Холодный запуск двигателя последствия - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя последствия

Как предотвратить проблемы с двигателем

Главное при разработке моторных масел состоит в том, чтобы выделить те факторы, который влияют на двигатель и попытаться найти решение этих проблем.
Почти все проблемы возникают из-за ЗАГРЯЗНЕНИЯ, как внешнего, так и внутреннего. Последствия загрязнения могут быть различными в зависимости от его происхождения.

Пыль является наиболее частым веществом, загрязняющим двигатель, и наиболее сильно влияет на его износ и работу.
Пыль следует рассматриваться исходя из содержания в ней кремния. Она может действовать как абразивный материал, который стирает поршневые кольца, гильзы цилиндров и поршни. Если вовремя не остановить этот процесс, пылевое загрязнение начинает негативно воздействовать на другие движущиеся части, такие, как коленвал и механизм газораспределения (распредвал, толкатели, клапана, втулки).

Вещества, которые попадают в масло изнутри двигателя и источники их происхождения:

  • Цилиндры: чугун (гильзы цилиндров), хром (поршневые кольца), алюминий (поршни);
  • Нижняя часть двигателя: чугун (коленвал); алюминий / олово (втулки в бензиновых двигателях и в небольших дизельных двигателях), свинец / медь (втулки в некоторых небольших пассажирских дизельных автомобилях, автомобилях малой грузоподъемности и во всех тяжелых автомобилях);
  • Механизм газораспределения: чугун (распредвал), и продукты износа клапанов, толкателей и направляющих.

Причины попадания пыли извне:

  • Недостаточная фильтрация воздуха
  • Воздушный фильтр засорился или не работает
  • Воздушный фильтр не подходит или неправильно установлен
  • Открутилась крышка воздушного фильтра
  • Имеются трещины или отверстия во впускном коллекторе или воздуховодах между воздушным фильтром и головкой блока цилиндров
  • Не зафиксированы крепления воздушного фильтра
  • Убедитесь в том, что воздушный фильтр чистый и установлен правильно, и он соответствует типу автомобиля.
  • Если необходимо, произведите замену воздушного фильтра.
  • Проверьте состояние воздуховодов.
  • Проверьте, имеются ли повреждения в воздушном контуре.

Вода и загрязнение двигателя

  • Вода, которая содержится в масле, в количестве менее чем 0.2% не приносит вреда двигателю, если только она не содержит другие примеси. Вода в таком количестве появляется в результате конденсации, которая образуется тогда, когда двигатель не работает.
  • Вода в количестве от 0.2% и примерно до 0.5%, если в ней не имеется других примесей, обычно возникает в результате случайной протечки (когда моете двигатель, например) и обычно испаряется до того, как она сможет оказать воздействие на части двигателя и масло.
  • В том случае, если вода присутствует в размерах, превышающих 0.2% и в ней имеются вещества, содержащиеся в охлаждающей жидкости, необходимо найти причину попадания этих веществ и устранить этот недостаток как можно скорее — особенно в том случае, если в попавшей воде имеются примеси металла.

Во всех случаях, если содержание воды превышает 0.5% необходимо слить масло и найти причину попадания воды.

Найдите источник, откуда вода попадает в двигатель, и регулярно проверяйте наличие воды в масле. Также проверяйте, имеются ли утечки в системе охлаждения двигателя.

Хотя наличие охлаждающей жидкости в картере является недостатком, который может сильнее повлиять на работу грузового автомобиля, нежели легкового, тем не менее, это явление представляет собой риск для всех двигателей.
В случае, если было обнаружено наличие охлаждающей жидкости в моторном масле, необходимо найти, откуда она попадает до того, как произойдет поломка двигателя.

Так как основной составной частью всех охлаждающих жидкостей является вода, то представляется разумным определять её наличие в масле только в рамках содержания воды. Но данный подход является крайне неэффективным из-за испарения компонентов охлаждающей жидкости, таких, как бор, натрий, калий и этиленгликоль.

  • Проверьте, имеются ли утечки в системе охлаждения

Применяется 4 различных вида топлива для легковых и средних грузовых автомашин.

  • Дизельное
  • Освинцованный бензин
  • Не освинцованный бензин
  • Сжиженный нефтяной газ

Дизельное топливо

Наличие дизельного топлива в моторном масле может быть вызвано следующими причинами:

  • Протечками через вспрыскивающий насос регулируемого клапана
  • Протечками через вспрыскивающие топливо форсунки
  • Недостатками в испарении смеси вызванными тем, что засорилась одна из форсунок впрыска топлива
  • Постоянной работе двигателя вхолостую или вхолостую на повышенных оборотах.
  • «Холодный» запуск двигателя или короткие поездки с постоянным запуском двигателя.

Если в моторное масло попало дизельное топливо, то это быстро приведет к его разбавлению и, соответственно, потере им вязкости. В результате масляная пленка теряет свою консистенцию и, соответственно, теряется сопротивляемость в зонах, которые особенно подвержены нагрузкам, таким, как втулки, шатуны, кулачки и толкатели клапанов, которые, изнашиваются быстрее.
Дизельное топливо, которое попадает в масло двигателя, также изменяет маслянистость смазки, что ведет к ухудшению смазки цилиндров и, соответственно, к преждевременному износу поршневых колец. Это явление оказывает особенно вредное воздействие при запуске двигателя в холодном состоянии.

Так как дизельное топливо не испаряется по мере повышения температуры двигателя, каждое новое попадание его в двигатель повышает его количество в масле и причиняет в результате существенный вред.

Вещества в масле

Железо, хром, алюминий, олово и (в тех двигателях, которые работают на освинцованном топливе) медь.

Проверьте утечку дизельного топлива через помпу и форсунки впрыскивания. Проверьте калибровку форсунок впрыскивания и регулировки топливного насоса. В некоторых случаях, форсунки впрыскивания можно прочистить, если воспользоваться топливом с соответствующими добавками.

Может быть целый ряд причин, почему бензин попадает в масло двигателя:

  • Попадание происходит через форсунки или электромагнитные клапаны.
  • Неполное сгорание топлива
  • Изношены или не закрываются плотно сопла форсунок
  • Частые холодные запуски двигателя и поездки на непрогретом моторе на короткие расстояния
  • Не работает один или несколько цилиндров
  • Частая работа двигателя на холостых оборотах (городские условия езды)

Наличие бензина (как освинцованного, так и без свинца) в масле двигателя влияет на это масло точно так же, как и дизельное топливо. Могут быть особенно серьезные повреждения в тех двигателях, которые часто запускаются в холодном состоянии.

У тех же двигателей, которые работают достаточно долго для того, чтобы основательно прогреться, небольшое количество бензина в масле обычно исчезает при испарении и не оказывает в дальнейшем влияния на моторное масло.

Сжиженный газ

Как правило, сжиженный нефтяной газ не оказывает влияния на работу моторного масла. Однако в некоторых случаях он может оказать влияние на структуру смазочного материала.

Копоть от сгорания (также известная как углеродистый остаток) является проблемой, которая оказывает влияние в основном на дизельные двигатели и возникает в результате неполного сгорания, что может быть вызвано следующими причинами:

  • Неправильной регулировкой системы впрыскивания и топливного насоса
  • Засорением форсунок
  • Недостаточной подачей воздуха (засорением воздушного фильтра)
  • Проблемами со смесеобразованием
  • Неправильной регулировкой клапанов
  • Подделками дисперсных свойств масла или в результате засорения масляного фильтра настолько сильно, что открывается редукционный клапан этого фильтра и в систему смазки попадает нефильтрованное масло.

Загрязнение масла, вызванное неполным сгоранием топлива и появлением копоти, может иметь следующие последствия:

  • Увеличение вязкости масла
  • У двигателя серьезно загрязняются канавки поршневых колец
  • Возникает легкое стирание, которое влияет на поршневые кольца и гильзы цилиндров.

Вещества в масле

  • Копоть, измеряемая в процентном содержании
  • В результате стирания появляются металлы — железо и хром.

Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансы

С приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема – это холодный запуск двигателя. Причем, если температура воздуха падает ниже 20 градусов мороза, то движок заводится одинаково плохо и на отечественных машинах, и на иномарках.

Почему машина плохо заводится «на холодную»

Плохой запуск двигателя «на холодную» связан с целым рядом причин:

  1. При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
  2. Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
  3. Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.
  4. Низкие температуры приводят к тому, что из-за сжимания металла увеличиваются зазоры в клапанном механизме и камере сгорания (между поршнями и стенками цилиндров), а это приводит к снижению компрессии.
  5. Из-за падения компрессии масло попадает в камеру сгорания, что ведет к повышенному образованию нагара, который, помимо того, что откладывается на свечах, головках поршней и клапанах, забивает масляный фильтр, значительно снижая его ресурс.

Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой. И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200км, причем эта величина растет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше степень износа двигателя. Поэтому о том, чтобы свести износ к минимуму, следует позаботиться заблаговременно.

Читать еще:  Чем эффективно отмыть двигатель внутри

Для этого еще до наступления холодов следует проверить уровень плотности электролита в АКБ и при необходимости подзарядить батарею. Хотя это, конечно, не спасет аккумулятор от потери заряда при минусовых температурах. Поэтому наилучший вариант — поступать так же, как делают водители регионов, где среднесуточная зимняя температура составляет -30 градусов: на ночь снимать АКБ и убирать в теплое помещение. Потерянные на ее снятие несколько минут с утра будут с лихвой компенсированы беспроблемным пуском двигателя.

Масло на зимний период лучше выбирать такое, чтобы оно не меняло своей вязкости на морозе, ну или хотя бы густело не сильно. Поэтому следует очень внимательно читать описание к выбранному маслу, обращая особое внимание на температурный диапазон его применения.

Перед зимой также следует поставить новые свечи и фильтры (воздушный, топливный тонкой очистки, масляный). Причем нелишним будет еще один комплект свечей постоянно возить с собой, на всякий случай.

Холодный запуск двигателя

Последовательность действий при попытке завести двигатель в морозную погоду, в принципе, универсальна для всех автомобилей. Небольшие отличия могут быть из-за различий топливных систем. Поэтому холодный запуск двигателя ВАЗ, ГАЗ или УАЗ производится точно так же, как и на иномарках.

Итак, после продолжительной стоянки на холоде сначала нужно «разбудить» аккумулятор. Для этого на 10-15 секунд включается дальний свет, это запустит химическую реакцию в АКБ, и разогреет электролит.

Следующий шаг — следует выжать сцепление. Это разъединит двигатель и коробку передач, тем самым сняв лишнюю нагрузку с коленчатого вала. Это важно, так как даже на нейтральной передаче шестерни коробки при пуске будут проворачиваться, а это потребует дополнительной энергии от аккумулятора.

Больше 5 секунд за одну попытку крутить стартер не нужно, иначе можно окончательно посадить аккумулятор или залить свечи, а при низких температурах это недопустимо. Если двигатель исправен, то со 2-й, 3-й попытки он должен завестись.

До тех пор, пока он не начал работать устойчиво, педаль сцепления отпускать не стоит, иначе движок может заглохнуть. Дав машине поработать на холостых оборотах 2-3 мин, можно начинать плавное движение (без рывков и ускорений), на ходу двигатель прогревается быстрее.

Несколько советов для карбюраторного двигателя

Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло. Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.

Также для холодного пуска карбюраторных двигателей можно использовать эфир, или, как его еще называют, «быстрый старт» (продается в автомагазинах). Для этого снимается крышка воздушного фильтра и эфир впрыскивается через дроссельные заслонки непосредственно в карбюратор, после чего крышка фильтра плотно закрывается. Пары эфира, смешавшись с парами топлива, улучшат его воспламеняемость. Чтобы поджечь такую смесь, достаточно будет даже слабой искры.

Также полезно будет после постановки автомобиля на стоянку вытянуть до конца регулятор привода дроссельной заслонки («подсос»), тем самым перекрыв доступ холодного воздуха в еще не остывший карбюратор. Это предотвратит образование в нем конденсата.

Что делать, если аккумулятор «умер»?

Если аккумулятор все же разрядился, то самое простое в этой ситуации — «прикурить», от другой машины. Для этого потребуются специальные медные провода с креплениями на клеммы («крокодилами»). Нужно быть особо аккуратным, прикуривая инжекторный двигатель, в нем имеется много всевозможной электроники, которая может выйти из строя из-за возникшего перепада напряжения.

Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное — строго соблюдать при этом полярность и очередность.

Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:

  1. От минуса потребителя — к минусу донора.
  2. От плюса потребителя — к плюсу донора.

Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!

После подключения нужно дать «донору» поработать еще 5-10 минут на холостых оборотах, таким образом, он подзарядит посаженный аккумулятор. Затем его двигатель следует заглушить, и только после этого пробовать завести потребителя. Если этого не сделать, то скачок напряжения, возникший при пуске запитываемого двигателя, может сильно повредить электронику «донора».

Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.

Как завести автомобиль с буксира

Завести машину с буксира — дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно. Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).

Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.

Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля — это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.

Что может свистеть под капотом после холодного пуска

Если из-под капота автомобиля слышится свист при запуске двигателя на холодную, то причин этого может быть несколько:

  • Приводные ремни. Особое внимание следует обратить на ремень генератора. От слабого натяжения он попросту проскальзывает на валу, отсюда и свист, после прогрева свист может исчезать.
  • ролик натяжителя, механизма ГРМ (со временем свист усиливается и становится постоянным);
  • изношенные валы (помпы, генератора).

Нужно помнить, что любой посторонний звук под капотом — это своеобразное предупреждение о какой-то неисправности, и если самостоятельно определить причину возникновения звука не получается, то нужно обратиться к специалистам СТО, и тянуть с этим не стоит. Ведь «поломаться» где-нибудь посредине дороги в крепкий мороз — удовольствие сомнительное.

Холодный запуск двигателя последствия

витя 14 янв 2010, 11:00

Предпусковой электроподогреватель

Art 14 янв 2010, 13:27

Предпусковой электроподогреватель

Wasilih 14 янв 2010, 16:01

Предпусковой электроподогреватель

Халилыч 14 янв 2010, 17:28

витя
1. Предпусковой подогреватель — благо!
2. Опасен не ХОЛОДНЫЙ, а СУХОЙ пуск.
3. Износ двигателя прямопропорционален числу ходов поршня.
Остальные факторы (низкая температура, нагрузка) — влияют косвенно.
4. «холодный пуск= нескольким СОТНЯМ километров пробега» — БРЕД.
НЕТ ТАКИХ ДАННЫХ.
5. Самый «невыгодный» режим работы двигателя — Режим Холостого Хода.
Именно на нем двигателю приходится хуже всего, с точки зрения смазки.

(Чота поболтать захотелось.

Предпусковой электроподогреватель

бес 14 янв 2010, 23:42

Предпусковой электроподогреватель

лимон 15 янв 2010, 01:25

Предпусковой электроподогреватель

Art 15 янв 2010, 10:51

Предпусковой электроподогреватель

лимон 15 янв 2010, 11:53

Предпусковой электроподогреватель

Wasilih 15 янв 2010, 13:25

Предпусковой электроподогреватель

Санек 15 янв 2010, 14:18

Предпусковой электроподогреватель

ale 15 янв 2010, 14:29

Предпусковой электроподогреватель

KadavR 15 янв 2010, 14:54

Предпусковой электроподогреватель

ale 15 янв 2010, 14:58

Предпусковой электроподогреватель

Санек 15 янв 2010, 15:05

Предпусковой электроподогреватель

Art 15 янв 2010, 16:21

Холодный запуск

Санек 15 янв 2010, 16:40

Предпусковой электроподогреватель

Халилыч 15 янв 2010, 18:35

Предпусковой электроподогреватель

Пал Саныч 15 янв 2010, 18:52

Предпусковой электроподогреватель

Wasilih 15 янв 2010, 19:11

Предпусковой электроподогреватель

Пал Саныч 15 янв 2010, 19:18

Предпусковой электроподогреватель

Сергей Акатьев 16 янв 2010, 02:54

Предпусковой электроподогреватель

витя 18 янв 2010, 23:12

Халилыч писал(а): витя
1. Предпусковой подогреватель — благо!
2. Опасен не ХОЛОДНЫЙ, а СУХОЙ пуск.
3. Износ двигателя прямопропорционален числу ходов поршня.
Остальные факторы (низкая температура, нагрузка) — влияют косвенно.
4. «холодный пуск= нескольким СОТНЯМ километров пробега» — БРЕД.
НЕТ ТАКИХ ДАННЫХ.
5. Самый «невыгодный» режим работы двигателя — Режим Холостого Хода.
Именно на нем двигателю приходится хуже всего, с точки зрения смазки.

(Чота поболтать захотелось.

Исследования, проведенные на протяжении многих лет ведущими отечественными и зарубежными автотехцентрами и исследовательскими экспертными организациями, бесспорно показывают, что за внешним благополучием скрываются серьезные и до конца еще не решенные проблемы. Одна из самых актуальных для стран с суровым зимним периодом — запуск остывшего двигателя, так называемый «холодный старт».

Затрудненный пуск холодного мотора — частое явление зимой. В той или иной степени с этим сталкиваются владельцы как отечественных, так и иностранных а/м. Но само по себе это затруднение — лишь внешняя, видимая часть проблемы. Для непосвященного в тонкости автотехники человека незнакома закулисная сторона вопроса. А между тем:

Читать еще:  G4kd двигатель почему задиры

— каждый холодный пуск по износу равносилен для мотора пробегу 200-400 км в нормальных температурных условиях (сколько таких пусков у Вас каждый зимний день?);

— первые несколько километров пробега после пуска расход топлива у среднего легкового а/м может достигать 40 (!) л/100 км, и только после пробега 5-10 км начинает приближаться к заявленному заводом расходу;

— выброс СО и СН в этот момент превышает допустимые нормы в 10-20 раз даже на хорошо отрегулированном двигателе (исключение составляют лишь а/м с новыми двухступенчатыми каталитическими нейтрализаторами).

При запуске непрогретого двигателя топливо конденсируется на поверхности цилиндра, смывает масляную пленку, тем самым увеличивая трение, что приводит к ускоренному износу деталей цилиндропоршневой группы.
Есть и такое мнение. Взято отсюда: http://forum.il.ncp.ru/index.php?topic=299.0

Предпусковой электроподогреватель

Халилыч 19 янв 2010, 00:53

витя писал(а):
— каждый холодный пуск по износу равносилен для мотора пробегу 200-400 км в нормальных температурных условиях (сколько таких пусков у Вас каждый зимний день?);

Вить, о чем мы собственно спорим?
О том что в момент запуска двигателя, он некоторое время работает в условиях недостаточной смазки, и, соответственно — БОЛЬШЕ изнашивается?
Нет, не спорим — это бесспорно!
А вот НАСКОЛЬКО БОЛЬШЕ, это действительно интересно.
Приведеная выше цитата, это — достаточно вольная трактовка общеизвестного факта и . небольшая ложь одновременно!

1. Предположим что тезис верный.

Тогда давай прикинем сколько «холодных» запусков «переживает» мотор.
2-3 раза в день, действительно холодных дней пусть — 90(!), в течении 5 лет.
(250 х 5) х 300 = 375 000 км.
Это потенциальный износ от предполагаемого вреда холодных пусков, плюс к этому «собственный» износ около 100 000 км.
Итого: В сумме имеем . что не проездишь ты даже пяти лет, а ведь ты же ездишь.

Кроме того, если бы существовала такая проблема, то ее очень просто решить.
Установкой насосов, создающих давление масла ПЕРЕД запуском.
Что и сделано на некоторых моторах, например на судовых, танковых. и т.д.
Однако, массового распостранения такие устройства не получили. Может в силу незначительности проблемы?

2. Теперь предположим что тезис НЕВЕРЕН. И успокоимся на этом.

Предпусковой электроподогреватель

Сибирь 19 янв 2010, 14:21

витя писал(а):
— каждый холодный пуск по износу равносилен для мотора пробегу 200-400 км в нормальных температурных условиях (сколько таких пусков у Вас каждый зимний день?);

Вить, о чем мы собственно спорим?
О том что в момент запуска двигателя, он некоторое время работает в условиях недостаточной смазки, и, соответственно — БОЛЬШЕ изнашивается?
Нет, не спорим — это бесспорно!
А вот НАСКОЛЬКО БОЛЬШЕ, это действительно интересно.
Приведеная выше цитата, это — достаточно вольная трактовка общеизвестного факта и . небольшая ложь одновременно!

1. Предположим что тезис верный.

Тогда давай прикинем сколько «холодных» запусков «переживает» мотор.
2-3 раза в день, действительно холодных дней пусть — 90(!), в течении 5 лет.
(250 х 5) х 300 = 375 000 км.
Это потенциальный износ от предполагаемого вреда холодных пусков, плюс к этому «собственный» износ около 100 000 км.
Итого: В сумме имеем . что не проездишь ты даже пяти лет, а ведь ты же ездишь.

Кроме того, если бы существовала такая проблема, то ее очень просто решить.
Установкой насосов, создающих давление масла ПЕРЕД запуском.
Что и сделано на некоторых моторах, например на судовых, танковых. и т.д.
Однако, массового распостранения такие устройства не получили. Может в силу незначительности проблемы?

2. Теперь предположим что тезис НЕВЕРЕН. И успокоимся на этом.

Холодный запуск

chaf 19 янв 2010, 14:33

. ПОЛНОСТЬЮ НЕ СОГЛАСЕН ТАКСЕРИКИ НА 5-7 АХ ОТКАТЫВАЮТ В 2-3 РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ ГРАЖДАНЕ-ТОВАРИСЧИ, НА ЮГАХ ТОЖЕ СОМОЕ ПО СРАВНЕНИЮ С НАМИ, ВЫДАВЛЕННЫЕ САЛЬНИКИ И МАСЛ. ФИЛЬТРА У НАС СПЛОШЬ И РЯДОМ.

Здесь тоже разрешите с вами не согласиться. Выдавленные сальники и мас. фильтры тоже не только из-за того что у нас холодно. Масло маслу-рознь. Залил более вязкое и получил что не хотел в морозы. Да и это не самая главная причина. В мороз у шумахеров вся резинотехника долго не ходит. Начинаешь движение в мороз, будь добр первые минут 10 ограничь скорость движения для разогрева агрегатов, а потом топи наздоровье и будет всё нормально.

Холодный запуск японских двигателей.

Техническое состояние каждого автомобиля находится в прямой зависимости от степени разгильдяйства его владельца. К счастью (или, к сожалению), техническое состояние японского автомобиля позволяет нашему разгильдяю эксплуатировать машину без особых проблем: очень уж большой запас «живучести» у «японок». Но рано или поздно наступает холодное зимнее утро и выясняется, что вся «живучесть» кончилась. Машина не заводится. Ниже будут описаны основные причины этого явления у сравнительно исправных машин. Если машина неисправна, в частности неисправна ее система холодного пуска, обратитесь к предыдущей книге «Ремонт японского автомобиля», к главе «Электрооборудование». У сравнительно исправных машин, коих большинство, существует три причины, по которым они плохо заводятся в холодном состоянии.
1.Нет топлива.
2.Нет искры.
3.Нет компрессии.

Начнем со следующего заявления. Бензин (как, впрочем, и дизельное топливо) гореть не может. Гореть могут только их пары, смешанные в определенной пропорции с воздухом. И если инжектор (форсунка) не распыляет топливо как следует, то вспышки и не произойдет. Топливо (его крупные капли) просто не успеет нагреться и вспыхнуть. Причин может быть много, но основная из них – грязь, нагар, лаковые отложения на распылителях, которые появляются там в силу особенностей нашего топлива. Вот в цилиндры и подается не облако топливного тумана, а капли, которые не могут быстро нагреться и вспыхнуть.

Рис. 1. Если форсунки снять и установить на специальный стенд, то можно проверить, как распыляется топливо. При этой проверке происходит так называемая «прокачка» форсунок, которая весьма для них полезна. Ведь ручным топливным насосом на стенде через форсунки прокачиваются большие объемы топлива, и внутри форсунки все промывается. Более того, большие объемы топлива вызывают высокое поднятие иглы в плунжерной паре распылителя, что приводит к некоторому «прихлопыванию» этой плунжерной пары. По форме облака распыла можно в некоторой степени судить о работоспособности распылителей и их состоянии.

Рис. 2. Устройство большинства обычных форсунок. Вследствие износа, как правило, из строя выходит только распылитель. Эти распылители продаются отдельно в специальных пластиковых контейнерах во многих автомагазинах. После установки нового распылителя форсунку надо «прокачать», с целью проверки давления впрыска и контроля формы распыла.

Бензин (как, впрочем, и соляр) содержит много фракций. Более легкие фракции, которых больше в зимних сортах топлива, вспыхивают раньше, поскольку испаряемость у них выше. И если температура всасываемого воздуха очень низкая, например около -35°С, то летний бензин, с малым количеством легких фракций, вспыхнуть не сможет даже в полностью исправном двигателе. В таком бензине (проверено, но экспериментировать не советуем) вообще можно спички гасить. Зимний бензин, если долго хранился в открытой емкости и вся «легкость» из него испарилась, также в мороз не загорится. Будем надеяться, что в этом году на бензоколонки завезут свежее зимнее топливо и, по крайне мере, хотя бы эта проблема отпадет.
Нет искры. Если машина исправна, искра есть всегда, но ее мощность холодным утром может оказаться недостаточной для того, чтобы нагреть пары бензина до температуры вспышки. Почему пропала мощность? А вы измерьте напряжение, которое поступает на катушку зажигания при проворачивании двигателя стартером. И окажется, что вместо 12,5 вольт там всего вольт 7–8. И что при таком напряжении можно сказать о мощности искры? Скажите спасибо, что она вообще есть. Система зажигания ведь рассчитана на 12 вольт. Куда делось напряжение? А просто всю «напругу» «забирает» на себя стартер. Может, этому стартеру трудно проворачивать холодный двигатель из-за густого моторного масла, может, ему самому трудно проворачиваться из-за грязных подшипников якоря и редуктора… Но чаще всего просто «виновата» аккумуляторная батарея. Не может она, произведенная в прошлом веке в одной из солнечных стран и не отвечающая никаким ГОСТам и ТУ, обеспечить сразу работу стартера и 12 вольт в бортовой цепи. При наших морозах. На все это безобразие накладываются еще плохие контакты в разъемах, утечки по заиндевевшим наконечникам, копоть на изоляторах свечей… Вот и получается, что летом искры хватало, а чуть похолодало – вспышки нет.
О свечах зажигания, состояние которых как бы тоже влияет на мощность искры, хотелось бы сказать отдельно. Об этом уже неоднократно писалось, но тем не менее.
Начнем издалека. Итак, свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.
Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в снежной колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях, естественно, совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните другие годы, когда дороги были очищены от снега, и все водители позволяли себе в той или иной мере давить на педаль газа. Двигатели их машин более-менее прогревались и свечи зажигания тут же более-менее самоочищались. И на следующее утро запускались эти двигатели более-менее прилично. Потом пошли снега и все пошло прахом. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образовался нагар, который, впитывая влагу, становился токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижалась. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводится.
В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в соседний город и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите. Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, да и вредны они для двигателя из-за возможного калильного зажигания, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено. А калильное зажигание появится только тогда, когда двигатель начнет как следует прогреваться, т.е. весной. Но тогда и свечи зажигания можно будет заменить штатными.
В последнее время в продаже появились так называемые свечи с платиновыми и иридиевыми электродами. Эти свечи, особенно иридиевые, обладают одним хорошим качеством: они очень долговечны. Другими словами, такие свечи за несколько месяцев не сгорят. Что это значит? А это значит, что можно установить на машину платиновые или иридиевые свечи с низким калильным числом. Они и очищаться будут как следует даже при очень низких температурах воздуха и прослужат долго. Правда, стоят такие свечи дороговато. Но, поверьте, они стоят того, чтобы установить их в любой бензиновый двигатель.
Моторное масло, как вы, наверное, и подозреваете, также в значительной мере влияет на способность двигателя заводиться по утрам. Если оно большей вязкости, чем требуется, то возникают два события. Одно из них – двигатель тяжело проворачивается. Это в свою очередь нагружает стартер, а тот «садит» напряжение в бортовой сети со своими последствиями. Компрессия при медленном проворачивании двигателя, естественно, также не совсем такая, как хотелось бы. Особенно это актуально для дизельных двигателей. Ведь именно за счет компрессии и обеспечивается поднятие температуры в камере сгорания, что в свою очередь вызывает вспышку топлива. Нагревая всасываемый воздух, свечи накаливания играют там только роль помощников в нагреве топливной смеси.
Второе событие такое. Компрессионные кольца при движении поршня должны непрерывно отслеживать поверхность цилиндра, увы, уже не идеальную, т.е. они должны непрерывно «играть» в своих канавках. Но какая же тут «игра», если из-за густого масла кольцо еле шевелится в этой канавке? Обычно, когда автолюбителям сообщают, что у них слишком густое моторное масло, они, почти все, все с азартом отвечают примерно следующее: «Да я его всего 2000 км назад сменил!». В ответ на это можно сказать, что да, возможно (только возможно), 2000 км назад вам действительно продали масло SAE 0W-30, но кто вам сказал, что через 2000 км его вязкость осталась прежней? А не будет «игры» колец в канавках поршня, не будет и компрессии. Не будет компрессии – не будет и нужной температуры в конце такта сжатия, свечи накаливания, как уже говорилось, ведь только помогают поднять температуру в цилиндрах дизельного двигателя. Без температуры, естественно, не произойдет вспышки топлива, и двигатель не запустится, после чего вам останется успокаивать себя только тем, что ходьба полезна для здоровья.
Столкнувшись с необходимостью идти пешком, многие автолюбители, вспоминая рассказы «бывалых», все-таки пытаются самостоятельно запустить двигатель. Вариантов этих действий может быть несколько.
• Облить впускной коллектор горячей водой, чтобы поднять температуру всасываемого воздуха и запустить двигатель. В большинстве случаев это удается, но все может закончиться проскакиванием зубчатого ремня газораспределения или исчезновением искры. Ведь пар, который при этой процедуре образуется в большом количестве, тут же конденсируется на всем холодном и тут же превращается в лед. Лед же скользкий и токопроводящий. К нам зимой не один раз притаскивали машины, ремонт которых заключался в «сушке» двигателя и установке меток ремня газораспределения.
• Сунуть горящий факел в отверстие забора воздуха. В зависимости от того, какое отверстие вы выберете, вы можете сжечь двигатель, сжечь только воздушный фильтр или частично расплавить электромотор управления холостым ходом (у них там для этого детальки из пластмассы имеются). Но опять же, иногда, процедура с факелом заканчивается успешно.
• Подсоединить к своему аккумулятору внешний источник питания и, в зависимости от его мощности и своего упорства, сжечь стартер, сжечь блок управления двигателем или сжечь проводку. Или, может быть, запустить двигатель. В качестве внешнего источника питания ребята используют два последовательно соединенных аккумулятора (получается 24 вольт вместо 12 – сильная вещь!), сварочный трансформатор (еще более сильная штука) или, скромненько, танковый аккумулятор. Поскольку японские машины довольно крепкие, то все эти мероприятия они терпят и чаще заводятся, чем сгорают. Конечно, при условии, что будет соблюдена полярность подключения. Иначе финал этих действий один – замена стартера, замена блока управления или замена еще чего-нибудь.
• Сунуть под двигатель паяльную лампу (примус, газовую горелку – возможны варианты) и нагреть двигатель. Это, в общем, классика – сжечь машину паяльной лампой. Особенно если учесть, что все автомобили для этого специально снизу в потеках масла. Но, тем не менее, большинство таких прогревов заканчивается успешно и двигатель запускается. Правда, на пользу, например, моторному маслу эти мероприятия с паяльной лампой не идут.
• Запустить двигатель с «толкача». Этот способ используют только владельцы машин с механической коробкой передач. Запустить с помощью буксира японскую машину с «автоматом» еще никому не удавалось, так уж у них устроены автоматические коробки. Итак, если вы заводите свой двигатель с помощью буксира, то тоже (в мире всегда есть место «подвигу») есть возможность испортить машину. У нее может провернуться муфта на карданном вале (там, где она установлена) или порваться зубчатый ремень (цепь, если угодно) механизма газораспределения.
Подводя итог вышесказанному, можно посоветовать всем автовладельцам – готовьте свои машины к зимним холодам. И ограничиваться только сменой масел, охлаждающей жидкости и резины на колесах, не советуем. Впрочем, утренние прогулки пешком, как уже упоминалось, всегда были полезны для здоровья человека.

Читать еще:  Характеристик двигателя 4zz fe

Автор: Корниенко Сергей

Эл. почта автора:
Город автора: Владивосток [25]

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector