Arskama.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ураловский двигатель технические характеристики

Выбор масла для двс мотоцикла урал. Какое масло можно лить в мотоцикл “Урал” Какое масло залить в двигатель мотоцикла урал

Какое масло заливать в мотоцикл Урал, рекомендации по выбору

Renumax— уникальное средство для удаления царапин! Не тратьте деньги на перекраску! Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова Вашего автомобиля.
Революционный продукт от японской компании Wilsson Silane Guard – инновационное водоотталкивающее покрытие, придающее кузову автомобиля сияющий блеск до 1 года.

Сегодня сложно встретить людей, знающих, какое масло требуется мотоциклу Урал. А ведь эта марка стабильно остается одной из самых популярных в нашей стране. Они часто встречаются в западных регионах и южных областях нашей страны. Такие мотоциклы – мощные и неприхотливые – очень любят сельские жители.

Причины популярности

Основная доля выпускаемых мотоциклов этой марки поставляется на экспорт. В России остается только 3% от всего выпуска. Причина такого малого «остатка» связана со стоимостью байка. Она примерно равна цене хорошего автомобиля, пусть не нового, но в приличном состоянии.

В последние годы спрос на этот байк за рубежом стал просто рекордным. Поэтому , был реконструирован. Комплектующие детали поступают из-за границы, а сборка выполняется в России.

В течение года завод выпускает около 1000 мотоциклов. Причем все они заранее продаются согласно оформленным индивидуальным заказам. «Урал» популярен во многих странах. Его можно встретить в Канаде, Австралии, США, Европе.

Как правильно выбрать масло для мотоцикла Урал

Чтобы байк работал без сбоев, очень важно подобрать нужное автомасло. Автомобильные смазки не годятся для двигателей Урала. Коэффициент вязкости не отвечает требованиям мотора. Кроме того, требуются совершенно другие присадки.

Если мотоцикл эксплуатируется круглый год, рекомендуется применять всесезонное моторное масло. В его состав входят специальные добавки, дающие возможность «Уралу» без проблем функционировать при любой температуре.

Для нормальной работы в теплое время стоит воспользоваться летним маслом. К сожалению, сегодня встретить такие смазывающие составы в России весьма проблематично. В основном они реализуются в других странах.

Для двигателя Урала очень важен показатель вязкости. Чтобы добиться его бесперебойной работы, необходима жидкая консистенция, которая не начнет густеть при минусовой температуре.

В старый ДВС, прослуживший ни один год, лучше заливать моторную жидкость с повышенной вязкостью. Хотя, по мнению большинства владельцев, никакое масло не способно вывести мотор «Урала» из строя. Так как модель относится к высококлассным, ее двигатель способен работать в самых тяжелых условиях, когда увеличивается износ деталей.

еще в советские времена рекомендовали использовать моторное масло М8В1. Что интересно, оно считается самым низкосортным, однако ураловский двигатель работает на нем великолепно. А если залить современное высококачественное масло, он будет работать еще лучше, развивая скорость до 120 км/ч, если двигаться по прямой дороге.

Наиболее подходящим маслом для мотоцикла Урал считается минеральное. Однако необходимо учитывать некоторые нюансы. Если мотоцикл подвергся модному тюнингу, лучше воспользоваться полусинтетическим маслом, износ деталей будет не таким большим.

Немного истории

За основу Урала был взята военная модель BMW R71, изготавливаемая в Германии. Во время войны наши военные захватили много такой техники. Самый первый образец был изготовлен во время военных действий. Он отличался от немецкого несколькими дополнительными приспособлениями.

Когда происходила война в Ираке, чтобы повысить маневренность и добиться большей мобильности военных, правительство Ирака закупила у России большое количество мотоциклов.

Чтобы средство передвижения стало более устойчивым, к нему прикрепили дополнительные швеллера. Безопасность осуществлялась с помощью закрепленных пулеметов совместно с огнеметами. Усовершенствованные модели стали очень популярными у военных. После окончания войны мотоциклом заинтересовались американские военнослужащие.

Car-Fix – набор для удаления вмятин авто. Уникальная, запатентованная форма скобы исключает дополнительные повреждения, а клей после устранения вмятин можно легко удалить.

Набор Windshield Repair Kit разработан специально для самостоятельного ремонта трещины на лобовом стекле. Характерная особенность этого клея – его потрясающе низкая вязкость, очень близкая к вязкости воды. Благодаря этому он под действием капиллярных сил легко заполняет трещину.

Масло в коробку

пешеход Чт, 19/02/2009 — 13:05

Focus, (https://www.liquimoly.ru/components/), (https://liquimoly.ru/catalog2008/Hochleistungs-Getriebeoil_(GL-4-GL-5)__75W-90.html) , вот почитай)) ,а ещё добавь(https://liquimoly.ru/catalog2008/Getriebeoil-Additiv.html) рекомендую)) Чем отличается трансмиссионное масло с обозначением по АРI GL-4 от GL-5?

Ответ: Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.

Какое масло лить в М-72?

Mr_Vlad Пт, 29/04/2011 – 13:29

Залил в м-72 MOBIL1 5w-40 синтетику, покатался пару сотен км, вскрыл- все сияет, сошли следы минералки, ужора особого не заметил, не греется, работает тихо, через набивку маховика не проходит, пыталось просачиваться сквозь прокладку передней крышки, подтянул винты на горячую, только у генератора немного отпотевает, хотя сколько туда герметика затолкал. На поршнях вдоль холодильников больше не появляются залысины- признак сухого трения от перегрева, когда минералка уже перестает работать. Еще это от формы поршней зависит, стоят родные на 3 кольца. Теоретически на этом масле можно кататься бесконечно, в дизелях его меняют через 20, а то и 30 тысяч км, столько проезжаешь лет за 15-20. Еще лучше было бы что-нибудь 10w50 или 20w60 синтетика, но пока пусть это будет.

Какое масло лить в двигатель?

Наряду со многими вопросами по эксплуатации байка встает очень важный вопрос о том, какое масло лить в двигатель мотоцикла. От правильного его выбора зависит не только долговечность работы мотора, но и его мощностные характеристики. Качественное масло для мотоцикла определяется такими свойствами, как:

  • достаточная вязкость (для большего прилипания к трущимся деталям);
  • умеренная текучесть (во избежание заклинивания мотора);
  • восприимчивость к температурным показателям (не должно происходить как перегрева, так и переохлаждения деталей);
  • моющие свойства (для снятия нагара и грязи);
  • должно быть экологически чистым.

Типы и разновидности масел

Среди владельцев мотоциклов не редко возникают споры о том, какое масло лучше заливать в двигатель своего любимца. Важно понимать, что для каждого мотоцикла подходит только определенный тип. Так в двухтактном двигателе масло вводится в топливо, а в четырехтактном оно циркулирует.

По способу получения, смазки для мотоциклов делится на три типа:

  1. минеральные, полученные путем перегонки нефти;
  2. синтетические, полученные химическим путем;
  3. полусинтетические, образованные в результате смешивания минеральных и синтетических масел.

Задумываясь о том, какое масло заливать в двухтактный двигатель мотоцикла, необходимо понимать, что для моторов байков очень важно качество. Поэтому лучше покупать масла у зарекомендовавших себя компаний. В первую очередь такие смазочные материалы должны обладать хорошей текучестью, не должны оставлять различных осадков и обладать функцией очистки.

С четырехтактным двигателем немного проще. Так как смазка циркулирует в моторе, особых прихотей не требуется. Главное, чтобы смазочный материал выдерживал особенности климата и отчищало двигатель.

Какое масло лить в двигатель Урала?

Лучше всего использовать рекомендации из мануала по эксплуатации под мотоцикл Урал. Какое масло лить в двигатель — определяет завод-производитель. Единственное правило – замена через каждые 6 000 км. Для мотоциклов Урал лучше всего подходит зарекомендовавший себя уже давно бренд Shell. Качество масел этой компании уже не раз подтверждалось на практике.

Для более правильного выполнения работы по замене, стоит обратиться к первоисточнику – книге по эксплуатации мотоцикла. В первую очередь стоит узнать, какой объем масла в двигателе мотоцикла Урал, поскольку очень важно не переборщить с количеством, так же, как и не долить его. В первом случае может произойти гидроудар, а во втором быстрый износ двигателя и даже его поломка.

Поэтому, если вы не знаете, сколько масла заливать в двигатель, настоятельно рекомендуем поискать информацию для конкретно вашего мотора.Процедура замены — не сложная, и легко выполняется в домашних условиях. Достаточно установить мотоцикл задним колесом на подставку и открутить заливную и сливную пробку. Затем откручиваем масляный фильтр. После того, как смазка вытекла, закрываем пробки, ставим новый фильтр и заливаем новое. Ориентируетесь на шкалу щупа, она покажет, сколько масла лить в двигатель мотоцикла Урал.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Какое Масло Заливать В Двигатель Мотоцикла Урал

Выбор масла для мотоцикла dvc URAL

Мало кто знает, какие масла налить в мотоцикл Урал. Мотоцикл Урал считается самым распространенным автомобилем в Российской Федерации после автомобилей.

Он управляется как городскими мотоциклистами, так и сельскими жителями. Этот мотоцикл особенно распространен в южных и западных регионах России.

Масло в кпп!

Народ подскажите плиз какое масло заливать в Ураловскую кпп? Некоторые говорят лей как в двигатель ТНК 15w40 или 20в50.Кто что думает скажите,кто что знает.Или туда нужно заливать ТАД?

В инструкции рекомендуется лить моторное. Верить инструкции или советам бывалых — для себя ещё не решил (пока залито моторное).

Урал-583100: технические характеристики

Гражданский 6х6-«проходимец» с военной выправкой

Самосвал Урал-583100 (58312А – вариант с задним бортом) на шасси Урал 55571-1121-70 предназначен для перевозки грунта и прочих сыпучих грузов массой до 10-12,5 тонн по всем типам дорог и по бездорожью. Отличительной особенностью данной модели является штатный кузов объёмом 7 кубических метров с задней разгрузкой. Марка «Урал» ассоциируется с внедорожной военной и «нефтегазовой» техникой, главными признаками которой являются выносливость, надёжность, высокая проходимость и простота. Самосвал Урал-583100 именно такой: он в полной мере соответствует данным признакам.

Читать еще:  Холостые обороты двигателя жигули

Первое, что обращает на себя внимание при приближении к этому Уралу, это более чем внушительный дорожный просвет. Данный самосвал очень высоко сидит над дорогой, и большие внедорожные шины не оставляют никаких сомнений в его высочайшей проходимости. Разработанный для нужд вооружённых сил, Урал 6х6 проник и в гражданскую жизнь и исправно трудится везде, где требуются высочайшая проходимость и достойная грузоподъёмность.

Двигатели автомобиля Урал-583100

На автомобиле Урал данной модели может быть установлен дизельный двигатель ЯМЗ-236НЕ2 или ЯМЗ-5364 (Евро-4). Это четырёхтактные дизели с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха.

ЯМЗ-236НЕ2 – шестицилиндровый V-образный, рабочим объёмом 11,15 литров. Для достижения экологического уровня Евро-4 в нём была применена EGR -система (рециркуляция отработавших газов), а также каталитический нейтрализатор со сменным фильтром. Технические параметры данного силового агрегата таковы:

  • Максимальная мощность (при 2100 об/мин) – 230 лошадиных сил (169 кВт).
  • Максимальный крутящий момент — 882 Н*м (при 1100-1300 об/мин).
  • Степень сжатия – 16,5.
  • Диаметр цилиндра – 130 мм, ход поршня – 140 мм.

ЯМЗ-5364 (Евро-4) — шестицилиндровый рядный дизель рабочим объёмом 6,65 литров. Его технические характеристики следующие:

  • Максимальная мощность (при 2100 об/мин) – 385 лошадиных сил (210 кВт).
  • Максимальный крутящий момент — 1130 Н*м (при 1300-1600 об/мин).
  • Степень сжатия – 17,5.
  • Диаметр цилиндра – 105 мм, ход поршня – 128 мм.

Трансмиссия Урал-583100

В конструкции данного автомобиля использовано сцепление двухдискового сухого типа, с пневматическим усилителем. На более новых машинах установлено сцепление ZF Sashs, модели MZF-430. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая, ЯМЗ-2361 (с мотором ЯМЗ-236НЕ2). С двигателем ЯМЗ-5364 используется коробка модели ЯМЗ-0905. Это трёхходовая МКПП с синхронизаторами на 2-3й и 4-5й передачах. Она отличается от базовой модели ЯМЗ-2361 наличием картера сцепления с размерами по SAE-1, с люком для установки фланцевого пневматического усилителя выключения сцепления.

Передаточные числа коробки передач ЯМЗ-0905 – следующие: 1 — 5,22; 2 — 2,90; 3 — 1,52; 4 — 1,00; 5 — 0,71; заднего хода — 5,22.

Раздаточная коробка трансмиссии автомобиля – механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом. Ведущие мосты установлены проходного типа, с верхним расположением главной передачи. Карданная передача – открытого типа, с шарнирами на подшипниках игольчатого типа.

Подвеска и ходовая часть

Самосвал Урал-583100 имеет колёсную формулу 6х6, все колёса – с односкатной ошиновкой, шинами типа ИД-П284. Подвеска самосвала – балансирного типа, на полуэллиптических листовых рессорах. Передняя подвеска – на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Подвеска задняя – балансирная с реактивными штангами. Шины имеют размер 1 200 х 500-508 156F ИД-П284, оснащены системой регулировки внутреннего давления.

Клёпаная рама Урал-583100 состоит из двух штампованных лонжеронов, которые соединены между собою поперечинами. Монтажная длина рамы под размещение самосвального кузова составляет 4 180 (без держателя запасного колеса), или 3 600 мм (с держателем запасного колеса). Различные варианты комплектаций шасси Урал 55571-1121-70 для самосвала Урал-583100 поставлялись с держателем запасного колеса или без него, с коробкой дополнительного отбора мощности (ДОМ) или коробкой отбора мощности (КОМ), либо без неё.

Рулевое и тормозное управление

Рулевое управление оснащено гидравлическим двуxконтурным приводом. Тормозные механизмы в данном автомобиле использованы классические, барабанного типа, с пневмогидравлическим приводом. Вспомогательная тормозная система представлена компрессорным тормозом-замедлителем моторного типа.

Самосвальная платформа

Самосвальная платформа на внедорожном шасси установлена ковшового типа, общим объёмом в семь кубических метров. Самосвальный кузов изготовлен из легированной стали, предусмотрен также его обогрев снизу, который происходит от выхлопных газов. Опрокидывающий механизм установлен гидравлический, одноцилиндровый. Разгрузка предусматривается только назад, и наличия заднего борта на кузове не предусмотрено.

Электрооборудование автомобиля

Номинальное напряжение однопроводной бортовой сети автомобиля Урал-583100 составляет 24 Вольта. Аккумуляторных батарей установлено две штуки, по 190 Ампер / часов каждая. Генератор переменного тока имеет мощность 1000 Вт, действует совместно с бесконтактным регулятором напряжения. Стартер электромагнитного включения имеет максимальную мощность 8,2 кВт.

Кабина Урал-583100

На шасси самосвала установлена классическая Ураловская кабина – цельнометаллическая, с капотом-«крокодилом», закреплённая на раме в четырёх точках через резиновые подушки. Она оборудована средствами термо- и шумоизоляции, системой вентиляции и отопления. Ветровое окно глухое, разделённое посередине поперечиной. Обогрев кабины производится воздухом, нагреваемым в отопителе, который включён в систему охлаждения дизельного двигателя.

Оперение кабины Урал-583100 состоит из капота аллигаторного типа, с углом подъёма в 90 градусов, боковин, крыльев, брызговиков, подножки и облицовки радиатора. Для удобства обслуживания двигателя и его узлов брызговики выполнены съёмными. Капот крепится на двух рычажных механизмах с уравновешивающими пружинами, которые надёжно удерживают его в вертикальном положении. Овальные отверстия крепления механизмов позволяют регулировать положение капота относительно оперения и кабины. При необходимости капот можно зафиксировать в поднятом положении, при помощи предохранительного крюка, который имеется в левом рычажном механизме.

Салон кабины трёхместный: водительским креслом и двухместным «диванчиком» для пассажиров. Раздельные сиденья шофёра и пассажиров амортизируются при помощи резиновых ремней и губчатой резины. Положение водительского кресла можно регулировать, перемещая его вперёд или назад. Предел регулирования составляет 90 мм. Рукоятка для регулирования расположена с левой стороны подставы, и сиденье в нужном положении фиксируется. Спинка сиденья водителя также снабжена регулировкой угла наклона. Данная регулировка производится винтовым соединением спинки с каркасом сиденья.

Двери кабины Урал-583100 оборудованы замками и стеклоподъёмниками. При закрывании двери верхний направляющий шип замка входит в паз фиксатора и предохраняет дверь от провисания. Собачка замка входит в соприкосновение с фиксатором двери и, поворачиваясь, запирает дверь. В этом положении собачка фиксируется защёлкой и фиксатором. Замки дверей в закрытом положении могут быть зафиксированы.

В целом, классическая кабина Уралов, разработанная свыше пятидесяти лет тому назад, конечно, по своему оснащению бесконечно далека от современных представлений о комфорте. Однако при желании на Урал можно устанавливать и кондиционер, и независимый отопитель, и предпусковой подогреватель «Вебасто».

Технические характеристики в цифрах

  • Габаритные размеры машины: длина 7.735 м х 2,5 м х 2,98 м.
  • Внешний габаритный радиус поворота по буферу – 11,5 м
  • Максимальный угол подъёма – 27%.
  • Колёсная формула – 6х6.
  • Масса снаряжённого шасси – 8 410 кг.
  • Полная масса – 20 725 кг.
  • Масса перевозимого груза – 10 000 кг. На автомобилях более поздних годов выпуска установлена как 12 500 кг.
  • Полная масса буксируемого прицепа – 11 500 кг.
  • Распределение нагрузки при полной массе самосвала: на передний мост – 5 015 кг; на заднюю тележку – 15 710 кг.
  • Распределение нагрузки снаряжённого автомобиля: на передний мост – 4 695 кг; на заднюю тележку – 3 715 кг.
  • Ёмкость топливного бака – 300 литров. Как вариант, бывает ещё дополнительный бак для горючего (+180 литров).
  • Контрольный расход горючего, при равномерном движении со скоростью 60 км/ч – 36 литров на 100 километров пути.
  • Запас хода по контрольному расходу горючего – 775 километров.
  • Дорожный просвет – 360 мм.

Отзывы о самосвалах Урал-583100

Большинство водителей, которым пришлось работать на этих самосвалах, вспоминают о них с теплотой. Как о технике надёжной, безотказной, неприхотливой. Которая не подведёт т всегда выручит в сложных условиях эксплуатации.

Скорость передвижения, конечно, у автомобиля очень небольшая (оптимальной можно назвать 60 км/ч.). Однако данный автомобиль создан специально для бездорожья (на котором, естественно, не разбежишься). Когда же включаешь блокировку и «гребут» все три моста, этот самосвал даже в загруженном состоянии практически нереально остановить. Любая грязь будет ему нипочём, « посадить» его – это нужно очень сильно постараться. По асфальтированной трассе идет этот самосвал достаточно шумно (очень сказывается вездеходовская резина). Это явно не его стихия.

Комфорта в этом автомобиле, конечно же, чрезвычайно мало. Кабина, рассчитанная на трёх человек, довольно просторна. Но она у́же, чем на КамАЗе или МАЗе, и спать в полный рост в ней не так удобно. Однако печка греет очень хорошо, а для вентиляции есть как поворотные форточки, так и полностью опускаемые боковые стёкла. Но заводская шумо- и теплоизоляция изначально находится не на высоте.

Обзор из кабины в целом очень неплохой, хоть и высоко. Однако он достаточно сильно ограничен длинным капотом: к примеру, когда человек среднего роста подходит к правой фаре, то с места водителя его уже не видно! Органы управления с основными системами архаичны. Приборы управления можно назвать стандартными для многих образцов типичной советской техники. Рычаг коробки переключения передач торчит из пола кабины на добрых полтора метра от пола. Правее него из пола возвышаются ещё два рычага: один из них управляет раздаточной коробкой (пониженная-нейтраль-повышенная), а второй — отвечает за блокировку межосевого дифференциала.

Рулевое управление, снабжённое гидроусилителем, проворачивает огромные колёса с внедорожной резиной без особенных усилий. Первая и задняя передачи здесь без синхронизаторов, поэтому либо приходится немного ждать после выжима сцепления и включать, либо включать сразу — с хрустом, или же сначала задействовать синхронизатор на какой-нибудь другой передаче, а потом без проблем и усилий включать заднюю/первую.

Стоимость подержанного самосвала Урал-583100

На электронных досках объявлений очень немного предложений о продаже внедорожных самосвалов-трёхосников Урал-583100. Все они относятся к тем регионам, которые расположены «по ту сторону Уральских гор». Цены довольно значительно различаются. К примеру, автомобиль 2006 года выпуска, с пробегом 72 600 км, продаётся за 650 000 рублей. А за Урал-583100 2015 года выпуска просят 1 300 000 рублей. Новых автомобилей данной модели найти невозможно, поскольку она была снята с производства несколько лет назад.

Генератор мотоцикла Урал — характеристики, проверка и регулировка

После восстановления работоспособности двигателя, мотоцикл заводился, но аккумулятор не заряжался. В связи с чем был полностью проверен генератор и реле-регулятор. В итоге причина была в реле- регуляторе. Причем менял реле-регулятор на новое. Вернее новое в том плане, что оно не использовалось ранее, но год выпуска у него был старый, что и было причиной его не работы. А теперь подробнее и порядку о процессе проверки генератора и реле-регулятора.

Читать еще:  Эндоскопия двигателя что это такое

Генератор Г-11A мотоцикла Урал.

Проверку и регулировку генератора Г-11 А мотоцикла Урал можно произвести разными способами. Исправность контролируется сигнальной лампочкой, а если она по каким-либо причинам отсутствует или перегорела, то нужно на средних оборотах двигателя снять с клеммы аккумулятора один из проводов. Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен.

Генератор можно также проверить, соединив один конец провода с переносной лампой на массу, а второй — с зажимом Я реле-регулятора (при этом от зажимов Ш и Я провода должны быть отсоединены). Затем дать двигателю средние обороты, и если переносная лампа будет гореть, то генератор исправен.

Генератор Г-11А: 1 — шестерня привода; 2 — сальник; 3 — обмотка якоря; 4 — передняя крышка; 5 — корпус; 6 — деревянный клин; 7 — сердечник якоря; 8 — полюсный башмак; 9 — обмотка возбуждения; 10 — щетка; 11 — пружина щетки; 12 — контактные болты; 13 — шарикоподшипник; 14 — крышка подшипника; 15 — стяжной болт; 16 — вал якоря; 17 — щеткодержатель; 18 — коллектор; 19 — крышка; 20 — защитная лента.

Характеристики электрогенератора Г-11 А → подробнее.

Регулировка зацепления шестерен

Если генератор снимали, то при установке его на место необходимо произвести регулировку зацепления шестерен его привода.

Порядок регулировки генератора Г-11 А мотоцикла Урал следующий: — установить на место в картер двигателя; — запустить двигатель и прослушать шум, который издает привод; — если привод шумит, надо увеличить зазор между шестернями; — а если слышен стук — уменьшить зазор; — отпустить болт стяжной ленты и, поворачивая генератор за корпус, установить на слух необходимый зазор между шестернями; — закрепить стяжную ленту и вновь проверить шум шестерен.

Вернуться в содержание — ↑

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Читать также: Что такое бедная смесь инжектор

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

Причины копания, нет зарядки на акб (садится при работе)

Что имеем, куплен б.у генератор за 250 руб. мат часть из интернета по проверке генератора — эм кривая если честно. что получилось на выходе и как проверять. снимаем генератор — так проще снимаем диодный мост так как без снятия при пробитом центральном контакте диодный мост якобы работает, а на сомом деле нет. как проверяем уже под cut:

1. берем + от акб и проводом соединяем его с одним из выводов оплетки от генератора при снятом диодном мосте, и — с акб через лампочку (контролька) касаемся одного из 2х других выводов, потом другого лампа должна гореть 2. берем + от акб и проводом соединяем его с одним из выводов оплетки от генератора при снятом диодном мосте, и — с акб через лампочку (контролька) касаемся на корпус генератора лампа гореть не должна . 3. берем диодный мост и в режиме прозвона один щуп цепляем на клейму к которой прикручивается выход с моста и звоним на место подсоединения одного из выводов от генератора, в одну сторону должны звониться все при показаниях 450-490 ом, в другую звониться не должно.

в моем случае на моем генераторе был пробой центрального контакта на корпус и живой диодный мост, купленном генераторе был мертвый диодный мост.

Читать также: Фольксваген поло замена свечей

Дальше верить родному реле регулятору я не хотел и было куплено реле от ваз с лампочкой контролькой за 110руб и реле что бы работала лампа на приборке за 90 руб.

Установка жигулевского реле регулятор на днепр или урал например 121.3702 на 12В Понадобятся поменять контактные пары на проводах. так же понадобится нормально разомкнутое или замкнутое реле ( лапочка контролька будет гореть при отсутствии заряда или наоборот при его появлении)

Провод который шел на ВЗ на РР330 (клемма которая сверху) подключаем к разъему 15 ( если будете ставить реле то от этого контакта будет нужен отвод на реле)

Провод, который шел на клемму (Ш) подключаем к разъему (67). (убедитесь что провода Ш и

у вас не перепутаны (отключите провода ш и

от генератора и прозвоните их, а то вдруг будут перепутаны или коротят на массу где то. )

Массу крепим на метал пластину эл реле.

Остаются 2 провода ( они нужны для лампы контрольки на приборке, можно не подключать и просто за изолировать их.

Подключаем реле: Провод шедший на клемму (переменка) РР 330 подключаем к разъему (86). Провод, который шел на клемму (ЛК) подключаем к разъему (87). С висящими в воздухе проводами мы разобрались. Разъем (85) отдельным проводом подключаем на массу. Разъем 30 подключаем к проводу, который идет на разъем (15) электронного реле, он же плюсовой от замка зажигания.

Все работает и радует, продолжаем работать, кстати может кто посоветует нормальную коробчку от чего можно поставить под современные предохранители? хочу штатную заменить.

Всем добрый день или вечер,всех с началом сезона, вообщем у меня такая проблема сегодня поехал кататься проехал пару км, и отказал один котёл, доехал на одном да гаража променял свечю, завел и заметел то что, все лампы на панели очень тускла горят, и с воздействием на ручку газа, гореть ярче они не начинают , подумал бывает, заглушил двиг посмотрел все контакты, хорошо ли затянуты, всё было в норм завожу снова, и опять та же история. Скидываю провод с акума и движок сразу глохнет, я знаю что стандартный Г не выдаёт на малых оборотах, снова завожу даю больше газа скидываю, опять глохнет, подумал РР наелась, меняю её, зачищаю все контакты, меняю Г . завожу та же история лампа ближний/ дальний горит тускла и с увеличение оборотов, нет не каких изменений. Взял мультиметр померил акум 11.6 в, акум заряд держит хорошо, но он почему то разрядился, делаю вывод что ещё недавно была такая беда электро лит пузырями шёл в нём, когда газа даёш, а щя нет, я ещё тогда подумал что то это » не есть хорошо» но начал ссылаться, на то что аккум маленький от хогдовского скутера, и подумал маленькой он ёмкости иза этого и кипит, но фак остается фактом акум не заряжался от Г уже пару дней, я ежю каждый день или через день, и это ночелось не сегодня, что может быть, РР ? Г ?, я думаю поставить от ВАЗа РР, стоит ли, может проводка, но там пару проводов в этой цепи (РР — Г — акум), может замок, прошу пару советов )

Читать также: Какие бывают предохранители в электронике

У меня на Урале автошный регулятор напряжения 121.3702 с реле для лампочки РС702. Очень был доволен. Но оказалось, что либо я туплю, либо лыжи не едут. Короч лампочка зарядки горит только при выключенном двигателе. И я наивно полагал, что зарядка теперь идет даже с холостых со всеми включеными потребителями. Так вот проехав 700 км (в основном по городу и со скоростью 60-70км/ч), на холостых вдруг начала мигать ближнего света. Проверил напругу при выключенном двгателе без нагрузки — 12.5В. Завел, включил ближний (ксенон 35В), подождал пока разгорится — 9В. Вот потому свет и пропадает. Так вот к чему я все это писал. Лампа зарядки то так ни разу и не мигнуда даже! Вобщем брешет. Разряд аккума имеется, а лампа все равно не горит

Как из мотоцикла Урал или Иж сделать каракат своими руками

Как сделать колеса

В качестве шин на таких самоделках чаще всего используются камеры от грузовика, реже − от сельхозприцепов. Не годятся велосипедные. Опытные специалисты считают, что для четырехколесного снегохода на базе мотоцикла подойдут камеры от самолетов и вертолетов.

Такой выбор объясним, т.к. на их изготовление идет только качественная резина, еще одной особенностью таких камер является то, что толщина их стенок во всех точках всегда одинакова. При выборе требуется следовать принципу: чем «квадратнее» камера в сечении, тем лучше она подойдет для создания караката.

За неимением авиационных шин, т.к. достать их достаточно сложно, конструкторам приходится идти по более простому пути, спаривая шины от грузовиков.

У таких колес есть один существенный недостаток − они быстро выходят из строя.

При выборе количества колес следует учитывать, что трехколесный вариант менее устойчив, чем тот, в котором использованы все четыре колеса.

Самодельный вездеход из готового мотоблока

Данный агрегат имеется во многих домашних хозяйствах. Универсальный механизм используется для решения целого ряда задач в зависимости от того, какое установлено сменное оборудование: отвал для расчистки дорог от снега, культиватор, плуг, мульчер и т.д. Внеся небольшие изменения в конструкцию, можно превратить сельскохозяйственное приспособление во внедорожник.

Читать еще:  Sportage i какой тип двигателя

Необходимые элементы

Желающему сделать каракат из мотоблока своими руками потребуются:

  1. Уголок.
  2. Круглая и профилированная труба.
  3. Камеры от грузового автомобиля, например ГАЗ-53.
  4. Колесные диски от легковой машины ВАЗ.
  5. Рулевая колонка.
  6. Ступицы.
  7. Болты с гайками, саморезы.
  8. Арматурные стержни, стальная проволока.

Кроме слесарных инструментов, понадобятся сварочный аппарат, болгарка и дрель.

Вспомогательные схемы и чертежи

Каждый комплект сопровождается спецификацией, что упрощает подготовку материалов и оценку финансовых затрат.

Создание каркасной рамы

Прямоугольный остов собирается из профилированной трубы, усиливается уголком. Заготовки соединяют при помощи сварки. Следует точно выдержать указанные в чертежах размеры, чтобы в конструкции не было перекосов.

Если остов делают из 2 частей с поворотным кулаком между ними, то ригели задней сводят к месту перелома в виде треугольника. Это позволит увеличить угол поворота.

Блок двигателя

К раме приваривают толстую стальную пластину с предварительно высверленными отверстиями. К ней прикручивают силовую установку от мотоблока.

Когда надобность в вездеходе отпадет, двигатель можно будет вернуть на место.

Рядом с мотором размещают генератор и аккумулятор.

Сборка ходовой части

Для установки резины от ГАЗ-53 требуются колеса увеличенного диаметра.

Их изготавливают в такой последовательности:

  1. К дискам от автомобиля ВАЗ равномерно по всей окружности приваривают 6-8 отрезков профилированной трубы, уложенных поперек (параллельно оси).
  2. На концы тяг наматывают арматуру в виде кольца и закрепляют сваркой.
  3. Во внутреннее пространство кругов помещают несколько концентрических колец, изготовленных из проволоки. Всех их объединяют в цельную конструкцию посредством спиц, ориентированных от центра колеса к краю. Точки пересечения круглых и лучевых деталей проваривают.

На получившиеся катки надевают шины от грузовика.

Далее выполняют действия:

  1. Крепят на раме трансмиссию от «Жигулей».
  2. Собирают задний мост и рулевой механизм.
  3. Устанавливают тормозной барабан от мотоцикла «Восход».
  4. Крепят колеса.

Давление в шинах подбирают опытным путем.

Финальный этап

В конце процедуры металлическую раму внедорожника ошкуривают, грунтуют и красят. Спереди прикручивают фару для езды в ночное время.

Особенности сборки

Порядок монтажа данного средства передвижения достаточно прост и похож на сборку самодельного вездехода:

  1. На первом этапе собирают раму, на которой в будущем будет закреплен двигатель.
  2. После закрепления двигателя рама тщательно окрашивается с целью предотвращения коррозии металла.
  3. Рулевое управление будет происходить через переднее шасси.
  4. Сиденья и бак для топлива берутся от того же мотоцикла.
  5. Свои особенности имеет устанавливаемая коробка передач. Кручение в ней происходит в обратном направлении, что не мешает узлу нормально работать, т.к. нагрузки на него будут минимальными.
  6. За охлаждение будут отвечать два кулера от ВАЗ 2110.
  7. Колеса могут быть изготовлены из камер грузовика.
  8. Диски могут быть также самодельными.
  9. Рычаг крепится к мосту, как клюшки на пружинной подвеске.

Итогом работы должен стать самодельный вездеход с шинами низкого давления.

Его недостатком может быть сильный нагрев двигателя при длительной работе, поэтому и требуется охлаждение.

Внешний вид сделанного своими руками вездехода будет зависеть от возможностей человека, осуществляющего сборку.

Вездеход из Урала

В этом случае донором основных узлов выступает мотоцикл Урал. Для нужд караката достаточно мощности в 32 л.с. Обязательным будет создание воздушного охлаждения. Задний мост в некоторых вариантах переделанных мотоциклов может быть взят от Нивы.

Каракат из Урала отличается хорошей грузоподъемностью. На такой конструкции могут свободно разместиться четыре человека. При преодолении водных преград возникнут некоторые сложности, т.к. вода может попасть в двигатель из-за работы вентилятора.

При движении по грязи проблем практически нет. Чуть сложнее при прохождении по глубокому снегу, опять же проблема решаема, просто несколько снижается скорость караката. Поэтому снегоходы подобной конструкции все же можно использовать при передвижении по снежному бездорожью.

Создать вездеход из мотоцикла Урал достаточно просто, это может сделать практически любой человек, владеющий начальными познаниями в автослесарном деле.

Каракат из Ижа

Многие умельцы для переделки используют свой мотоцикл Иж. Принцип выбора колес остается тем же, что и при оснащении переделанного Урала. Камера может быть перетянута ремнями. Ширина такой полоски − около 30 см. Крепление полос производится болтами. Если брать за основу раму от Иж, то придется ее существенно удлинить и дополнительно усилить. Диски можно взять от Нивы.

Болотоход из Днепра

Конструкция, созданная из Днепра, ничем не уступает снегоходам, изготовленным из других подручных материалов.

В первую очередь при создании болотохода используется двигатель от Днепра. Коробка передач может быть взята от того же Москвича.

Каракат из урала

Решил показать свой каракат, может кому пригодится. Это уже второй мой каракат, предыдущий тоже трехколесный классический. Этот тоже решил делать так-же, такая компановка вездеходика мне нравится и проста в конструкции. В основу пошла рама и двигатель мотоцикла урал. Ураловский двигатель наверно лучший и самый мощный из совецких мотоциклов, и надежный, мне он очень нравится. Колеса ободрышы, задние от газ66, переднее ОИ-25.

Задний мост от Нивы с троешным редуктором, который соединен с ураловским, дифференциал не блокировал, и так по проходимости устраивает полностью. Вот так выглядит сам аппарат.

Грузоподъемность и тяговитость благодаря ураловскому двигателю хорошая. Вот ниже на фото едем с охоты, я плюс еще четыре человека с рюкзаками, лодкой, вполне комфортно доехали по бездорожью. Так же проверял на плавучесть, плавает, но перед проседает и двигатель черпает воду вентилятором. Речку переплыл но из-за вентилятора сухим не остался. Потом колесо переднее еще больше облегчил ободрав побольше и сделал диск герметичным как боченок, теперь плавает хорошо.

Пробовал преодолевать снежную целину, снег выше колена, каракат идет, но внатяг потихоньку. В грязи он чуствует себя лучше, застрять наверно невозможно, мне пока не удавалось. По скорости, максимально разгонял до 45км/ч по навигатору, больше и не надо.

Некоторые моменты конструкции. Амортизаторов нет, колеса и так хорошо амортизируют. Давление 0,3 атмосферы, если сделать 0,1, то вообще комфортно, но иногда прокручивает сосок камеры.

Как вы наверно заметили, охлаждение сделано воздушное с помощью вентилятора закрепленного на валу колен-вала. Переходник сделан из ступицы от ураловского колеса.

По трёхколёсной классической схеме делал осознанно, были мысли о полно-приводном, но для моих задач не подходит. Да и по приводу делать сложнее и дольше, колёс больше драть, да чтоб все одинаковые, проходимость не факт что лучше, с перевозкой сложности , а трёхколёска отлично встаёт на мой лодочный трейлер без разбора. Поэксплуатировав свой первый каракат я остался вцелом доволен и второй собрал с учётом опыта. Уралов купил сразу пару по дешовке, очень мне мотор его нравится, мощный, тяговитый и запчастей навалом, а главное почти за дарма, можно особо не жалеть. Так что «каждому своё».

Инверторы ИБП CyberPower

системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)

Полноприводной вездеход с ломающейся рамой-«Бобик»

На досуге увлекаюсь строительством вездеходов. Первую такую машину построил еще летом 2011 года. А сейчас представляю, на мой взгляд, одну из самых удачных своих разработок — полноприводной вездеход с «ломающейся» рамой — «Бобик».

Рама — шарнирно-сочлененная («ломающаяся»), состоит из двух полурам коробчатого типа, сваренных из профильных труб сечениями 40x40x2 мм, 40x20x1,5 мм и 40x25x2 мм. Места крепления к ним мостов усилены накладками из трубы прямоугольного сечения 40×25*2 мм.

Каркасы кабины, капота, крыльев и кузова выполнены из труб квадратного сечения 20x20x1,5 мм и 15×15*1,5 мм.

Размеры передней полурамы (длина х ширина х высота) — 1650x800x260 мм. Моторный отсек занимает 750 мм (по длине), остальное пространство отведено под место водителя. Эта полурама задумывалась как универсальная — под несколько типов двигателей. Поэтому размеры моторного отсека делались под двигатель ВАЗ-1111 «Ока». Большинство остальных подходящих двигателей -меньше по размерам. Например, для двигателя, подобного Lifan 182FD, длину моторного отсека вполне можно уменьшить на 100-150 мм.

Трансмиссия

На выходном валу двигателя (Lifan 182FD или подобный) установлен ведущий шкив диаметром 95 мм. Шкив имеет пять ручьев профиля «А». Четыре из них предназначены для ремней привода сцепления и один (крайний) — для привода генератора или гидронасоса. Валы на разных двигателях не одинаковы по размерам и с разной шириной шпоночного паза, так что здесь надо быть внимательным.

Длина ремней профиля «А» (генераторный от дизеля Д-240) — 1250 мм. Ремни натягиваются роликом с двумя пружинами. Ролик вращается в двух подшипниках 180203. Его ось, для удобства, входит в подшипники «по скользящей» посадке, то есть достаточно свободно (от руки). При затягивании гайки оси внутренние обоймы подшипников зажимаются между распорными втулками и не прокручиваются.

Ведомый шкив диаметром 260 мм смонтирован на опорном валу, который вращается в двухрядном подшипнике от переднего колеса автомобиля ВАЗ-2108. К концу опорного вала приварена шлицевая втулка от диска сцепления «Жигулей». В эту втулку входит первичный вал коробки перемены передач (КПП) от ВАЗ-2106.

Отверстия в шкиве для его крепления к валу просверлены под фланец «жигулевского» карданного вала. Сделано это для универсальности применения данного шкива. Повторять вовсе не обязательно, можно расположить отверстия на шкиве и фланце вала под углом 90°.

Выходной вал КПП обрезан до начала шлицов. На шлицы насаживается фланец карданного вала «Жигулей». Труба вала при этом обрезается до требуемой длины. Второй фланец кардана прикручивается к первичному валу цепного редуктора, к которому приварена звездочка (z=13, шаг 19,05 мм). Сам первичный вал вращается в конических подшипниках от передней ступицы «Жигулей», которая, в свою очередь, прикручена к подвижной плите. Меняя положение плиты, можно регулировать натяжение цепи.

Переделка мотороллера «Муравей» в каракат

Данное транспортное средство представляет собой почти готовый вездеход. Требуется только незначительная доработка. Недостаток конструкции — маломощный двигатель (11 л.с.). Рекомендуется заменить его на 2-цилиндровый, например лифановский.

Какие детали и инструменты нужны

  1. Мост от заднеприводного автомобиля, например ВАЗ или АЗЛК.
  2. Понижающий редуктор.
  3. Полуоси с шарнирами равных угловых скоростей от легковой машины «Ока».
  4. Профилированная труба.

Инструменты и приспособления:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка или ножовка;
  • сверлильный станок или дрель;
  • рулетка;
  • гаечные ключи;
  • отвертки;
  • молоток;
  • мел (для разметки).

Для окрашивания металлоконструкций необходимы кисти.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector