Arskama.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холостой ход двигателя к20а

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Nav view search

Навигация

Искать

  • Вы здесь:
  • Главная »
  • Статьи »
  • Адаптация дроссельной заслонки.
  • Главная
  • Услуги автосервиса
  • Контакты
  • Статьи
  • Документация
  • Консультация online

Адаптация дроссельной заслонки.

Прежде хочу сказать, что данная процедура касается только автомобилей с электронным приводом дроссельной заслонки (ДЗ). У кого от педали газа к корпусу ДЗ идёт трос, можете дальше не читать — дроссельные заслонки с механическим приводом и клапаном холостого хода (КХХ) никакой адаптации не подлежат.

Так что это такое и для чего оно нужно? Давайте для начала разберёмся с назначением дроссельной заслонки и отличиями в её приводах.

Когда Вы разжигатете костёр, количество выделяемой энергии (тепла) зависит от того, сколько топлива (дров) Вы в него положили, воздух необходимый для сжигания дров костёр «берёт» в неограниченном количестве и управлять горением вы можете только подкидывая или убирая дрова. Если Вы топите печку то интенсивность горения уже регулируется при помощи задвижки или дверцы «поддува». Т.е. управляя поступлением воздуха в печку, Вы управляете процессом горения и количеством выделяемой энергии.

В двигателях внутреннего сгорания тоже сжигается топливо и высвобождается энергия, и для управления этим процессом так же применяется принцип регулирования количества воздуха. Именно для этого и предназначена дроссельная заслонка — для управления количеством воздуха поступающего в двигатель, а от него уже зависят скорость вращения и мощность выдаваемая двигателем. ДЗ жёстко связана с педалью «газа» ситемой тяг или тросом, и Вы, нажимая педаль «газа», управляете количеством воздуха, а система впрыска топлива измеряет это количество и под него выдаёт нужное количество топлива. Так происходит управление двигателем в движении. А когда педаль «газа» не нажата, дроссельная заслонка полностью закрывается и прекращает подачу воздуха в двигатель. Что бы двигатель продолжал работать на холостом ходу (ХХ), в обход ДЗ сделан канал, через который подаётся небольшое количество воздуха, необходимого для поддержания работы. Раньше в канале холостого хода ставили регулировочный винт и обороты ХХ были неуправляемыми, а при необходимости корректировались вручную. Позже это доверили элекронике, и уже блок управления двигателем при помощи электрического воздушного клапана (КХХ) регулировал поступление вохдуха на холостом ходу и соответственно скоростью вращения (оборотами) двигателя.

В современных автомобилях всё больше функций доверяется электронике и дроссельную заслонку уже не связывают с педалью «газа» напрямую, а вместо этого к педали «приделывают» электрический датчик, регистрирующий положение педали, датчик посылает электрический сигнал в блок управления, а блок управления управляет электромотором, который поворачивает ДЗ. При такой схеме управления отпадает потребность в клапане холостого хода — ведь потоком воздуха можно управлять напрямую через заслонку не закрывая её полностью, и электроника сделает это гораздо точнее, чем может водитель с педалью.

Теперь мы подошли к самой сути. Для того, что бы быстро и точно управлять положением дроссельной заслонки при переходных процессах (например когда водитель отпускает педаль «газа»), блок управления запоминает то положение, при котором обеспечиваются требуемые обороты и в своей работе ориентируется на это запомненное положение.
Т.к. д ля работы на ХХ двигателю нужно совсем немного воздуха, заслонка приоткрывается на очень маленький угол — от 1 о до 5 о . В этом положении между заслонкой и корпусом образуются две маленькие щели (на фото их хорошо видно на просвет).
Сажа, образующаяся при сгорании топлива и забрасываемая обратной волной из цилиндров во впускные каналы, оседает на стенке корпуса и со временем «наносит» слой сопоставимый по толщине с этими щелями, уменьшая их проходное сечение. Блок управления для поддержания требуемых оборотов вынужден приоткрывать ДЗ всё больше и больше, и каждый раз запоминает новое значение положения. Наконец наступает момент, когда слой сажи становится слишком большим и мешает нормальной работе привода ДЗ при переходных процессах. Выражается это в скачках оборотов холостого хода и провалах оборотов ниже требуемых, вплоть до несанкционированной остановки двигателя.

При любых проблемах с холостым ходом начинать нужно с чистки дроссельной заслонки. Процедура несложная: необходимо смыть со стенок корпуса и с самой заслонки всю накопленную, плотную и липкую сажу.
Для этого потребуется аэрозольный баллон «Очистителя карбюратора», тонкая кисточка с жёсткой щетиной (не надо отбирать у детей кисточку для акварели — она не подойдёт, слишком мягкая), аэрозольный баллон адгезионной густеющей смазки (применяется для замков, цепей и т.д) и обычный набор автолюбительского инструмента.
Чистить надо обязательно с демонтажем корпуса ДЗ. И тут дело даже не в том, что очиститель вместе со смытой сажей попадёт в двигатель, а в том что основной слой сажи накапливается с обратной стороны заслонки, и качественно смыть его снаружи просто нереально.
Для снятия дроссельной заслонки отключать аккумулятор не обязательно, но зажигание всё это время включать не надо (страшного ничего нет, но если включить, то блок управления двигателем зарегистрирует неисправность, которая так же отметится и в других системах).

Грязь смывается очистителем карбюратора с помощью кисточки, заслонку для этого надо приоткрыть вручную. После этого всё продувается сжатым воздухом или вытирается насухо чистой ветошью.

Затем нужно смазать ось заслонки в местах её ващения в корпусе. Лучше всего для этого подходит густеющая смазка в аэрозоли, т.к. пластическую смазку туда не запихнуть, а жидкое масло очень быстро вытечет. После загустения (через 1 — 2 минуты) излишки смазки вытираются чистой ветошью.

После чистки всё собирается в обратной последовательности и вот тут возникает главная «засада» всей этой операции — необходимость «прописки» или «адаптации» привода ДЗ.

Как уже упоминалось выше, блок управления запоминает среднее значение угла положения ДЗ при нормальных оборотах холостого хода. После удаления грязи возникает большая разница между требуемым положением привода заслонки запомненым, что может приводить к дистабилизации оборотов ХХ. Часто это бывает так: блок управления стремится выставить ДЗ в запомненное положение, которое было сохранено ещё с учётом грязи. Но теперь, когда грязи нет, такой угол открытия заслоки вызывает повышенные обороты, которые блок управления пытается откорректировать, закрывая ДЗ. Если эта попытка приводит к резкому падению оборотов, то блок управления прекращает её и возвращается к запомненному положению, и обороты вновь поднимаются выше нормы. Всё это приводит к возникновению скачков оборотов или ненормальным оборотам холстого хода.

Что бы устранить данную проблему необходимо стереть из памяти блока управления старое, сохранённое до чистки, положение и дать возможность ему запомнить новое. В этом и заключается суть «адаптации» или «обучения» (так же в некоторых источниках встречается термин «прописка»). Делается это при помощи фирменной «хондовской» диагностической системы HDS:

Посте установления связи с автомобилем, в разделе «HONDA SYSTEM» выбирается система управления двигателем «PGM FI», где необходимо войти в меню «Проверка»:

В открывшемся меню выбираем подменю «ПРОВЕРКА ETCS (TAC)»:

Читать еще:  3968164 коленвал на какой двигатель

Из двух открывшихся пунктов нужно сначала выполнить второй — «ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ»:

В открывшемся окне наблюдаем предупреждение о предстоящем сбросе полученного значения положения дроссельной заслонки и напоминание о необходимости очистки корпуса ДЗ. Это именно то, что нужно. Жмём зелёную галочку или клавишу «Enter»:

В следующем окне система переспрашивает ещё раз, хотите ли вы сбросить значение. Жмём «ДА»:

Дело сделано! В следующем окне очередное напоминание о необходимости очистки дроссельной заслонки. И я ещё раз напомню — делать сброс без физической очистки заслонки не стоит, даже попытки «ленивой» чистки корпуса ДЗ (без снятия) уже не раз приводили к проблемам с оборотами ХХ. Чистить надо тщательно! А пока жмём «Enter»:

После завершения продедуры сброса, мы возвращаемся в подменю «ПРОВЕРКА ETCS (TAC)».
Следующие действия производить не обязательно, но и не будет лишним. Это проверка функционирования привода ДЗ. Выбираем первый пункт «ПРОВЕРКА ETCS (TAC)»:

Далее следуем указанием на экране. HDS будет отдавать команды приводу ДЗ и контролировать их выполнение:

На этом действия с компьютером закончены. Далее необходимо завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры (должны включиться вентиляторы, кондиционер при этом должен быть выключен) и после прогрева дать пять минут поработать двигателю на ХХ. Блок управления стабилизирует обороты и затем запомнит новое положение ДЗ на холостом ходу. Если этого не произойдёт сразу, ничего страшного — после соблюдения всех условий блок это сделает позже в процессе эксплуатации автомобиля.

В заключении хочу рассмотреть наиболее частые вопросы по даной теме.

Обязательно ли делать адаптацию ДЗ после чистки?
В некоторых случаях можно обойтись без этого. Если слой грязи до чистки был не слишком большим, и после чистки блоку управления удастся стабилизировать обороты холостого хода и запомнить новое значение, то принудительное стирание не понадобится. Но сказать заранее, понадобится компьютер или нет, нельзя. Придётся только надеяться на удачу.

Как сделать адаптацию без компьютера и сканера с HDS?
Другие способы мне неизвестны. Хотя в интернете есть много описаний последовательности действий типа «включить/выключить зажигание», «нажать до упора педаль газа», «пять минут удерживать обороты» и т.д. . в первоисточниках от производителя я описания таких процедур не находил. А поэтому отношусь к таким вещам как к прогнозированию погоды при помощи бубна — в некоторых случаях может совпадать, но в среднем достоверность таких прогнозов невысока.
Единственная последовательность действий имеющих под собой логическую основу такова:
— завести двигатель и удерживая педалью газа обороты около 3-х тысяч прогреть двигатель до включения вентиляторов, кондиционер и другие энергопотребители должны быть выключены (так можно избежать попыток со стороны блока управления заняться стабилизацией оборотов на прогреве) ;

— после прогрева плавно отпуская педаль газа снизить обороты до холостого хода и дождавшись стабилизации оборотов дать поработать двигателю на ХХ не менее пяти минут.
Таким образом можно воспрепятствовать работе двигателя на оборотах «быстрого холостого хода» и избежать попытаться скачков оборотов. Если повезёт и после прогрева холостой ход стабилизируется, то блок управления запомнит новое значение без сброса.

Можно ли сделать «сброс», отключив на время аккумулятор?
Нет. Отключение аккумулятора ни на время снятия ДЗ, ни после чистки. ничего не даёт. Значение положения ДЗ хранится в энергонезависимой памяти.

Почему в программе HDS пункт сброса сохранённого значения положения ДЗ называется «ПРОВЕРКА. «?
Это особенности перевода программы на русский язык. В оригинальном виде подпункт меню посвящённый приводу ДЗ выглядит так:

Обращаю внимание, что действие первого пункта обозначено словом «TEST», а во втором «CHECK». При том, что оба слова переводятся как «проверка», в этих пунктах подразумеваются разные действия. П ервое переводится как «испытание», «анализ». С реди вариантов значений второго есть такие как «контроль», «отметка» и «сверять». И хоть про очистку в названии ни слова, засунуть эту процедуру разработчики решили именно сюда.

K20A — двигатель Хонда К20А литра | autovizov.ru

Система смазки и охлаждения Масляная система функционирует под действием насоса шестерёночного типа, расположенного в нижней части.

Насос засасывает масло, пропускает его через специальный охладитель и фильтр. Далее масло подаётся на трущиеся элементы, гидронатяжитель и стекает в обратно в поддон.

Двигатели Honda K20A, K20A1, K20A2, K20A3, K20A4, K20A9, K20B, K20C, K20Z2, K20Z4

Объём масла в двигателе составляет 4,2 литра. Рекомендуемые марки — 5W, 5W, 0W Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией антифриза при помощи водяного насоса. В начальных отделах системы стоит термостат, обеспечивающий циркуляцию жидкости по малому кругу охлаждения или через радиатор. Рекомендуется использовать антифриз. Впрыск топлива На силовом агрегате установлена система многоточечного впрыска горючей смеси.

Топливный насос работает под контролем регулятора давления, подающего сигнал к системе управления. Блок управления обеспечивает подачу различного количества и состава смеси, а также регулирует угол опережения зажигания, опираясь на показания различных датчиков топливной, воздушной и выхлопной систем. Также honda k20 характеристики блоке стоит защита двигателя от перегрузок — при повышении количества оборотов до определенного уровня выше honda k20 характеристики допустимыхотключается подача топлива в камеры сгорания.

Для лучшего распыления топлива и снижения аппетитов двигателя используются форсунки с несколькими отверстиями. Также на моторах этой серии устанавливается специальная система дополнительной honda k20 характеристики воздуха, обеспечивающая более экономичное использование топлива. Модификации Базовой моделью был мотор K20A, на основе которого были разработаны следующие двс: K20A1 — представляет более спокойную версию мотора мощностью л.

K20A2 — спортивная версия, мощностью л. На агрегате установлены более мощные модификации кривошипно-шатунного механизма, распредвалы с большими параметрами впуска. K20A3 — обычная модификация мотора мощностью л. Honda k20 характеристики сжатия 9,8.

K20B — очередная модификация гражданского мотора мощностью л. Ставился движок на Honda Civic Si. K20C1 — турбированный мотор для Civic Type R. Двигатель оснащается прямым впрыском топлива, системой VTEC на впускном и выпускном валах, отличается доработанными впускными honda k20 характеристики и турбиной, которая дует 1.

Также были использованы поршни под степень сжатия 9. Мощность мотора Type R — л. K20C2 — атмосферный мотор для обычного Civic.

Двигатель Honda K20A

Здесь используется прямой впрыск топлива с системой i-VTEC на обоих распредвалах. На двигателе применен легкий коленвал, новые поршни под степень сжатия Мощность этого движка — л. Неисправности К20 и их причины 1. Стук двигателя. Чаще всего honda k20 характеристики проблема вызывается износом выпускного распредвала, это болезнь мотора Honda k20 характеристики, ничего необычного. Еще одна причина стука мотора, это не отрегулированные клапана. Течи масла. Часто встречающаяся проблема, течет передний сальник коленвала.

Замена решает все вопросы.

Двигатели Honda K20A

Этот движок ставился под крышку капота Аккорд CL7 honda k20 характеристики поколения. Двухлитровый агрегат со л. На протяжении с по г. Euro R — спортивный двигатель, имеет мощность л. Его устанавливали на Аккорд CL7 седьмого поколения.

Читать еще:  Автомобильный конденсатор для запуска двигателя

О модели двигателя K20A2 Литраж 2 л. Мощность составляет — л. Применялся на двух автомобилях, с по гг. О модели двигателя K20A3 в его модификациях Объём 2 л. Мощность при. Acura RSX в период — гг. Этой модификацией мотора К20А3 с по г оснащали Хонду Цивик Si, она такая же по объёму и мощности, как и предыдущая, но с крутящим моментом Honda k20 характеристики при.

Выдаёт л. Мотор устанавливали на Stream Absolute RN5. Из-за применения honda k20 характеристики на одном автомобиле его сильные и слабые стороны мало изучены.

О модификациях модели двигателя K24A C мощностью л. Со спортивной мощностью л.

Своё применение мотор нашёл на Accord CL9. О модели двигателя K20Z1 Двухлитровый движок с мощностью л. О модели двигателя K20Z2 и модификациях Все модификации двигателя данной модели объёмом 2 литра и мощностью л.

Проблемы и надежность двигателей Honda серии К (К20А, К24А)

Семейство двигателей Honda K-серии появилось в 2001 году. Эти бензиновые 4-цилиндровые моторы применялись буквально на всех крупных моделях Honda и соплатформенных Acura. Двигатели K-серии существуют в вариантах с рабочим объемом 2,0 и 2,4 литра, также есть и 2,3-литровая модификация с турбонаддувом. Эти двигатели заменили собой несколько старых линеек бензиновых силовых агрегатов Honda.

Двигатели K-серии распрощались с некоторыми традиционными решениями. В частности, коленвал тут вращается в правую сторону (т.е. по часовой стрелке), тогда как прежде все моторы Honda были «левоходными». В приводе ГРМ вместо ремня используется цепь. На всех моторах используется система i-VTEC, которая реализована либо на обоих распредвалах, либо только на впускном.

Все двигатели К-серии унифицированы между собой. Они как конструктор – в зависимости от примененных деталей и компонентов двигатель может развивать от 150 до 220 л.с. Или даже до 300 при серьезном тюнинге.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Honda К20А4 – эта модификация предназначена для установки на Honda CR-V. Объем мотора 2 литра, мощность 150 л.с.

В каталоге компании «АвтоСтронг-М» вы найдете большой выбор хороших б/у двигателей для автомобилей Honda. Выбрать и купить их вы можете прямо на нашем сайте.

Как обстоят дела с надежностью у двигателей Honda К-серии?
Двигатели Honda К-серии были приняты поклонниками марки очень тепло, так как радовали балансом мощности, тяги и экономичности. С надежностью тоже был полный порядок, но лишь первое время. Потом эти японские силовые агрегаты преподнесли неприятные сюрпризы, многие из которых связаны с «самодеятельностью» по части выбора и замены моторного масла. Сейчас обо всем по порядку.

Дроссельная заслонка и неровный холостой ход
В зависимости от модели и года выпуска на двигателе К20А применяется электронная или механическая дроссельная заслонка. Механическая заслонка оснащена клапаном регулировки холостого хода, приводимым электрическим сервоприводом. Эти узлы создают проблемы при загрязнении. Их нужно снимать и чистить, а после установки нужно обязательно адаптировать.

В заслонке может выйти из строя датчик ее положения, о чем конкретно указывает соответствующий код неисправности (P0122) и сильно плавающие обороты двигателя.

Выбрать и купить дроссельную заслонку Honda вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Термоклапан быстрого холостого хода
Для быстрого прогрева на высоких холостых оборотах на двигателях Honda не только К-серии используется подача воздуха непосредственно к соплам топливных форсунок. За подачу воздуха отвечает специальный термоклапан, идущий в сборе с фланцем системы охлаждения. Когда антифриз прогревается до 60°, клапан закрывает подачу дополнительного воздуха к форсункам.

Этот клапан часто выходит из строя и является причиной того, что двигатель глохнет через несколько секунд после запуска или постоянно держит высокие холостые обороты.
От этого клапана можно просто избавиться, но тогда мотор не будет держать высоких оборотов для прогрева.

Клапан-барабан изменения длины впускного коллектора
Коллектор двухлитрового мотора Honda CR-V оснащен механизмом изменения его длины. Переключением между длинными и короткими каналами заведует вращающийся клапан-барабан, приводимый вакуумным актуатором. Переключение на короткие каналы происходит по достижении 4700 об/мин. Этот механизм управляется электровакуумным клапаном и контролируется датчиком положения барабана.

С этим механизмом бывают проблемы: обычно пропадает вакуум или же барабан заклинивает, если владелец пренебрегал качеством и сроками замены воздушного фильтра. Регистрируются ошибки P1078 и P1077. Обычно для решения проблемы с клапаном во впускном коллекторе достаточно его вынуть, хорошенько промыть вместе со впускным коллектором.

Клапан VTEC
Клапан, управляющий системой VTEC в основном страдает из-за экономии на масле. Явный признак его выхода из строя – это когда мотор не развивает более 3500 об/мин и регистрируется ошибка P1259 или P2646. Но обычно клапан не ломается, а забивается металлическая сетка-фильтр, которая впаяна в резиновую прокладку между клапаном и ГБЦ.

Эта прокладка и еще одна в клапане VTEC начинает первой привлекать к себе внимание – он дубеет и начинает пропускать масло. Приходится менять обе прокладки.

Соленоид VTC
Фазовращателем на впускном распредвалу управляет соленоид стандартной конструкции. Однако в канале, подводящем к нему масло, установлена сетка-фильтр. Сетка и резиновая прокладка установлена под отдельной крышкой. Сетка первая принимает на себя удар, отсеивая из масла все примеси. При проблемах с фазовращателем загорается «check engine» и фиксируются ошибки P1009 и P2646.

На 2-литровых двигателях Honda K-серии муфта VTC ходит неплохо, а вот на 2,4-литровых она начинала трещать уже к пробегу в 100 000 км или даже раньше – до окончания гарантийного срока. По муфтам 2,4-литровых моторов проводилась отзывная кампания. Но «типа улучшенные» муфты начинали стрекотать уже через 1-2 года.

Муфты VTC барахлят и на 2-литровых двигателях. Симптом тот же: стрекотание при холодном запуске и ошибка P0341.

Цепь ГРМ
Растягивание цепи ГРМ на двигателях Honda K20 – не редкость, и случается это обычно при пробегах за 200 000 км. Правда, до серьезных проблем, связанных с ее перескоком, обычно не доходит. Обычно о том, что цепь пора менять, сообщает та же ошибка P0341, указывающая на проблемы с фазораспределением. Растянутая цепь на двигателе Honda обычно не шумит. Конкретно выявить растяжение цепи можно по сильно выдвинутому штоку гидронатяжителя: на двигателе К20А не должен выходить более чем на 16 мм.

Правда, осмотреть шток можно только после снятия крышки ГРМ. В ней есть лючок напротив гидронатяжителя, но через него можно лишь ослабить натяжение цепи при выполнении работ по снятию распредвалов.
Поэтому для оценки состояния цепи можно совместить и проверить метки на звездах распредвалов и шкиве коленвала. Чем больше отставание меток, тем чильнее растянута цепь. Если метки не совпадают на 1 см и более, то цепь лучше поменять.

Износ кулачков распредвала
Как показала эксплуатация, спустя 4-5 лет после их появления к пробегу в 80 000 – 100 000 км, очень многие двигатели К-серии отправлялись в ремонт. В частности, на нефорсированных моторах сильно изнашивались кулачки выпускного распредвала – они стирались настолько, что клапана практически не открывались. В результате двигатель начинал троить, его мощность сильно падала, а расход значительно повышался. Для ремонта приходилось менять изношенный распредвал. Причем новый выпускной распредвал стесывался вновь, буквально за 30 000 км.

Читать еще:  Двигатель 4g93 gdi плавают обороты

До сих пор толком не ясно, почему же кулачки изнашивались. Существует несколько версий версии. По одной версии износ происходил из-за использования неправильного масла или несоблюдения интервалов замены. Критический износ кулачков возникал при использовании слишком вязкого масла типа 0W-40 до 5W-50, который владельцы заливали по своей инициативе. Также беда не обошла тех, кто использовал фирменное масло вязкости 0W-20, но менял его не вовремя. Вообще, в моторы K24A нужно заливать масло вязкостью 0W-20 или 5W-20 и менять его каждые 7500 км или даже раньше. С таким интервалом его меняют даже в Японии.
По второй версии, сильный и неравномерный износ кулачков выпускных распредвалов связан с тем, что вовремя не была произведена регулировка зазоров клапанов. На моторах без системы i-VTEC на выпуске один кулачок давит сразу на два клапана. И если в этих клапанах начинают «плясать» зазоры, приводящие к перекосам, то кулачок испытывает на себе ударные нагрузки. Сначала выкрашывается «цементированный» поверхностный слой металла на кулачке, затем быстро стачивается мягкий металл самого кулачка. В итоге профиль кулачка округляется, превращается в овал или круг – в зависимости от того, как долго владелец не обращался за решением проблемы.

Проверять тепловые зазоры клапанов нужно хотя бы раз в 40 000 км. Регулировка занимает порядка получаса, нужен щуп для измерения зазоров, отвертка и ключ на 10.

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Honda вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Вкладыши
Нередко на двигателях К20А проворачивает вкладыши, обычно шатунные, реже коренные. Причиной может быть неудачный подбор масла или замена его через большие интервалы. Если при этом еще и постоянно отжигать, то почти наверняка можно попасть на капремонт или замену двигателя.

Выбирайте и покупайте бензиновый или дизельный двигатель Honda для автомобилей Civic, Accord, CR-V, Jazz и других моделей на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Холостой ход двигателя к20а

Фотоотчет Чистка БДЗ и КХХ на двигателе К20А
БДЗ – блок дроссельной заслонки
КХХ – клапан холостого хода

Все началось с того, что на холодном двигателе при прогреве стали скакать обороты. Заведешь 1700 об/мин, через секунд 10 = 1500, потом резко до 2000 подскакивают, затем падают снова на 1500 и потом нормально постепенно опускаются до холостых. На прогретом двигателе все нормально, проявляется, когда температура ОЖ ниже 20 градусов. Пришел к выводу: «пудрит мозги» КХХ – скорей всего грязный, предполагаю заедает в сторону открытия заслонки в КХХ. Мысль такая: при заводке на холодную (ОЖ меньше 20 градусов) ЭБУ выставляет заслонку КХХ в положение при котором обороты = 1700, по факту заслонка заедает от грязи и ЭБУ «видит» например 1500 оборотов (по датчику положения коленвала). Поэтому еще «добавляет» оборотов (до положенных 1700 при такой температуре ОЖ) и тут заслонка «срывается» с грязи и в результате открывается больше и получается 2000 оборотов, «видя» такие обороты ЭБУ прикрывает КХХ до 1500-1700 оборотов. Тут мы не знаем алгоритм работы ЭБУ только предполагаем. Может быть все выше описанное тоже самое только ЭБУ «играет» с временем открытия форсунки, все это можно проверить только со сканером показывающим работу форсунок (еще не забываем УОЗ им ЭБУ тоже регулирует обороты ХХ).
А теперь непосредственно чистка.
— всю процедуру проводим на холодном двигателе, что бы не обжигаться ОЖ.
— для удобства я снял крышку воздушного фильтра, аккумулятор.
Понадобиться литр антифриза на доливку, потому что КХХ подогревается им и к нему подходят трубки одна снизу другая сбоку. Пока снимаем их все равно проливаем антифриз, можно конечно порекомендовать слить всю ОЖ из системы охлаждения (это на любителя). А я просто подложил тряпку под БДЗ.
— снимаем гофру, отсоединяем разъемы датчиков, ДПДЗ, ЭПК, МАР сенсор, датчик воздуха на впуске. Разъем КХХ находится внизу его снимаем в последнею очередь.

БДЗ крепиться 4 болтами на 12 (показаны красными стрелочками)
Бирюзовым цветом обведено отверстие для воздуха в КХХ.
Зеленым обведены трубки с антифризом.
— снимаем трубочки с антифризом, затыкаем их чем-нибудь подходящим по диаметру (10 мм)
— откручиваем болты.
— БДЗ держат сверху трос газа, снизу разъем КХХ — отсоединяем его.
— выталкиваем БДЗ не отсоединяя троса газа
— дальше по желанию можно все помыть, не отсоединяя трос газа, а можно отсоединить, предварительно пометив положение регулировочных гаек.

— дальше БДЗ снят, я открутил МАР сенсор и ЭПК, которые стоят сверху, что бы не повредить их потом.

Теперь наш «любимый» КХХ, расположен снизу БДЗ с двумя трубками

Красным обведен болт который прикипает и его пришлось высверлить (взамен уже был подготовлен новый болт)
— откручиваем КХХ

-видим что все грязное особенно заслонка КХХ (обведена красным)
Устроена просто, на валу расположена по диаметру заслонка, которая при повороте вала перекрывает щель (доступ воздуха) по бокам подшипники, а справа привод этого вала.
Вид БДЗ без КХХ

— все моем-чистим, очистителем карбюратора, инжектора, металлические предметы при чистке не применять!
— обращаем внимание на молибденовое покрытие по периметру самой дроссельной заслонки и в местах примыкания ее к стенкам (моя догадка: черная как краска выглядит, но вроде это покрытие и дает такую бешеную цену вроде бы простой железяке). Не знаю так это или не так.
Вложение:

— после того как все отчистили, проверяем подвижность заслонки КХХ и ДЗ, они должны двигаться без заеданий. Заслонка КХХ в обычном состоянии перекрывает щель ровно наполовину и должна двигаться свободно и без заеданий в обоих направлениях, на полное закрытие и открытие.
— после всего смазываем подшипники заслонки КХХ и ДЗ, я смазывал маслом таким же которое у меня залито в двигатель (HONDA).

Датчик положения дроссельной заслонки и привод КХХ я не трогал – нет необходимости, да и для их откручивания требуется специнструмент (5 конечной торкс)
Вот сам привод КХХ (DENSO)

Все аккуратно собираем на место, проверяем шланчики, разъемы датчиков, доливаем, протираем антифриз.
-заводим, проверяем, не горит ли чек (может разъем какой забыли)
— проводим «обучение» КХХ
Прокладки (прокладка БДЗ и КХХ) оставил старые — в идеале можно поменять!
Сегодня на холодную завел, все нормально обороты по мере прогрева плавно падают.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector