Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода октавия провалы двигателя обороты

Skoda Octavia Combi 1.8 20V 5дв. универсал, 125 л.с, 4АКПП, 1998 – 2000 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Читать еще:  Чем диагностировать двигатель крайслер

Технические характеристики Skoda Octavia Combi 1.8 20V / Шкода Октавия в кузове 5 дв. универсал с двигателем 125 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2000 г.

Ваз 2112 не набирает обороты причины

Тупит на разгоне? Копай! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждый автомобиль требует внимания. Вот и мой потребовал. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключении. Список подозреваемых:1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/477094589040165062/. Показания по мультиметру 1.04 В.

По диагностике показало 1.016 В. Есть еще третий способ — снять фишку с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал, как новые. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить DENSO.

3. Фильтр воздушный. Вчера достал его грязным. Продул с компрессора. Задышала лучше. Легче поехала.

фото с интернета. у меня похоже было.

4. Давно хотел попробовать пустить антифриз мимо дроссельной заслонки. Штуцер использовал от радиатора старого.

Вот так отпилил.

5. Гофра. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Видел у некоторых автомобилей внутрь вылазит. Думал и у меня также. Оказалось нет. Только дребезжала и сифонила. Хотя звук тоже мог роль сыграть. После замены ушла вибрация.

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для ижектора и клапанов. Буду делать как залью полный бак. После этого потребуется замена свечей по рекомендации.

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

    Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

  • Повреждения в инжекторе.
  • Вышла из строя система подачи топлива.
  • Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
  • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

  1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
  3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
  4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

Загрязненный топливный фильтр

Загрязненный топливный фильтр

  • Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  • Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

    Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

      Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

  • Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
  • Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
  • Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
  • Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

    Лада калина не набирает обороты

    Всем доброго времени суток! Товарищи, пардонте, что редко здесь бываю и не забегаю в гости- у меня на носу дипломник и госы…обещаю исправиться, честное пионерское! Итак, суть проблемы: давно начал замечать вялую динамику, думал что просто привык и мне кажется, но со временем калинка начала тупить по страшному! Симптомы: двиг запускается хорошо, хх ровный, на нейтрали бодро набирает обороты, не троит вообще, работает тихо, температура — стабильные 90С, при езде с постоянной скоростью по прямой мгновенный расход показывает около 6 литров…НО ПРИ ПОПЫТКЕ РАЗОГНАТЬСЯ (а так же при обгоне или подъеме на горку) машина показывает бешеный расход топлива и при этом очень медленно набирает обороты/не тянет… будто я еду полностью груженый, с прицепом картошки и включенным кондеем.Чтобы обогнать, приходится кочегарить до 80-90 км/ч на третей. Раньше такого не было, передачи переключать умею и практикую:-D. Точно такая же, с таким же двиглом, годовалая калина отца по сравнению с моей — просто гоночный болид т.е. есть с чем сравнить! Мне это не кажется! Тормоза проверял -не клинят, отжимаются нормально, все колеса вращаются легко. Ремень грм, ролики, водяной насос менял совсем недавно. Генератор, шкив кондера и натяжкой ролик ремня генератора живее всех живых. Свечи в норме. Джекичан не загорался. Все масла на уровне. Топливный фильтр новый. Сеточка в бензобаке чистейшая, мусора нет. ДУ чистил. Бензин нормальный, 92-й ТНК (не частник) отец заправляется на той же заправке. ПРОШУ ПОМОЩИ! КУДА МНЕ КОПАТЬ? КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ — ПОЖАЛУЙСТА ОТЗОВИТЕСЬ! Может проблема в датчиках? В забитых форсунках? В забитом катализаторе?

    Тема: «Плавают» обороты холостого хода

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Читать еще:  Чем можно почистить двигатель снаружи

    «Плавают» обороты холостого хода

    А у меня проблемка такая: на холодном моторе (1,6 AKL, Октавия), до температуры двигателя 70 градусов обороты холостого хода 800. Но при прогреве свыше начинают ритмично колебаться в диапазоне 600-1000. При включении кондиционера колебания прекращаются, обороты держатся на отметке 900. Что это может быть, подскажите пожалуйста.

    Дроссельная заслонка,насколько я знаю,там же и регулятор холостого хода находится. Т.к. подача смеси запрограммирована компьютером=> при прогреве двигателя обороты принудительно увеличиваются,равно как и при включении потребителей(кондиционер),а просто на холостом ходу обороты плавают вследствие неисправности или засорения регулятора. При нажатии на газ ведь ни провала ,ни рывков при движении,ни троения двигателя нет?

    я на на боре вылечил. правда плавали обороты просто постоянно. сделали адаптацию ей и все ок стало 🙂 вот так люди помыли дроссельную заслонку

    аесли если есть провал, рывки. что это может быть? у меня как раз вот эти признаки

    У меня такое было заехал в мастерскую поменяли какуюто деталь ( что то вроде датчика ) обошлость около 500 р .

    По хорошему надо сделать диагностику.
    1. Лямбда зонд накрылся.
    2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (попробуй его отключить при работающем двигателе если обороты перестанут плавать — меняй его)

    А вот у меня похожая ерунда. Завожу движок — все в порядке, обороты четко 900/мин. Разгоняюсь, еду, все как полагается в зависимости от передачи и скорости движения обороты растут, подключается турбина, лечу как на самолете. Но вот только стоит остановиться на светофоре или где еще, выжимаю сцепление, включаю нейтралку, отпускаю педаль газа полностью, а движок живет своей жизнью. Обороты замирают на 1500-1600/мин на 3-4 секунды, а потом плавно до 900 опускаются. Я даже уже в Атлант-М в Тушино ездил, они разбирали дроссельную заслонку, чистили её, что-то там ещё делали. Сказали все в порядке. Выезжаю от них — и тоже самое. Как будто вообще к машине не подходили. А денег взяли. Приехал к ним еще раз. Говорю вот ничего не исправили. Они опять на 2 часа закатили машину. Опять чистили заслонку. Хотя чего её было чистить — неделю назад чистили. Я 1000 км не успел проехать. Короче вышел мастер, и говорит мол «хрен его знает, компьютер ошибок не выдает, датчики все исправные. Может что в самом блоке дроссельной заслонки.» Потом предложил 2 варианта: 1-ый поменять весь блок — порядка 12000р, и 2-ой подождать когда приедет машина с таким же движком, снять у неё дроссельную заслонку, поставить на мою машину и определить в чем причина. Короче я уже жду эту машину месяца 3. Никто так и не позвонил. Хер забили наверное, или запара там у них. Пока летаю. Причем этот эффект вообще ни на что не влияет. Расход топлива не изменился, динамика не уменьшилась, провалов никаких нету, движок не троит. Я вот думаю, может турбина не отключается, или компьютер её не переводит в другой режим. Другим офицалам не звонил, не хочу постоянно платить за непонятные диагностики. Пока катаюсь. Коллеги, если у кого-то была такая же проблема подскажите как решить. Спасибо

    Такая же проблема была: после прогрева на холостых обороты гуляли где-то 700-900, после чистки дроссельной заслонки стали гулять 1200-1500, хотя если минутку постоять, то опускаются как повезёт до 900-1200, поехал к официалам поменяли свечи, промыли инжектор, почтистили форсунки — не помогло, сказали, что комп показывает «Бедная смесь» и надо менять дроссельный узел. Поменял — ни фига, то же и осталось, у кого-то было что-то похожее? Ехать снова к официалам отдавать 2000 р ни за что не хочется 🙂

    PS: как и у остальных кроме холостых проблем нет, на передачах идёт без провалов и прочего, только на холостых тупит

    Читать еще:  Чери амулет как отремонтировать двигатель

    PPS: есть ещё идея, что датчик расхода воздуха может лагать, но жалко отдавать за новый 3000 р, если не в нём дело 🙁

    Последний раз редактировалось Pawell; 23.08.2010 в 10:54 .

    Хммм. после 150 км пробега с новым блоком управления заслонкой холостые встали на место, может и не зря официалы свой хлеб едят. Отпишусь ещё через пару сотен 🙂

    Проблемы ХХ на инже. Регулятор холостого хода (РХХ)

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4024 / 23169
    Откуда: Москва
    Возраст: 67
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Имя: Алексей
    Рег.: 24.05.2009
    Тем / Сообщений: 1 / 135
    Откуда: Москва
    Возраст: 61
    Авто: 21214,2004г.

    Рег.: 08.03.2007
    Сообщений: 197
    Откуда: Москва
    Возраст: 40
    Авто: ВАЗ21213

    Рег.: 24.07.2008
    Сообщений: 556
    Откуда: Иркутск
    Возраст: 35
    Авто: 21214 2006г. 21213 1994г.

    Рег.: 04.10.2009
    Тем / Сообщений: 1 / 24
    Откуда: Дзержинский, Московская область
    Возраст: 43
    Авто: Niva 2131-41&2003

    XELA а можно поподробнее куда выгинали, а то я не соображу

    Сегодня сталкнулся с такойже проблемой, заменил РХХ и ДПДЗ, и началось — обороты 2000, машина начинает нагреваться, идет сброс до 1500 и опять набор до 2000 потом еще немного, опять сброс до 1500 и опять набор, долго ломал голову, оказалось что заслонка не закрывается до конца, видимых причин этому нету, пришлось немного ослабить тросик, но приезде все равно иногда проскакивает этот глюк + теперь педаль газа получила большой холостой ход, но есть и плюсы из всего этого, машина начала стабильнее работать, двигатель ведет себя резвее

    и вопрос в тему? для чего нужна отмеченая красной стрелкой, алюминевая толи шайба толи что


    и почему ее нет в официальном каталоге запчастей — >

    Рег.: 24.01.2009
    Сообщений: 5
    Откуда: Novocherkassk
    Возраст: 37
    Авто: Vaz,21214&2002

    Рег.: 04.10.2009
    Тем / Сообщений: 1 / 24
    Откуда: Дзержинский, Московская область
    Возраст: 43
    Авто: Niva 2131-41&2003

    вообщем господа я в полном А.

    моя свистапляска продолжается, машина сама «газует» — тоесть в независмости от передачи, скорости и т.д. — может поддать «газу» — подъем оборотов до 2000-2500 — лекарство нашел отключил датчик РXX, что как ни странно не сказалось на ХХ — обороты ровные +-50, но при движении перестала «газовать», но это не выход в таком варианте на любой передачи, скорости — машина держит 2000 оборотов что слишком много.

    Я вот думал, думал — может просто датчик (новый) неисправен ?

    P.S. сегодня должны привезти бортовой компьютер Штат 115X42 посмотрим насколько эта штука полезная

    Рег.: 29.10.2009
    Сообщений: 7
    Откуда: Москва
    Возраст: 36
    Авто: 2131 2007

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4024 / 23169
    Откуда: Москва
    Возраст: 67
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Имя: Алексей
    Рег.: 24.05.2009
    Тем / Сообщений: 1 / 135
    Откуда: Москва
    Возраст: 61
    Авто: 21214,2004г.

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4024 / 23169
    Откуда: Москва
    Возраст: 67
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Рег.: 04.10.2009
    Тем / Сообщений: 1 / 24
    Откуда: Дзержинский, Московская область
    Возраст: 43
    Авто: Niva 2131-41&2003

    начнем с истории
    2131 -2003 года выпуска, инджектор, двигатель 2114

    машина ехала скажем так себе, 80 максимум, заменил свечи, кабеля, топливный фильтр, промыл инджектор, стало лучше, но на низких оборотах ездить было совершенно невозможно, плюс постоянная проблема, на низких оборотах глохнула и, все, пока не обнулишь контроллер, на холостых небудет вообще работать, (почитав форум) было принято решение заменить бензонасос, датчик ДПДЗ и РХХ

    что собственно было и сделанно, заменил бензонасос, заменил ДПДЗ и РХХ — и началось, то, что я описывал выше — большие обороты на ХХ, сбрасывание до нормальных, само произвольный набор ХХ, большие обороты при движении (свыше 2000)

    22 февраля был установлен МК — Штат 115X42, который не показал ни одной ошибки
    данных при тестировании
    ДПДЗ — от 0-100 — окей
    РХХ — на холостых 20 шагов, которые произвольно и рандомно увеличивались до 50-60 (тут как оказалось — параметр зависит от определенного регулятора)
    Расход — ужасный около 30 на сотку
    ЭСУД — MP7.0 — тут видимо не повезло в очередной раз по жизне

    как и писал выше, ездить стало совершенно не возможно, ты притормаживаешь — машина газует

    МК ошибок не показывает, поэтому было решение поставить старый РХХ и посмотреть — как будет себя вести машина — и ОООО Ё. все стало нормально. пропало самопроизвольное газование и т.д.

    На старом РХХ шаг на холостом ходу порядка 40-50 что в минмум в два раза выше чем на новом

    новый РХХ выглядел так

    и так

    код писанный на ней — 2112-1148300-04 — в бумаге писанно —

    Обозначения изделия — 2112-1148300-02, 2112-11148300-04,21203-1148300

    данный датчик был куплен исходя из информации, взятой из официального каталога запчастей ВАЗ для модели 2131-41 — код 21203-1148300-02, неужели отсутствие последнего индекса «-02» настолько сказывается на работе узла

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector