Щелчок при запуске двигателя газель

ГАЗ-3110 (двиг. 406 инжектор) — не заводится

1 февраля 2011, 10:54 #1

газ 3110 406 инжектор не заводится с ключа не могу завести реле щелкает и нифига, при замыкании клем на стартере заводится с пол пинка

1 февраля 2011, 10:57 #2

бендикс меняй на стартере или втягивающее, стоит не дорого. за работу больше возьмут.

ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал

1 февраля 2011, 11:28 #3

kwast, 1 февраля 2011, 10:54

с ключа не могу завести реле щелкает и нифига, при замыкании клем на стартере заводится с пол пинка

если втягивающее реле стартера говоришь щелкает при повороте ключа на старт, то надо его снимать, может пятаки выгорели. Если втягивающее реле мертвое (бендикс не толкает), надо цепь его проверять от замка, и сопротивление обмотки. Или как Павел сказал, не майся купи новое втягивающее.

Hyundai Solaris Хетч

1 февраля 2011, 11:37 #4

Бумеранг, 1 февраля 2011, 11:28

Была такая проблемка. Если на прямую стартер работает, как уже указали выше, меняй втягивающее. Но после покупки перед установкой проверь работоспособность. А то у меня 2 штуки нерабочие попались, обменивать пришлось.

1 февраля 2011, 13:40 #5

втягивающее меняли и она тока когда холодная так заводится когда прогретая с ключа нормально

1 февраля 2011, 13:44 #6

и щелкать перестала

Renault Trafic
Renault Trafic

1 февраля 2011, 13:47 #7

kwast, 1 февраля 2011, 10:54

Щёлкает реле- это скорее реле стартёра нужно проверить, если сгорели пятаки, то втягивающее будет клацать, а крутить не будет.

1 февраля 2011, 15:20 #8

норм там всё с пятаками я ваще фиг знает что ей надо

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

1 февраля 2011, 19:30 #9

kwast, 1 февраля 2011, 10:54

kwast, 1 февраля 2011, 15:20

норм там всё с пятаками я ваще фиг знает что ей надо

Ты как бы сам уже определил что стартер целый, а втягивающее не работает. Работает только при КЗ на контактах.

dmitrymatveev2011, 1 февраля 2011, 11:37

А вот что бывалые автомобилисты по этому поводу ПРАВИЛЬНО думают!

Vortex Estina А21

1 февраля 2011, 20:05 #10

Вот здесь схема ГАЗ 3110 с двигателем 4062(карб-р) http://www.remontiruemgaz.ru/scheme_4062.jpg. Но на инжекторе подключение стартёра такое же.

Renault Trafic
Renault Trafic

2 февраля 2011, 09:00 #11

На схеме под № 20 висит реле стартёра, в натуре должно быть в мотрном отсеке на передней стенке, вот его и проверь.

3 сентября 2011, 12:04 #12

Не крутит стартер На прямую не щелкает и не крутит ГАЗ 3110 инжектор 406 дв Может я не правильно перемыкаю Какие контакты надо замыкать? Замок зажигания и реле стартера рабочее?

Меняй реле стартера в блоке реле, что слева под понелью (если не щелкает, но на прямую-заводится).Замыкать надо плюс на стартер и плюс втягивающего.Реле может быть и в моторном.Но у меня переделано под прерывание.

22 сентября 2011, 17:14 #14

Бумеранг, 1 февраля 2011, 11:28

Поддерживаю. Если с бабками напряг а руки откуда надо то можно втягивающее разобрать, напильником сравнять кратеры прогоревшей поверхности контактных болтов и пятак снять и зачистить чтоб контаные зоны остались плоскими либо перевернуть пятак другой стороной если до тебя это не было сделано. После такого ремонта если все нормально сделать — будет ходить еще столько же сколько уже отходило. Ну а так конечно можно было и целиком втягивающее махнуть — так дороже но проще.

22 сентября 2011, 17:27 #15

Прошу обратить внимание что контактные площадки элементов 4,5 и 7 должны быть параллельны друг другу иначе контактная площадь будет маленькая и выгорание в контактной зона вскоре произойдет снова.

Щелкает стартер и не заводится двигатель – причин может быть много

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Ситуация, когда щелкает стартер и не заводится двигатель, известна многим автовладельцам. Причем это не зависит от стажа – случиться подобное может как с новичками, так и с опытными водителями. Как быть в таких случаях?

Обслуживание и ремонт генераторов и стартеров лучше всего выполнять в специализированной мастерской. Но знать возможные причины их неработоспособности не помешает. Чтобы определить точно, почему втягивающее реле щелкает, но стартер при этом не крутит и мотор не заводится, нужно хотя бы приблизительно знать его устройство, принцип работы и схему включения, включая все компоненты, влияющее на работу. Схематично всю конструкцию можно представить в виде трех основных элементов:

система питания – в случае со стартером это аккумулятор;
коммутация – соединительные и вспомогательные компоненты (реле, провода и т.д.);
сам стартер.

Читать еще: Холостые обороты двигателя bse

Возможные неисправности

Недостаточно напряжения. Вероятно, это наиболее распространенная причина того, что не заводится двигатель авто. Все дело заключается в полностью разряженном аккумуляторе либо его выходе из строя, что, впрочем, одно и то же. Определить это несложно:

после поворота ключа зажигания стартер щелкает, крутить отказывается, на приборной панели лампочки гаснут, двигатель, естественно, не заводится – виноват аккумулятор;
если стартер щелкает несколько раз подряд и результат такой же – причина тоже в аккумуляторе;
если при включении стартера совсем ничего не происходит (даже не щелкает), то здесь дело либо в аккумуляторе, либо в проводке – возможно где-то обрыв.

Если виновником является аккумулятор, то дело, казалось бы, простое – нужно всего лишь зарядить его, подключить пусковое устройство, «прикурить» от другого автомобиля, после чего можно отправляться в дорогу. Но не все так однозначно, ведь причина, по которой батарея разрядилась и мотор отказался заводиться, может снова повториться в любой момент. Поэтому нужно сразу же разобраться, что послужило причиной полной разрядки. А она может быть банальной – с вечера оставили включенным свет либо другой потребитель энергии, вот утром и ожидал такой «сюрприз». Беды в этом нет никакой – во время работы двигателя АКБ зарядится и все будет в порядке. Но если все приборы были отключены, то надо проверить работу генератора или состояние АКБ.

Что касается коммутации, то она и вовсе простая – от АКБ плюсовой провод соединяется с втягивающим реле, а работать стартер начинает после подачи напряжения с помощью обычного провода от замка зажигания.

Если щелкает стартер и не заводится автомобиль (кстати, щелкать может не втягивающее, а обычное реле), то возможно поврежден управляющий кабель либо само реле. Проверить это достаточно просто – нужно плюсовую клемму соединить с управляющей клеммой стартера и он начнет вращаться. Если это произошло, нужно искать неисправность в замке зажигания или реле. Важно – перед такой проверкой убедитесь, что коробка передач в нейтральном положении, потому что двигатель заведется и авто поедет. Таким же образом можно завести машину, но потом желательно посетить мастерскую по ремонту стартеров для автомобилей.

Нередко причиной того, что щелкает стартер и не заводится мотор, является втягивающее реле. Если быть совсем точным, то даже не оно, а контакты – они пригорают и поэтому на статор питание не подается. Проверяется это так – с помощью гаечного ключа или отвертки надо перемкнуть две крупные клеммы и если стартер начнет работать, то причина в контактах. Во время проверки нужно следить, чтобы инструмент не коснулся корпуса автомобиля.

Не крутит стартер и машина не заводится?

Причин поломок может быть много, начиная от потери электрического контакта, и заканчивая неисправностями чисто механическими. Выявляется проблема быстро, а вот устраняется…

Стартер автомобиля – устройство и принцип работы

С инженерной точки зрения стартер – не самый сложный узел в автомобиле. Больше того, за свою более чем столетнюю историю (он был изобретен в Америке в 1911 году) стартер не претерпел фактически никаких технических изменений. А вот «сопровождающие» его системы и исполнительные механизмы сегодня настолько сложны, что и нужного специалиста или профильную СТО найти порой – нелегко. Запуск двигателя внутреннего сгорания (ДВС) производится целой цепью различных актуаторов, которые, в свою очередь, «работают» с электрическим оборудованием автомобиля.

По принципу своей работы стартеры делятся на несколько типов:

инерционные стартеры; тут запуск двигателя (ДВС) производится по такой схеме: вначале раскручивается маховик, в котором накапливается достаточное количество кинетической энергии, позволяющее раскрутить коленчатый вал до оборотов, которые, в свою очередь, позволяют произвести запуск двигателя;
так называемого прямого действия, они раскручивают непосредственно коленчатый вал ДВС;
комбинированные стартеры.

Различают стартеры еще и по типам привода:

электрические;
пневмо-;
гидро-;
бензиновые;
турбо-;
редукторный стартер и проч.

Причем редукторный стартер (при этом электрический) на сегодняшний день не только самый массовый в мировом автопроме, а – фактически единственный и главенствующий. Стартеры так называемые – выносные, внешние, как, например, в Формуле-1 и некоторых других дисциплинах автомобильного (и вообще моторных видах) спорта, мы в расчет не берем.

Техническое устройство стартера:

электродвигатель,
втягивающее реле,
редуктор (или еще, как вариант, стартер планетарного редуктора),
приводная или обгонная муфта ( он же бендикс/bendix),
коллектор и пластины коллектора,

И вся эта махина через замок зажигания (и вообще через электрооборудование автомобиля) запускает мотор.

Или – НЕ запускает. Почему?

Щелкает, но не крутит стартер – где искать причину неисправности

Определить работает стартер или нет – до банального просто и легко! Стартер не заводит двигатель – и всё! А вот дальше начинаются нюансы и сложности. При запуске вы ничего не слышите, ничего не происходит, и не появляются (никак не проявляются) никакие звуки и шумы. Это – первый вариант.

Читать еще: Асинхронный двигатель насос схема

Либо при запуске своего двигателя вы все-таки слышите какие-то звуки, шорохи и щелчки. Стартер щелкает (например, в тяговом реле стартера, это опытные водители сразу определяют на слух), но не крутит двигатель. Это – второй вариант.

В первом случае причина исключительно «электрического характера», во втором – однозначно механическая поломка стартера.

Как это ни печально, но продиагностировать неисправность можно и своими силами в условиях гаража, но произвести ремонт стартера в полевых условиях – практически невозможно.

Неисправности стартера электрические

К ним относятся:

разрыв электрической цепи в замке зажигания;
отсутствие контакта в тяговом реле стартера;
перегорел силовой (плюсовой) кабель питания тягового реле;
отсутствует так называемая «масса», минусовой контакт стартера, с кузовом автомобиля;
отсутствует масса (минусовой контакт) непосредственно в замке зажигания, либо где-то по всей электрической цепи.

В числе основных электрических неисправностей рассматривают еще и такие:

Низкий заряд аккумулятора

При слабом, «умирающем», АКБ, в зависимости от класса и сложности конструкции самого автомобиля, неисправности могут себя проявлять в самых неожиданных местах. Но в первую очередь, конечно же, при безрезультатных попытках пуска двигателя после ночевки или вообще после долгой стоянки автомобиля. Помимо естественного старения аккумуляторной батареи, происходит саморазряд АКБ, а слабая аккумуляторная батарея банально не в силах запустить втягивающее реле стартера. Оно, втягивающее реле щелкает, стреляет, а запуска ДВС не происходит.

Существует несколько вариантов лечения такой неисправности:

требуется временная и быстрая подзарядка АКБ (возможно, зарядим батарею и даже, возможно, поедем); в «простонародье», в шофёрско-водительской среде, это называется — «прикурить»;
полноценный троекратный цикл реанимации аккумуляторной батареи в условиях аккумуляторного цеха СТО (профессиональные аккумуляторщики знают, о чем речь);
наконец, замена умершей батареи – на новую.

При этом не забываем сделать это (либо проследить, чтобы это сделал электрик) — смазать и хорошо затянуть контакты клемм.

Иммобилайзер и сигнализация

Эти два электронных устройства также могут стоять на страже «не запуска» двигателя.

Работа (или «не работа») штатного иммобилайзера – это как раз епархия специалиста-электронщика. Если вы таковым не являетесь, то вам прямая дорога – на сервис; выяснить причину неработающего штатного иммобилайзера автомобиля можно только при наличии специального электронного оборудования.

Противоугонная система – также «бдит» за сохранностью вашего железного коня и может (и должна, будучи активированной) размыкать цепь стартера двигателя

Неисправности стартера механические

Как показывает практика, на самом-то деле «чисто механические» неисправности идут буквально (и банально) «рука об руку» с неисправностями электрическими. Рассмотрим наиболее распространенные из них в порядке убывания, то есть – по частотности обращений автовладельцев на сервис.

Неисправности во втягивающем реле

Основное предназначение втягивающего реле обозначено в самом его названии – оно втягивает и замыкает между собой две шестерни — шестерню обгонной муфты (муфты свободного хода, бендикса) и шестеренчатого венца маховика двигателя. Бендикс входит в зацепление с маховиком, раскручивает его, и двигатель – запускается.

В таком случае нужно почистить клеммы втягивающего реле. «Контакты подгорели, контактные площадки окислились, нужно реле зачистить», — так выражаются электрики на своем профессиональном «электрическом» жаргоне.

Можно ли это сделать собственными силами?

Да, если вы по профессии – автомобильный электрик.

Проблемы с бендиксом

Проблемы с бендиксом также могут оказаться двойного характера – механического и электрического. И шестеренчатый венец маховика двигателя изнашивается, и шестерня бендикса испытывает износ, и если шестерню бендикса (или сам бендикс) заменить не составляет большого труда, то замена венца маховика (или самого маховика) сопровождается снятием двигателя с автомобиля. А это уже не полтора-два нормо-часа, а несколько десятков нормо-часов.

Проще говоря – несколько дней!

Умножайте цену нормо-часа конкретной СТО на количество этих самых рабочих часов на ремонт вашего авто и вы получите величину затрат по ремонту бендикса, зажигания, и, в частности, вообще вашего стартера.

Износ щеток электродвигателя стартера

Любой школьник, доучившийся до 7-го класса, знает, что передача крутящего момента из электродвигателя на механический актуатор (в нашем случае – на шестерню бендикса) происходит через так называемые щетки э/двигателя. А они, как и любой механический узел – также подвержены износу. Ресурс щеток стартера ограничен и регламентирован заводом изготовителем автомобиля. И износ щеток – такое же закономерное явление, как износ протектора колес, износ цилиндропоршневой группы двигателя и любых других сопряженных между собой деталей ДВС и автомобиля в целом.

Да – втягивающее реле стартера будет щелкать (если бендикс жив), да – вы будете слышать, как щелкает это втягивающее реле, но ротор стартера крутиться не будет, а, соответственно, и двигатель не заведется. Злополучные щетки нужно заменить.

Обмотка стартера

Не будет производиться запуск двигателя еще по одной причине, и тот же семиклассник сумеет вам объяснить, что если погорели или замкнули обмотки стартера, то электричества там не будет, а будет характерный запах горелых проводов (при коротком замыкании обмоток). Данную проблему сервисмены лечат так же кардинально, как и многие другие – заменой стартера, поскольку ремонтом электродвигателей современных автомобильных стартеров сегодня никто не занимается.

Читать еще: Что хорошего в двигателе cfna

Накладно, невыгодно и затратно – проще заменить деталь в сборе.

Стартер не крутит на «горячую»…

То есть, в гараже или на стоянке утром мотор заводится, а в процессе рабочего дня заводится «через раз», а то и вовсе «молчит», и приходится нудно и нервно ждать, пока «…где-то там под капотом что-то там остынет».

Нагреваться могут самые разные детали и участки «стартерной системы»: может нагреваться плохой контакт в замке зажигания, может нагреваться плохой контакт массы стартера с блоком двигателя или кузовом авто…

Но в любом случает ответ один и путь – также один: автосервис, стол заказов, мастер-приемщик, слесарь, электрик, снова мастер-приемщик, который выдаст вам отремонтированный автомобиль.

Итог

При всей (казалось бы) простоте вопроса — поломался стартер, и двигатель не заводится — решение этого вопроса лежит только в одной плоскости – доверьтесь профессионалам.

Доверьтесь профессионалам-механикам, которые сумеют правильно продиагностировать, найти и выявить неисправность; профессионалам-электрикам и электронщикам, которые сумеют грамотно и со знанием дела произвести устранение этой неисправности.

Наконец, доверьтесь профессионалам, выбирайте качественный автосервис в онлайн-каталоге Аutоbооkіng, что в переводе на русский может означать (и означает) — забронируйте здесь и сейчас ваш визит к профессионалам из предыдущего абзаца. А мы найдем вам не просто автосервис необходимого профиля, но и непосредственно в вашем городе, а на интepaĸтивнoй ĸapтe вы cpaзy жe пocтpoите себе и yдoбный мapшpyт.

Нужен ремонт стартера? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Не включается главное реле

схема подключения питания контроллера МР7,0

При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным двигателем, подаётся питание на соответствующий вывод контроллера соединённый с замком зажигания. Это питание является сигналом к включению главного реле, через которое подаётся питание к форсункам, катушкам зажигания (модулю зажигания), реле бензонасоса и так далее. То есть если неисправно реле или цепь его включения двигатель не заведётся.

Как найти неисправность когда не включается главное реле?

Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Для начала найти место его установки на автомобиле. В основном оно устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.

Там же устанавливаются и предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ – 2107, ВАЗ – 2109 и его модификациях, оно располагается на полке под бардачком или под ней. На автомобилях марки ВАЗ – 2110 и подобных под боковиной консоли отопителя, со стороны пассажира. На автомобилях марки ГАЗ, обычно находятся под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне.

Если при включении зажигания не слышен характерный щелчок включения реле, необходимо контрольной лампой подключенной к минусу, проверить наличие питания на выводах 85 и 86 гнезда главного реле. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода. В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода следующего от реле к контроллеру и контакт минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. На автомобилях марки ВАЗ эти провода крепятся с торца головки блока цилиндров над термостатом, а на автомобилях марки ГАЗ к сочленяющей шпильке ресивера и впускного коллектора в районе четвёртого цилиндра. Если провода исправны, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях «Волга» частой неисправностью в этом случае является обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

В том случае если при включении зажигания имеется щелчок и реле срабатывает, то надо проверить питание на выводах 87 и 30. Для этого контрольной лампой, присоединённой к минусу необходимо коснуться вывода 87. Если контрольная лампа не загорит, то возможными неисправностями могут быть сгорание предохранителя или обрыв провода. В случае, когда плюс на выводе 87 есть, а при включенном реле на выводе 30 отсутствует, значит, сгорели контакты реле и его следует заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле из монтажного блока, на пример реле включения сигналов, ближнего или дальнего света фар и так далее.
При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. При их установке не редко в цепь реле включают блокирующее реле, которое рвёт цепь его питания при срабатывании сигнализации.

0 0 голоса

Рейтинг статьи