Холостой ход двигателя в картинках - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холостой ход двигателя в картинках

Холостой ход двигателя в картинках

Речь идет о малых 4-х тактных двигателях, используемых в малой сельхозтехнике. Культиваторах, бензогенераторах, мотопомпах и пр. (Рис.1). Прежде чем приступать к диагностике необходимо проверить уровень масла в картере двигателя. Масло должно быть залито по самую горловину. Иногда на двигателе имеется сервисная картинка на которой указан уровень заливки масла (Рис.2). В данной статье описывается ситуация когда двигатель либо не заводится, либо заводится и глохнет. Здесь описан способ как быстро определить неисправность.

Система, которая может влиять на выключение двигателя состоит из 3-х узлов. Это датчик масла (Рис.3,А), электронный блок (Рис.3,В) и выключатель (Рис.3,С). Отдельно по каждой детали.

Выключатель (Рис.4) нормально разомкнутый, при переключении в положение OFF замыкает искру от модуля зажигания на корпус двигателя.

Электронный модуль (Рис.5) так же обрывает искру, но в случае если появится хотя бы одно замыкание искры на корпус. Этот сигнал поступает от датчика масла. Т.е. электронный модуль работает как триггер. Это нужно для того, чтобы исключить неустойчивое, пограничное состояние, когда масла мало и датчик то замыкается на корпус, то опять возвращается в исходное состояние.

И наконец сам датчик масла (Рис.6). Его принцип работы несложно проследить по картинке (Рис7). В датчике реализованы две электрические цепи. Через болт крепления (Рис.7,1) образуется цепь, связанная с корпусом двигателя (оранжевая цепь). В поплавке (желтый) находится стержень, который через скользящий контакт соединен с проводом (красная цепь). При нормальном уровне масла цепи красная и оранжевая разомкнуты (Рис.7,А) — искра от модуля зажигания поступает на свечу. Если уровень масла ниже нормы цепи замыкаются (Рис.7,В). Стержень касается пластины и искра замыкается на корпус (двигатель глохнет).

Типовая схема Рис.8,1, где «С» выключатель, «В» электронный модуль, «А» датчик масла. Сразу исключаем из схемы выключатель просто отсоединив разъем. Мультиметром прозваниваем выключатель в положении ON, на корпус. Если прозванивается — неисправен выключатель. Также поступаем с датчиком масла. отсоединяем разъем и прозваниваем на корпус, если прозванивается — неисправен датчик масла, «завис» в нижнем положении, замкнувшись на корпус.

Если все нормально, двигаемся дальше. Возвращаем контакт выключателя на место и исключаем из схемы электронный блок (Рис.8,2). Отключаем электронный блок (Рис.8,В) и перебрасываем контакт на выход выключателя (красная линия). Запускаем двигатель. Если двигатель работает устойчиво, без перебоев — неисправен электронный блок. Если двигатель работает с перебоями и как бы «чихает» — неисправен датчик масла. Такая неисправность больше проявляется на «холодном» двигателе. В горячем масле поплавок датчика может работать вполне прилично, но стоит двигателю остыть, как датчик начинает «заедать» и неуверенно себя вести, периодически касаясь контактной пластины связанной с корпусом двигателя.

И в заключение. Обязательно выставить обороты двигателя. Особенно это касается мотопомп ECO серии WP. Часто на заводе обороты двигателя не проверяются и приходят с завышенными показателями, как результат повреждение ЦПГ, обрыв шатуна. Винт максимальных оборотов находится под корпусом фильтра (Рис.9, красная стрелка). Обороты должны быть 3600 об/мин. Винт холостого хода находится на самом карбюраторе (Рис.10, красная стрелка). Обороты холостого хода двигателя 1600 об/мин.

Ремонт регулятора холостого хода и промывка дроссельной заслонки в картинках

В предыдущем посте моего БЖ всё закончилось тем, что после замены датчика температуры охлаждающей жидкости машина поработала месяц и опять «поплыли» обороты на холостом ходу (далее ХХ), я был вне себя, сразу стал грешить на некачественный датчик, но оказалось всё куда сложнее. Новый датчик был куплен (дорогй, хороший), а проблема не разрешилась и путём логических вычислений был сделан вывод, что виноват регулятор оборотов ХХ. О его ремонте (или замене) далее и пойдёт речь.
Ну и конечно же начнём с теории, дабы развеять страхи и не понимания. Те кому сложно или лень думать, кому не интересно, что происходит в недрах авто рекомендую не читать много и перейти сразу к описанию процесса ремонта.Уточню — я не претендую на лабораторную точность своих суждений, просто объясню принцип действия дроссельной заслонки на инжекторных авто, как можно доступнее для понимания. Так вот, представьте себе как вы работаете педалью газа и то, как при нажатии на неё двигатель набирает обороты, Вы должны понимать, что педалью газа Вы не регулируете количество подачи топлива непосредственно, Вы регулируете количество подачи воздуха во впускной коллектор путём открытия дроссельной заслонки (далее ДЗ), а уже в зависимости от этого «мозги» автомобиля командуют форсункам сколько подать топлива для получения правильной смеси. Откуда «мозги» авто знают сколько воздуха поступило во впускной коллектор через ДЗ? Для этого существует датчик массового расхода воздуха, но речь сегодня пойдёт не о нём. Любопытный сразу спросит, а что если я заведу автомобиль и не буду давить на педаль газа — ДЗ будет закрыта, притока воздуха нет, стало быть двигатель должен заглохнуть? Но ведь не глохнет! Вот мы и подошли, к тому, что называют работой двигателя на ХХ. Рассмотрим схему ДЗ:

Читать еще:  Чем вытащить двигатель из газели

Теперь рассмотрим весь процесс подачи воздуха во впускной коллектор с момента заглушенного двигателя: Двигатель заглушен —> вставили ключ в замок и повернули до первого положения —> по показаниям датчика положения ДЗ (по факту это переменный резистор совмещённый с осью ДЗ (3 на схеме)) ещё до старта двигателя «мозги» уже видят, что ДЗ закрыта —> даётся команда регулятору ХХ (5 на схеме, моторчик который двигает запирающий шток) открыть обходной канал (6 на схеме, отверстие в обход ДЗ ) —> подача воздуха обеспечена и несмотря на нетронутую педаль газа и закрытую ДЗ мотор при повороте ключа на старт заводится и работает. Естественно этот процесс происходит за секунду и 90% водителей не знают об этом, да им и не нужно знать. И каждый раз когда Вы, даже на ходу (при переключении передач) отпускаете педаль газа (ДЗ закрывается) в дело вступает регулятор ХХ отпирая обходной канал, а когда газуете(коромысло, 2 на схеме, связанное с тросом педали газа поворачивает ось ДЗ на открытие), он этот канал закрывает. Не трудно себе представить, что произойдёт если этот регулятор ХХ (моторчик со штоком) выйдет из строя и перестанет чётко выполнять команды датчика положения ДЗ — на ХХ двигатель станет работать неустойчиво, рывками или с завышенными/заниженными оборотами, или вообще будет глохнуть. Вот именно такая участь постигла меня не так давно и чтобы вычислить причину до всего до этого мне пришлось додуматься в процессе ремонта, к нему мы дальше и перейдём.
Для ремонта (замены) нам понадобятся: Смазка WD40, и силиконовая термостойкая смазка которая не замерзает и при -30″С

Лампа автомобильная или хорошее освещение в гараже, ключ на 10, и торцовый ключ с головкой на 10, отвёртка с насадкой «торекс» на 20, и возможно на 30, зависит от болтов которые используются в вашем Символе, Логане, Кенго с двигателем 1,4 8 клапанов, зубная щётка.

Все действия может осуществить один человек, без помощи сторонних рук но при условии отсутствия страха, паники и при наличии логики и пространственного мышления )))
Приступим: Снимаем патрубок забора воздуха с воздушного фильтра и демонтируем сам фильтр, для этого нужно открутить четыре болта которые его держат два спереди — у меня под крестовую отвёртку

и два ссади — у меня под ключ на 10, но рекомендую использовать торцевой ключ с головкой на 10 поскольку место сзади фильтра очень не удобное, простым ключом не подлезть

После того как открутили приподнимаем фильтр и под ним рукой снимаем маленький резиновый патрубок «сыпуна» идущего в «голову» двигателя — это не сложно идёт всё от руки без усилий. Фильтр в сторону и пред Вами открывается картина из нашей теории:

Снимаем клемник с датчика положения ДЗ (по схеме это 4) у меня на клемника защёлка сломана, у Вас должна выглядеть как хлястик ))), снимаете коромысло (это 2 на схеме) с шаровой поворотного механизма, нужно приложить небольшое усилие тум где коромысло крепится полукруглой защёлкой за штырёк (левый край коромысла). Дальше нам нужно открутить крепление самого цилиндрического корпуса ДЗ, чтобы снять его, в оригинале там есть некая скобка с болтом, но у меня прежний хозяин криворукий видимо потерял её и просто двумя саморезами притянул основу корпуса к впускному коллектору ))) Так что включите воображение и найдите скобку у себя)))

После этого корпус ДЗ можно будет поднять вверх и под креплением коромысла снять клемник с регулятора оборотов ХХ, вот у Вас в руках ДЗ. Теперь вам понадобится отвёртка с насадкой «торекс» на 20 чтобы отвинтить два болта которые держат регулятор ХХ в корпусе ДЗ

Открутили и имеем в руках сам регулятор ХХ

У меня на фото он уже почищенный, у вас носик штока блестеть не будет, а будет в копоти и налёте, но не только налёт может быть причиной проблем, сам моторчик может клинить при работе, нам нужно почистить и шток и моторчик, для этого нам нужно его разобрать. Тут главное ничего не тянуть и не дёргать есть способ заставить моторчик «отдать» нам шток))) Снимаем с аккумулятора минусовую клему, вставляем ключ в замок зажигания и включаем зажигание, подключаем регулятор ХХ к своему клемнику и цепляем минусовую схему на аккумулятор, моторчик выкрутит шток наружу, главное придерживать его чтобы не выпал в дебри капота, если с первого касания на массу шток не вылез до конца повторяем попытку, возможно несколько раз, но между попытками давайте выдержку в примерно 10-15 секунд. В результате в руке будем иметь это

Читать еще:  Двигатель асинхронный аир 100 схема подключения

Теперь смело берём в руки шток с резьбой и поливая «вэдэшкой» оттираем зубной щёткой до блеска, после того как очистили смазываем силиконовой или какой либо другой, не замерзающей при низких температурах, смазкой. Много там её не надо

Теперь очередь моторчика — ставим его вверх отверстием и во все дыры задуваем «вэдэшки», много, сливаем и опять задуваем, а потом тонкой палочкой шуршим в центральное отверстие, там смазываются и разрабатывается механизм, после продуваем отверстие от остатка «вэдэшки» — боятся лить туда не стоит, электрические цепи моторчика герметичны

Вот и очистили, осталось собрать моторчик и шток вместе — составляем всё как было, и шток вкручиваем по часовой стрелке в центральное отверстие до упора, а потом визуально проверив сопоставились ли шлицы штока со шлицами отверстия нажимаем на носик штока, чтобы он сел чуть глубже в моторчик и опять имеем на руках это

Теперь можно промыть и ДЗ, тут ничего сложного нет, просто открываем её и льём «вэдэшку» по всему цилиндру, чистим щёткой, также не забываем прочистить посадочное место регулятора ХХ. Вкручиваем регулятор обратно на своё место и не забываем о прокладочке которая в том месте есть. Почти всё — теперь осталось собрать всё в обратном порядке и обучить регулятор ХХ, для этого перед сборкой, наперёд, снимите минус с аккумулятора и приступайте к сборке, когда всё будет готово включите зажигание без массы и рукой положите клему минуса на контакт аккумулятора, Вы услышите хруст и жужжание — это моторчик регулятора пробует свои крайние положения, проделайте процедуру несколько раз с периодичностью 10-15 сек. и можно клему прикрутить на постоянно. Заводим автомобиль — он должен Вас порадовать хорошими, стабильными оборотами. Если их нет, возможно моторчик уже износился безвозвратно и его надо заменить.
Фуууух! Ну похоже всё на пока))) Будут вопросы пишите. Мне помогло. Это не единственный материал такого рода, есть в интернете и ролики, но просто люди почему-то их не смотрят, считаю правильным написать об этом, вдруг кто не нашёл «там» найдёт информацию здесь )))

Подробная информация о маслах и жидкостях для Suzuki Grand Vitara 2005-Наст.вр. 2,7

Двигатель (общие сведения)

Число клапанов на цилиндр

Двигатель (спецификации)

Установка момента зажигания, стробоскопом (до ВМТ)

Обороты холостого хода

Обороты холостого хода
(С кондиционером)

Сопротивление инжектора
(при 20 °C)

Давление впрыска/давление системы
(На холостом ходу)

Свечи зажигания (изготовитель и тип)

Свечи зажигания (изготовитель и тип)

Свечи зажигания (изготовитель и тип)

Зазор в свече зажигания

Количество свечей зажигания

Дифференциальный предел между цилиндрами

Эмиссия

Минимальные обороты холостого хода

Максимальные обороты холостого хода

Выхлопные газы CO
(Без кислородного датчика)

Выхлопные газы CO

Тормозные механизмы

Условия испытания тормозов (полный привод)

Выбрать положение «4H»

Колеса и шины

Давление в шинах
(См. табличку данных)

Индекс допустимой скорости, минимум
(Based on the maximum speed as listed in the European Type Approval data sheets)

Объемы

Картер двигателя, включая фильтр

(Механическая коробка передач), (5MT)

Механическая коробка передач

Заправка коробки передач

Местонахождение пробки
(1 — Пробка сливного отверстия; 2 — Пробка заливного отверстия)

(Автоматическая коробка передач), (5AT)

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач: проверка уровня жидкости и слив/заливка (Автоматическая коробка передач), (5AT)

Заправка коробки передач после капитального ремонта

Заправка коробки передач

Местонахождение пробки
(Пробка сливного отверстия)

Раздаточная коробка
(Без актуатора рычага)

Местонахождение пробки
(1 — Пробка заливного отверстия; 2 — Пробка сливного отверстия)

Раздаточная коробка
(С исполнительным механизмом рычага)

Передний дифференциал, (Полный привод)

Дифференциал, полный привод, передний

Местонахождение пробки
(1 — Пробка сливного отверстия; 2 — Пробка заливного отверстия)

Задний дифференциал, (Полный привод)

Усилитель рулевого управления

Местонахождение пробки
(Соединительная труба высокого давления (H); соединительная труба низкого давления (L))

Масло компрессора кондиционера воздуха, общая для системы

Моменты затяжки

Примечание: Всегда заменяйте натяжные болты и самоблокирующиеся гайки

Головка блока цилиндров
(Резьбы слегка смазаны маслом)

Этап 3
(Ослабить до 0 Нм)

Головка блока цилиндров (шестигранные болты)

Крышка нижней головки шатуна
(Резьбы слегка смазаны маслом)

Читать еще:  Двигатель sr20de какие свечи

Пробка сливного отверстия моторного масла

Маховик
(Заменить болты)

Маховик
(Заменить болты)

Датчик детонационного сгорания

Опоры двигателя/коробки передач

(Механическая коробка передач), (5MT)

Пробка заливного отверстия МКПП

Пробка сливного отверстия МКПП

Нажимной диск сцепления

(Автоматическая коробка передач), (5AT)

Пробка сливного отверстия АКПП

Преобразователь крутящего момента

Пробка заливного отверстия раздаточной коробки

Пробка сливного отверстия раздаточной коробки

Передний дифференциал, (Полный привод)

Пробка заливного отверстия дифференциала

Пробка сливного отверстия дифференциала

Задний дифференциал, (Полный привод)

Пробка заливного отверстия дифференциала

Пробка сливного отверстия дифференциала

Примечание: Всегда заменяйте натяжные болты и самоблокирующиеся гайки

Передний приводной вал к корпусу подшипника колеса
(Заменить гайку)

Задний приводной вал к корпусу подшипника колеса
(Заменить гайку)

Подшипниковый узел заднего колеса к оси
(Заменить болты)

Гайки крепления колеса

Примечание: Всегда заменяйте натяжные болты и самоблокирующиеся гайки

Обкатка двухтактного двигателя

Приобретя новую бензопилу (триммер, мотобур, генератор) с двухтактным двигателем у многих возникает желание провести «обкатку».

В понимании большинства «обкатка» производится для приработки деталей двигателя на холостых оборотах. Так вот такая обкатка современным двухтактным двигателям воздушного охлаждения не нужна. Даже более того — она противопоказана!

Попробуем обьяснить «почему. «

Двухтактный двигатель работает на смеси топлива: бензин, масло и воздух. При достижении рабочих оборотов (при полном газе, на открытой заслонке) масло в цилиндре сгорает полностью, не оседая на поверхностях цилиндра, поршня, глушителя. Если двигатель не выходит на рабочие обороты, то происходит накапливание несгоревшего масла. Вы даже можете увидеть что масло начинает вытекать из глушителя. И при длительной работе на холостом ходу, как это происходит при «обкатке» воздуха поступает мало, масло не сгорает, двигатель не охлаждается. Избыточное количество масла в воздушно-топливной смеси (на холостых оборотах в смесь подается мало воздуха, смесь «обогащенная») приводит к закоксовыванию выхлопного окна и образованию нагара на поршне.

В наш Сервисный центр периодически приносят косы (бензопилы) после такой обкатки. Степень тяжести проблем у всех разная: некоторых напугало то что потекло масло из глушителя и они прекратили обкатку. В этом случае — хозяин новой косы или пилы отделывается легким испугом))) Самое страшное когда новоиспеченный владелец двухтактного двигателя проводит обкатку на нескольких баках топлива (2-3), летом при температуре воздуха от 25С. Тут последствия могут быть как на фото выше. И хорошо если этот нагар не откололся и не произошел задир цилиндро-поршневой группы. А так тоже бывает.

И новоиспеченные владельцы новенькой косилки очень искренне удивлены что такие проблемы могли возникнуть, ведь они вроде все сделали правильно.

Следует обратить внимание для двигателя двухтактного генератора работа для освещения одной лампочки равносильно работе на холостых оборотах. Поэтому длительное использование генератора таким образом приводит к описанным выше последствиям. Двухтактному генератору не рекомендуется давать нагрузку менее 30% номинальной мощности.

Другие владельцы техники могут уверять Вас: «вот я обкатал — и у меня все отлично». Вы конечно можете им верить. Это ваше право. И вы даже можете сами обкатать таким способом.

Но правильная «обкатка» современного двухтактного двигателя это немного другое:

1. Обкатка — это работа двигателя во время которой все трущиеся детали притираются.

2. Обкатку НЕЛЬЗЯ проводить на холостых оборотах.

3. Время обкатки (притирки деталей) — это время за которое вы сожжете 1-2 топливных бачка вашего инструмента.

4. На время обкатки рекомендуется топливную смесь готовить с немного большим количеством масла. Если обычно вы используете смесь (рекомендует производитель, указано на бутылке с маслом) 1:50, то во время обкатки приготовьте смесь 1:40.

5. И самое главное! Работать (Внимание. Именно работать. ) интрументом не перегружая двигатель! Если это пила, то пилить доски, горбыль или что-то подобное, а не валить дерево диаметром более трети длины шины. Если это косилка, то косить, используя триммерную головку с леской рекомендованного размера. Косить не высокую траву, а не кустарник по пояс. Если генератор — то не давать максимальную нагрузку.

6. При этом время работы без перерыва на период обкатки рекомендуется сократить и давать двигателю остывать.

После такой обкатки рекомендуется проверить все резьбовые соединения, подтянуть все то что ослаблено.

И важно! Если у вас возникли подозрения что ваш новый двигатель работает неправильно, карбюратор не развивает обороты или еще что-то подобное: не в коем случае не пытайтесь регулировать карбюратор самостоятельно. Несанкционированная попытка самостоятельного ремонта может привести к снятию инструмента с гарантийного обслуживания. Обратитесь в авторизированный Сервисный центр.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector