Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя qr20

Nissan X-Trail (T30) – идем по следу

Ниссан Х-Трейл – компактный внедорожник, производство которого началось в 2001 году. X-Trail 1-го поколения получил заводское обозначение Т30. Построен он на платформе Nissan FF-S, которая лежит в основе популярных Nissan Primera и Almera. В 2004 году Х-Трейл претерпел небольшой рестайлинг. Выпуск кроссовера продолжался до 2007 году, затем ему на смену пришло второе поколение — Т-31.

Внедорожник завоевал сердца любителей загородного отдыха и стал очень популярен. Желающие приобрести универсальный вседорожник с легкость найдут не мало объявлений о его продаже. Большой и вместительный кроссовер с незаурядными внедорожными способностями за умеренную цену – хорошее предложение. Но… все ли так гладко? Пройдемся по следу!

Двигатели

Линейка моторов Nissan X-Trail включала в себя два бензиновых и один дизельный агрегат. Первые были представлены 2-х литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).

Ниссановские двигатели серии QR болеют быстрым закоксовыванием колец из-за неудачной системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршней была доработана, и число проблем немного снизилось. Двигатели этой серии начинают брать масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофической ситуация становится на отметке 150 – 190 тыс. км с расходом масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема настигает моторы рабочим объемом 2,5 л. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хотелось бы отметить, что у бензиновых двигателей слишком много капитальных ремонтов, вызванных большим расходом масла, причем еще до отметки в 200 000 км…

При пробеге более 140 – 160 тыс. км возможно появление масла в свечных колодцах из-за «задубевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с крышкой клапанов (5-6 тыс. рублей), как советуют многие автосервисы, так и отдельно – только сами сальники, что выйдет гораздо дешевле.

Цепь может растянуться после 140 – 160 тыс. км, что вызовет перебои в работе двигателя, троение и пропадание тяги. К этому времени может подойти и очередь натяжителя цепи.

Через 160 – 180 тыс. км, скорей всего, придется почистить дроссельную заслонку. Ее загрязнение затрудняет пуск холодного двигателя и является одной из причин неустойчивой работы.

При пробеге более 100 тыс. км нелишним будет заменить топливный фильтр в баке.

На 2-х литровых моторах до 2004 года вырисовывалась еще одна проблема, вызванная ранним разрушением рабочих сот катализатора. Продукты распада затягивало в рабочие цилиндры, и они, действуя как абразив, оставляли задиры на стенках цилиндров. Это приводило к снижению компрессии и увеличению расхода масла.

Прокладка головки блока цилиндров на 2-х литровых агрегатах нередко сдается после 160 – 180 тыс. км. Об этом подскажет падающий уровень антифриза и пузырьки в расширительном бачке.

Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе мотора 2,5 л при пробеге более 130 – 150 тыс. км чаще всего вызваны отказавшим датчиком положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. рублей).

Дизельный мотор (YD22) рабочим объемом 2,2 литра встречается в 2-х вариантах: мощностью 114 л.с до 2004 года и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй — систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Этот двигатель хоть и не требует капитального ремонта, но имеет слабые места.

Первые проблемы с дизелем возникают, как правило, после 140 – 160 тыс. км. Зачастую это необходимость замены форсунок (оригинал 16 тыс. рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД один из главных виновников неустойчивой работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленвала.

Через 180 – 200 тыс. км скорей всего придется заменить растянувшуюся цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живуча и при правильной эксплуатации ходит не меньше 220-250 тыс. км.

После 100 000 км немало проблем доставляет сажевый DPF фильтр в системе отработавших газов. Неожиданное дымление, пропадание тяги и невозможность увеличения оборотов двигателя выше 2000 говорит о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр потребует затрат до 80 тыс. рублей. Более дешевый, но радикальный метод — полное или частичное удаление фильтра с последующей перепрошивкой ЭБУ.

Радиаторы текут нечасто, но такое бывает при пробеге более 140 – 160 тыс. км (4-5 тыс. рублей).

Трансмиссия

Механическая коробка передач очень надежная. Проблем с ней не возникает. Сцепление доживает до 140 – 180 тыс. км, в жестких условиях его срок службы ограничится пробегом 80 – 100 тыс. км. Для его замены придется отдать 8-12 тыс. рублей за новый комплект и 6-8 тыс. рублей за работу. Приближающуюся кончину сцепления продиагностировать практически невозможно — оно работает до последнего и затем сразу умирает.

Читать еще:  Холодная обкатка двигателя уаз

Автоматическая коробка передач хоть и считается надежной, но не лишена проблем. Не слишком затратные — при пробеге более 180 – 200 тыс. км – подгорание контактов или отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора выбора передач. После 200 тыс. км встречались случаи поломки планетарного редуктора и обрыв шлицов. Одна из возможных причин – отказ датчика давления масла в коробке и как следствие неправильные управляющие сигналы. Рекомендации по предотвращению таких инцидентов – замена этого самого датчика через каждые 80 тыс. км. Ремонт уже нагнувшейся коробки выйдет в 30 – 40 тыс. рублей.

Раздаточная коробка нередко начинает подтекать спустя 150 – 170 тыс. км.

Ходовая

Стоит обратить внимание и на подвеску. Втулки стабилизатора выхаживают 40 – 60 тыс. км, примерно столько же ходят и стойки стабилизатора. При пробеге более 150 – 180 тыс. км скорей всего подойдет очередь амортизационных стоек, сайлентблоков рычагов и ступичных подшипников.

Рулевые наконечники ходят 60 – 80 тыс. км.

Передние тормозные диски доживают до 100 – 120 тыс. км (2 – 3 тыс. рублей), передние тормозные колодки – до 50 – 60 тыс. км, а задние колодки – до 80 – 90 тыс. км.

Кузов и салон

Передние крылья Ниссан Х-Трейл Т30 выполнены из пластика. Несомненный плюс – легкость конструкции и невозможность коррозии. Их недостаток – высокая цена. Как всегда выручают сердобольные китайцы с их более дешевыми аналогами. Слабое место на кузове японского паркетника – дверь багажника. Очаги коррозии возникают по краю хромированной накладки над номерным знаком. Лечится проклейкой под накладкой 2-х сторонним скотчем.

Шумоизоляция салона слабенькая. Нередко гремит заднее сиденье, и поскрипывают панели. У многих появляется люфт водительского кресла. Часто задние сиденья отказываются складываться из-за слетающего штыря замка внутри спинки.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко возникает необходимость ремонта моторчика вентилятора отопителя салона. При включении печки появляется шум. Причина в недолговечных подшипниках скольжения, взамен которых было бы уместно установить обычные подшипники качения. Официальный дилер готов произвести замену отопителя в сборе за 5-6 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей сам отопитель. Самостоятельная разборка печки и замена подшипника обойдется в разы дешевле.

Со временем из-за подклинивания подшипника электромотора может перегореть управляющий резистор, и печка перестанет реагировать на изменение положения регулятора. Простой заменой резистора в этом случае не обойтись, так как вскоре все повторится. Выход только один – замена подшипника моторчика отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, далее придется производить замену отопителя в сборе.

Электрика порой проявляет свой характер. Один из таких моментов – самопроизвольное разблокирование дверей и включение аварийки. Такое происходит только при включенном зажигании, а сбой возникает в блоке радиоуправления. Лечится — добавлением дополнительного реле.

Иногда при воспроизведении CD отключается один из каналов звука – причина в потере контакта на шлейфе.

Шкив генератора может заклинить после 140 – 160 тыс. км.

Заключение

Расход топлива для 2-х литрового мотора с МКПП составит около 13- 14 л в городе и 15-17 литров с автоматом, на шоссе потребуется 9-10 л. Мотор 2,5 л с МКПП в городе попросит 13-16 л, а с автоматом 14-17 л, на трассе расход составит 10 – 11 литров. Дизель немного экономичней — 10 – 13 л в городе и 7-9 л на шоссе.

Холодный запуск QR20

Опции темы
  • Версия для печати

Холодный запуск QR20

Всем привет!
машинка примера, 12 кузов, японка, 2001 год, пробег из японии 19800 км, сейчас 22000 км.
пробег указываю не случайно, с машиной пришли сервисные книги и прочие документы подтверждающие пробег.
при температуре -2 сегодня завелась со второго раза. до этого заводилась тоже не ахти как, крутить приходилось на мой взгляд слишком долго. Вчера как раз поменял конденсатор в цепи зажигания на 2.2 мФ. подозреваю, что из-за длительной стоянки без пробегов упала компрессия, кто-нить с таким сталкивался?

Холодный запуск QR20

Привет. Хочу самостоятельно поменять конденсатор катушек на более емкий. Раньше была ветка к фоткой, но похоже ее удалили. Сможешь на пальцах объяснить где он стоит или фото?

Холодный запуск QR20

открываешь капот. стоя лицом к машине, запускаешь правую руку за двигатель (лучше чтоб он был холодный) и насчупываешь жгут проводов идущих от катушек зажигания, нащупываешь там утолщение. там его немного видно в просветах впускного коллектора. разрезаешь изоленту на утолщении и снимаешь кондёр защёлки там как на новом, уже не помню, но вроде понадобилась плоская отвёртка. потом ставишь новый и приматываешь как сможешь, т.к. очень неудобно одной рукой

у меня всё заняло от силы 10 мин, при этом я лез туда в первый раз, прочитав описание гдето в инете

Читать еще:  Цвет датчика температуры двигателя

Холодный запуск QR20

Холодный запуск QR20

слушайте ну никак не могу найте где расположен кондер на движке QR20 P12 2001 год. ктонить пришлите фотку

Холодный запуск QR20

Холодный запуск QR20

Всем привет!
машинка примера, 12 кузов, японка, 2001 год, пробег из японии 19800 км, сейчас 22000 км.
пробег указываю не случайно, с машиной пришли сервисные книги и прочие документы подтверждающие пробег.
при температуре -2 сегодня завелась со второго раза. до этого заводилась тоже не ахти как, крутить приходилось на мой взгляд слишком долго. Вчера как раз поменял конденсатор в цепи зажигания на 2.2 мФ. подозреваю, что из-за длительной стоянки без пробегов упала компрессия, кто-нить с таким сталкивался?

Сталкивался, решил проблему заменой аккумулятора. Брал машинку с пробегом 13200 км. год 2002.

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » ТЕХНИЧЕСКИЕ АРХИВЫ форума » АРХИВ (2004 – 2014): автомобили из Японии, Кореи, Китая » Nissan X-Trail 2006 QR20 АКПП

Nissan X-Trail 2006 QR20 АКПП

Не запуск двигателя при температуре более -25

Откуда: Петропавловск-Камчатский
Всего сообщений: 1572
Ссылка

Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 1337
Ссылка

Участник форума
Михайлов Александр Степанович

Откуда: Череповец Вологодская обл
Всего сообщений: 731
Ссылка

Откуда: г.Хабаровск
Всего сообщений: 164
Ссылка

Благодарю за подсказку—-на этим моторах проводка проложена с извратом и через промежуточные разьемы, да и провода на катушки жидковатые, так что есть где току подсадится,а без него не будет хорошей искры. Тем более знакомые ставили конденсатор большей емкости, улучшение было ,но не намного градусов ниже,——свечи заливало и мотор незаводился .
Свою лепту вносят свечи с удлененной на 5мм юбкой и для выгорание сажи в нутри изолятора—нужны , более горячее и продолжительное воздействие пламени——что для городского цикла—невозможно.

Позвоню знакомым для эксперимента—-о результатах сообщу.

Откуда: Красноярск
Всего сообщений: 40
Ссылка

Хочу поделиться некоторыми наблюдениями, касающимися режимов работы двигателя при холодном запуске (машина в подписи).
Измерения проводил мультитрониксом РИФ500, конечно, не само совершенство измерительной техники, но позволяет фиксировать основные параметры: время впрыска, обороты, температуру ОЖ, мгновенный расход топлива и т.п. с достаточной точностью, причем считывать разные параметры можно синхронно по времени. Разрешение по шкале времени 0,5 сек.
На графическом дисплее четко были видны первые пусковые впрыски (одиночные на горячем или серии впрысков на холодном), много превышающие по продолжитнльности впрыск на холодном работающем двигателе в момент после «схватывания».

Замерял время пускового впрыска в зависимости от температуры ОЖ в диапазоне -14. +80. Результаты выглядят так:
температура -14 — время впрыска 57 мс; 0 — 38 мс; +10 — 30 мс; +40 — 14 мс, +80 (горячий двигатель) — 6 мс. К сведению: время впрыска на прогретом двигателе при ХХ 2,4-2,5 мс.
При орицательных температурах ОЖ двигатель заводится не «с полпинка», а с некоторой задержкой 0,5 . 3 с, в течение которых стартер крутит без вспышек. Очень примечательный момент: пока нет «схватывания» пусковые впрыски не прекращаются. Они пропадают только при скорости вращения около 800-1000 об/мин.

ИМХО: причиной «заливки свечей являются именно эти чрезмерно большие порции топлива на запуске и отсутсвие отсечки в подаче топлива, если долго не «схватывается». Время впрыска здесь должно быть каким-то оптимальным, например до 40 мс. (это -10 град для ОЖ). Дело усугубляется, если долго гонять стартер, к тому же слабый аккумулятор, плохой бензин, уставшие свечи .

Управление электрической ДЗ на моторах QR20 + видео

Есть мотор с электронной ДЗ.
Есть некорректная работа ДЗ во время прогрева холодного дрыгателя. Проявляется она в черезмерно раннем скидывании прогревочных оборотов с начальных 1300-1400 до потухания мотора. Скидывание начинается через секунд 10 после запуска. При повторном запуске зачастую уже все нормально. Температура при которой такое происходит: ниже -15.
Логикой понимаю, что мозг управляет ДЗ и скидывает по сигналу датчиков. А вот каких и как их проверить? Вот здесь то «собака и порылась».
Вот видео добавил:

Метки: мозги дроссельной заслонки

Комментарии 48

а вообще, у тебя же это газ стоит? я правда в нем не силен, но не вмешивается ли это в холодный запуск, типа на холодном испарившемся газе заводится, газа в состоянии газа хватает на несколько секунд и дальше глохнет.Пока суть да дело-снова заводится и уже понимает что надо корректироваться на холодный газ, ну может так, может я насочинял…

Читать еще:  Горит лампочка неисправности двигателя 406

насочинял…
Когда проблема только начиналась, ГБО проверялось сразу в первых рядах. Просто ездил на бензе.
Изначально дрыгатель заводится на бензе и прогревается до 40 примерно градусов, прогревая газовый редуктор, а потом переходит на газ.
На Королле был момент, когда сдох датчик температуры на ГБО и система пыталась перейти на газ еще на непрогретом моторе. …короче тут не так…

это проблема с дроссельной заслонкой, почитай у меня. Заслонка электрическая и комп постоянно ее туда-сюда шевелит, отчего в зоне холостого состояния заслонки на датчике положения заслонки протирается лыска. Компу пофиг на обороты, он ориентируется именно по показанию этого датчика, это я тебе точно говорю. Так вот, когда комп чуть снижает обороты и заслонка попадает в область этих протертостей- показания с этого потенциоментра начинают бешено скакать, комп думает что заслонка открыта на всю катушку и начинает ее прихлопывать, А куда уж меньше? Щас заглохнет! А компу пофиг на обороты- у него «Заслонка на всю открыта — надо закрыть!» Получается в этом парадоксе что не обороты рулят а именно свихнувшийся датчик положения заслонки. Я всё это досканально на своей машине прошел, Закончилось заменой заслонки. и это не чрезмерно ранний сброс оборотов, а именно пляска из-за заслонки

Как то не радостно.
Лечение только заменой или перебирается. Может заменить сам датчик положения заслонки?

читай у меня, только я так и не написал статью о том как я его заменил К сожалению, только замена, ну можно еще тыщ на 50 оттянуть кончину

В результате на сколько хватило данной реанимации?
Повторную не пробовал?

ну, честно, после второй реанимации там спасать уже нечего было, дороги протерлись до дыр и машина глохла когда ей вздумается, а что еще хуже, перестает набирать обороты, так как комп уже совершенно не понимает что происходит и врубает «аварийный режим!», когда обороты не поднимаются выше полутора тысяч, чтобы хватило сил только доползти до ближайшего сервиса. Япенцы ж не знают, в России в сервис обращаются только когда сами уже не могут))))

ты всё же не кисни, если есть возможность — возьми у кого-нибудь заслонку на денек покататься, а то вдруг и правда есть шанс что это не она…

надеюсь, что это хотя бы ДМРВ — он дешевле.
да и мучает меня момент того, что при повторном запуске обороты стоят как надо.

это проблема с дроссельной заслонкой, почитай у меня. Заслонка электрическая и комп постоянно ее туда-сюда шевелит, отчего в зоне холостого состояния заслонки на датчике положения заслонки протирается лыска. Компу пофиг на обороты, он ориентируется именно по показанию этого датчика, это я тебе точно говорю. Так вот, когда комп чуть снижает обороты и заслонка попадает в область этих протертостей- показания с этого потенциоментра начинают бешено скакать, комп думает что заслонка открыта на всю катушку и начинает ее прихлопывать, А куда уж меньше? Щас заглохнет! А компу пофиг на обороты- у него «Заслонка на всю открыта — надо закрыть!» Получается в этом парадоксе что не обороты рулят а именно свихнувшийся датчик положения заслонки. Я всё это досканально на своей машине прошел, Закончилось заменой заслонки. и это не чрезмерно ранний сброс оборотов, а именно пляска из-за заслонки

Поставил контрактную ДЗ и ничего не изменилось. Полезу дальше.

вот уже прям совсем хорошо, значит на деньги еще не попал. попробуй прочитать ошибки, может есть что…

С диагностом предварительная договоренность на субботу, почитаем движение моЗгов

а педалькой не читается? у меня читается, я описал как, в блоге

вообще читается, но у диагноста какой-то профессиональный сканер с диаграммами и т.п., поэтому даже и не стал сам пытаться, т.к. некоторые моменты самодиагностика не выдаст ( в БЖ есть запись про кислородник).
Договорился посмотреть.
Сегодня поменялся с товарищем ДМРВ, а вдруг…
Завтра, если похолодает к утру, то будет видно…

У меня все норма на куэре, пробег 165000… Смотрю на твой пробег и думаю, а цепочке не пришло время растянуться? И кстати, у тебя же куэр, а лс указаны 140, когда на нем 150)))

Лошади с паспорта.
Пробег не малый, но цепь себя ещё очень хорошо чувствует, даже на холодный старт оооочень редко брякает.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector