Хундай санта фе троит двигатель

Отзывы о Hyundai Santa Fe 2 (2006-2012)

На данной странице размещён перечень последних (новых) отзывов от владельцев Hyundai Santa Fe 2 (2006-2012), где они описывают достоинства и недостатки (все плюсы и минусы) этого автомобиля.

У меня Хундай Санта Фе 2006 года (автомат 2.7 189 л.с.).

Проблемка такая: жрет бензин, по городу 18-20 литров. В чем проблема – понять не могу. Ни одна диагностика никаких проблем не показала.

Может кто сталкивался, в чем дело? Напишите, заранее Спасибо.

Подскажите, люди добрые! Поменял на своём Санта-Фе (2.2 дизель, 2008 года) коленвал в сборе, поменял масляный насос, но через 3-5 минут после запуска двигателя появляется стук в нижней части. Что делать!?

Люди добрые, подскажите пожалуйста.

Проблема следующая: непонятный звук двигателя Санта-ФЕ 2 2.4 2011 г.в. (АКПП). Завожу на холодную и через секунд 15-20 начинается стук (но стуком назвать нельзя), метроном прямая зависимость от оборотов двигателя. Похоже на клапан, но сильно уж как-то, колено вроде наоборот с первых секунд начинает стучать – не могу разобраться. Причем вроде не прогрессирует (уже почти 1000 накатал также).

Самое интересное – поехал на СТО, по пробкам постоял, приехал к мастеру – не стучит, как назло. Но на следующий день опять такая же фигня.

Может у кого подобное было? как решали проблему?

С этой проблемой езжу уже 35 тысяч км – не прогрессирует. Кстати, летом (в жару) стук чуть тише.

Добрый день, подскажите пожалуйста.

Приобрел Санте Фе 2007 года и заметил особенность – долил антифриза до необходимой отметки на холодную, сделал отметку на бочке, проехал 5км не останавливаясь, остановился – посмотрел на бочек – уровень антифриза не увеличился (остался на прежнем уровне, хотя должен был от расширения увеличиться). Подскажите в чем причина?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, – загорелась лампочка ручника ABS и курсовой устойчивость. Не могу найти причину и не включается задний мост.

Датчик курсовой устойчивости скорее всего накрылся

Хундай СантаФэ 2010 года, на снятой АКП поменял сальник и теперь на снятой АКП из под бублика течет масло… в чём причина?

Добрый вечер! Прошу помощи!

Санта-Фе 2007 г 2.7-литровый – горит “чек” так как нет каталика, но периодически начинает моргать и двигатель троит.

В чем может быть проблема?

Добрый день, приобрел Санта-Фе 2009 год 2.2 дизель Корея – 7 месяцев назад.

Недавно, при замене амортизаторов, заметили течь масла в турбине и тяга теряется и звук при этом увеличивается (так же при вкл на полную мощь печки теряется тяга) – педаль газа в пол, но машина ползет.

Так как у нас в Хундай-сервис нет толковых мастеров, показал уже нескольким мастерам – разные версии и советы… хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь и стоит ли менять турбину?

Да, еще на 4-ю скорость переключается туго иногда.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Может у кого было.

Машина 2007 года 2.7-литра. Приходится греть салон под рулем чтобы завести машину в холоде. Любые морозы – салон погрел и тогда заводится. Может датчик какой-то стоит?

Сломалась пружина подвески (левая передняя), двигатель дизель 2.2-литровый.

Подходят ли пружины от модельного ряда 2018 годов?

Троит двигатель Santa FE v6 2.7 G6EA

Доброго времени суток господа сантаводы.

Случилась очередная прениприятность, которая меня доводит до безумия и мне уже хочется эту машину спалить.
В один «прекрасный» день, еду, никого не трогаю. Пузочухи путаются под колесами, ищу возможность обогнать и катить дальше, вижу промежуток где можно проскочить, давлю на галузьку, бегемотик весело побежал, и вот я довольный впереди планеты всей. Но доехав до первого же светофора и встав на красный, машина начала подтраивать, да так что аж кузов покачивает. В салоне запахло страхом. Двигатель работал примерно так — жжжжжжжжжжДЫРжжжжДЫРжжДЫРжДЫРДЫРжжжжжжжжДЫРжжж. Со светофора тронулся крайне тяжело, дергаясь и попукивая, припарковался, заглушил машину, завел заново, ничего не поменялось, протрой остался. Полез под капот, посмотреть, малоли может где то отвалилось что из фишек на датчиках (качество клипс, клемников на санте если смотреть правде в глаза — гуано), но нет, все на месте, ничего нигде не течет. Доехал с горем пополам до работы, взял диагностику, проверил — ошибок нет. Куда копать понятия не имею.
Катушки все новые, датчики распредвалов и колена тоже новые, свечи пробежали с катушками всего 25000.

Так как ничего не нашел, решил дальше копать по зажиганию, в очередной рас скинул коллектор, благо прокладки впускного коллектора я купил оптом коробку и теперь я их называю ежедневными, да и мысль закралась сделать съем коллектора на быстросъемах, как корпус воздушного филтра)) бо за последний месяц пришлось его снимать рас 5ть и это изрядно поднадоело. Купил сразу новые свечи оригинальные иридиевые, закрути новые, хотя старые были в идеальном состояние, даже белая юбочка свечи осталась девственно чистая и не было нагара на электроде. Проверил все катушки тестером на сопротивление — все равны как на подбор. Собрал обратно и ДЫР не прошел.

После дальнейшего осмотра больного моторчика обнаружил подтек масла из под какого то бочковидного клапана торчащего из головки блока. Покурив интернет этой штукой оказался клапан давления масла cvvt. Решил снять (благо левый клапан легко демонтируется без плясок с бубном и разбирания половины машины). Сам клапан чистый внутри, но сальник на нем начал подтекать и что меня больше удивило — это масло в самом разъеме этого клапана. Почитав за данный клапан/датчик у многих они также сопливели маслом и через сальник и через разъем. Данное устройство отвечает за регулировку зажигания (то что понял из описания). Ну думаю вот оно, наверное он накрылся и траблы с зажиганием.

Клапана на машине таких два, в левой голове и в правой, на моторе они смотрят друг на друга. Левый снимается без проблем, а вот что бы снять правый — это боль и пичаль. Нужно снять впускной, снять топливную рампу, и демонтировать нижнюю часть впускного коллектора. Сняв разъем с правого клапана, там было тоже обнаружено масло. Решил пока заказать левый клапан, он почему то дешевле (+-50$), а правый (+-85$) и произвести его замену и посмотреть как отразиться на работе моторчика.

Отличаются они друг от друга только местом крепежа и направлением разъема. И на левом клапане разъем черный, а на правом серый.

Приобрел новый клапан и весело хохоча понесся его менять и ожидать чуда. Демонтировал левый клапан, открутить болт на 10, снять разъем, легкими покачиваниями и прокручиванием вытаскиваем клапан (сидит довольно плотно). Новый устанавливаем в обратном порядке до характерного чпок. Помыл разъем от масла очистителем для разъемов, подключил. Снял второй разъем с правого клапана, тоже помыл все от масла и масляного налета с грязью, тем же очистителем, подключил все чистое на место.

Первый запуск после установки нового клапана прошел успешно, мотор на холодную работал идеально ровно, но после прогрева мелко-ощутимый ДЫР остался, машина поехала, перестала давиться и пыркать. Немного отлегло от того, что машине стало легше. Теперь задумываюсь о замене второго клапана.

Что меня беспокоит, так это то, что у кого были такие же проблемы по форуму с этими клапанами, у них никак это не влияло на работу двигла. Ну течет себе датчик и течет, заменил только из за того, что не хотел что бы через него мотор ссался маслом. Товарищи форумчане, если кто то сталкивался с такими же проблемами и симптомами отпишитесь.

Шел третий день эксплуатации бегемота после замены левого клапана. Когда машина холодная, можно сказать что вообще идеально все работает и едет. Когда мотор прогрет и уже салидно проехал, всеравно на ХХ есть мало ощутимые дыр дыр протраивание, да и в разгоне я чувствую как она иногда спотыкается. Сегодня полез посмотреть что там происходит, нет ли новых подтеков масла под новым датчиком. Вокруг датчика сухо, а вот в разъеме снова масло, новый оригинальный датчик, пришел запечатанным проехал три дня и снова начал ссаться в разъем. Теперь я вообще ничего не понимаю.

Относительно недавно до случившегося я менял масло. Купил как всегда в том же месте оригинальное масло Total 5w30 5l. На данном масле я езжу уже год и менял его до этого раза три, никаких проблем не было обнаружено. Может в этот рас попался какой то контрафакт или оно сильно жидкое для этого мотора. Есть мысли сменить масло на котором раньше ездил предыдущий хозяин и которое ему заливали официалы Mobil 1 3000 5w30. И подумываю даже залить чуть гуще, мотор прошел уже без малого 200к. Mobil 1 3000 5w40. Оно полностью подходил по допускам. Есть ли у господ мысли по поводу масла?

Hyundai Santa Fe 2.7i V6 2WD 5дв. внедорожник, 189 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Hyundai Santa Fe 2.7i V6 2WD / Хендай Санта Фе в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 189 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение tair » 04 фев 2019, 17:12

Это — одна песня.

Далее -через минут 10-ть начинается троение, если выключить и завести снова (через минуту), то троение пропадает.

Снимаю CSS видно работу до сбоя и начало троения (на CSS это- 34,86 сек.)
При этом становится:
P на впуске: 48-50 Кпа
Коррекции: зависают
MAF: 5.8-6.0 гр/сек
L-зонды: 0.1
по сканеру: пропуски в 1 и 3 (искра есть)

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение nikki-car » 04 фев 2019, 18:06

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение daimler2000 » 04 фев 2019, 18:15

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение nikki-car » 04 фев 2019, 18:31

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение tair » 04 фев 2019, 18:52

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение nikki-car » 04 фев 2019, 19:13

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение tair » 04 фев 2019, 19:17

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение nikki-car » 04 фев 2019, 19:25

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение mihail337 » 04 фев 2019, 19:52

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение Dann » 04 фев 2019, 20:45

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение максим68 » 04 фев 2019, 21:08

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение Serg57i » 04 фев 2019, 21:47

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение tair » 05 фев 2019, 03:25

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение nikki-car » 05 фев 2019, 09:11

Спорить не буду относительно меток, их в любом случае проверить надо, но и вопрос по клапанам всё же просмотреть нужно.
Прыгание по амплитуде Dx говорит о неравномерности зазоров в клапанах,
а угол перекрытия клапанов отличающийся более чем в два раза мне говорит о том, что или зазоры или кулачки стёрлись. Можно было бы говорить о смещении меток, если бы коррекция смещения меток была через один цилиндр одинакова. Но мы имеем коррекции по одной голове 0, -4, -7, а на второй голове 15, 6, 9 градусов.

как вставляются картинки в текст? Чтобы после картинки можно было еще писать?

Re: Hyundai Santa Fe G6EA/2.7/ V6/2007 Помогите разобраться с CSS

Сообщение tair » 05 фев 2019, 09:19

Возможно (вероятнее всего), что в 1-ом и 3-ем цилиндрах малые зазоры и при нагревании клапаны не закрываются, в результате чего и невозможно воспламенение. Если исключить форсунки, остаётся только клапаны и метки. Сниму несколько сигналов (как и советовал Serg57i).