Хорошее масло в двигатель теана - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хорошее масло в двигатель теана

Замена масла в двигателе Ниссан Теана — это одна из наиболее важных процедур в техническом обслуживании авто. От правильной и СВОЕВРЕМЕННОЙ замены моторного масла зависит общий ресурс двигателя. А любой владелец автомобиля желает, чтобы его «железный конь» проездил как можно дольше и без дополнительных затрат. И это вполне достижимо Достаточно придерживаться следующих правил:

  • 1. Правильно эксплуатировать авто.
  • 2. Своевременно проводить техническое обслуживание.
  • 3. Использовать только оригинальные жидкости и запчасти.

Какой инструмент нужен для замены масла в двигателе Ниссан Теана?

Замена моторного масла — это не очень сложная процедура, поэтому для нее не потребуются специальные инструменты. Достаточно будет пары ключей из стандартного набора автомобилиста.

Также потребуется подходящее помещение. Идеальным вариантом будет оборудованный подъемником бокс или гараж с ямой. Работу также можно выполнить на эстакаде, если позволяют погодные условия. Но если ничего из вышеперечисленного нет, то можно обойтись и обычным гаражом. А чтобы приподнять машину подойдет обычный домкрат.

Также не забываем, что для слива отработки нужна ёмкость. Можно обрезать старую канистру масла, а можно обзавестись пластиковым тазом.

Для того, чтобы удобнее было заливать масло в мотор, нам потребуется воронка. Ее можно купить в любом хозяйственном магазине или сделать из бутылки из под газировки.

Что еще потребуется для замены масла в двигателе Ниссан Теана?

В качестве расходных материалов для замены масла в двигателе Ниссан Теана являются моторное масло, масляный фильтр и прокладка сливной пробки. Для нашей работы требуется гораздо меньше запчастей, чем для .

Масло моторное — KE90090042R. Это оригинальное масло Nissan, которое рекомендуется заливать в двигатель Teana.
Масляный фильтр — 152089F60A — оригинальный, но можно брать любой дубль нормального качества, например VIC, PIAA, FILTRON.
Шайба сливной пробки — 11026-01M02. Это обычная медная прокладка, которая меняется после каждого откручивая сливной пробки.

Интервал замены масла в двигателе Ниссан Теана

Моторное масло, как и масляный фильтр, на автомобиле Ниссан Теана меняется через 15 тыс. км пробега или через год, в зависимости от того, что наступит раньше. Но я рекомендую смело сокращать этот интервал на 2, так как присадки, находящиеся в ЛЮБОМ моторном масле едва ли «доживают» до 9 тысяч км пробега. Поэтому решайте сами — хотите ли Вы откатать лишню пару-тройку километров, чтобы сэкономить на одной замене масла и потом литрами доливать это масло в мотор?

Кстати, вместе с моторным маслом в одно время я . Денег это отнимает немного, но в салоне становится сразу легче дышать.

Ход работы по замене моторного масла в двигателе Ниссан Теана 2.5

В нашем случае работы выполняются на автомобиле NISSAN TEANA с двигателем VQ25DE. Но и на других моторах данная процедура выполняется аналогичным образом. Расходные материалы будут аналогичными, как и количество масла. На моторах QR20DE, VQ23DE и VQ35DE потребуется около 4-х литров нового масла. Оригинал продается в канистрах объемом 5 литров, поэтому такой канистры хватит в любом случае.

1. Перед тем, как начать менять масло в двигателе Ниссан Теана 2.5, нужно демонтировать защиту и прогреть мотор до рабочей температуры. Защиту снимаем для того, чтобы подлезть к сливной пробке. Если у защиты есть специальное технологическое отверстие для этого, то демонтировать ее не обязательно. Мотор прогреваем до тех пор, пока не сработает вентилятор. Когда вентилятор выключился, спускаемся под машину и приступаем непосредственно к замене моторного масла в двигателе Ниссан Теана 2.5.

2. Ключом на 14″ отворачиваем сливную пробку и, подставив емкость для отработки, сливаем ее. В этот момент будьте предельно осторожны, так как масло горячее и при попадании на кожу может обжечь Вас.

3. Когда масло перестало капать, заворачиваем на место сливную пробку и не забываем установить на нее новое уплотнительное колечко.

4. Теперь нужно открутить масляный фильтр. Делается это из под правого подкрылка. Места достаточно, поэтому просто рукой отворачиваем фильтр. Будьте готовы к тому, что из фильтра вытечет еще какое-то количество масла, поэтому либо ставьте под него какую-то ёмкость, либо подкладывайте тряпку.

5. Новый фильтр устанавливается на место в обратном порядке, но требуется перед установкой смазать резинку фильтра моторным маслом. Фильтр затягивается от руки.

6. Переходим к заправке двигателя новым моторным маслом. В маслозаливную горловину вставляем воронку и заливаем свежее масло.

Уровень масла контролируем с помощью щупа. Заливаем новое масло до тех пора, пока его уровень не достигнет максимальной отметки. После этого закрываем заливную крышку и запускам мотор. Ждем, когда лампа давления масла потухнет. После чего глушим мотор и ждем пару минут. Вынимаем щуп и смотрим уровень. Если уровень установился между отметками MIN и MAX, то можно сворачивать работу — замена масла в двигателе Ниссан Теана 2.5 окнчена. В противном случае доливаем нужное количество жидкости.

Замена масла в двигателе Ниссан Теана J32 видео

Видео замены масла в двигателе Ниссан Теана J32 наглядно показывает весь процесс работы:

Этот вариант подходит для тех, кто не любит читать много текста, а хочет увидеть все своими глазами.

Утилизация отработки и фильтра после замены масла в двигателе Ниссан Теана

После того, как Вы слили отработку в тазик, перелейте ее в любую тару, но не выливайте отработанное масло на землю! Это очень сильно загрязняет окружающую среду. Если Вы никак не используете отработку в личных целях, то наверняка в любом гаражном кооперативе есть люди, которые отапливают свои гаражи специальными печами на отработке. Если таковых нет на примете, то отработку можно просто выставить рядом с воротами гаража. Часто по гаражным кооперативам ездят люди и собирают отработку для дальнейшего ее использования или переработки.

Масляный фильтр можно просто выкинуть в мусорный контейнер. Только перед этим с него потребуется слить оставшееся моторное масло.

На этом все! Не оставайтесь равнодушными и не наносите вред природе! Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем сайте!

История модели Teana началась в 2003 году, когда новый автомобиль D-класса пришел на замену морально устаревшей Maxima. По техническим характеристикам концерн Nissan противопоставил свое «детище» не менее продвинутым моделям Субару Легаси, Шкода Суперб, Форд Мондео и Фольксваген Пассат. Конкурировать с такими автомобилями могли только мощные двигатели и Nissan об этом позаботился. Первое поколение Теана (J31) выпускалось с 2002 по 2009 годы. В этот период под капотом машины работали бензиновые движки с объемами 2.0, 2.5 и 3.5 литра. 2.0- и 3.5-литровые версии были переднеприводными, а 2.5-литровая – полноприводной. По мощности силовые установки находились в довольно широком диапазоне: это 145 л.с. для движка на 2 литра и 231-245 л.с. для объема 3.5. Что касается трансмиссии, то на всех модификациях, кроме 3.5 (CVT-вариатор) был 4-ступенчатый вариатор. Ниже в статье будет приведена информация о том, какое масло и сколько нужно заливать в данные агрегаты.

Дебют Nissan Teana J32 состоялся в 2008 году в Пекине. Вторая генерация позаимствовала платформу Ниссан D и комплектовалась двигателями с таким же объемом, как и в предыдущем поколении. Незамысловатость дизайна предшественника была исправлена новыми чертами дизайна, сделавшими автомобиль еще изящнее. Для отечественного рынка предлагались модификации с мощностями двигателей 167 л.с. (2.5л.) и 250 л.с. (3.5л.), работающие в паре с новой электротрансмиссией без ступеней CVT XTronic с адаптивным переключением передаточного отношения.

Благодаря техническому разнообразию и довольно большой динамике моторов, Ниссан Теана быстро стала народным любимцем. Далеко не каждая модель может предложить полный привод за умеренную цену при сохранении водительского комфорта и отличных ходовых характеристик.

Поколение J31 (2002 — 2009)

Двигатель Nissan QR20DE 2.0 л. 145 л.с.

  • Типы масла (по вязкости): 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-20
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,9 л.

Двигатель Nissan QR25DE 2.5 л. 160 л.с.

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 5,1 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 500 мл.
  • Когда менять масло: 7500-15000

Заправочные объемы Nissan Teana J32

RECOMMENDED FLUIDS AND LUBRICANTS Fluids and Lubricants

Какое масло заливать в двигатель Nissan Teana J32?

Презентация японских автомобилей Nissan Teana была организована на Пекинском автосалоне в 2008 году. Это машины второго поколения и владельцев конечно беспокоит вопрос замены масла, какое же масло заливать в Ниссан Теана j32?

Для них разработаны два вида шести-цилиндровых бензиновых моторов. Максимальная мощность составляет 249 лошадиных сил.

Допуски масла для Ниссан Теана 2.5:

Оригинальное моторное масло Nissan либо эквивалентные ему смазочные материалы по классификациям;

  1. согласно API — SL или SM;
  2. по стандарту ILSAC — GF-3 либо GF-4;
  3. класс качества по ACEA — A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 либо C3;
Читать еще:  Чем можно красить двигатель

Рекомендуем применять масла:

  1. 5w — 30; 5w — 40 при температуре -30°С (и менее) до +40 °С (и выше);
  2. 10w — 30; 10w — 40; 10w — 50 в условиях -20°С до +40 °С (и более);
  3. 15w — 40; 15w — 50 при температуре -15°С до +40 °С (и более);
  4. 20w — 40; 20w — 50 при температурном диапазоне -10°С до +40 °С (и более)

Таблица допусков моторного масла Ниссан Теана j32 2.5:

Подходящее масло по допуску Ниссан Теана j32

Оригинальное масло

Рекомендуемое масло Ниссан Теана j32 указывается в сопроводительных документах. В инструкции описываются характеристики материала. Это тип, класс и вязкость. На выбор масла влияют погодные условия. При этом следует учитывать следующие факторы: сезон, базовую основу масла и присутствие на емкости специальной маркировки.

Nissan Motor Oil 0W-30

KE900-90132 1л Артикул

Как отличить подделку оригинального масла Nissan:

Одобренные аналоги по допуску

Сколько масла в двигателе Nissan Teana J32 (объем)

Сколько потребуется масла при замене в Теана J32? Это будет зависеть от объема двигателя – самый «скромный», потребует 5 л (без учета масляного фильтра), а наиболее мощный 3,5-литровый потребует до 4.7 л.

  • QR25DE 2.5 бензин – 5.1 л
  • VQ25DE 2.5 бензин – 4.6 л
  • VQ35DE 3.5 бензин – 4.7 л

Какое масло заливать в двигатель Ниссан Теана J32 2.5 и 3.5

Если подходить к выбору масла в Ниссан Теана j32 для моторов 2.5 и 3.5, то первым делом посоветуем оригинальный продукт, с допуском и одобрением завода изготовителя:

  • NISSAN STRONG SAVE X E SPECIAL SM 5W-30

Из плюсов: неизменное качество масла, которое не падает со временем. Из минусов-очень много подделки, приобрести действительно оригинал становится проблемой.

Из аналогов — предпочтение отдают маслам с вязкостью 5W30 и 5W40, практически любая синтетика отлично подходит для моторов 2.5 и 3.5, основная мысль — интервал замены не более 10.000км., и тогда никакие проблемы Вас беспокоить не будут, даже масложор.

Ниже мы приведем список отличных масел, которые ИДЕАЛЬНО подойдут:

  • IDEMITSU ZEPRO 5-30;
  • Shell Helix Ultra 5W30;
  • Shell Helix HX8 5W30;
  • Motul 8100 X-clean 5W30/40;
  • Mobil 1 ESP FORMULA 5W30;

Проверка уровня масла

Проверять масло рекомендуется каждые 3 недели, этот двигатель не славиться «масложором», поэтому нужды проверять каждую заправку объём масла, нету!

Но, рекомендуем всё же иногда поглядывать на ЩУП!

Какой интервал замены?

Рекомендуемый интервал замены масла и сервисного обслуживания Ниссан Теана J32 – 10-12 тысяч километров! Категорически не рекомендуем превышать данный интервал!

С какой периодичностью менять масло в вариатор Nissan Teana J32 , чтобы не попасть на капитальный ремонт?

Замена масла Ниссан Теана J32

Процесс замены масла в Ниссан Теана полностью показан на данном видео! Вам понадобится:

  • Масло с необходимой спецификацией,
  • масляный фильтр.

Сброс межсервисного интервала:

Oilchoice.ru

Форум по маслам, присадкам и смазкам

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Темы пользователя
    • >в конференции
    • >>в форуме
  • Сообщения пользователя
    • >в конференции
    • >>в форуме
    • >>>в теме

Nissan Teana VQ35DE

Nissan Teana VQ35DE

Сообщение евген » 08 июл 2015, 14:35

масло

Сообщение Vitek74 » 08 июл 2015, 15:20

масло

Сообщение евген » 08 июл 2015, 18:17

масло

Сообщение Гена » 08 июл 2015, 18:20

масло

Сообщение евген » 08 июл 2015, 18:38

масло

Сообщение veles » 08 июл 2015, 18:48

масло

Сообщение Gubkin » 08 июл 2015, 19:08

поправил тему в более информативную для будущих искателей

Nissan Teana VQ35DE

Сообщение евген » 09 июл 2015, 07:18

Gubkin писал(а): а не VQ35DE ?

поправил тему в более информативную для будущих искателей

Nissan Teana VQ35DE

Сообщение Gubkin » 09 июл 2015, 07:28

  • Основной раздел
  • ↳ Какое масло мне залить ?
  • ↳ Общий форум
  • ↳ Масла по брендам
  • ↳ 76 Lubricants
  • ↳ Addinol
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Agip
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Aimol
  • ↳ Amsoil
  • ↳ Amalie
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ Aral
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Ardeca
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ Areca
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Bardahl
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ BP
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Castrol
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Cepsa
  • ↳ Масла для АКПП
  • ↳ Масла для МКПП и мостов
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Champion
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Масла для коммерческой техники
  • ↳ Chevron
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Comma
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Divinol
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ Elf
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Eneos
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Enoc
  • ↳ ENI
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Eurol
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Масла для коммтранса
  • ↳ Europart
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Extreme
  • ↳ Fuchs
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Gazpromneft (G-Energy)
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т масла
  • ↳ GT oil
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Gulf
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Hi-Gear
  • ↳ Hyundai XTeer
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ Idemitsu
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т масла
  • ↳ Kendall
  • ↳ Kroon Oil
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Kixx
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Liqui Moly
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Моторные масла для коммерческой техники
  • ↳ Lukoil (Лукойл)
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Масла для коммерческой техники
  • ↳ Уходящая линейка
  • ↳ MAG 1
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ Mannol
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Mobil
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Motul
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Mitasu
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ MPM
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Neste
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ NGN
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Orlen Oil
  • ↳ Peak
  • ↳ Pennasol
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Pennzoil
  • ↳ Pentosin
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т масла
  • ↳ Petro-Canada
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т масла
  • ↳ Petronas
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ Profix
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Prista oil
  • ↳ Q8
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Ravenol
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Red Line
  • ↳ Rolf
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2T и 4Т мотомасла
  • ↳ Rosneft (Роснефть)
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Rowe
  • ↳ Масла для АКПП
  • ↳ Масла для МКПП и мостов
  • ↳ Rymax
  • ↳ S-oil
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Sintec
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Shell
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Statoil
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ SRS
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ SWD Rheinol
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Tatneft (Татнефть)
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Texaco
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ TNK (ТНК)
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Totachi
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Total
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Unil
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ United Oil
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты
  • ↳ Valvoline
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Wolf
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Моторные масла для комтранса
  • ↳ Xenum
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Yacco
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т масла
  • ↳ Yokki
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ ZIC
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т мотомасла
  • ↳ Тотек
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ 2Т и 4Т масла
  • ↳ Масла оригинальные (OEM)
  • ↳ ACDelco (General Motors)
  • ↳ Hyundai-Kia оригинальные
  • ↳ масла в АКПП
  • ↳ масла в МКПП и мосты
  • ↳ Nissan
  • ↳ Subaru
  • ↳ VAG. Оригинальные масла
  • ↳ Масла для АКПП, МКПП, мостов, ГУР
  • ↳ Масла в АКПП
  • ↳ Масла в МКПП и мосты (дифференциалы)
  • ↳ Масла в раздаточные коробки
  • ↳ Масла в ГУР
  • ↳ 2Т и 4Т масла
  • ↳ Промывочные масла (не автохимия)
  • ↳ Гидравлические масла
  • ↳ Масла компрессоров холодильного оборудования
  • ↳ Охлаждающие жидкости
  • ↳ Смазки
  • ↳ Смазки тормозных механизмов
  • ↳ Смазки ступичных подшипников
  • ↳ Смазки крестовин карданных валов
  • ↳ Смазки ШРУСов и триподов
  • ↳ Смазки для мото-вело
  • ↳ Смазки для роликов ГРМ и приводных ремней
  • ↳ Смазки водостойкие
  • ↳ Автохимия
  • ↳ Присадки и промывки
  • ↳ Промывки масляной системы (5,10-ти минутки и прочее)
  • ↳ 3ton
  • ↳ Abro
  • ↳ Bardahl
  • ↳ Batix Difron
  • ↳ BG
  • ↳ Champion
  • ↳ Comma
  • ↳ Cyclo
  • ↳ Eurol
  • ↳ Hi-Gear
  • ↳ Kerry
  • ↳ Liqui Moly
  • ↳ Lubrifilm
  • ↳ Mannol
  • ↳ NGN
  • ↳ Pro-Tec
  • ↳ Valvoline
  • ↳ Wynns
  • ↳ XADO (Хадо)
  • ↳ Астрохим
  • ↳ ВМПАвто
  • ↳ ЛАВР (LAVR)
  • ↳ Ормекс
  • ↳ РиМЕТ (RiMET)
  • ↳ Супро
  • ↳ Супротек (suprotec)
  • ↳ ТОТЕК
  • ↳ ПТФЭ «Форум»
  • ↳ Автокосметика
  • ↳ Kangaroo
  • ↳ Sapfire
  • ↳ SONAX
  • ↳ Turtle Wax
  • ↳ Yamalube
  • ↳ Лукойл
  • ↳ Стеклоомывающие жидкости и концентраты
  • ↳ Ароматизаторы
  • ↳ Герметики, формирователи прокладок, фиксаторы, клеи
  • ↳ Жидкости тормозные
  • ↳ Антигели дизельного топлива
  • ↳ Антикоры, преобразователи ржавчины, средства для консервации
  • ↳ Valvoline Tectyl
  • ↳ Краски
  • ↳ Пасты
  • ↳ Поддельное масло ?
  • ↳ Альтернативные методы и анализы с других ресурсов
  • ↳ Прожарка масел
  • ↳ Заморозка масел
  • ↳ Тесты журналов и специалистов Youtube
  • ↳ BITOG, pqiamerica и другие
  • ↳ Масленые новости
  • ↳ Блоги
  • Лаборатория
  • ↳ Свежее моторное масло
  • ↳ Свежее трансмиссионное масло
  • ↳ Отработанное масло с бензиновых двигателей
  • ↳ Отработанное масло с дизельных двигателей
  • ↳ Отработанное масло с трансмиссий
  • ↳ Отработанное масло с мототехники
  • ↳ Анализы антифризов
  • ↳ Анализы гидравлических масел
  • ↳ Лабораторная
  • Акции
  • ↳ Новые акции
  • ↳ Отчёты участников по акциям
  • Автомото раздел
  • ↳ Общий автофорум
  • ↳ Топливо и АЗС
  • ↳ Выбор автомобиля
  • ↳ Аксессуары и тюнинг
  • ↳ Автоэлектроника
  • ↳ Видеорегистраторы
  • ↳ Радар-детекторы
  • ↳ Навигаторы
  • ↳ Автозвук
  • ↳ Ксенон, подсветка, лампы
  • ↳ Диагностика
  • ↳ Сигнализации
  • ↳ Прочая автоэлектроника
  • ↳ Шины и диски
  • ↳ Фильтры
  • ↳ Масляные фильтры
  • ↳ Подбор и аналоги масляных фильтров
  • ↳ Топливные фильтры
  • ↳ Воздушные фильтры
  • ↳ Салонные фильтры
  • ↳ Прочие фильтры
  • ↳ Тормозные диски и колодки
  • ↳ Аккумуляторы
  • ↳ Свечи зажигания
  • ↳ Свечи зажигания. Как отличить подделку
  • ↳ Щетки стеклоочистетеля (дворники)
  • ↳ Общий мотофорум
  • Курилка
  • ↳ Смешно и грустно
  • ↳ Всё обо всём
  • ↳ Компьютеры, телефоны и программы
  • ↳ Путешествия и отдых
  • ↳ Спорт
  • ↳ Общество и политика
  • ↳ Выпить, поесть и приготовить
  • ↳ Алкогольный раздел
  • ↳ Кулинарный раздел
  • ↳ Фастфуд
  • ↳ Бытовая техника
  • ↳ Строительство, дом, сад, гараж
  • Клуб
  • ↳ Партнёры клуба
  • ↳ Барахолка
  • ↳ Члены клуба
  • ↳ Поздравляем с днём рождения!
  • ↳ Вопросы по работе форума
  • ↳ Закрытая тема
Читать еще:  Хорошее масло для двигателя лукойл

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Почти GL, но на полмиллиона дешевле: стоит ли покупать Mercedes-Benz R-class за 1,2 миллиона

Полноприводный длиннобазный Mercedes длиной более 5 метров и в возрасте менее 10 лет – сколько он может стоить? За GL в таком возрасте просят уже 2 миллиона, а то и больше, да и M-class будет не сильно дешевле. Однако у них есть малоизвестный родственник, который при большом техническом сходстве можно купить гораздо дешевле – это минивэн R-class. За самые дешевые экземпляры просят около 600 тысяч рублей, а за 1,2 миллиона уже можно выбирать из самых свежих и ухоженных рестайлинговых машин. Что это за зверь, почему он не стал популярен и чем придется поступиться, выбирая R-class вместо кроссоверов?

Родился Mercedes R-class в 2005 году, на волне вдохновения немцев от вполне устойчивых продаж компактвэнов B-класса и тогда еще однообъемного А-класса. В компании были полны энтузиазма захватить новый сегмент крупных премиальных минивэнов, а затраты и усилия на разработку новой модели сокращались за счет практически готовой агрегатной базы. Крупный автомобиль построили на платформе кроссоверов M- и GL-класса, поначалу не став даже удалять полный привод, который был хорошим конкурентным преимуществом в сегменте. Однако надежды немцев на успех не оправдались: планируемого показателя в 50 тысяч проданных машин в год не удалось достичь даже в лучшие 2006-2007 годы, а дальше спрос упал до 10-15 тысяч единиц в год и продолжал снижаться.

Mercedes-Benz R-Klasse 2010–13

В России модель появилась в 2007 году, но оживить почти несуществующий сегмент крупных минивэнов, само собой, не смогла. К тому же к нам не стали привозить базовые короткобазные, а также появившиеся в 2007 году заднеприводные версии, которые могли бы привлечь некоторых покупателей ценой. В итоге на старте в 2007 году российские цены начинались примерно с 1,65 миллиона рублей, а к рестайлингу 2010 года выросли уже до 2,7 миллиона, не считая версии R500 с мотором V8, которая стоила 3,5 миллиона. В итоге наш покупатель не мог понять, зачем нужен R-class, если за небольшую доплату можно было взять «настоящий» кроссовер, так что годовые продажи колебались на уровне в 100-300 машин. Соответственно, вторичный рынок по модели довольно скромный: на момент написания материала в продаже на Авито было всего 60 машин. Давайте посмотрим, все ли из них заслуживают внимания.

Если говорить о состоянии кузова, то неплохой сохранностью может похвастаться подавляющее большинство машин. Аудитория у них хозяйственная, и в случайные руки эти автомобили попадают редко, поэтому уход обычно хороший, что вкупе с качественной окраской и оцинковкой позволяет поддерживать состояние годами. Видимые дефекты обычно ограничиваются возрастными проблемами. Пороги за передними колесами облезают и без своевременной подкраски начинают ржаветь. Основная часть порога укрыта пластиком, но и здесь не исключено зарождение коррозии. Полости арок стоит осмотреть на предмет чистоты и общего состояния: обычно машины с пневмоподвеской моют снизу достаточно регулярно, так что застарелая грязь может указать на недостаток внимания. Капот и рамка лобового стекла обычно страдают не столько от возраста, сколько от повреждений: R-class отлично подходит на роль машины для путешествий, а трасса неизбежно дарит сколы и повреждения ЛКП. Ну а пятая дверь – еще одно «классическое» место: ржавчина тут выползает из-под хромированного молдинга над номерным знаком, да и по нижнему краю краска, бывает, скалывается и пузырится. Однако все эти проблемы у ухоженных машин еще находятся в стадии, когда все можно исправить.

Читать еще:  Faw v5 двигатель какой страны

Mercedes-Benz R-Klasse 2010–13

Несколько больше проблем может принести ДТП: не все элементы можно купить неоригинальными, а цены на оригинал предсказуемо высокие. Например, передний бампер стоит более 50 тысяч, а крыло – около 40, но для него есть замены за 12. Капот тоже доступен «всего» за 35 тысяч вместо 70-90. Фара стоит от 45-50 тысяч за базовую дорестайлинговую оптику до 100 тысяч за рестайлинговый биксенон, причем все – строго оригинал. К счастью, лобовое стекло можно купить от 10 тысяч вместо 50 за «фирму». Но стоит помнить, что менее популярные кузовные детали могут принести еще массу сюрпризов: например, если не посчастливится повредить пятую дверь, то новая стоит 90-100 тысяч и привозится обычно под заказ. И если на какой-нибудь M-class или GL можно купить что угодно на местной разборке, то здесь и «бэушные» запчасти почти наверняка придется заказывать из-за рубежа.

Общность платформы R-class и M-class подразумевает и аналогичные схемы подвесок: двухрычажку впереди и многорычажку сзади. Причем некоторые рычаги здесь взаимозаменяемы – например, передний верхний. Цены на оригинальные запчасти ожидаемо велики: нижний передний рычаг в сборе стоит около 60 тысяч, его задний сайлентблок – целых 20, верхний рычаг еще 20, да и задние рычаги и тяги обойдутся в 7-15 тысяч каждый, не считая крупного нижнего за 25. Однако, во-первых, ассортимент неоригинальных деталей полностью решает эту проблему: передний нижний рычаг в сборе можно купить за 9-20 тысяч, его задний сайлентблок за 3-5, верхний рычаг за 4-8, а задние – по 2-5 тысяч за штуку. Ну а во-вторых, зачастую можно обойтись заменой сайлентблоков, которые предлагаются в том числе оригинальными, а не менять рычаг целиком. Правда, все это не значит, что на подвеску при выборе можно не обращать большого внимания: с учетом большого объема деталей на одни только запчасти набежит прилично, да и работа встанет в копеечку.

Mercedes-Benz R-Klasse 2010–13

Ну а самое дорогое и пугающее в ходовой части – это, разумеется, пневмоподвеска, которую многие до сих пор воспринимают как нечто неподъемное в ремонте. Цены на оригинальные детали дополнительно нагоняют жути: передняя пневмостойка в сборе стоит около 100 тысяч, а задний баллон – 30. Однако ассортимент заменителей и здесь очень широк, а ремонтировать «пневму» давно научились. Для передних стоек можно даже купить баллоны отдельно по 7-15 тысяч или выбрать неоригинальную стойку в сборе за 20-50 тысяч, а задние баллоны стоят буквально от 3-5 до 15-20 тысяч – то есть, выбор есть почти на любой вкус и кошелек. Отдельно стоит проверить компрессор: его, конечно, тоже можно купить неоригинальным за 20-50 тысяч вместо 60-80, но лучше сразу сторговать эти деньги при покупке. Кстати, обычные пассивные амортизаторы не позволят сэкономить гигантских сумм: даже если оставить в стороне оригинальные от 30 тысяч, немногочисленные качественные заменители все равно обойдутся в 20-25 тысяч за штуку.

Тормоза на R-class тоже «от ML»: двухпоршевые суппорты впереди и однопоршневые сзади. Кстати, на R500 с мотором V8 тоже применены плавающие скобы, только диаметр дисков больше – 375 мм против 330-350 на менее мощных. Ну а двухпоршневые моноблоки достались только эксклюзивно редкому R63 AMG. Расходники стоят вполне земных денег: например, передние тормозные диски даже в оригинальном исполнении можно купить за 6 тысяч, а аналоги доступны от 2 тысяч. Задние диски диаметром 330 мм могут быть вентилируемыми или цельными, но на цену это влияет мало: это 8-10 тысяч за оригинал и от 3 тысяч за заменитель. Дорогих технических решений вроде SBC на этих Мерседесах нет, так что остается осмотреть тормозные магистрали и оценить работоспособность стояночного тормоза. С рулевым управлением все тоже в целом несложно: если масло чистое, а насос не воет и не намекает иначе на скорый конец его ресурса, проблем быть не должно. К тому же владельцы R-class менее склонны к установке больших и широченных нестандартных колес, чем обладатели родственных кроссоверов, что увеличивает потенциальный ресурс в том числе и рулевого управления. Поломки не огорчат слишком сильно, если вы не купили Mercedes на последние деньги: насос для популярных моторов V6 можно купить неоригинальным за 10-15 тысяч, а восстановленная рейка обойдется в 30-70 тысяч. Впрочем, перебрать собственную можно за сравнимые суммы.

Mercedes-Benz R-Klasse 2010–13

Схема полного привода здесь весьма продвинутая для минивэна: она досталась ему от M-class и подразумевает постоянный полный привод с межосевым дифференциалом. Конечно, понижайки тут быть не может, да и межколесные блокировки, предлагавшиеся для кроссовера, этой машине не нужны. Явных слабых мест в трансмиссии нет, так что проверять стоит все и сразу, чтобы поторговаться при необходимости на стоимость переборки переднего или заднего редукторов, ремонт раздатки или как минимум обслуживание карданов с заменой шарниров и подбором заднего подвесного подшипника.

Коробка передач у R-class была одна на все случаи жизни: это семиступенчатая 722.9 под именем 7G-Tronic или 7G-Tronic Plus. Со временем она стала вполне надежной, но R-class сотоварищи стал одной из первых моделей, на которых появилась эта АКП, что означает повышенный риск детских болезней. Ключевые из них – это перегревы из-за высокой рабочей температуры и активное загрязнение масла продуктами износа, в том числе накладок блокировки гидротрансформатора. Установка крупного внешнего радиатора и замена масла раз в 40-50 тысяч километров автомату идут на пользу, хотя с учетом возраста ранних машин задумываться, вероятно, стоит о капремонте, причем возможно не первом. А он здесь будет недешевым, так что на диагностике коробки экономить ни в коем случае нельзя, тем более что диагностируется она хорошо. Подробнее о многочисленных потенциальных проблемах этой коробки можно почитать в нашем материале по выбору подержанного M-class.

Mercedes-Benz R-Klasse 2010–13

Список моторов у R-class включает в себя разные варианты. Первый – хороший, но старый и избыточно мощный V8 с индексом M113, который устанавливался на ранние R 500. Здесь 5 литров объема, 306 л.с. мощности и потенциальный ресурс в 300-400 тысяч километров, а то и больше. Правда, такие показатели достижимы при условии применения хорошего масла и бензина, а также внимания к герметичности впуска и чистоте системы охлаждения. И все это омрачается возрастом машин в 14-15 лет, который не позволяет быть уверенным уже ни в чем.

Второй вариант – самые популярные V6 с индексом M272 и родственные им V8 M273. Правда, здесь популярность, к сожалению, не означает надежности: о проблемах этих моторов мы рассказывали в отдельном материале. Если говорить кратко, то это ненадежный цепной ГРМ, склонный к растяжению и перескоку цепи, а также весьма дорогой в замене, проблемы с заслонками впускного коллектора и склонность к задирам цилиндропоршневой группы. В общем, здесь надо закладывать бюджет на тщательнейшую диагностику, включающую обязательное эндоскопирование, а также последующее обслуживание с заменой ГРМ, которое почти гарантированно обойдется в шестизначную сумму.

Mercedes-Benz R-Klasse 2010–13

Ну а третий вариант – это трехлитровый дизель OM642 в разных вариантах форсировки – от 224 л.с. на ранних до 265 л.с. на поздних машинах. Его, пожалуй, можно считать лучшим вариантом с поправкой на возраст и стоимость устранения возникающих проблем. К надежности дизеля претензий почти нет, но ресурс форсунок, ТНВД, системы EGR и турбин (особенно с изменяемой геометрией) не вечен, а цена ремонта зачастую бодрящая. К тому же его очень любят чиповать для повышения динамики, и ресурс при таких манипуляциях становится куда более непредсказуемым. Ну и эндоскопия при диагностике тоже лишней не будет.

Mercedes-Benz R-Klasse 2010–13

После краткого экскурса в технику R-class становится понятно, что он действительно во многом идентичен родственным кроссоверам, а правила при выборе подержанного варианта очень схожи с теми, что мы выработали для GL. Дизельный мотор становится единственно логичным выбором для тех, кто не хочет платить транспортный налог за 306 л.с. и кормить пятилитровый бензиновый V8. С учетом бюджета в 1,2 миллиона рублей искать можно рестайлинговый автомобиль с пробегом до 200 тысяч километров и минимальным числом собственников – примерно вот такой. Главное, чтобы Автотека подтвердила отсутствие серьезных ДТП, честность числа владельцев и прозрачность пробега. В таком случае покупка R-class вместо M или GL сулит потерю только в имидже. Но экономия в 500-800 тысяч может ее окупить, не так ли?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector