Холодный запуск двигателя subaru - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя subaru

Плохой запуск холодного двигателя

Самый волнующий для автовладельца в морозную пору вопрос — запуск холодного двигателя. И это нелегкое испытание для машины и проверка двигателя и его систем на жизнеспособность.Плохой запуск холодного двигателя обычно вызывает большие проблемы у водителей, особенно начинающих.

Лучше, конечно, подготовку к зиме начинать летом, тогда этих проблем можно избежать. Но если трудности уже возникли – решить их помогут определенные правила. Речь пойдет об автомобиле с электронной системой управления и бензиновым двигателем – Лада Приора, хотя проблемы с холодным пуском двигателя одинаковы как у ВАЗ, так и у других марок автомобилей.

Машина может не заводиться на морозе в связи с различными неисправностями двигателя, но в этой статье такие случаи не рассматриваются. Здесь приведены особенности холодного запуска полностью исправного двигателя.

Если мороз сильнее 20 градусов, не пытайтесь завести машину с автозапуска. Даже очень хорошее синтетическое масло на морозе становится совсем не текучим. Можете поставить на ночь в багажник канистру масла, а утром увидите, что с ним стало на морозе. Так что если машина вам дорога, заводить ее нужно следующим образом. Для начала выжимается сцепление, ключ зажигания вставляется в замок, и поворачивается не до конца. Через 3-4 секунды, в которые бензонасос нагоняет давление, поворачиваем ключ до конца, включая стартер. Если через 10 секунд машина не завелась, то продолжать не имеет смысла. Повторите попытку через несколько минут.

В чем цель этой паузы? Зимой бензин испаряется очень медленно, а бензонасос в момент неудавшегося запуска успел налить бензин на свечи. И если вторую попытку совершить сразу же после первой – она тоже окажется неудачной почти наверняка. Свеча зажигания должна поджечь топливно-воздушную смесь, взрыв которой толкает поршень. В этом состоит принцип работы двигателей внутреннего сгорания. Большое количество бензина мешает этому процессу, поэтому надо дождаться, чтобы он испарился, что на холоде происходит хуже, чем в теплое время года.

Не удалась и вторая попытка? Через несколько минут пробуем в третий раз Обычно, если двигатель и аккумулятор в нормальном состоянии, для пуска хватает трех попыток.

Однако существует вариант, что автомобиль не заводится из-за того, что свечи залиты бензином. Догадаться об этом можно в том случае, если с первого захода двигатель еще схватывал, а при второй попытке – уже не пытается. В этом случае, третью лучше не делать – можете окончательно залить свечи и посадить аккумулятор. Здесь пауза в несколько минут окажется спасительной – если аккумулятор еще не сел, то почти наверняка третий заход окажется удачным.

Что касается подогрева масла с помощью разного рода нагревательных приборов – это очень опасное дело. Было много случаев, что машины сгорали вместе с гаражами после таких экспериментов. Так что это неоправданный риск. В крайнем случае, всегда можно пройтись пешком. Если машина не заводится, а срочно надо ехать, безопаснее от другого аккумулятора «прикурить». А лучше – свой забирать на ночь домой, а утром приносить обратно и ставить на автомобиль. Это помогает решить проблемы с плохим запуском холодного двигателя в большинстве случаев.

Напомним и о воде в топливе. Она берется из воздуха, в холодное время года оседает на стенках бака внутри него и попадает в систему питания машины. Чтобы предотвратить этот ужас, держите бак пополнее и каждый год подвергайте его чистке. Кто-то заливает присадки, которые связывают воду и смазывают форсунки, но говорят, никакого особого эффекта это не дает. И вообще, если у вас в баке слой песка аки на дне морском, ни одна присадка не поможет.

А некоторые СТОшники категорически против заливания чего-либо в горючее, кроме горючего более высокого качества. Воздух тоже должен поступать свободно. Для этого клапан холостого хода должен быть чист и прекрасен, чтобы все заводилось и потом нормально работало. Кстати этот клапан влияет еще и на прогревочные обороты тоже. Это для того, чтобы вы поняли, что в деле борьбы за легкий запуск много нюансов. Далее приведем рекомендацию поменять обычно забитый пылью воздушный фильтр.

В моем, например, случае, первые полтора года после покупки аккумулятора не было вообще никаких проблем. Хотя, зима тоже была не очень холодной, но в -33 градуса безо всяких проблем завелся. В этом же году при -28 уже аккумулятор посадил, а завестись не смог. Только когда зарядил его, тогда сразу же завелся. А на следующий день – он опять не тянет, опять пришлось заряжать. И это несмотря на то, что стартер крутил движок. Скорее всего, просто мощи не хватило для нормальной искры. Поэтому имейте в виду, что аккумулятор тоже может быть причиной плохого запуска холодного двигателя.

Subaru Forester 2.0 5дв. внедорожник, 150 л.с, 5МКПП, 2008 – 2011 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

Читать еще:  Влияние момента зажигания на работу двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Читать еще:  Чем промыть радиатор двигателя снятый

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Технические характеристики Subaru Forester 2.0 / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 150 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2011 г.

Холодный запуск двигателя subaru

Холодный запуск Субару –Часть2

Практическое руководство

Причина появления второй части статьи весьма банальна. Я даже не ожидал что уже давно изученная (как мне казалось) и решенная проблема «холодного» запуска Субару до сих пор остается достаточно актуальной. С момента опубликования первой части на нашем сайте, мне с завидным постоянством приходят письма от владельцев автомобилей Субару касающихся этой проблемы. Отчасти, написав первую статью, я совершил ошибку, которую теперь постараюсь исправить. Ошибка заключается в том, что многие люди, решив применить рекомендации из первой статьи на собственном автомобиле, не обладают определенными навыками и порой довольно серьезно повреждают собственного «железного коня». Во второй части решено на практическом примере показать, как установить данную «схему» на автомобиль. Итак начнем.

Еще раз повторю, что данной «болячкой», как показывает практика, страдают автомобили Субару сугубо внутреннего рынка Японии выпущенные в период со 2-й половины 1997 года по 1-ю половину 2003 года. Природа этой «болячки» была объяснена в первой части статьи. Как правило, эта проблема НЕ наблюдается на машинах серии ТУРБО и оснащенных эл. блоком управления силовой установкой фирмы DENSO (такая комплектация мне встречалась очень редко и только на Форестерах).

Для создания схемы нам потребуется:

1. Провод двужильный сечением не менее 0.4мм но не более 0.7мм. Лучше всего, на мой взгляд, подходит провод для акустики который продается в любом магазине радиодеталей. ( Рисунок 1 )

2. Микро кнопка (как показано на рисунке 2 ). Ее можно подобрать и приобрести в любом магазине радиодеталей. Размеры и исполнение зависят только от места ее установки. В моем случае это клавишный переключатель с максимальным током 1-2А и напряжением не более 230В.

3. Резистор типа МЛТ сопротивлением 2.7 кОм (для Импрез и Форестеров) или 2.4 кОм (для серии Легаси) мощностью 0.25 Вт.

4. Изоляционная лента (я использую ее для двойной изоляции двужильного провода на случай перетирания).

5. Термоусадка диаметром 2.0-3.0мм для изоляции соединений. Также приобретается, как и все выше перечисленное, в радиотоварах.

Рисунок №1

Рисунок №2

Кнопка с резистором устанавливается в фальшь – панельку, которые находятся справа от замка зажигания ( Рисунок 9 ). Соединение резистора с кнопкой довольно простое и поэтому я не буду его описывать (См. Рисунок 3 ).

Рисунок 3

В этой панельке при помощи сверла и плоского надфиля делаем отверстие прямоугольной формы по посадочным размерам микро кнопки. Хочу заметить, что от того насколько аккуратно будет выполнена эта операция, будет зависеть эстетический вид. ( Рисунок 4 )

Рисунок №4

Рисунок №5

Собираем саму схему и устанавливаем кнопку в панельку. (Рисунок 5 ).

Теперь собранную схему устанавливаем в автомобиль. НЕ НАДО врезаться в основной жгут в моторном отсеке, гораздо удобнее и практичнее подключиться в районе эл. блока управления. Для этого со стороны переднего пассажира снимаем накладку порога, поднимаем ковровое покрытие и снимаем металлическую защиту блока управления ( Рисунок 6 и Рисунок 7 ).

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СНЯТЬ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ АКБ И ВЫЖДАТЬ

НЕ МЕНЕЕ 15 МИНУТ

Разъединяем разъемы на эл. блоке управления, аккуратно снимаем со стороны разъемов изоляционную ленту, что бы обеспечить свободный доступ к проводам с разъемов (нам нужен первый снизу). Теперь в ПЕРВОМ разъеме СНИЗУ ( Рисунок 7 ) (на любой модели Субару не зависимо от количества разъемов в блоке) находим черный с желтой полосой вдоль (только для Фориков и Импрез) или коричневый с белой полосой вдоль (для всей серии Легаси) провод и разрезаем его так, чтобы с обоих сторон (и с разъема и со жгута) оставались хвосты не менее 3 см. От этого зависит насколько удобно будет соединять провода от схемы. И зачищаем их от изоляции.

Рисунок №8

Теперь устанавливаем панельку с микро кнопкой на место и пропускаем провод под торпедой и выводим в район блока управления. Один из проводов подсоединяем к одному из ранее подготовленных хвостов. Тоже делаем со второй парой проводов. И в итоге получаем вид как на рисунке 9 .

Читать еще:  Что находиться под свечами в двигателе

Рисунок №9

Изолируем соединения и собираем все на место. Провод от схемы желательно уложить так чтобы он не испытывал каких-либо механических воздействий (прячем под металлическую защиту блока управления).

Теперь проверяем работу установленной схемы. Одеваем снятую ранее клемму АКБ. При выключенном зажигании переводим кнопку в положение выключено (контакты кнопки по Рисунку 3 разомкнуты), включаем зажигание и заводим. Как только запустится двигатель, обороты ХХ поднимутся в район 1700-1800. Выждав 3-5 секунд после старта, переводим кнопку в положение включено (контакты кнопки по схеме замкнуты). Обороты падают на 200-500 оборотов в минуту. Если изменение оборотов произошло, то схема подсоединена правильно. Никаких транспарантов « Check Engine » (если все сделано правильно) быть не должно.

Надеюсь что данное описание процедур не вызовет каких-либо трудностей. Если возникли какие-то вопросы по установке прошу направлять на адрес моей эл. почты. И советую настоятельно проконсультироваться если что-то не понятно («семь раз отмерь. »).

Надеюсь, что руководство поможет владельцам «японской оппозиции» выжить в условиях наших зим и сбережет нервы их владельцам.

Благодарю за внимание.

Мадалиев Тимур, г.Иркутск, MTM 38

E — mail : madaliev _ timur @ list . ru ( vep — garant )

Холодный запуск двигателя subaru

  • Список сообщений

датчик детонации чтоли?

да было такое, сделай диагностику сканером

съезди в Техноцентр на портовской возле Мойдодыра, они спецы по Субару

такое часто бывает с Субару, но так машина хорошая

мой сосед на форике так же мучается когда холодать начинает

при -15 ваще не заводиться (у него тоже 2 не турбовых литра)

Вообще никаких проблем 🙂

У мя 2 литровый атмосферник уже полторы зимы пережил. Заводится утром с брелка до -20 легко при выключенном автозапуске. А один раз оставила его перед новым годом (с 29 на 30-е, -45 было) и забыла включить автозапуск. так вот он в 4-ой попытки завелся :))))))))) А потом, в этот же день поменяла масло и опять оставила. Короче замерз нафиг. Пришлось 31-го декабря днём вызывать манипулятор и везти его в гараж теплый :(. Первого вечером приехала, завелся как будто ничего и не было. Не понимаю, почему вы все мучаетесь :)))

У меня не Форик

но такая же история. Но заводится со второго раза. Из дома завожу брелком, а выходу он стоит незаведенный. Брелок-то (пандора) не показывает, что он заглох. Аккум ни при чем, недавно была долгая поезка, достаточно подзаряжен. Скорее свечи или возд. фильтр — говорят сведущие, пока руки не доходят все проверить.

А может проблема в масле? Когда пытаешься завести нормально крутит, или с натягом? Если с натягом то масло густовато, из за этого стартер не раскручивает двиг для достаточных оборотов чтоб завестись.

Почитал тут статью на toyota-club.net по этому поводу

может из-за этого плохо заводится. Статья называется «Свечи и утренний запуск»
…А давайте попробуем выяснить, почему это вдруг бензиновые автомобили у многих автолюбителей по утрам стали плохо запускаться?

Начнем издалека. Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, и все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните прошлый год, морозы были примерно такие же, но сухие дороги позволяли давить на газ, и свечи зажигания могли самоочищаться, поэтому по утрам двигатели запускались более-менее прилично. А теперь. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становиться токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводиться.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите (или дадите прочитать эту заметку). Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector