоком управления климатом.

Эта модель оснащается новой линейкой двигателей Toyota: 1.8 1ZZ-FE с системой VVTi и 2.0 1AZ-FSE с системой VVTi и непосредственным впрыском D4. Сохранилась модификация с двухлитровым турбомотором 3S-GTE.

Дизельная версия исчезла из модельного ряда. Также Caldina перестали оснащать механическими коробками передач. Бывают только с 4-ступенчатой АКПП (в отличие от Toyota Allion и Toyota Premio вариатор в паре с двигателем 1AZ-FSE не применяется). Привод передний (1ZZ-FE и 1AZ-FSE), подключаемый полный (1AZ-FSE) либо полный привод (только в паре с 3S-GTE).

Двигатели [ править | править код ]

  • 1.8 л 1ZZ-FE 132 л.с., только 2WD.
  • 2.0 л 1AZ-FSE D-4 152 л.с. (150 л.с. для 4WD D-4)
  • 2.0 л 1AZ-FSE D-4 155 л.с. (с января 2005 года рестайлинговые модели для любого типа привода).
  • 2.0 л 3S-GTE 260 л.с., только 4WD.

В 2005 году был проведён рестайлинг. В 2007 году компания Toyota завершили выпуск этой модели, оставив на внутреннем рынке Японии только универсал Avensis Т250.

Как правильно заливать антифриз в систему охлаждения

Система охлаждения автомобиля функционирует на основе охлаждающей жидкости – антифриза. Его состав может различаться от марки к марке, поэтому, если перед автовладельцем встает вопрос залива антифриза, у него может возникнуть ряд вопросов. Какое средство можно использовать, как правильно залить охлаждающую жидкость, каков алгоритм действий – от всего этого зависит, насколько успешной будет доливка.

Когда необходим долив или замена

Очевидно, что менять антифриз следует, если текущий уже не справляется с задачами, для решения которых предназначен. Существует несколько признаков того, что жидкость пора сменить:

  • истек срок годности текущего антифриза. Этот срок зависит от конкретной марки и класса используемого вещества, в зависимости от ряда параметров может составлять 2–3 года, а может и свыше 5 лет. Так или иначе, как только этот срок подходит к концу, замена необходима, но при наличии показаний можно произвести ее и раньше;
  • снизился уровень жидкости. Такое происходит, если в системе есть какие-либо протечки. В таком случае долив – временная мера, следует дополнительно продиагностировать машину и при необходимости отремонтировать ее;
  • антифриз потерял свои качества. Это можно заметить по ряду симптомов, таких как периодическое срабатывание клапана расширительного бачка. Если жидкость потемнела, стала более вязкой, перестала отводить тепло, она нуждается в полной замене.
Читать еще:  Двигатель toyota 13b характеристики

Что нужно учесть перед началом работы

это важно! Если Вы хотите не сменить антифриз полностью, а лишь подлить новый, обязательно обратите внимание на совместимость веществ. В разных жидкостях используются разные присадки и основы, и не все они сочетаются между собой. В некоторых случаях при неудачных комбинациях возможно образование нерастворимого осадка, очень быстро приводящего к поломке системы охлаждения.

Советов по выбору несколько:

  • чаще всего советуют выбирать антифриз, который рекомендован производителем Вашей машины;
  • перед покупкой следует ознакомиться с составом и заранее понять, сочетается ли он с Вашей текущей жидкостью;
  • ориентируется следует именно на химический состав, а не на цвет: он может быть разным и у похожих средств, это не всегда связано с серьезными различиями.

Охлаждающая жидкость и вода. Открытым остается вопрос о сочетаемости антифриза с водой. При выполнении ряда условий (оптимальные пропорции, качественная жидкость) такое сочетание может дать хороший результат, но только при использовании дистиллированной, а не водопроводной воды.

Как заливать антифриз в систему охлаждения

Вне зависимости от того, нужно Вам залить новую жидкость или добавить немного к старой, первый шаг – покупка подходящего варианта. Старайтесь выбирать марки, которые рекомендованы для использования в Вашей машине и при этом имеют хорошие эксплуатационные характеристики и срок службы. Таким параметрам, в частности, отвечает Sintec MULTIFREEZE, инновационная формула которого позволяет работать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. После того как жидкость выбрана и куплена, можно переходить к активным действиям: в большинстве машин это можно сделать самостоятельно, не обращаясь в сервис.

Запуск двигателя. Перед началом активных действий следует завести машину и оставить ее работать на холостом ходу в течение приблизительно 10 минут. После этого рекомендуется заглушить двигатель и включить на максимум систему обогрева автомобиля.

Слив старой жидкости. Если Вы хотите полностью заменить антифриз, предварительно нужно слить старый. Это делается следующим образом:

  • машина устанавливается таким образом, чтобы жидкости было легче вытекать (обычно под наклоном);
  • из системы охлаждения стравливаются излишки давления, для этого надо повернуть пробку на расширительном бачке;
  • после того как система остынет, пробки скручиваются полностью, также открывается сливное отверстие в нижней части радиатора;
  • перед открытием слива под него подставляется какая-либо емкость, чтобы не загрязнять вытекающей жидкостью обстановку.

После выполнения этих действий следует некоторое время подождать, пока старый антифриз вытечет полностью. Затем можно переходить к следующим действиям.

Очистка системы. После этого следует промыть систему охлаждения от возможных остатков предыдущей жидкости. Это нужно, если Вы решили перейти на антифриз с другим составом либо если предыдущий утратил свои свойства, у него истек срок годности. Очистка также требуется, если машина давно не проходила профилактику. Процедура проводится только на холодный, не на горячий двигатель. Для промывания можно использовать дистиллированную воду:

  • в систему заливается вода или специальное средство;
  • краны и пробки закрываются;
  • запускается процесс очистки, в среднем занимающий 10–15 минут;
  • очищающий агент сливается по тому же алгоритму, что и сам антифриз;
  • процедура повторяется 2–3 раза, их обычно бывает достаточно.

Если машина сильно загрязнена, для первого цикла очистки можно использовать не дистиллированную, а обычную воду в целях экономии. На этом же шаге рекомендуется проверить расходники на предмет износа и при необходимости заменить.

Залив антифриза. Перед тем как заливать антифриз, следует уточнить несколько деталей.

  • Если конструкция разборная, хладагент можно доливать непосредственно в радиатор. Но чаще в горловину его залить не получится из-за особенностей конструкции, в этом случае следует использовать расширительный бачок. Он расположен вблизи омывательного – важно не перепутать.
  • До какого уровня нужен залив, обычно указано на самом агрегате. В сам радиатор она льется до нижней риски, в бачок – практически до максимума.
  • Процесс должен быть постепенным. Избегайте излишней спешки или остановок: они могут привести к попаданию в систему охлаждения лишнего воздуха.

это важно! Заливать антифриз на горячий двигатель категорически не рекомендуется, иначе холодный антифриз попадет на разогретый до высоких температур двигатель, что вызовет трещины в металле из-за существенной разницы температур. Заливать антифриз в систему можно только на холодном двигателе.

После окончания активных действий стравите попавший в бачок воздух с помощью специального винта, расположенного на блоке цилиндров. Процедура продолжается, пока не появятся первые капли жидкости – после этого кран можно завинчивать.

Дальнейшие действия. Следует завести машину, дать двигателю поработать пять минут с подгазовками, после чего снова проверить уровень жидкости. В течение следующей недели проверку стоит проводить регулярно, чтобы отследить возможные неполадки.

Есть ли альтернатива

Sintec MULTIFREEZE – инновационное решение, которое поможет вообще избавиться от процедуры долива. При правильной эксплуатации этой жидкости хватит на весь срок использования машины, она сочетает в себе преимущества силикатных и карбоксилатных марок. Гибридная формула позволяет мультифризу сочетаться практически со всеми типами качественного антифриза и с любыми марками автомобилей вне зависимости от возраста и модели.

Вам также может быть интересно

Как часто менять антифриз, когда нужна замена охлаждающей жидкости

В состав антифризов входят сложные дополнительные композиции, защищающие поверхности от коррозии, образования накипи и вспенивания. Каждый автомобилист должен знать, как часто нужно менять антифриз и как должна выполняться замена. Ответы именно на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Чем отличаются антифризы?

Так как охлаждающая жидкость воздействует на систему даже вне эксплуатации автомобиля, следует понимать, что ее выбор критично важен. Специалисты расскажут, чем отличаются антифризы между собой.

Как часто нужно доливать антифриз

Если охлаждающей жидкости будет не хватать или ее качества будут потеряны, то температура силового агрегата стремительно перейдет через предельный уровень. Перегретый двигатель быстро изнашивается, может заглохнуть или даже заклинить. Чтобы не допустить этого, стоит разобраться с тем, как часто нужно доливать антифриз в машине.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector