Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаркающий звук при работе двигателя

Посторонний звук из под капота 1.4 tsi (140)

В этой теме 10 ответов, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 6 мес. назад.

Доброго времени суток!
Недолго являюсь обладателем сего чуда!Загорелось чек , считали компьютером, была проблема с работой курбокомпрессора! Ошибку убрали, проехал 100км и теперь не думает загораться!Появился посторонний звук на холостых при 2500 и выше оборотов!На оф сервисе сделали диагностику, сказали скорее всего, что это шатуны.
Кто нибудь сталкивался с такой бедой, выручайте!

Можно подробнее о характере звука? Кроме звука претензий к двигателю нет?

У меня также есть посторонний звук при работе двигателя (1,4 tsi, 140 л.с.). Отчетливо слышно при ускорении на оборотах от 2000 до 3000, характер звука — рокот. Очень похоже на компрессор, но в инструкции №359 написано, что компрессор «завывает», а не рокочет. Какой звук на новом двигателе не знаю, т.к. авто приобрел 2 недели назад (2007 год, пробег 80000 км). Еще на холостых оборотах есть посторонний «шаркающий» звук в области приводных ремней, думаю на магнитную муфту компрессора. Может у кого были подобные проблемы? Поделитесь информацией.

Сегодня «щаркающий» звук в области приводных ремней превратился в постоянный хруст. Слушали стробоскопом, определили, что развалился подшипник помпы или электромагнитной муфты. Где именно развалилось не важно, т.к. помпа с муфтой продается в комплекте. Ориентировочная цена оригинала 12 тыс. руб. Кстати говорят на двигателях с компрессором помпы ходят не долго — 50 — 60 тыс.км., а не оригинальные 20-30 тыс.км., хотя цена не на много ниже оригинала.

Oleg37r написал:
У меня также есть посторонний звук при работе двигателя (1,4 tsi, 140 л.с.). Отчетливо слышно при ускорении на оборотах от 2000 до 3000, характер звука — рокот.

по-моему такая беда на всех двигателях 1.4tsi у которых пробег больше 80000, у меня тоже рокочет при ускорении.

Всем доброго дня у меня тоже рокот когда я еду на спорт режиме мне кажеться так и должно быть!Если рокот есть значит работает!))))

у меня рокот всегда! да здравствует трактор-FSI А при разгоне весьма приятный))

Можеткто подскажет у меня появился какой то хруст похожий на звук трещетки при включении 2 передачи и разгоне. Очень похоже на работу механизма коробки, но как то так неожиданно. И в общем то не так слышно только когда у забора рядом проежаещь слышно очень отчетливо. Вот и не знаю так должно быть или нет.

Виктор написал:
…только когда у забора рядом проежаещь слышно очень отчетливо.

очень похоже на прогоревшую гофру

эээ… не совсем понял что за гофра? можешь по подробнее рассказать? и какие последствия могут быть?

Виктор написал:
эээ… не совсем понял что за гофра? можешь по подробнее рассказать? и какие последствия могут быть?

Гофра представляет собой эластичный элемент выхлопной системы глушителя, предназначенный для компенсации термических и механических колебаний. В процессе работы двигатель автомобиля вибрирует, и эта вибрация передаётся на глушитель, а затем и на элементы кузова. Гофру глушителя можно устанавливать и как дополнительный элемент тюнинга, а также для снижения вибраций двигателя (особенно дизельных) и на автомобилях с большим пробегом. Поэтому гофра позволяет избежать поломку жестких конструкций выхлопной системы в результате вибрации или перегрева.
image001_2.jpg

Гофра должна обладать двумя важными качествами:
— Оптимальное сочетание прочности и эластичности
— Способность сохранять эти свойства после нагрева детайлей выхлопной системы и в процессе вибрации выхлопной системы

Из-за сложной, ветвистой обмотки ремонт гофры глушителя невозможен, гофра глушителя подлежит только замене на новую деталь. Гофра глушителя бывает двухслойной и трёхслойной, с одинарной или двойной усиленной оплёткой.
На серийных автомобиля гофру производят из высоколегированной нержавеющей стали, что позволяет добиться довольно прочной и долговечной конструкции, однако она очень чувствительна к механическим повреждениям.

Причинами поломки гофры могут быть:

1 — «Забитый» катализатор — наиболее распространенная причина поломки гофры. При забитом катализаторе отработавшим газам некуда деваться, давление повышается и гофра прорывается, несмотря на высокую устойчивость к вибрациям. Неисправность или обрыв гофры часто можно заметить по неприятному запаху отработавших газов в салоне и громкому, неприятному звуку в выхлопной системе. Разрыв гофры также ведет к потере мощности на современных автомобилях, так как из-за утечки отработавших газов датчик кислорода (Лямда-зонд) работает некорректно;
2 — Плохое состояние подушек двигателя, износ резинок крепления глушителя;
3 — Присадки в топливе повышающие октановое число
4 — Удары (в том числе о камни);
5 — Соль и реагенты на дорогах, которые разъедают оплетку;

Читать еще:  Хорошие двигатели для квадрокоптера

Наиболее качественные гофры делает фирма «HYDRA» (Германия). Ее продукция поставляется на сборочные конвейеры таких производителей автомобилей как BMW, MERCEDES, VW, FORD, FIAT, AUDI и т.д.
Всегда стоит помнить о том, что наиболее частой причиной выхода из строя гофры глушителя является «забитый» катализатор и замена гофры глушителя может являться устранением следствия, а не причины неисправности. Поэтому, если у Вас неисправна гофра глушителя, не тяните время, так как это может привести к более дорогостоящему ремонту.

Какую гофру выбрать?

Лучше всего установить оригинальную деталь, однако можно найти и достойную замену. Какая именно гофра, при одинаковых размерах, лучше подходит на ваш автомобиль – поможет определить только специалист, т.к. это зависит от конструкции выхлопной системы, состояния автомобиля, условий эксплуатации и пр.

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Читать еще:  Двигатель champion g160vk обороты

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ

На большинстве же современных двигателей сценарий моторной катастрофы следующий. После обрыва ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал между тем продолжает вращаться по инерции, и поршни «встречаются» с клапанами. Деформироваться или разрушиться могут также элементы распредвала, головка блока цилиндров, шатунная группа, поршни и другое. Как вы понимаете, ремонт силового агрегата после такого сценария выльется в копеечку.

Срок службы ремня ГРМ в зависимости от модели варьируется от 50 до 100 тыс. км (точные данные указаны в сервисной книжке автомобиля), но ориентироваться на эти цифры во всех случаях нельзя. Случается, к примеру, что у автомобиля небольшой пробег, но самому ремню больше пяти лет. К этому сроку эта деталь почти наверняка будет изношена из-за естественного старения резины.

Не менее часто на срок службы ремня влияет его неправильная установка и внешние воздействия. Скажем, достаточно частая причина преждевременной кончины ремня — попадание под него грязи или ошметков ранее оборвавшихся ремней генератора и компрессора кондиционера, но даже чаще — пролив масла из потекших сальников распредвала, равно как охлаждающая жидкость из потекшей помпы.

Одна из возможных причин обрыва ремня ГРМ — низкое качество изделия. Отсюда вывод — не покупайте такие детали на рынке «по дешевке». Однако более частая причина проблем с ГРМ — подтеки или посторонние элементы под ремнем, равно как сильный износ, перетяжка или недостаточное натяжение ремня.

Эти явления рано или поздно приведут если не к обрыву, то к так называемым проскальзываниям — ремень перескочит на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала. Двигатель в этом случае может начать работать с перебоями или даже заглохнуть. К обрыву могут привести резкие нагрузки на ремень, например, если машина часто заводится «с толкача».

Читать еще:  Характеристики двигателя пылесоса томас

С учетом вышесказанного, следует регулярно осматривать подкапотное пространство на предмет подтеков. Заметив свежее пятно в районе крышки ремня ГРМ, бейте тревогу.

Ведь даже незначительное количество масла или тосола способно создать условия, чтобы ремень ГРМ проскользнул. Если видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель работает с перебоями (не выходит на высокие обороты, плохо заводится, глохнет) следует снять крышку ремня ГРМ и убедиться в соответствии установленных меток ГРМ коленвала и распредвала.

Идеальным вариантом было бы осмотреть ремень на предмет потертостей, трещин и надрывов самостоятельно. Однако сделать это оперативно не всегда возможно, поскольку доступ к детали, как правило, затруднен — ремень закрыт пылинками, рядом — различные детали, снять которые многие автовладельцы не смогут или не решатся.

Однако определить наличие проблемы можно и по внешним признакам. При сильном износе ремня возникают характерные тикающие или шаркающие звуки, исходящие из-под кожухов системы. Ту же симптоматику, кстати, дают поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы. В любом случае, услышав нечто похожее, следуйте в сервис.

Если сервисмены рекомендуют поменять ремень ГРМ ввиду его износа, то в ряде случаев (например, когда машина уже не молода или вы приобрели ее с рук и не знаете ее прошлого), будет разумным поменять не только ремень, но также и комплект роликов.

Более того, в ряде случаев вместе с заменой старого ремня и роликов ГРМ специалисты советуют поменять также и помпу. Логика рекомендации проста — замены ГРМ длительная и дорогостоящая, а срок службы помпы в ряде случаев сопоставим со сроком службы ремня ГРМ. Иными словами, так вы предвосхищаете возможные проблемы. Ведь поломка той же помпы может привести к обрыву ремня ГРМ.

Посторонний звук в стиральной машине – повод для тщательного осмотра техники

Что делать, если очередная стирка сопровождается странными звуками, которые не характерны для нормальной работы техники? Где искать неисправности и с чем вообще могут быть связаны скрежет, гул или скрип стиральной машины? Эти и многие другие вопросы очень интересуют большую часть пользователей стиральных агрегатов автоматического типа.

Первое, посторонний звук в стиральной машине возникает в связи с попаданием посторонних предметов в барабан машины. Это самая частая и при этом самая оптимистичная проблема, которая может возникнуть в данной ситуации. Посторонние предметы попадают в барабан агрегата из карманов вещей. Ключи, монеты, оторванные пуговицы и многое другое хранится в наших карманах, и при стирке мы забываем их выкладывать. Застежки, клепки, металлические пуговицы и т.д. также может стать причиной возникновения посторонних звуков, поскольку любые металлические или пластмассовые части во время стирки будут стукать о стенки барабана машины и о стекло загрузочного люка. Но даже, если проблема посторонних звуков в машине связана именно с этим, то впредь стоит более щепетильно относиться к загрузке белья в машину, поскольку нередко любой мелкий предмет становится основной причиной более сложных проблем, например пробивания бака или стекла загрузочного люка. Ремонт стиральной машины Сименс, Ардо или Аско при таком раскладе вещей будет дорогостоящим.

Вторым моментом, когда посторонний звук в стиральной машине «режет» слух, является выход из строя подшипников барабана. Здесь уровень шума увеличивается в момент отжима белья, поскольку скорость барабана возрастает, а вместе с тем и увеличивается трение подшипников о вал барабана. В данном случае пренебрегать ремонтом не стоит поскольку, при долгой эксплуатации машины с поврежденным подшипниковым узлом может привести к сложным проблемам, например, пробиванию бака. Также возможно и заклинивание барабана. Устранить данную поломку несложно, особенно для сервисных мастерских, поскольку требуется банальная замена подшипников барабана в стиральной машине. В качестве дополнительного признака выхода из строя подшипников барабана является сильная вибрация в момент процесса отжима.

Третьим моментом, при возникновении и посторонних звуков является ослабление крепления противовеса, амортизатора или двигателя стирального агрегата. В данном случае требуется затянуть сильнее ослабнувшее крепление, в результате чего посторонние звуки при работе агрегата исчезнут. Но здесь стоит помнить, что потребуется частичный демонтаж корпуса машины, что позволит вплотную подобраться к креплениям двигателя, амортизатора или противовеса.

В любом случае возникновение посторонних звуков в стиральной машине – это явная проблема, которая требует своевременного устранения с целью предотвращения наиболее сложных поломок. Поэтому, если своими силами не удается отследить причину возникновения различных звуков, то обратиться за помощью профессионалов нужно незамедлительно.

Помните, что при не квалифицированном ремонте стиральной машины «своими руками» можете усугубить неисправность, вплоть до невозможности дальнейшего ремонта.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector