Arskama.ru

Автомобильный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Passat как промыть двигатель

в двигатель соляру (при замене масла,двигатель льют солярку,затем масло)

Глухарь
Просто заглянул
  • 02.08.2013
  • #1
  • mobilmail
    Мастер советчик
    • 02.08.2013
  • #2
  • Dima012
    Любитель Гольфиков
    • 02.08.2013
  • #3
  • Глухарь
    Просто заглянул
    • 03.08.2013
  • #4
  • Nikolab
    тайный Коля
    • 03.08.2013
  • #5
  • Dima012
    Любитель Гольфиков
    • 03.08.2013
  • #6
  • Stranger21
    Связался с лучшим, умри как все! (с)
    • 03.08.2013
  • #7
  • Mazda691
    Участник
    • 20.08.2013
  • #8
  • Короче скажу так про промывку нет опыта молчите.. вы как сарафанное радио, один услышал и понеслось. продал пару месяцев свою мазду фамилию BJ5P на полном приводе с пробегом 300 тыков. так с 90 тыков масло лилось родное каждые 7 тыков замены с 5 минутной промывкой.

    так что до 300 тыков пробежала, мотор чист как пилотка девственницы масло не ест и не разу туда не лазили тока замена прокладки крышки клапанной и пару сальников.

    при замене масла с промывкой сливайте лучше а не разводите демагогию тухлую. люди пользуются и рады по 500 тыков пробега а там даже налёта нет как на моторе с пробегом 50-70 тыков. масло имеет свойства за коксоваться и угорать с испарением в нутрии делая налёт.

    kalifornia
    Оракул
    • 21.08.2013
  • #9
  • Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 22.08.2013
  • #10
  • Короче скажу так про промывку нет опыта молчите.. вы как сарафанное радио, один услышал и понеслось. продал пару месяцев свою мазду фамилию BJ5P на полном приводе с пробегом 300 тыков. так с 90 тыков масло лилось родное каждые 7 тыков замены с 5 минутной промывкой.

    так что до 300 тыков пробежала, мотор чист как пилотка девственницы масло не ест и не разу туда не лазили тока замена прокладки крышки клапанной и пару сальников.

    при замене масла с промывкой сливайте лучше а не разводите демагогию тухлую. люди пользуются и рады по 500 тыков пробега а там даже налёта нет как на моторе с пробегом 50-70 тыков. масло имеет свойства за коксоваться и угорать с испарением в нутрии делая налёт.

    Опыта и не нужно, если есть хоть немного понимания того, что происходит.
    ВСЕ масло не сливается.
    Промывка ОСТАЕТСЯ неслитой с остатками старого масла.
    В эту субстанцию ты доливаешь свежее масло.
    Как будут вести себя присадки нового масла в паре с промывкой — неизвестно.

    Другой пример. Фольксваген Гольф 3 1.8, пробег около 650000. Масло менялось раз в 12-15 тысяч, не чаще. Никаких промывок. Масляный аппетит — пару литров до замены. Вердикт после вскрытия: зря вскрывали, заменить только сальники клапанов.

    Passat как промыть двигатель

    ПРОМЫВКА ФОРСУНОК СВОИМИ СИЛАМИ

    Начитавшись всякого разного, пришел к выводу, что надо промыть форсунки. Во всяком-разном было написано, что уже к 50000 форсунки забиваются, что раз в 30000 их надо обязательно мыть а то будет плохой разгон и повышенный расход и что промывка окупится буквально через 10000 на сэкономленном бензине. А у меня-то уже 115000.

    Стал выяснять, сколько стоит промывка форсунок. Позвонил в Иномотор. Там сказали — без снятия-$60, со снятием — плюс еще 15 (это на моем двигателе, где форсунки находятся сверху. А вот если бы пришлось снимать впускной коллектор, вот тогда. ). Спрашиваю — а обязательно снимать-то? Нет, отвечают, ни к чему это. Дальше посмотрел цену в ВДВ-сервисе — 650 рублей. Гм! Разница слишком велика, чтобы быть «за просто так». В общем чую — халтура повсюду. Опять же во всяком-разном, а конкретнее в конференции ДЭУ, прочитал, как люди сами моют форсунки. Дай, думаю, и я попробую. Сниму, все промою как следует, заценю распыл до и после и вообще как-то привык я, что так, как сделаю я сам, никто не сделает.

    Итак. Открываем капот и снимаем крышку, закрывающую бензиновый коллектор 1 с форсунками.

    Отсоединяем разъемы форсунок 7, нажимая на скобы крепления. Отсоединяем напорный (подающий) бензиновый шланг 2 и возвратный шланг 3. Шланг 3 лучше отсоединять не от коллектора 1, на котором он зафиксирован обжимным хомутом, а на другом конце шланга от металлической трубки, на которой он фиксируется пружинным хомутом. Затем отсоединяем шланг 5 подачи разрежения к регулятору давления и откручиваем 2 болтика 4 с внутренним шестигранником, крепящих коллектор 1 ко впускному коллектору. При откручивании шланга 2 следует помнить, что в коллекторе 1 есть давление. Поэтому надо обернуть место соединения перед окончательным разъединением толстой тряпкой, чтобы бензиновые брызги не разлетелись по всему мотоотсеку.

    Теперь бензиновый коллектор держится за впускной коллектор только за счет плотной посадки нижних колец форсунок. Берем большую широкую отвертку и, поддевая форсунки начиная с крайней, вынимаем их по очереди из впускного коллектора, поднимая один край бензинового коллектора. Бензиновый коллектор с форсунками у нас в руках. Переносим его к заранее приготовленной емкости и сливаем через трубки подвода-отвода из него бензин.

    Сняв коллектор, я увидел, что все, что пишут во всяком-разном — ерунда. Если не считать чуть прикопченых колпачков форсунок, все было ОК. Отверстия не заросли и никаких особенных отложений замечено не было.Тем не менее, раз уж снял, надо мыть. Снимаем крепежные скобы, крепящие форсунки к бензиновому коллектору и, капнув моторного масла в колодец, куда входит форсунка, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца (вращаем немного форсунку, чтобы масло смазало кольцо) вынимаем форсунку из коллектора. Снимаем верхнее уплотнительное кольцо.

    Читать еще:  Что может греметь в двигателе оки

    По рецептам из конференции ДЭУ, изготавливаем установку для промывки форсунок. Для этого нужно:

    • баллон для промывки карбюратора (ABRO-60 рублей или ВЭЛВ — 45 рублей);
    • кусок силиконового шланга для вакуумного октан-корректора от ВАЗ;
    • 2 кусочка проволочки для закрепления шланга на носике баллона и форсунке;
    • 2 провода для подключения форсунки к аккумулятору.

    Далее, собственно, промываем. Нажимаем на секунду на клапан баллона — отрезок шланга надувается, как шар (никогда не думал, что в этом баллоне такое давление!). Подключаем на секунду форсунку — наблюдаем распыл в емкость. Повторяем, пока не надоест. Кисточкой промываем колпачек.

    ВНИМАНИЕ. Отрезок шланга во время процедуры накрываем тряпкой. Его может разорвать и растворитель полетит во все стороны, в том числе и в глаза. Отрезок шланга для каждой форсунки фиксируем отрезками проволочек на баллоне и на форсунке за выступы, где было верхнее уплотнительное кольцо.

    Надеваем обратно уплотнительное кольцо, смазываем его моторным маслом и вставляем форсунку на место, фиксируем ее скобой. И так для всех форсунок.

    Смазываем маслом нижние кольца и вставляем все форсунки во впускной коллектор до упора, крепим болтиками бензиновый коллектор ко впускному (не уроните болтики — потом их очень трудно искать), надеваем разъемы и восстанавливаем соединения шлангов. Запускаем двигатель (запустится не сразу) и, убедившись в отсутствии утечек топлива, устанавливаем крышку. Вот и все.

    Результаты — ничего сногосшибательного и экстраординарного. Как ездил и потреблял так и продолжил ездить и потреблять. Ну может чуть лучше стал тянуть на высших передачах на малых оборотах. А может просто бензин хороший попался.Так что для VW Passat с двигателем AEB (да и ADR) пробег 115000 — ничто ( с точки зрения чистоты форсунок). А может, это потому, что практически всегда заправляюсь на заправках ТНК, ЮКОС, КОРМОС и ТАТНЕФТЬ и никогда на «левых» заправках и с бензовозов.

    Замена масла и масляного фильтра VW Passat B6

    Слив масла
    Замечание: Двигательное масло можно откачать с помощью зонда (диаметр 6 мм) через направляющую трубку щупа.
    1. На бензиновых двигателях 1.6 л и на дизельных двигателях перед спуском масла следует снять масляный фильтр, благодаря чему в корпусе фильтра открывается клапан и масло стекает из корпуса в поддон картера.


    Для этого выверните крышку (стрелка на иллюстрациях выше) и снимите ее вместе с масляным фильтром. Удалите вытекшее масло ветошью.

    2. Откачайте масло с помощью зонда через трубку щупа. Если зонда нет. спустите масло из поддона картера, как описано ниже.
    3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.


    4. Снимите защиту картера (см. тут) и подставьте под сливную пробку (см. сопр. иллюстрацию) емкость для сбора отработавшего масла.
    5. Выверните из поддона картера (стрелка) сливную пробку и полностью спустите масло. Замечание: Не обожгите руки разогретым вытекающим маслом.
    6. Проверьте состояние отработанного масла. Если в нем присутствуют в большом количестве металлические стружки и продукты износа, это указывает на наличие задиров, например, в подшипниках коленчатого вала и шатунных подшипниках. Для исключения повреждений после проведенного ремонта следует тщательно очистить масляные каналы и шланги, а также, при соответствующей комплектации, заменить маслоохладитель.
    7. Вверните новую пробку сливного отверстия с новым уплотнительным кольцом с усилием 30 Нм.
    8. Опустите автомобиль на землю.

    Замена масляного фильтра
    Замечание: В продаже имеются патроны масляного фильтра со сменными бумажными фильтрующими элементами. Их достоинством является отсутствие необходимости замены масляного фильтра в сборе. — заменяется только фильтрующий элемент. Фильтрующие элементы можно заменять независимо от производителя патрона. На корпусе фильтра некоторых производителей может присутствовать сливная пробка.

    9. Масляный фильтр состоит из корпуса, крышки и фильтрующего элемента. Корпус фильтра закреплен на блоке цилиндров.

    Бензиновые двигатели 1.6 л (BSE/BLF/BLP)

    10. Снимите с крышки старый фильтрующий элемент (см. иллюстрацию выше). Замечание: Предполагается, что крышка фильтра снята при спуске двигательного масла (см. выше).
    11. Промойте холодным очистителем и протрите ветошью уплотнительные поверхности на крышке (/ на сопр. иллюстрации) и корпусе фильтра (5).
    12. Установите новый фильтрующий элемент и новое уплотнительное кольцо (2), слегка смазав его свежим двигательным маслом.
    13. Очистите на крышке фильтра резьбу (3) и слегка смажьте ее свежим двигательным маслом.
    14. Установите крышку с фильтрующим элементом (4) и затяните ее с усилием 25 Нм.

    Бензиновый двигатель 2.0 л

    15. Выверните пыльник (стрелка на иллюстрации выше) из крышки масляного фильтра.


    16. Перед снятием корпуса фильтра его необходимо опорожнить. Фирменные СТО компании VW применяют для этого переходник VW-T40057 (А на иллюстрации выше).
    17. Вверните переходник в корпус масляного фильтра и опустите сливной шланг в емкость сбора для масла. Замечание: При вворачивании переходника в корпусе масляного фильтра открывается клапан, а при выворачивании клапан автоматически закрывается.
    18. Полностью спустите масло в емкость и выверните переходник.
    19. Выверните крышку масляного фильтра и выньте фильтрующий элемент.

    Читать еще:  Двигатель бензокосы сам набирает обороты


    20. Установите новый фильтрующий элемент (4 на иллюстрации выше) и новое уплотнительное кольцо (3).
    21. Затяните крышку фильтра (2) с усилием 25 Нм и от руки вверните в нее пыльник (1).

    Дизельный двигатель
    22. Очистите сопрягаемые поверхности резьбовой крышки и корпуса фильтра. Замечание: Предполагается, что крышка фильтра снята при спуске двигательного масла (см. выше).
    23. Установите новую крышку с новым фильтрующим элементом и новыми уплотнительными кольцами и затяните с усилием 25 Нм.

    Заправка двигателя маслом
    Замечание: При замене следует пользоваться маслом одинакового типа и, по возможности, одинаковой марки. Для этого рекомендуется при каждой замене масла закреплять на двигателе ярлык с указанием марки и вязкости масла. Двигательные масла одинакового типа и одинаковых марок, но разной вязкости можно заливать во время соответствующего времени года.
    Внимание: При первом запуске дизельного двигателя после замены двигательного масла необходимо следить за тем, чтобы двигатель работал только на холостых оборотах до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления масла, и только после этого можно увеличивать обороты. В противном случае из-за недостаточной смазки может быть поврежден турбокомпрессор.
    24. Снимите крышку заливной горловины и залейте двигательное масло примерно на четверть литра меньше, чем указано в Спецификациях.
    25. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, проверяя тем временем наличие утечек масла. Уделяйте особое внимание фильтру и сливной пробке.
    26. Заглушите двигатель, выждите 5 минут, затем проверьте уровень масла и при необходимости откорректируйте его.
    27. Совершите пробную поездку на автомобиле и снова проверьте сливную пробку и масляный фильтр на утечки. При необходимости, слегка подтяните их. Еще раз проверьте уровень масла, при необходимости откорректируйте его.

    Если двигатель перегревается

    Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

    В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

    №1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

    №2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

    Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

    Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

    Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

    Как работает дизель после конкретного перегрева, Mercedes Sprinter 316CDI 2.7D, OM612

    Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA

    Негерметичный радиатор охлаждения EGR

    Чистка радиатора системы охлаждения.

    Почему сразу не гаснет лампочка давления масла на ГАЗ ГАЗЕЛЬ 2.1d Steyr560

    К чему может привести перегрев двигателя

    Проверка прорыва газов в систему охлаждения

    Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

    №3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

    Читать еще:  Чем мыть двигатель е39

    Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

    №4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

    №5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

    Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

    №6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

    №7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

    Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

    • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
    • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
    • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
    • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

    Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

    Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

    Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector