Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холостые обороты двигателя формулы 1

«Капризы» турбомотора: 6 простых советов по его правильной эксплуатации

Что чувствует водитель малолитражки, садясь в кресло пилота Формулы 1? Сходные ощущения испытывают владельцы обычных авто, которые впервые садятся за руль автомобиля с турбомотором. Звериная мощь турбированных «движков» — критично важное преимущество, перед которым их недостатки кажутся несущественными. Один из таких недостатков – это необходимость соблюдения ряда правил при эксплуатации турбодвигателя. Он требует к себе особого отношения: если игнорировать его «запросы», то ремонтировать автомобиль вы будете чаще, чем ездить на нем.

А что может случиться?

Только факты: если турбированный двигатель будет непрерывно работать на холостом ходу больше получаса, это может привести к закоксовке турбины и её выходу из строя.

«Убить» турбонаддув может и топливо плохого качества: засорение топливной системы снизит мощность двигателя, а турбина будет пытаться компенсировать низкие обороты, работая на максимуме возможностей, что и приведет к её скорой поломке.

Итак, правило №1 звучит так:

Долгий холостой ход – смерть для турбины. Не оставляйте мотор работать на холостом ходу более 15 минут. Если это по каким-либо причинам необходимо, то старайтесь хотя бы удерживать скорость вращения коленвала в пределах 1400-1600 оборотов в минуту.

Правило №2 Качественное топливо – не роскошь, а необходимость.

Найдите АЗС, где вы будете на 100% уверены в качестве топлива. Это непростая задача, но результат стоит усилий, которые вы на это затратите.

Стиль езды. Если всё время «гонять» двигатель на высоких оборотах, это может привести к перекручиванию турбины. Длительная езда на низких оборотах для нее так же противопоказана. Это как держать дикую лошадь в загоне, не давая ей вдоволь побегать – без движения она может зачахнуть.

Итак, правило №3: при эксплуатации турбированного «движка» оптимальны средние обороты. При этом пару раз в неделю давайте ему максимальную нагрузку. Такой режим работы продляет срок службы агрегата.

Следующая рекомендация касается момента запуска мотора.

Правило №4: не рвите с места сразу после запуска двигателя. Дайте ему пару минут поработать на холостом ходу (за это время магистрали маслопровода полностью заполнятся, и турбина уже не будет вращаться «на сухую», без масла), затем начинайте движение на низких оборотах, постепенно их увеличивая.

Нужно ли объяснять к чему приводит даже кратковременное масляное «голодание» любого автомобильного агрегата с трущимися деталями?

Важно не только правильно стартовать, но и правильно останавливаться. Следующее правило касается остановки автомобиля с турбонаддувом.

Что происходит во время резкой остановки? Работа на высоких оборотах поднимает температуру двигателя до значительных величин, а резкая остановка создает температурный перепад. Еще один нюанс: мотор остановлен, снабжение турбины маслом прекращено, а её крыльчатки какое-то время еще будут вращаться на сухую. Это способствует усилению износа подшипников и ротора.

Итак, правило №5: остановившись, не заглушайте мотор сразу, дайте ему 1-2 минуты поработать на холостом ходу.

Далее пойдет речь о выборе масла.

Правило №6: Для турбированного двигателя необходимо масло, рассчитанное на высокие нагрузки и температуры. Противопоказано смешивать масла разных типов, с разной вязкостью.

В заключение мы дадим вам еще один совет. Он банален, но это не делает его менее полезным – позаботьтесь о качественном и своевременном техническом обслуживании вашего авто с турбированным двигателем. Вовремя проходя ТО, меняя масло, а также топливные, воздушные и масляные фильтры, вы забудете о многих проблемах, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Формула 1

О чем этот раздел ?

&nbsp О дин из самых интересных разделов нашего сайта и посвящен он, самым технологичным и дорогим гонкам всех времен. Формула один, с самого начала своего существования, была впереди планеты всей по развитию автомобильных технологий, нацеленной на получение максимальной скорости движения по извилистым трассам.

&nbsp Е сли вы хотели узнать о Формула 1 все или по крайней мере, все самое интересное, то вы попали в нужное место!

&nbsp Г оночные технологии топовых команд настолько совершенны, что конкурировать с ними могут только производители аэрокосмической техники. В разделе, мы буквально под «микроскопом», будем рассматривать, каждую деталь, каждый узел, с указанием материалов из которых их изготовляют, а также массы каждых элементов, примерные цены на узлы и детали.

&nbsp Ф ормула один, очень динамически развивающийся вид автоспорта, с постоянно изменяющимися правилами технического регламента. Так как этот раздел посвящен устройству болида Ф1, то здесь нет цели точно выдержать устройство каждого автомобиля по всем годам производства. Описание ведется с некоторым обобщением, но если есть какой-то интересный факт, или деталь исторически ценная, то описание будет с указанием года и всех параметров детали или болида ф1. Это не новостной раздел, а позновательный, хотя последние технические разработки от формулы один вы здесь тоже увидите.

&nbsp В рунете очень мало информации по устройству болида формулы один, по этому большинство материалов взято с зарубежных ресурсов.

Перечень всех материалов раздела

Интересные факты формулы 1

В марте 2007 F1 Racing опубликовала ежегодные оценки расходов на Formula One команд. Общая сумма расходов из всех одиннадцати команд в 2006 году оценивалась в $ 2,9 млрд $.

Финансовые расходы каждой команды F1.

Toyota $ 418 500 000
Ferrari $ 406,5
McLaren $ 402
Honda $ 380,5
BMW Sauber $ 355
Renault $ 324
Red Bull $ 252
Уильямс $ 195,5
Midland F1 / Spyker-MF1 $ 120
Toro Rosso $ 75
Super Aguri $ 57 млн

Переход с V12 3 литра на V6 1.5 турбо произошел в 1981 году
Переход с V6 1.5 литра турбо на V12 3.5 литра произошел в 1989 году
Переход с V12 3.5 литра на V10 3 литра произошел в 1996 году
Переход с V10 3 литра на V8 2.4 литра произошел в 2006 году
Переход с V8 2.4 литра на V6 1.6 литра произошел в 2014 году

Знаете ли вы, что в конце 70-х и начале 80-х с участием в формуле один шинного производителя Michelin, ширина резины задних колес болидов доходила до 68 см.

Передние антикрылья на болиде ф1 обеспечивают в среднем 25% всей прижимной силы.

На длинных прямых, трубы выпускных коллектоов разогреваются до 1000 градусов Цельсия, а иногда и выше.

Расход топлива болида формулы один 2014 составляет 100 килограмм на всю гонку или 305 км трассы. 100 килограмм приравнивается к 125 литрам бензина, соответственно расход на 100 км составляет в среднем 41 литр горючего

Формулы один прошлых лет, имели расход до 90 литров на 100 км.

Топливо заправляемое в болид охлаждают до 10 градусов Цельсия.

Перегрузки пилота формулы один.

При старте с места перегрузки пилота доходят до 4-5 G

При разгоне в ходе гонки, после прохождения поворота доходят до 2,5 G

При жестких торможениях в конце длинных прямых, когда прижимная сила максимальна, перегрузки начинаются с 4-6 G, по мере сброса скорости пилоту приходится попускать педаль тормоза, чтоб не сорвать колеса в юз, так как прижимная сила уменьшается.

Боковые перегрузки на скоростных поворотах, когда прижимная сила болида максимальна, доходят до 5 G

Двигатели V10 F1 применявшиеся в период 1996-2005 г имели холостой ход около 8000 оборотов в минуту.

Читать еще:  Subaru forester какие есть двигатели

Любой болид начиная с конца 70-х годов сможет ехать по потолку, если его скорость превышает 200 км/час, так как уже на этих скоростях, прижимная сила становится больше массы самого болида формулы один.

На 300 км/час, прижимная сила может втрое превосходить вес болида ф1

При движении по треку со скоростью 50 км/час болид весит 700 кг разогнавшись же до 320 км/час он может весить 2700 килограмм!


Двигатель болида формулы один не имеет маховика, его роль выполняет коленвал и миниатюрное сцепление, которое весит не больше килограмма.

В зависимости от трассы, КПП Формулы один, переключает передачи от 3000 до 4000 раз за одну гонку.

Сцепление современной формулы один используется только при старте гонки, и трогании с пит-стопов. Передачи переключаются без его помощи.


Коробка передач формулы один выдает до 5000 н/м крутящего момента на привода задних колес.

Переключение передач происходит за время меньшее чем 0.05 секунды, при этом болид формулы один успевает проехать на скорости 250 км/час около 3.5 метров.

В 2014 году, впервые применили непосредственный впрыск топлива в цилиндры двигателя формулы один, с высоким давлением в 500 бар !

В системе охлаждения двигателя формулы один применяется обычная дистиллированная вода.

Двигатель болида формулы один 2013, потребляет до 3.5 литров топлива в минуту, на полной мощности.

Ускорение поршней около 9000G на 19000 об/мин

Топливная эффективность двигателей ф 1 2014 увеличилась на 35-40% по сравнению с прошлым сезоном.

Умопомрачительные данные и характеристики болидов Формулы-1…

Для многих не секрет, что болиды Формулы-1 являются наиболее совершеными в мире автоспорта. Сам я являюсь поклонником этого спорта.
Цель этой записи — дать общее представление и описать различные конструкции, технологии, цены и детали используемые в болидах Формулы-1…

Разгон с места до 100км/ч 1.7 сек.

Разгон с места до 200км/ч 3.8 сек.

Разгон с места до 300км/ч 8.6 сек.

Максимальная скорость около 340 км/ч

Торможение со 100км/ч 1.4 сек и 17 метров дистанции.

Торможение с 200 км/ч 2.9 сек и 55 метров дистанции.

Торможение с 300 км/ч 4 сек

Перегрузка пилота при торможении около 5G.

Прижимная сила равная весу болида достигается на скорости около 180 км/ч.

Максимальная прижимная сила (настройка максимум) при 300+ км/ч около 3000 кг.

Расход топлива в режиме соревнований около 75 л/100км

Стоимость каждого пройденного километра около 500$

Главной особенностью болида Формулы-1 один несомненно является наличие огромной прижимной силы. Именно она позволяет проходить повороты на скоростях, недостижимых любым другим спортивным автомобилям. Здесь есть один интересный момент: многие повороты пилотам просто необходимо проходить на очень высокой скорости, когда прижимная сила позволяет держать болид на трассе, если же скорость сбросить то можно вылететь с трассы так как прижимная сила будет недостаточна!

Прижимную силу создает набор аэродинамических элементов таких как: заднее антикрыло, переднее антикрыло, диффузор, итд. Переднее антикрыло, состоит из углеродного волокна и создает прижимную силу до 25% от всего болида формулы один. Ориентировочная стоимость одной штуки 19000$

Заднее антикрыло при собственном весе около 7 кг создает до 1000кг прижимной силы на высокой скорости, это около 35% всей прижимной силы болида F1. Изготовлено из карбона, стоимость каждого около 20000$

Двигатель…
В разные времена на болидах формулы-1 использовался различный объем двигателя, присутствовал и отсутствовал наддув, ограничения по оборотам и масса других ограничений, объединяло их лишь одно, огромная мощность до 1500 л/с на больших оборотах, до 22500 об/мин. В последнее время регламент поддерживает, путем различных ограничений, максимальную мощность около 850 л.с и обороты порядка 19500 об/мин Стоимость таких моторов около 600000 $

Выхлопная система…
Каждой команде формулы один необходим некоторый запас различных коллекторов выпускной системы для перенастройки двигателя под различные трассы. Стоимость одного комплекта около 26000 $

Радиаторы:
Радиаторы болида выполнены из алюминия стоимость комплекта до 11000$

Трансмиссия…
Коробка передач болида Формулы-1 самым непосредственным образом соединена со сцеплением, выполненым из карбона. Сцепления выпускают две компании, AP racing и Sachs, которые создают их таким образом, что они могут выдерживать температуры близкие к 500 градусам. Сцепления являются электрогидравлическими элементами и имеют вес от 1.5кг. Каждое переключение скорости выполняется за 20-40 милисекуд и регулируется компьютером. Пилоты болидов не пользуются сцеплением вручную, теряя тем самым время и позволяя двигателю совершать холостые обороты(как это в обычных машинах, без автоматической кообки передач), а просто нажимают рычажок за рулем, для перехода к следующей скорости, сам же процесс полностью лежит на компьютере. Коробки передач создаются так, чтобы механики могли легко менять настройки. Так полная перестройка передаточных чисел коробки передач занимает около 40 минут в боксах.

Стоимость одной семискоростной полуавтоматической коробки передач свыше 130 000$. Рассчитана на пробег 6000 км.

Шины и диски…

Диски весят около 4 килограмм и сделаны из магниевого сплава, каждый стоит около 10000 $
Дорожный размер передних шин: 245/55R13;
Диаметр передних: 655 мм;
Ширина передних: 325 мм;
Дорожный размер задних шин: 325/45R13;
Диаметр задних: 655 мм;
Ширина задних: 375 мм;
Рабочая температура около 130 градусов

Стоимость одной шины около 800$

На сезон нужно 720 штук.

Диски тормозов уже многие годы изготовляют из углеродного волокна, на производство одного диска может затрачиваться до 5 месяцев.

Стоимость всего узла (суппорт, диск, колодки) около 6000 $

Температурный режим до 1000 цельсия

Рычаги передней подвески:
Изготовлены из титана и углепластика. Стоимость около 100 000$.

Рычаги задней подвески:
Изготавливаются из титана и углепластика, каждый комплект стоит 120 000$

Монокок …
Монокок — это основа болида F1, на которую крепятся все его части и детали. При сотрясениях, при авариях он должен обеспечить пилоту полную безопасность, но в то же время весить приблизительно 35кг. Как и большинство частей болида F1 монокок сделан из карбона и как и большинство деталей стоит недешево 115000$

Сиденье пилота:
Выполняется по индивидуальным меркам гонщика из углеволокна. В случаи аварии может быть удалено из кокпита вместе с пилотом. цена 2000$

Ну и на сладкое…

Руль болида формулы один совмещает в себе приборную панель (дисплей по центру), органы управления, также позволяет изменять многие настройки болида прямо по ходу движения. Выполнен из углеродного волокна, для каждого пилота индивидуально по анатомическому строению. Стоимость около 40000$-100000$

Раскладка всех кнопочек, рычажков и переключателей съемного рулевого «колеса» современного болида Формулы-1
1. Управление составом топливовоздушной смеси
2. Регулятор ограничитель максимальных оборотов
3. Назначение неизвестно
4. Колёсико выбора комплексных общих настроек силового агрегата
5. Активация системы KERS
6. Кнопка радиостанции
7. Многофункциональный информационный дисплей и клавиши для изменения его параметров
8. Лимитатор
9. Изменение угла переднего антикрыла в большом диапазоне (используется непосредственно в гонке при совершении маневров)
10. Колёсико плавного изменения угла переднего антикрыла (плавное увеличение прижимной силы для компенсации износа шин)
11–13. Управление дифференциалом: установка «преднатяга», изменение степени блокировки на торможении и под тягой
14. Переключатель режимов цифрового контроллера
15. «Горячие» программируемые клавиши, на которые можно вывести две запрограммированные функции (у Петрова одна из них отвечает за режим, в котором двигатель делает более длительную перегазовку при переключении вниз на входе в поворот, чтобы сделать смену передач более плавной и избежать срыва в занос под тягой)
16. Лепестки переключения роботизированной коробки передач
17. Лепестки сцепления (используются или синхронно, или в разных комбинациях, в зависимости от текущей программы). Например, при старте сначала отпускается один лепесток, а второй, выжатый наполовину, — только спустя секунду. Всё это, по-видимому, как-то хитро управляет проскальзыванием сцепления и блокировкой дифференциала. При этом от гонщика требуется держать дроссель открытым ровно на 75%. Малейший перебор — начнётся пробуксовка, недобор — двигатель заглохнет. И только со второй передачи можно открывать полный газ. До запрещения лонч-контроля пилотам было, похоже, проще управлять болидом.

Читать еще:  Двигатель j05c технические характеристики

Материалы взяты с сайта Разгон до 100

Устройство карбюратора лодочных моторов ямаха

Карбюратор подвесных лодочных моторов «Yamaha» мощностью 9,9 и 15 л. с.

Сборка/разборка карбюратора моторов «Yamaha» моделей мощностью 9,9 и 15 л. с.

Рис. 1. Схема карбюратора мотора «Yamaha» 9,9/15 л. с.: 1 — осушительный винт; 2 — шайба; 3 — болт; 4 — поплавковая камера; 5 — фигурная прокладка; 6 — болт; 7 — стержень поплавка; 8 — поплавок; 9 — игольчатый клапан; 10 — пластина; 11 — главный жиклер; 12 — главный распылитель; 13 — пробка; 14 — первичный распылитель; 15 — болт; 16 — крышка; 17 — шайба; 18 — настроечный винт; 19 — пружина; 20 — винт холостого хода; 21 — пружина; 22 — винт; 23 — крышка топливного насоса; 24 — внешняя диафрагма; 25 — пружина; 26 — проверочный клапан; 27 — корпус топливного насоса; 28 — внутренняя диафрагма; 29 — внутренняя прокладка.
1. При сборке/разборке карбюратора ориентируйтесь по рис. 1.

2. Отвинтите сливной винт вместе с шайбой (поз. 1 и 2) и слейте остатки топлива. Отвинтите четыре винта, снимите поплавок (поз. 4) и прокладку (поз. 5). Вытрите прокладку и пробку.

3. Выкрутите винт (поз. 6) и снимите стержень поплавка (поз. 7), поплавок (поз.8) и игольчатый клапан (поз. 9). Поверните главный жиклер (поз. 11) и главный распылитель (поз. 12) против часовой стрелки и извлеките их вместе с пробкой и первичным распылителем (поз. 13 и 14). Выньте все составляющие поплавковой камеры, запомнив их местоположение.

4. Открутите четыре винта и верхнюю крышку и прокладку (поз. 15 и 17). Извлеките настроечный винт и пружину (поз. 18 и 19) вместе с винтом холостого хода и пружиной (поз. 20 и 21).

5. Сборку карбюратора надо выполнять в обратном порядке. Промойте и продуйте все отверстия и каналы. Проверьте все детали на наличие трещин, потертостей и износа. В случае необходимости — замените некачественные (в продаже имеются ремкомплекты для карбюраторов). Проверьте, не течет ли корпус поплавковой камеры, и замените его в случае необходимости. Проверьте целостность поплавка и, если есть необходимость, замените его. Прокладку поплавковой камеры, верхнюю прокладку и шайбу сливного винта заменяйте при каждой разборке карбюратора. Настройте игольчатый клапан поплавка.

Карбюратор и топливный насос подвесных лодочных моторов «Yamaha» мощностью 20 и 25 л. с.

Сборка/разборка карбюратора на двухцилиндровых моделях мощностью 20-25 л. с. (рис. 2).

Рис. 2. Схема карбюратора лодочного мотора «Yamaha» 20/25 л. с.: 1 — крышка; 2 — прокладка; 3 — пружина; 4 — настроечный винт; 5 — винт холостого хода; 6 — корпус; 7 — главный жиклер; 8 — главный распылитель; 9 — первичный распылитель; 10 — пробка; 11 — игольчатый клапан; 12 — поплавок; 13 — стержень поплавка; 14 — прокладка; 15 — сливная пробка; 16 — поплавковая камера; 17 — внутренняя прокладка; 18 — внутренняя диафрагма; 19 — проверочный клапан; 20 — корпус топливного насоса; 21 — внешняя прокладка; 22 — крышка топливного насоса.
1. Используйте какую-нибудь емкость, чтобы слить в нее излишки топлива, которые могут оставаться в топливной системе. Извлеките сливную пробку с прокладкой (поз. 15). Открутите четыре винта, снимите прокладку и поплавковую камеру (поз. 16 и 14).

2. Удалите стержень поплавка (поз. 13), поплавок (поз. 12) и игольчатый клапан (поз. 11). Удалите главный жиклер и главный распылитель (поз. 7-8) вместе с пробкой и первичным распылителем (поз. 9 и 10).

3. Отвинтите два винта и снимите крышку и прокладку (поз. 1 и 2). Отвинтите винт регулировки смеси и пружину (поз. 3 и 4) вместе с винтом холостого хода и пружиной (поз. 5).

4. Сборка производится в обратном порядке. Протрите все детали, проверьте их состояние и в случае необходимости замените их. Проверьте поплавковую камеру на герметичность и замените ее в случае необходимости. Поставьте новую герметизирующую прокладку поплавковой камеры (поз. 14), верхнюю прокладку и прокладку пробки (поз. 15). Настройте поплавок. Проверьте все соединения.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Описание мотора

Ямаха 2 – двухтактный лодочный мотор. Предназначен для установки на катера и лодки, обеспечивая скорость их движения в спокойной воде 5-10 км/час. Мотор используется на больших озерах и реках со слабым течением. Мотор маломощный, при работе корпус его не вибрирует, поэтому его можно успешно устанавливать на самодельные деревянные лодки, катамараны или на подвесные транцы резиновых лодок. Нередко малосильный легкий мотор отправляясь в экспедицию берут в большие лодки в качестве резервного запасного.

Вес мотора 9.8 кг, его длительное время может переносить в руке или на плече физически крепкий мужчина. Эта особенность делает мотор привлекательным для любителей рыбалки на труднодоступных лесных озерах. Надев на плечи рюкзак с легкой небольшой лодкой и взяв мотор в руку охотник или рыбак может пройти по лесным тропкам несколько километров.

Мотор работает на смеси бензина АИ92 и масла.

Поиск и устранение неисправностей в топливной системе двухтактных двигателях.

Какие моторы сколько расходуют топлива.

Как водится во всем мире моторов, в том числе и лодочных, расход напрямую зависит от мощности. Современные моторы, благодаря внедрению новых технологий могут расходовать несколько меньше топлива в сравнении с более старыми, но с той же мощностью. Но эта разница будет не так ощутима.

Принято считать, что двухтактные подвесные лодочные моторы расходуют до 350 мл. бензина в час в расчете на одну лошадиную силу мощности. Для примера: мотор Yamaha 5 CMHS будет расходовать не более 1,75 л./час. (5*350=1750мл). Расход конечно можно значительно сократить если более мягко управлять двигателем и не «крутить» его. Или к примеру чаще ходить на крейсерской скорости, при которой расход вообще будет мизерным.

Четырехтактные моторы более экономичны, как известно. Их расход рассчитывается по следующей формуле: 250 мл. бензина в час в расчете на одну лошадиную силу. И опять же для примера: лодочный мотор Yamaha F9,9FMHS должен расходовать не более 2,5 л./час. (10*250=2500 мл.) Если же брать моторы Хонда, то их расход будет еще ниже, т.к. инженеры Honda уделяют большое внимание именно этому показателю при разработке своих лодочных моторов.

Технические советы Карбюратор.

1. жиклер холостого хода (холостой ход и малые нагрузки).

Когда двигатель работает на низких оборотах и дроссельная заслонка практически закрыта и разряжение в диффузоре не большое,топливо — воздушная смесь не выходит из главного жиклера. На холостом ходу топливо подается через жиклер холостого хода,смешанное с воздухом из воздушного жиклера холостого хода. Топливо и воздух в пропорции,которая задана положением регулировочного винта холостого хода поступает в двигатель через отверстие,которое расположено над дроссельной заслонкой. Когда на малом ходу дроссельная заслонка приоткрывается настолько,что она заходит за байпасные отверстия,топливовоздушная смесь начинает проходить через них.

Читать еще:  Чери амулет громко работает двигатель

2. Средние обороты.

Когда дроссельная заслонка еще приоткрыта и двигатель работает в диапазоне средних оборотов топливо — воздушная смесь подается и из вспомогательного прохода и из байпасных отверстий. Также в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки топливо – воздушная смесь начинает проходить через главный распылитель.

3. Высокие обороты.

На высоких оборотах,при полностью открытой дроссельной заслонке,топливо смешанное с воздухом поступающим из главного воздушного жиклера поступает через главный распылитель в диффузор.

Детальнее о технике

Японский мотор Ямаха оснащён:

· системой зажигания и предотвращения запуска при активированной передаче;

· опцией изменения угла наклона;

· антикоррозийной и антисолевой защитой;

Данные компоненты в сочетании друг с другом способствуют тому, что управлять двигателем легко и просто.

Чаще всего требуется купить такие запчасти для лодочного двухтактного мотора Ямаха 5:

Кроме того, в режиме онлайн вы можете заказать аксессуары для лодки, к примеру, чехол на мотор.

Настройка карбюратора лодочного мотора

Если у вашего лодочного мотора наблюдается повышенный расход топлива, неустойчивая работа или снижение мощности, то с большей долей вероятности во всем этом виноват карбюратор. Это сложная деталь двигателя, которая имеет свойство засоряться и накапливать различного рода осадки. В тонкости его работы мы углубляться не будем, но думается всем известно, что он отвечает за топливную смесь, которая подается в камеру сгорания.Если вы подозреваете, что в не совсем хорошем поведении вашего мотора виноват именно карбюратор, не стоит сразу искать информацию по его разборке и настройке. Первым делам рекомендуется поменять свечу зажигания и поставить именно оригинальную, которую рекомендует производитель. То же касается и ГСМ, масло и бензин лейте по возможности такой какой написан у вас в руководстве по эксплуатации. Хотим заметить, что топливо спустя 3 месяца начинает терять свои свойства, а спустя пол года его уже лучше просто вылить и не заливать в мотор, ибо характеристики свои оно уже потеряет

. Основные момент регулировки карбюратора мотора.

Если ничего из этого не помогает, тогда можно попробовать настроить обороты холостого хода с помощью двух регулировочных болтов. Один из них отвечает за качество смеси, другой за количество. Прогрейте мотор минут 10, затем винтом количества выставляем холостые обороты чуть выше чем стабильные. Затем винтом качества смеси выставляем самые высокие обороты и в конце снова винтом количества выставляем холостые обороты до чуть завышенных стабильных. Такую последовательность нужно пройти несколько раз, пока не получим устойчивые минимальные обороты холостого хода. И внимание! В самом конце, повышенные обороты нужно убирать уже винтом качества, а не количества, как мы делали до этого.

Если после этих регулировок карбюратора мотор глохнет на передаче или при закрывании крышки капота, то попробуйте повысить обороты винтом количества. Так же рекомендуем проверить пружины этих винтов. Если они слабые, то все ваши настройки очень скоро собьются от вибрации. Просто выкрутите винты, растяните немного пружины и вкрутите винты на место. Обогащенность смеси можно проверить если резко сбросить газ на ходу, мотор не должен заглохнуть.

Идем дальше. Если у мотора такие симптомы как:

  • мотор глохнет при наборе оборотов
  • в прогретом состоянии плохо запускается
  • неустойчивые холостые обороты
  • увеличенный расход топлива

То причину их нужно искать в поплавковой камере, а точнее это свидетельствует о повышенном уровне топлива в ней.

Если же у вас заметно снизилась динамика разгона и также наблюдаются проблемы работы на холостых, то у вас возможно низкий уровень топлива в поплавковой камере.

Изменяя угол язычка поплавка, можно отрегулировать уровень топлива в камере. При увеличении уровня топлива язычок толкает запорный клапан и он в свою очередь перекрывает подачу топлива. Язычок встроен в корпус поплавка и его (язычок) чаше всего делать из мягкого металла и как раз изменив немного угол язычка можно заставить клапан раньше или позже перекрывать подачу топлива. Но не спешите сразу гнуть его на 45%, изменять угол нужно совсем чуть чуть. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка. После изменений проверяйте работу мотора. Каких то более конкретных рекомендаций дать не можем, т.к. все модели индивидуальны в этом отношении. Можете заглянуть в мануал своего мотора и посмотреть заводские настройки карбюратора и сравнить с текущими и попробовать откорректировать в случае расхождений.

Предлагаем выгодные условия

Как бы бережно и аккуратно вы ни использовали водный транспорт, рано или поздно придётся обратиться за помощью к профессионалам. Произвести замену деталей не составит труда, главное, заказать запчасти для лодочного мотора Ямаха 5 л. с. хорошего качества.

Перед покупкой тщательно изучите техническую информацию о моторе, затем можно приступать к поиску продукции. В каталогах сайта представлены разные детали, если вы ищете что-то конкретное, то вам помогут продавцы интернет-магазина Megazip, связаться с которыми можно по телефону или в режиме онлайн.

Наши главные преимущества перед конкурентами – широкий выбор и оптимальные цены. Мы можем доставить на заказ из США не только винты, крыльчатки, свечи зажигания и другие основные детали, но и редкие экземпляры запчастей. Вы получаете товар в заводской упаковке со всей документацией.

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривает: 1)

Александр Кр.

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

———- Сообщение добавлено в 12:54 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ———-

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

Вложения
Александр Кр.

Спасибо, что просветили насчет эжекции. Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда. Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

———- Сообщение добавлено в 17:45 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ———-

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта — когда обороты снова уменьшаются.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector