Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холостой ход двигателя ланос заз

Детские болезни Ланоса

Эпизод первый. Ланос 1.5, 2003 года выпуска с жалобами на повышенный расход топлива.

Сделано до нас: промыта (два раза) топливная система, заменены высоковольтные провода, свечи зажигания. Изменений по расходу топлива, то есть падения, нет.

Эпизод второй. Ланос 1.5 с жалобами на неустойчивый холостой ход.

Постоянно поднимаются обороты и не падают продолжительное время. Потом сами собой приходят в норму. Сделано до нас: промыта топливная система, заменен регулятор холостого хода (стоИт уже третий), заменен датчик положения дроссельной заслонки. Изменений по работе нет. Как было, так и осталось.

Эпизод третий. Сенс 1.3 с жалобами на закипающую охлаждающую жидкость из-за невключения вентилятора охлаждения.

При этом система питания вентилятора в норме, и при включении его из вкладки диагностической программы «Исполнительные механизмы», всё прекрасно включается. Сделано до нас: заменен датчик температуры охлаждающей жидкости (сбились со счёта, какой), заменен термостат, заменена охлаждающая жидкость, заменен водяной насос (помпа). Прочитана молитва много раз, а вентилятор всё не включается.

Три разных варианта поведения автомобилей объединяет одна неисправность.

Очень часто на автомобилях Daewoo Lanos и Sens возникают неполадки в работе системы управления двигателем, которые ведут к повышенному расходу топлива, раскачиванию холостого хода, дёрганию на принудительном холостом ходу и при плавной езде в пробках или «по дворам». Также встречались плохой запуск, «тупизна» при движении, неустойчивый холостой ход вплоть до остановки двигателя.

РАССМОТРИМ ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД

Холостой ход: время впрыска — 1.8 (нормальный показатель 1.1-1.3), давление во впускном коллекторе 45-50 кПа (нормальный показатель 32-34 кПа). Подключаем датчик разряжения USB-осциллографа Постоловского к впускному коллектору и видим, что абсолютное давление 36 кПа. Блок управление двигателем неправильно видит нагрузку, а если быть точнее, видит завышенные показатели, вследствие чего при малых и средних нагрузках неправильно рассчитывается состав смеси и угол опережения зажигания. Результат — повышенный расход.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Холостой ход: все показатели в норме. Вдруг обороты двигателя вырастают примерно до 1600 об/мин и «висят» в этом положении. Смотрим на монитор, а флага холостого хода нет, и датчик положения дроссельной заслонки почему-то показывает, что она приоткрыта на 2%, при этом за рулем автомобиля никого нет. Полтергейст, блин! Попрыгав немного между 1-3%, вдруг так же неожиданно возвращается на 0%, обороты восстанавливаются, и моторчик урчит на своих положенных 825 об/мин как ни в чем не бывало. «Ага, попалась! Конечно, проблема в датчике положения дросселя», — думали перед этим многие и меняли его на новый, но счастье так и не приходило. При движении накатом с включенной передачей на спуске автомобильчик точно также неравномерно дергается, потому как видит то закрытую, то приоткрытую дроссельную заслонку.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

Сенс 1.3, 2002 года выпуска. Открываем крышку расширительного бачка для того, чтоб в системе охлаждения не было давления. Подключаем «шнурок» и смотрим на мониторчик. Температура охлаждающей жидкости 85 градусов, холостой ход в норме, давление во впускном коллекторе немного завышено, но терпимо, и все вроде бы ничего, а охлаждающая жидкость (а там уже одна вода, потому что тосол уже давно и много раз выкипел) начинает закипать. Не может быть! Ведь диагностика показывает, что там только 85 градусов! Берем термометр — и в расширительный бачек. 100 градусов. На мониторе уже 86. Почему?! «Конечно, датчик температуры охлаждающей жидкости» — думали они и поменяли в разных сервисах уже несколько. А реальная температура почему-то так и не отображается в текущих параметрах диагностической программы, и вентилятор не включается.

Вроде бы три не похожих друг на друга проблемы. На самом деле, они взаимосвязаны, и сбои, описанные в трех случаях, присутствуют в каждой из них в большей или меньшей степени.

Причина одна — проблема питания датчиков. В автомобильных проводках для уменьшения количества проводов, да и для удобства, из блока управления двигателем, как правило, выходят два провода (один минусовой провод питания датчиков и один — плюс 5 вольт), потом разветвляясь на несколько. В месте разветвления для быстроты (потому что конвейер, и времени нет) очищенные от изоляции провода соединяются в один пучок металлической обжимкой. Сверху обматывается это дело изоляционной лентой или заплавляется внутри кембрика полиэтиленом. В течение разного количества времени, которое зависит от кпиматических условий эксплуатации и хранения автомобиля, в местах соединения провода начинают окисляться. Таким образом, теряется нормальный контакт, и, например, до датчика дроссельной заслонки не приходит нормальная масса. При этом напряжение на сигнальном проводе подпрыгивает, и система видит приоткрытый дроссель, хотя заслонка не поменяла своего положения. В случае с датчиком температуры охлаждающей жидкости он будет показывать меньшую температуру, а датчик абсолютного давления во впускном коллекторе — большее давление. При недостаточном контакте в опорном пятивольтовом плече искажения показаний датчиков будут такими же, только с точностью до наоборот.

Как же определить неисправность и решить проблему?

• Если это Ланос. Открываем капот, заводим двигатель, подключаем диагностику. На холостом ходу берем в руку или пальчиками пучок проводов (рис. 1) и начинаем его «теребить», то скручивая, то поднимая то опуская.

При этом наблюдайте за поведением автомобиля и показаниями на мониторе. Если при ваших манипуляциях происходят изменения, значит, мы локализовали проблему.

• Если это Сенс 1.3 (на 1.4 пока не наблюдались подобные проблемы, но факт имеет место быть) нужно в салоне автомобиля, возле правой ноги пассажира, снять декоративную «пластмасску» и пластмассовый порог. Отодвигаем ковровое покрытие и видим пучок проводов, который идет на блок управления двигателем. Начинаем проводить манипуляции, описанные выше с Ланосом 1.5. В Сенсе соединения локализованы ближе к переду (рис. 2).

Дальше включаем паяльник, «обнажаем» заводские обжимки (рис. 5).

Если это Ланос, то нужно сначала снять защитную гофру. Мест соединения всего три (рис. 3).

Мы используем в катушках припой, совмещенный с канифолью. Прислонив паяльник к обжимке и нагрев её, прислоняем проволочный припой, который легко плавится и протекает во все поры. Изолируем и собираем (рис. 6).

Читать еще:  Чем управлять двигатель постоянного тока

Если это Сенс (рис. 4), мест соединения может быть от трех до пяти.

Эта проблема рано или поздно «вылазит» на всех поголовно Ланосах. Она перекочевала и на Шевроле Авео. Хотя редко, но бывает. На Сенсах не так часто, в основном на первых выпусках. Также мы встречались с данной проблемой и на ВАЗах. Вывод? Паяльник рулит!

Проблема. ЗАЗ Шанс 1.3 глохнет

19 июня 2012, 11:34 #28

Foma86, 19 июня 2012, 11:30, #26

Здраствуйте всем! Подскажите кто-нибудь что за проблема с холостыми? беда заключается в том что после сброса педали газ обороты остаются на уровне 1,5-2,0 тыс. Что ещё интереснее диагностика ни чего не показывает, неисправность двигателя тоже не горит, а машину угомонить ни как не могу!

начинать нужно с датчика холостого хода-болезнь, лечится заменой на более качественный

Chevrolet Orlando LTZ

19 июня 2012, 11:41 #30

Интересно а какой качественный? Туда же кроме их родного ничего не запихаешь! На другом форум мне подсказали что подходит ОМЕГОВСКИЙ. Попробовал оказалась не правда!

19 июня 2012, 11:44 #31

десяточный подходит, более менее нормальный

19 июня 2012, 11:46 #32

попробуй сдесь на форуме поспрошать

Chevrolet Orlando LTZ

19 июня 2012, 11:46 #33

Как подходит. Он и есть Омеговский. Я раз попробовал так чуть с этим датчиком на взлет не пошёл.

19 июня 2012, 20:42 #34

Foma86, 19 июня 2012, 11:46, #33

Как подходит. Он и есть Омеговский. Я раз попробовал так чуть с этим датчиком на взлет не пошёл.

Надо всегда при замене датчика холостого хода заводить машину только на третий раз. Первый раз завел и сразу глушить. Второй раз завел и тоже сразу глушить. Только на третий раз завел и только тогда пусть машина работает. Только после этого датчик х/х будет работать.

1 октября 2012, 11:47 #35

всем Привет! С моим хохлом тоже беда утром завожу двигатель а он через 5 сек глохнет потом снова запускаю он начинает кашлять и начинает работать с перебоями до того времени пока не прогреется а потом начинает работать ровно. Помогите разобраться!

3 октября 2012, 13:26 #36

здравсвуйте! тоже шанс и тоже проблемы! не снижает обороты , глохнет прогазуешь, вроде едет. загоняли в сервис поменяли какойто датчик. через некоторое время стало ещё хуже. и машина не очень и сервис говно

12 декабря 2012, 23:32 #37

Приветствую форумчане. Я прям глазам не поверил когда увидел количество братьев по несчастью. Теперь понимаю, что судя по всему ошибся с выбором авто! Имею ЗАЗ шанс 1.3, вернее он имеет меня. Проблема моя знакома многим шансоводам — заводится с 3-5 раза. Хотя нет, заводится с первого и даже с пол оборота, но 10-15 секунд и глохнет. Обороты зачастую сбрасывает не сразу при отпускании педали газа еще норовит газануть так, чтобы водители держались подальше и думали -чайник за рулем, опасно приближаться.

Вообщем полемику в сторону.

Что я сделал для исправления этого ЗАЗовского недуга:

1) был у официалов, что то накрутили, хватило на 2 дня и история повторилась.

2) был там же еще раз, история та же с разницей во времени нормальной эксплуатации с первым случаем в 1 день.

3) Поехал в другой сервисный центр профильный кстате по ЗАЗам, делают диагностику, проверяют свечи- пробивает (меняю 250 р), спец говорит проблема с датчиком положения дроссельной заслонки http://www.gruppa-omega.ru/price-list/12-datchik-polozhenija-drosselnojj-zaslonki.html)(меняем 350 р) усердно копошится в настройках компьютера и вот вроде все готово (диагностика 700 р). Спрашиваю мастера, есть ли гарантии нормальной работы двигателя? мол устал уже мучиться с этим тазиком. И тут он говорит коронную, а главное как теперь я понял, 100% правильную фразу- » они так погано подобрали комплектующие при изготовлении этого автомобиля, что скорее всего нормально работать он не будет, ну может сейчас получше станет».

И это заявляет профильный специалист ( во всяком случае он себя так позиционирует). Я тут не сдержался конечно, выругался матом, хотя не практикую обычно данный сленг. А самое печальное, что он оказался прав и мой ЗАЗ опять «радует» запусками с 5-го раза и бешеным рычанием при переключении передач. Праздник продолжается.

На Lanos «зависает» холостой ход Chevrolet Lanos

Во время торможения или сброса газа, и при выжатом сцеплении, часто случается, что обороты холостого хода не опускаются до нормального для этого режима значения. Вместо этого, в течение двух-пяти минут они продолжают удерживаться на уровне 1500 оборотов. При езде на второй передаче автомобиль дёргается. В качестве мер по этому поводу были испробованы замена клапана холостого хода, чистка дросселя, был заменён датчик дроссельной заслонки, однако всё это не устранило проблемы. Так что же может быть причиной подобного поведения машины?

Без детального осмотра конкретной машины определить неисправность затруднительно, привести к подобному может большое число разных причин. Подобное явление может быть вызвано множеством факторов, а именно:

Неправильная работа системы, управляющей впрыском топлива, или её датчиков. Впрочем, прийти в неисправность они могут и вместе. Самым часто встречающимся типом неисправности является «плаванье» показаний датчика температуры охлаждающей жидкости.

Плохой контакт в электросистеме управления двигателем.

Поломка клапана холостого хода.

Вакуумный усилитель тормозов потерял герметичность, что привело к подсосу воздуха во впускной коллектор. Проявляется тогда, когда работает усилитель, при нажатии на педаль тормоза.

Неисправность электронного коммутатора зажигания. Либо выработанный ресурс свечей зажигания.

Дефекты механического типа. Например заусенца на дроссельной заслонке, «приливы», опять же наличие заусенцев на внутренней поверхности дросселя, что приводит к подклиниванию шкива привода заслонки, или её самой.

Датчик разрежения во впускном коллекторе выдаёт неверные показания. Причиной может быть загрязнение его вакуумного шланга.

Если же снова, несмотря на замену свечей зажигания и датчиков, и на чистку электрических контактов, не удалось избавиться от проблемы, то в таком случае необходимо провести диагностику машину во время езды, воспользовавшись для этого сканером. При этом необходимо создать условия, в которых проявляется данная неисправность.

Читать еще:  Двигатель d6da технические характеристики

Нельзя забывать, что причиной подобного поведения может быть не какая-то одна из вышеперечисленных причин, а их комплекс.

у меня такая же проблем, тут дело в проводке ЭБУ под капотом, редиски провода просто скручивают и закрывают термоусадкой не пропаивая провода, я таких нашел с десяток, но думаю есть и еще.

спасибо, что отписались и неравнодушны к проблеме.

тоже появилась такаже проблема два дня как.

свечи заменил .датчик РХХ заменил на новый. дроссель посичистил два раза и его гофру . фоздушный топливный и маслянный фильтр заменил заодно и масло уж. датчик ДПДЗ заменил на безконтактный новый. -ничего не изменилась. чувствуются постоянно набор оборотов и при езде как будто кто сам газу поддает. а при остановке или переволде в нейтраль обороты газуют аж до 3000 и более до 1-2 минут!

датчик температуры воздуха обманул поставив в разъем постоянное R порядка 3.3 ком -ничего . датчик ДАД не менял поскольку у коллеги такаяже история он брал его у донара и дело тоже не внем.

все это появилось от жары после долгой поездки в город и обратно почти целый день в дороге.

сегодня поехав утром в город снял разъем с датчика ЕГР . И о чудо ! все эти болячки пропали.

что виновник эта баклашка. поставил разъем назад опять дерготня и зависание оборотов!

-но со снятым разъемом еле прочувствуются под дергивания как через пелену. тоесть всеже главная болячка еще скрыта.

заметил искрение втемноте на колпачке проводаВВ. Купил новые ТЕСЛА провода ! утром по холодному движку поставлю и опробую..

вот такая история но все одно найду гдеже собака порылась !

ведь 2 слишним года небыло такой болезни у машину а тут на тебе!

с уважением Сергей Тульская область

to fisher-S: Спасибо за отзыв. Думаю, верный ход начать с проводки. Датчик ЕГР, вероятнее вего. виновник данной болезни. Жара сделала с ним свое. Держите в курсе.

Не мучайтесь,всё дело в «прошивке».По крайней мере мне перепрошили и всё УШЛО.

to oleg_b: Спасибо за отзыв. Какую прошивку вы себе поставили?

всем обший привет.постоянно получаю инфу на адрес чтоб быть в курсе проблем на LANOS.Что есть ЕГП и где если будет проблема зделать эту прошивку?

to lanos25: Добрый день, про ЕГР можете узнать тут . Прошивка делается там же где и диагностика.

Всем доброго времени суток ! у меня ЛаносSX 1.6 2007г.в. поляк. Стоит ГБО -4 пок. Борюсь со своей проблемой уже месяц,перерыл кучу форумов по холостому ходу, она заключается в следующем:
Завожу машину холодной работает ровно на холостых, как только начинает прогреваться и стрелка температуры поднимается чуть выше первого деления, двигатель начинает качать. Как будто он работает на двух-трех цилиндрах. В выхлопной явно слышуться пропуски зажигания, стрелка тахометра еле заметно плавает, а по ощущениям в машине, будто ее толкают туда -сюда.Такая проблема что на бензине ,что на газу только на газу чуть мягче или легче. На ходу едет отлично никаких провалов и дерганий нет, только при сбросе оборотов подвисает на 2000 и медленно падает дальше в плоть до холостого и это только на прогретую на холодном такого нет. Что я пробовал делать и что нашел:

— Чистил дросельную заслонку и РХХ(хотя она не была особо грязной)
— Прозвонил РХХ,ДПДЗ,ДАД и провода все к ЭБУ, все напряжения и сопротивление соответствуют нормам как по книжке.
— Поменял свечи на новые
— Пробовал подкидывать с другой машины точно такой же 1.6 поляк 2007г.: РХХ,Броне провода,катушку зажигания, и ЭБУ.Ничего не помогло(. Ставил на другую машину все свое у него работает как часики.
— отключил ДК (Лямда)и все заработало ровно. померял напряжение на отключеном ДК 0.99В тоесть богатая смесь, на подключеном плавает 0.6В-0.7В выходит когда он пытается обеднить смесь начинается такой расколбас на холостом, когда газу даеш 0.00В выходит смесь бедная,а по идее должна быть богаче.Померял на другой машине 0.3В-0.45В и когда газу даеш 1.00В тоесть там показания как надо. Поменял на новый ДК (GM) поставил и результат не изменился(((. незнаю что дальше делать((( ездил на ЗАЗ подключали СКАН сказал мол мозги с ума сходят из-за ДК, думаю мол увидел ошибку ДК так как я его отключал и все свалил на него, разумного обьяснения не дал.
С ДК по городу бензин 9 литров , без ДК когда было еще тепло 11литров, похолодало 12литров. Эту неделю ездил по 15км в день мотор сильно не прогревал 14 литров.(((

to Jman: Здравствуйте.

У Вас ГБО какого поколения? Может имеет место подсос воздуха через диафрагму редуктора.

Гбо 4 поколения пропан бутан, кто -то сказал мол это из-за гбо. Газовые мозги так конфликтуют с бензиновыми. Я полностью отключал ГБО сбрасывал бензиновые мозги, ничего не изменилось, тоесть это не ГБО виновато. На подсос проверял все шланги вроде как порядок, да и как тогда обьяснить что без датчика Кислорода все работает нормально.

Всем доброго дня.У меня Ланос 2006г и была такая проблема (я оней писал может кто вспомнит) на ходу машина глохла пропадала искра напроч незная что делать я тупо перетыкивал разъёмы на модуле потом на ЭБУ скидывал клему с АКБ после таких манипуляций появлялась искра и я дальше ехал.Ещё кто то отписался что плавающяя неисправность не диагностируется.Потом пропала искра на 4м целиндре ездил на 3х горшках.И вот опять пропала искра прозвонили модуль он накрылся купил новый ставлю искры нет,ставлю новый датчик положения коленвала нет искры.Прозвонили ЭБУ на наличие питания,массы всё в норме в диагностический разъем ставили перемычку по морганию чека код 12 показал что ошибок нет.А вот итог банальный плохо был защелкнут разъём датчика положения коленвала просто неповезло он очень туго вставляется.Так как я второй хозиин видимо я так и купил с недощелкнутым разъемом вот год и мучился.И вот ещё вопрос теперь стал гореть чек хотя машина работает нормально а чек на ходу тухнет потом опять загорается в хаотичном порядке то на долго потухнет то на секунды.Клему с АКБ скидывал непомогло.Спасибо за внимание и зараннее за ответы.

Читать еще:  Высокие обороты на горячем двигателе ваз

Jman: да и как тогда обьяснить что без датчика Кислорода все работает нормально. #

Получается, что ХХ есть только на богатой смеси? Проверьте компрессию в цилиндрах. Если будет разной, то возможен прогар клапана (ов).

Давайте будем отвыкать от привычки задавать разные вопросы в одной теме. Это форум, а не чат. Пользуйтесь поиском , если хотите что-то узнать.

Check Enginе обсуждается здесь .

Messir: Получается, что ХХ есть только на богатой смеси? Проверьте компрессию в цилиндрах. Если будет разной, то возможен прогар клапана (ов). #

Датчик холостого хода на Daewoo Lanos (Дэу Ланос)

Название по каталогу клапан регулятора. Обиходные названия датчик холостого хода (ДХХ), регулятор холостого хода (РХХ) и клапан холостого хода. Применяемость по Ланосу мотор 1,5 и 1,6 л. Не подходит на Сенс.

Важно! После списка всех датчиков, подробная информация по выбору производителя, особенностям диагностики и замены.

Про термины. РХХ или ДХХ или КХХ.

Одна из не многих запчастей, в названии которой, в зависимости от региона, используют три устоявшихся термина. Ничего в этом принципиального нет, проблема только в путанице, особенно для начинающих автолюбителей. Чаще всего используют ДХХ (датчик холостого хода), РХХ (регулятор холостого хода) и реже всего КХХ (клапан холостого хода). Правильно РХХ, но это не принципиально и использовать термин ДХХ не будет ошибкой, КХХ это больше про карбюраторные моторы и его лучше не использовать.

Датчик холостого хода для Ланос 1.5 и 1.6 одинаковый.

Симптомы выхода из строя.

Самые частые причины выхода из строя

Нестабильный холостой ход.

Повышенные обороты. В этой неисправности может быть виновен также ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).

Количество оборотов двигателя становится меньше при работе авто на холостом ходу и включенном кондиционере, печке, фарах и пр.

Точно виноват РХХ? Исключаем другие неисправности.

Грязь, отложения, закоксовывание, нагар или соринка на посадочном месте в корпусе дроссельной заслонки под конус клапана.

Уплотнительное кольцо. Необходимо проверить его целостность.

Самопроизвольное откручивание болтов крепления.

  • Неравномерный износ на посадочном месте в корпусе в дроссельной заслонке под конус клапана. Эта проблема характерна для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Либо подождать пару тысяч, пока притрётся новый РХХ, либо менять корпус дроссельной заслонки.
  • Потеря или ненадёжный контакт в колодке, об этом подробней ниже.
  • Диагностика.

    У РХХ две обмотки и 4 контакта — А, В, С и D. А и В это одна обмотка, С и D вторая обмотка. Прозваниваем мультиметром контакты первой обмотки А и В, и второй обмотки С и D. Сопротивление должно быть от 40 до 80 Ом. Если выше, в обмотке короткое замыкание. Если ниже — обрыв. Одна обмотка на втягивание, вторая на выдвижение, по количеству шагов они не одинаковые. Регулятор шаговый, от полностью втянутого и до полного выдвижения 50 шагов, обратный ход 21 шаг.

    Напряжение на клеммах колодки самостоятельно корректно не проверить. Оно изменяется в зависимости от температуры, оборотов, данных от лямбды, датчика разряжения и версии прошивки ЭБУ. Поэтому есть смысл проверить обрыв между колодкой на датчике и колодок от датчика к ЭБУ.

    Важно! Для тех, кто на газу и поставил РХХ с пластиковым наконечником. Очень часто подгорает пластмассовый наконечник. Поменять на РХХ с металлическим наконечником или переставить сам наконечник со старого, обычно подходит.

    Самостоятельная замена или чистка.

    Операция не сложная, можно заменить самостоятельно. Но есть несколько важных моментов.

    Болты крепления. При снятии будьте осторожны. Болты с редкой резьбой М4х0,7. Если потеряете или сломаете, в ближайшем магазине не купите, реальный дефицит. При установке болты сильно не затягивайте, если есть подсос воздуха — лучше поменяйте кольцо, чем тянуть болты с большим усилием.

    При установке проследите, что уплотнительное кольцо стало ровно и не закусывало. При необходимости смажьте перед установкой. Если РХХ не меняли, а просто снимали для чистки, проверьте кольцо на предмет качественного уплотнения.

    Не замена, чистка. Две самые частые причины — загрязнение и подклинивание самого РХХ и грязь на посадочном месте под наконечник на корпусе дроссельной заслонки. Оба момента тщательно проверьте. РХХ не должен подклинивать и место, в который упирается наконечник РХХ должно быть абсолютно чистым и не иметь серьёзных следов износа.

    До установки подключите РХХ и включите зажигание — проверьте работоспособность нового датчика и корректность управления от ЭБУ. Если поступают неверные команды от ЭБУ, скиньте клемму с аккумулятора на пару минут, сбросите данные в мозгах.

    Какого производителя выбрать?

    Нижняя ценовая категория. Для РХХ очень важна долговечность (качество обмотки) и точность исполнения шаговых сдвигов. На самых дешёвых РХХ (это Китай и Россия) эти проблемы присутствуют в полной мере. Да, можно сэкономить денежку и купить такой РХХ, но нужно быть готовым что это не надолго. Да, разница в цене очень большая, EuroEx дешевле более чем в 10 раз по сравнению с оригиналом. Больше всего нареканий на китайские CRB, Аврора и FSO. Да, FSO не разу не Польша, а очень низкокачественный Китай. На Российский Автотрейд тоже много нареканий.

    Средняя ценовая категория. FYC, Zenith, KAP, Continental. Относительно долговечные, но бывают жалобы по точности шага.

    Верхняя ценовая категория. GM. Без нареканий, но цена кусается очень сильно. В GM упакован Continental, но от Continental, который продаётся под собственным брендом, очень сильно отличается.

    В интернет-магазине Запчасти ZAZ вы можете купить датчик холостого хода на Ланос от хорошо зарекомендовавшего себя бренда.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector