Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холостые обороты двигателя хонда фит

Холостые обороты двигателя хонда фит

Поиск через Google:

Поиск по Сайту:

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Двигатель B16A.
Снял заслонку — там ужас. Промыл, потом промыл датчик холостого хода (тоже сетка была грязная). Использовал Хай-геар очиститель карбюратора. Еще промыл воздушный датчик на впускном коллекторе. Собрал — большие обороты, подкрутил винт (есля правильно понял — расхода воздуха) на дроссельной заслонке — обороты стали в норму. Машина стала заметно лучше реагировать на газ и т.д. НО после прогрева проехал минут 10 и обороты стали плавать, были примерно 800, а стали 1000-1200 и так туда-сюда постоянно.

В чем собака порылась?

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 854
Имя: Дмитрий
Город: Нижний Новгород
Машина: CC7 F20Z2

PS Привет! ЗемляК!

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Привет

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: Модератор
Сообщений: 7.161
Имя: Илюхо
Город: Москва, САО
Машина: Accord coupe F20B5 AT ’99

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Пришел, прогрел машину до включения вентилятора, снял клемму на 10 минут — результат тот же.
Потом погонял в зоне от 6000 до 8000 с 1 до 4 передаче, на 4-й такой прогон появился чек енджин — я обрадовался (щас посмотрю, в чем проблема и все). Хрен там, показал ошибку давления ВТЭК — №22. Обнулил, потом заметил, что датчик на впускном перевернул на 180 градусов (но он и так и эдак нормально встает, ключей нет), перевернул его. Опять все тоже.

На хорошо прогретой машине обороты могут плавать 10 раз или больше, изменение на 200-300 оборотов. Причем, даже сразу при сбросе газа обороты ведут себя странно — сначала падают до 900-1000, затем поднимаются один раз на 200-300, затем опускаются до нормальных. Потом чем более прогретый движок, тем больше таких скачков.

Все что я сделал, это: снимал ДЗ, ее промыл и продул воздухом, снимал датчик ХХ, промывал его и продувал воздухом, снимал датчик на впускном коллекторе, протирал его.

При постановке сделал новую прокладку ДЗ из паронита, датчик поставил без прокладок (как и было) и без герметика, там только резиновая прокладка ввиде восьмерки, датчик на впускном аналогично.

Потом крутил винт на ДЗ, понизил обороты. И тут поехал и получил эти скачки

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

Вот что попробуй.
Скидываешь фишку с клапана ХХ (IACV) затем винтом повышаешь ХХ до уровня бычных ХХ (750 гдето). И смотришь что происходит:
1) Если обороты стоят на месте, после того как газанёшь обороты не плавают — то снимай клапан ХХ и чисть его по новой, подавая +12 на его контакты, чтоб он щёлкал.
2) Обороты начали плавать как и раньше — ищи подсос воздуха, возможно хендмейд прокладка пропускает, или трубка вакуумная какая.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Спасибо за совет, попробую завтра.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Все попробовал — не помогло

Снял контакт с датчика ХХ, настроил ХХ на 700, все нормально работает, не плавает (все на горячем двигле).
Еще раз снял датчик ХХ, промыл, подавал 12В — он щелкает. Промывал его, аккуратно отодвигая клапан (тот, который щелкает), продувал (все по несколько раз). Результат тот же.
Потом снял еще раз ДЗ, на этот раз разобрал подогрев и промыл там, где термоклапан (первый раз туда не рискнул добраться).
Результат — при заводке и прогреве при отпускании педали газа обороты падают до 900, но сразу растут до 1500, потом падают до 1300.
Затем подкрутил натяжку ДЗ — обороты стали падать до 1100-1200.
Единственное улучшение меньше стали плавать, хотя иногда бывает. Сейчас просто сначала опускаются до рабочих, потом до 1200 и все. Винт на ДЗ практически зажат.

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

это подсос воздуха.
Раза 3и у себя у уже такую ситуацию ловил.
Ищи подсос воздуха. Где то сосёт лишний. Смени прокладку ДЗ.

Кстати стопорный болт на ДЗ лучше не трогать. Теперь проверь показания на снятой ДЗ, там сопротивление между контактами должно меняться от 0.5 до 4.5 кОм. Между самой заслонкой и корпусом должна быть чуть заметная на просвет щель.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Сегодня сделал две прокладки из паронита (на датчик ХХ и датчик температуры входного воздуха) — все то же.

Но затем проверил температурный клапан на ДЗ — вот там есть подсос воздуха даже на горячем двигле, а этого не должно быть. Уже не успел разобрать, завтра возьму другой клапан (взял у друзей) — попробую поставить и проверить.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Поменял термо-клапан на ДЗ — результат тот же.

Причем во время проверки этого клапана при плавании оборотов и при снятом воздуховоде из ДЗ слышно, как открывается клапан ХХ (слышно подсос воздуха в ДЗ при заткнутом пальцем отверстии термоклапана).

Т.е. имхо сдох клапан ХХ?

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 13
Имя: Артур
Город: Уфа
Машина: Honda Fit

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Ужо пришел к такой же мысли, осталось тока друзей уговорить ибо термодатчик снимал с лишней ДЗ, а вот лишнего клапана нету. Завтра попробую уломать, я сам давал парню снять свой распределитель зажига, может расчуствую ..

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Замена клапана ХХ решила все вопросы. Завтра еду на разборку за б/у (ибо брал для проверки у товарища). Напрягает только цена вопроса — 2400 (цена клапана б/у) за чистку ДЗ и клапана ХХ.

Обидно, но хотелось бы понять, в чем проблема (последовательность действий описана неоднократно, использовал хай геар карб клинер как все)?

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 149
Имя: Александр
Город: Нижний Новгород
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94

Да, электрику не трогал, вопрос только в чистке — видимо клинит, причем клин плавает.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя опель мерива

Мыл уже три раза, двигал, толкал и т.д. — ни черта.

Болезнь Фита: рывки, дерганья, провалы оборотов. Причины и способы решения

Honda Fit 2002

  • В своем отзыве я уже упоминал, что меня преследует проблема провалов оборотов на остановке и пинки на старте с Д+тормоз.

    Проблема эта у меня почти с самого приобретения авто, порой проявляется очень часто, а бывает и пару месяцев ездишь без нее, может внимание не обращаешь или не даешь ей проявиться, способ типо придать чутка газу на старте и машина поедет.

    Многие говорят забей это нормальная работа для вариатора, если честно я так не считаю. Я чувствую как нормально трогается вариатор, а как не нормально он это делает. У кого есть такая проблема меня поймут.

    Кстати на форуме фитоводов тем таких щас две и там ищутся решения этой проблемы, о некоторых решениях я постараюсь описать ниже подробно с ссылками на тему по решению проблемы и с артикулами для покупки деталей, многое из этого я уже проделал, а что то мне предстоит.

    Вот первая тема: Плавают обороты (D + тормоз)

    Вот вторая: Провалы оборотов при остановке .

    Вот так выглядят провалы оборотов, что на холодный что на горячий двигатель. На холодном их больше или вообще стрелка ложится и обороты вверх не поднимаются, пока селектор не переведешь на др режим, после этого начинаются скачки. Все это дело сопровождается дикой вибрацией и не очень приятными звуками из подкапотного пространства. При скачках оборотов также скажет все напряжение в машине на первом видео видно как притухают фары.

    На горячем бывает 1 провал при остановке, не больше. Пинок при троганье с D+тормоз пока не получилось нормально заснять.

    Собственно из-за чего могут быть такие пинки, подергивания, вибрации, провалы оборотов или мощности:

    1. Старое масло в вариаторе. Первым делом стоит задуматься о замене масса в вариаторе, если это не делалось или делалось давно. Обязательно соблюсти уровень.Вариатор не любит как низкий так и высокий уровни. Проверяется на горячем двигателе (лучше проехать 10-15 км) уровень должен быть на пару мм ниже верхней риски на щупе. В среднем на замену нужно 3,2 литра. Стоимость от 2000 руб. Тема на форуме

    2. Свечи и катушки зажигания. Простые свечи ходят 10-15 т.км, иридиевые 30-40 т.км. Не меняете вовремя свечи готовьте деньги на катушки, что на 1,3 что на 1,5 они летят, правда на 1,3 вылетает первым задний ряд. Так же катушки накрываются от старости, контакты окисляются. У меня лично 6 штук стояли с завода, машине 12 лет стоило задуматься о их замене. Я поменял все 8 шт на аналог от фирмы SAT. Все 8 шт вышли на 8 тысяч.

    Тема на форуме как лечить катушки там же можно прочитать как выявить неисправные.

    Если кратко: полностью мертвую катушку можно определить отключением клеммы с катушек. Если поочередно отключать передний ряд, вы найдете дохляков на заднем, ну и соответственно наоборот отключая задний находите на переднем.

    Если отключая катушку на переднем ряду двигатель начинает захлебываться и работать хуже чем было, то это значит что задняя катушка этого цилиндра мертва, в ином случае катушка живая. При мертвой катушке двигатель работает неровно и дико вибрирует и трясется, выхлоп тоже не однородный по звуку слышны хлопки.

    На 1,5 литровом двигателе, если отключить рабочую катушку двигатель начнется глохнуть, это значит живая катушка, если же изменений не произошло то катушка дохлая.

    Но этим способом вы определите только полностью убитые катушки. Необходимо еще и визуально посмотреть катушки на пробои.

    Цена комплекта свечей для 1,3 около 650 рублей для 1,5 около 2000 тысяч.

    Цена катушек от 1000 рублей аналог и от 3000 оригинал за шт.

    Заказывать можно на exist.ru я последнее время стал заказывать на emex.ru

    1,3 Передняя катушка зажигания — 30520-PWA-003

    1,3 Задняя катушка зажигания — 30521-PWA-003

    1,5 Катушка зажигания — 30520-PWC-003

    3. Клапан холостого хода (КХХ) и дроссельная заслонка (ДЗ). Они засираются и их приходится чистить раз в 30-50 т.км. возможно даже чаще. Стоимость чистки от 800 руб в сервисе. Тема на форуме как чистить ДЗ и КХХ После чистки ДЗ и КХХ нужно откалибровать холостой ход. Нужно прогреть двигатель до включения вентилятора и дать поработать двигателю на холостом минут 5, если включается вентилятор время его работы нужно добавить к 5 минутам. Можете не заморачиваться а просто дать поработать машине 10 минут. После калибровки ХХ лучше откалибровать вариатор.

    4. Калибровка вариатора и холостого хода Процедура делается при снятии/замене АКБ. Вот тема калибровки вариатора и калибровка хх

    5. Клапан ЕГР из-за нашего бензина его приходится чистить раз в 10-30т.км. либо глушить вообще либо ставить новый. (Цена вопроса от 200 руб при чистке самостоятельной) Тема на форуме как чистить EGR

    Кто то его глушит,

    номер заглушки — 18711-PM1-J00

    номер прокладки — 18715-PB2-000

    6. Топливная система:

    Топливный фильтр тонкой очистки (16010-SAA-000) и сеточка бензонасоса (Фильтр топливного насоса 17516-SAA-000). Машина тоже может вести себя неадекватно если они засраны. Рекомендуемый интервал замены 90 т.км (русский мануал, европейский рекомендует 45 т.км или раз в три года) стоимость оригиналов около 2000 руб без работы. и сама работа от 900 руб.

    Тема на форуме как менять топливный фильтр

    Не поменяли вовремя фильтра может накрыться бензонасос, а это 1-2 т.руб. за бош, который на десятку подходит (гудит аж в салоне слышно), и около 10 т.р. за оригинальный десно.

    Долго не меняете фильтра еще и форсунки засираются, из-за этого недостаточная смесь, отсюда плохая работа цилиндров. Их чистка от 1000 руб.

    Также необходимо регулировать клапана и желательно прочистить прокладку и плиту EGR Процедура тоже регулярная раз в 60 т.км. лучше делать. Стоимость регулировки в сервисе от 2000 руб.

    У нас в России качество бензина желает лучшего. если ездите на 92 то чаще надо чистить топливную систему. Я щас перешел на 95, по деньгам почти те же деньги, ну может рублей 20 теряете от бака. В общем с экономической составляющей разницы нет

    7. Лямбда зонд и забитый катализатор, из-за их неправильной работы так же могут быть подергивания авто. Катализатор конечно не сильно роль играет, а вот лямбда имеет значение. Причем у части стоит только 1 до катализатора (0 258 006 538), а у другой части 2 лямбды до (0 258 006 540) и после (0 258 986 602) катализатора. Оригинальные они стоят почти 10 т.руб за штуку. Бошевские в районе 3 тысяч рублей.

    8. Подушка вариатора и подушки двигателя. Так же дают вибрацию. Лучше всего менять на оригинал, каждая стоит в районе 2,5 т.руб. оригинал, не оригинал от 1000 руб, но их не рекомендуют мол ходят недолго (если стоит пробитая катушка то двигатель офигенно вибрирует, отсюда излишняя вибрация на подушки и их более быстрый износ. В наших машинах все взаимосвязано.

    Подушка вариатора (левая) — 50805-SAA-J82 (Тема по замене)

    Подушка двигателя (правая) — 50821-SAA-013 Полумера по лечению правой подушки двигателя Тема по замене правой подушки двигателя

    Опора двигателя задняя (нижняя) 50810-SAA-982 Замена нижней подушки двигателя

    9. Засранная гидропанель вариатора (блок управления АКП он же блок соленоидов АКП) Из-за редкой замены масла вараитора, стартов тапкой в пол и др эксплуатации вариатора в жестких условиях. Соленоиды могут заедать из-за чего происходят рыки и пинки на старте. Они поддаются чистке, кто то может проездить после нее 1 т.км и все вернется, а кто то может и 30 т.км. Видимо по разному чистили. Цена вопроса 500-1000 руб. за чистку. и от 3000 руб. за блок контрактный и около 15000 руб. за новый. Артикул 27200-PWR-013. Тема на форуме

    Читать еще:  Хонда степвагон троит двигатель

    10. Замена фильтров вариатора или полная замена вариатора. Это самый крайний метод, но если у вас плавают обороты и проблемы на старте, я бы лично начал с этого Разборка вариатора и замена его фильтров

    Вот еще темы по ремонту вариатора раз тема

    Для замены фильтров в вариаторе, по запчастям потребуется:

    Прокладка 21811-PWR-000 — от 1000руб.

    Фильтр масляный коробки передач 25420-PWR-003 — от 1800руб.

    Фильтр трансмиссии 25450-PWR-003 — от 550руб.

    Масло HMMF — 4400 2 банки по 4л. (при ремонте надо 5,4 литра)

    Прокладка сливной пробки поддона картера акпп — 90471PX4000 — 60руб.

    Итого: от 7810руб. Сам ремонт может встать в 7000 руб в сервисе. Но если проштудировать фитофорум можно при наличии инструмента и рук из нужного места сделать все самому.

    Итого получается если делать самому 8-9 тысяч. Если в сервисе от 15 тысяч.

    Купить контрактный варик и поменять его от 14 до 20 тысяч. И не понятно можно нарваться и на убитый.

    Это ряд действий, которые в 85-95% случаев помогают решить проблему пинков, рывков, плаваний оборотов и

    вибраций. Особенно поможет разбор вариатора, но в большинстве городов их не ремонтируют, а тупо меняют.

    Я сделал все пункты кроме п.7,8,9. Но ни чего мне не помогло. На все эти пункты я потратил около 25 тысяч рублей. в течении 2 месяцев. Знал бы прикуп полез бы первым делом в вариатор. По деньгам вышло бы так же. Но эффект явно был бы лучше.

    Машину я продал, появилась возможность взять свежее. Да и надоело решать проблему на старте, еще выкидывать 20 тысяч из семейного бюджета на ремонт не было никакого желания. Но возьму я Фита 2го поколения. К машинке я очень привык.

    Скажу лишь одно фит это офигенная машина и лучший вариант в своем классе, да и не только в нем. Маневренный экономичный. С возможностью тюнинга, для фита очень много разных тюняшек.

    Если планируете брать, то делайте это не раздумывая, советую смотреть варианты 1,5 литровые. Но и 1,3 едет достойно. При выборе автомобиля лучше ознакомитесь со статьей на фитофоруме

    «как выбрать фит»

    А когда купите много полезной информации можно найти в ФАК по основным темам

    От себя хочу добавить смотрите кузов, чтобы был ровный. Ну и двигатель с вариатором.

    Вариатор советую протестировать в движении, описанные тесты, в теме про выбор, не всегда дают результат. В моем случае машина их проходила на ура, но как потом оказалось обороты плавали. Я так проездил 20 месяцев и вариатор ни разу не ушел в аварийный режим, чек тоже ни разу не загорался.

    Тест вариатора в движении очень прост:

    * Когда останавливаетесь приглядитесь к оборотам не должно быть резких провалов. и потом резких возвратов их назад.

    * Когда трогаетесь дайте вариатору сделать это самому. Т.е. когда стоите на Д+тормоз, отпустите тормоз, НО газ не прибавляйте секунд 10. Если машина трогается сразу без задержек это отлично. А вот если есть задержки либо машина тронулась а потом остановилась как будто сзади ее придержали и дальше поехала. То тут точно вариатор. его либо менять либо разбирать.

    Не стоит бояться вариатора его ремонт или покупка нового это 20 тысяч рублей. Если машина ровная по кузову, с хорошим салоном. Имеет смысл взять, но поторговаться с продавцом насчет вариатора.


    Холостые обороты двигателя хонда фит

    Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 10 апр 2013, 02:15

    • Цитата

    10 апр 2013, 02:15

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 10 апр 2013, 09:09

    • Цитата

    10 апр 2013, 09:09

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 10 апр 2013, 09:32

    • Цитата

    10 апр 2013, 09:32

    Жень, на D-моторах нету прогревочного клапана, поэтому твои симптомы тут не применимы

    Антох, у тебя может вал КХХ закусило, на Партнере было такое, для проверки сними с дросселя хобот воздухана и пальцем заткни отверстие ведущее к КХХ,

    чтобы проверить на подсос воздуха, вообще заткни дроссель

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 10 апр 2013, 09:48

    • Цитата

    10 апр 2013, 09:48

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 10 апр 2013, 11:44

    • Цитата

    10 апр 2013, 11:44

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 10 апр 2013, 11:58

    • Цитата

    10 апр 2013, 11:58

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 10 апр 2013, 13:08

    • Цитата

    10 апр 2013, 13:08

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 10 апр 2013, 16:09

    • Цитата

    10 апр 2013, 16:09

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 18 апр 2013, 09:40

    • Цитата

    18 апр 2013, 09:40

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 19 апр 2013, 21:28

    • Цитата

    19 апр 2013, 21:28

    Re: Дроссельная заслонка, клапан холостого хода, высокие обороты » 19 апр 2013, 21:33

    • Цитата

    19 апр 2013, 21:33

    При чистки пользовался отчет с сайта http://hondamotor.ru» target=»_blank
    Выкладуваю отчет сделанный Delta7, может кому пригодится.

    Машина Honda Capa
    Двигатель D15B (без дополнительных индексов и без VTEC)
    Выпуск весна 2002 года.
    Общий пробег 80000 км.
    В России пробег 10000 км. (машина с аукциона)
    Пробег скорее всего реальный, т.к. нашёл аукционник в интернет на свою машину

    Очень похоже, что с момента выхода машины с конвейера на ней ничего не менялось кроме масла в двигателе и фильтров. Поэтому, по возможности, провожу проверку, чистку, замену, если надо, всех систем в машине, начиная с наиболее критичных. Вот дошли руки до блока дроссельной заслонки (БДЗ).

    Первый раз разбирал, чистил карбоклинером, при этом регулятор холостого хода чистил без разбора (читал информацию, что все датчики отъюстированы, что их нельзя трогать). Когда всё собрал, получил проблему скачущих оборотов холостого хода (ХХ) когда машина немного прогревалась (в начале темы я подробно описал проблему).

    По проблеме были высказаны следующие идеи:
    1.Сбросить компьютер.
    2.Выпустить воздушную пробку.
    3.Разобрать и прочистить регулятор ХХ.

    1 и 2 пункты не помогли, перешёл к третьему.

    ОЧЕНЬ ВАЖНО сделать пометки положения жестяной крышки с биметаллической пластиной, т.к. она отъюстирована и неправильная её установка приведёт к проблемам. Пометки лучше делать чертилкой, (я делал пропилы алмазным надфилем) с 4-х сторон, на выступах. Маркер для этих целей не подойдёт, т.к. он будет смыт карбоклинером. Кроме этого я сделал пометку стрелкой верх-низ крышки и все винты откуда выкручивал, потом строго туда и возвращал.

    Пометки положения управляющего механизма (УМ) можно не делать, т.к. он позиционируется специальными выступами внутри, возле вала. (Я сделал пометки маркером, но он смылся, как я и предполагал. Это оказалось не критично, но если бы я делал второй раз, я бы делал пометки положения какой-нибудь чертилкой.)

    Я фотографировал все этапы разборки, чтобы, если что-то забуду, потеряю, иметь возможность увидеть, ка это было. В этом смысле фотоаппарат очень удобен.

    Читать еще:  Бад флаер технические характеристики двигателя

    Итак, снимаем крышку с биметаллической пластиной. Она сидит на белом клее-герметике.
    Внутри находится пластиковый бочонок зелёного цвета. На нём я делал пометку маркером его положения (где его верх). Вынимаем его.

    Откручиваем УМ. Он так-же сидит на белом клее-герметике. Внутри пластикового корпуса магнит. На конце вала шторки тоже цилиндрический магнит. Осторожно, чтобы никакая металлическая стружка не попала на магниты и подшипник.

    С крышки биметаллической пластины, с УМ, с торцов корпуса удаляем остатки клея-герметика.

    После того, как сняли УМ, пробуем провернуть вал. Оцениваем насколько легко он крутится, не должно быть никаких ступенек. У меня вал стоял колом. Предыдущая промывка без разбора регулятора ХХ загнала грязь в недоступные места и там вся эта грязь склеила подшипники и шторку.

    ОСТОРОЖНО!
    Промывать на открытом воздухе и обязательно в очках! На руки резиновые перчатки. Если попадёт в глаза — может серьёзно повредить зрение. Если попало в глаза — срочно промыть водой.

    Начинаем промывать карбоклинером корпус регулятора ХХ, вал, шторку, подшипники. Пробуем проворачивать вал, оцениваем, насколько легко он вращается, смотрим, не осталось ли где-нибудь нагара, грязи.

    Надо быть ОСТОРОЖНЫМ!
    При промывке, с использованием кисточки, есть опасность попадания волосков в механизм и этот волосок потом может заклинить вал.
    Ватка и тряпка — так-же есть опасность попадания волокон и последующее заклинивание.

    Но, простой струёй карбоклинера отмывается не всё, поэтому я помогал отмываться и ваткой на спичке и тряпочкой, сложенной в узкую пирамидку. Но потом очень тщательно всё промывал, чтобы не осталось волокон.

    ОСТОРОЖНО!
    При промывке не повредите шторку. Она сделана из очень тонкого металла и её очень легко прогнуть, смять, деформировать. А зазор между шторкой и корпусом очень маленький, будет потом цеплять, заедать.

    Надо иметь в виду, что даже если вал вращается легко, есть вероятность, что когда растворитель испарится, то, то, что им было растворено, опять склеит механизм. Поэтому промываем надёжно, чтобы потом опять не разбирать.

    Стряхиваем, ждём пока просохнет. Если протираем, то следим, чтобы волокна не попали внутрь.

    На подшипники капаем масло. Мне советовали синтетику 0W-30, его не нашёл, капал 5W-40. Использовал шприц с иглой. Вращаем вал, ждем пока масло затечёт внутрь подшипника.

    На торцы корпуса наносим тонким слоем герметик, предварительно обезжирив сопрягаемые поверхности. Ждём минут 10 и начинаем сборку с учётом ранее нанесённых меток.
    Я сначала наживлял, чтобы немного придавить герметик и чтобы он равномерно распределился между сопрягаемыми поверхностями. А спустя ещё минут 10-15 закручивал окончательно.
    Когда прикручиваем УМ будьте осторожны, магниты притягиваются и пытаются сдвинуть ось. Выручает то, что там есть выступы, которые помогают правильно поставить УМ. Следим и подправляем, чтобы всё стало ровно.

    Очень напряжённым был момент первого запуска — будут или нет дёргаться обороты?
    Ура, у меня всё получилось!
    Двигатель работает ровно, обороты, как и положено, с прогревочных, если не ошибаюсь 1400, опустились до 700.
    После чистки БДС, регулятора ХХ, регулировки клапанов у машины прибавилась тяга.
    Я очень доволен.

    ВЫВОДЫ.
    Если чистите БДС и собираетесь чистить регулятор ХХ, лучше его разобрать.

    Холостые обороты двигателя хонда фит

    Друзья!
    Вынужден создать отдельно такую тему, так как с этой операцией сталкивается практически каждый(Я — дважды), и повторяет одни и те же ошибки.
    Проблемы с машиной такого плана — провал оборотов при остановке,рывки при выжатом тормозе,включении кондиционера и неудовлетворительная работа в целом мотора в переходных режимах(торможение двигателем,плавное педалирование при маневрах..) Сразу предупрежу понимающих суть рывков и интимной стороны жизни вариатора в целом — ГИДРОПАНЕЛЬ и жижу я поменял в первую очередь.
    Как я уже говорил, чистил я свой клапан ХХ уже дважды, но улучшений не заметил. Менял датчик положения ДЗ — не помогло. Немного изменил положение ДЗ регулировочным винтом с последующей перекалибровкой датчика ДЗ(предохранитель №20 — последующие процедуры калибровки ХХ и варика) — это улучшило ситуацию, но все же не до конца устранило проблемы.
    После замены заднего ряда катушек, я практически полностью избавился от всех проблем, но решил поменять и блок ДЗ в сборе. Но так как блок был БУ, хоть и в отличном состоянии, было решено перед установкой его на машину полностью промыть.

    Обращаю внимание на тефлоновое покрытие заслонки — не усердствуйте!

    РАЗБОРКА.
    С этим проблем не возникло, хотя должен сразу предупредить всех :
    ОБСТУЧИТЕ ВИНТЫ. (Обильно смочив винты проникающей смазкой,молотком слегка постучать по головке винта — это ослабляет прикипание резьбы за долгие годы счастливой жизни). А еще лучше — УДАРНАЯ ОТВЕРТКА.
    Винты очень мягкие — легко срываются грани.
    Обязательно снимаем электропривод клапана, для этого подбираем(подтачиваем) отвертку, входящую с серьезным усилием в звездо-образный шлиц на головках винтов

    Разбираем узел,видим ось с сильно намагниченным цилиндрическим ротором на конце. Обязательно обратите внимание на то, что ротор имеет ограничитель хода,который при сборке должен попасть в сектор на колпачке электропривода-статора.
    Также нам открывается доступ к одному из подшипников оси клапана.

    Полости клапана тщательно очищаем от отложений и гари. ПРОДУВАЕМ сжатым воздухом, при этом ротор с заслонкой-шибером раскручивается как турбина.
    НО.
    Здесь начинается самое интересное — крутится наша турбинка абсолютно легко и весело только до того момента, пока не высохнет клинер в подшипниках.
    Вот она наша общая ОШИБКА!
    Вместе с нагаром и грязью карбклинер вымывает и всю смазку из закрытых подшипников. И после такой процедуры мы создаем еще больше проблем,чем было ДО чистки.
    После снятие электропривода я попробовал провернуть уже промытый и просушенный клапан пальцами — усилие впечатляющее. Чувствуется как перекатываются шарики и движение оси неравномерное. Где уж тут электронике исправно работать!

    Должен заметить,что идея смазать подшипники где-то проскакивала в форуме и я честно пытался найти имя того человека и сказать ему огромное спасибо за движение мысли в нужном направлении (хотя он смазывал лишь один внешний подшипник).
    Так вот, из имеющихся в моем распоряжении проникающих смазок я остановил свой выбор на синтетическом моторном масле(0W40), так как скоро зима и в мороз необходима легкость вращения узла. Синтетическое масло плохо испаряется, тем более в закрытом подшипнике никуда оно не денется.

    При помощи шприца я закапал по паре капель масла вдоль внутренней обоймы(там щелочка между крышечкой и обоймой) в один подшипник

    и во второй способом указанным на фото и подержал ветикально клапан пока масло не уйдет внутрь. При прокручивании оси за ротор масло распределилось внутри подшипников и я получил практически новый узел!

    Должен заметить, что узлы ДЗ и клапана ХХ практически ВЕЧНЫЕ.
    Там не чему изнашиваться в принципе.
    Проблема в:
    1. грязи и смолах, набивающихся в процессе работы мотора и
    2. тщательной промывке клапана без смазывания подшипников.

    СБОРКА проблем не составит никому.
    После сборки необходимо прогреть мотор и обязательно ОТКАЛИБРОВАТЬ ХХ(5 минут после включения вентилятора радиатора) и стартовый пакет вариатора с перемычкой в разъем(4 и 9) или в движении, кому как хочется.

    Ребята, машину не узнать.

    Все стабильно, мягко, обороты соответствуют мануалу во всех режимах.
    Появился здоровый накат, именно такой как надо. Тормозит двигателем тоже именно тогда, когда этого ожидаешь. При маневрах все плавно.

    В общем поездим — посмотрим.
    я доволен, чего и вам желаю!
    Процедура занимает около часа времени со снятием аккума,корпуса фильтра и прочего.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector