Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утренний запуск дизельного двигателя

Дизельный двигатель: особенности холодного запуска

Не секрет, что у многих наших соотечественников со словом «дизель» все еще ассоциируется чадящий автомобиль и водитель в телогрейке, пытающийся зимой паяльной лампой отогреть его бак. Но время и техника неумолимо идут вперед, и все больше появляется у нас на дорогах красивых и современных автомобилей, у которых лишь характерное постукивание из-под капота выдает тип установленного мотора.

Ниже — самые простые советы по подготовке автомобиля с дизельным двигателем к зиме, которые универсальны для любого типа дизельного двигателя.

Автомобильный аккумулятор.

Во-первых, вам нужен очень хороший аккумулятор. Дизели из-за больших степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов, требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности, которая характеризуется величиной пускового тока (не следует путать с емкостью аккумулятора!). Кроме того, очень много энергии в первые секунды запуска «съедает» процесс прогрева свечей накаливания.

Нужно проверить уровень заряда аккумулятора и при необходимости зарядить аккумулятор от внешнего зарядного устройства.

Если аккумулятор обслуживаемый, нужно проверить в нем уровень электролита, при необходимости долить дистиллированной воды и зарядить.

Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Рекомендуем покрыть клеммы универсальной защитной смазкой, чтобы защитить их от воздействия влаги и дорожных реагентов.

Свечи накаливания.

Во-вторых, нужно заменить свечи накаливания, так как в процессе работы дизеля на свечах образуется нагар, который имеет довольно низкую теплопроводность, вследствие чего затрудняется процесс прогрева форкамеры и воспламенение смеси. Также нужно знать, что ресурс свечей накаливания ограничен и составляет не более 20 000 километров пробега, поскольку это по своей сути всего лишь спираль с металлическим колпачком и рассчитана она на кратковременный режим работы. Даже одна неисправная свеча затрудняет запуск двигателя уже при 0оС, а при минус 15 оС делает его почти невозможным. Кроме того, запуск дизеля на 2-3-х цилиндрах при его вибрации «убивает» не только коленчатый вал, шатуны, поршневую, но и патрубки системы охлаждения (поскольку резина на морозе твердеет) и т.д.

Моторное масло.

В-третьих, помним, что по сравнению с бензиновыми дизельные двигатели более требовательны к качеству моторного масла, топлива, расходных материалов и соблюдению сроков их замены. Дизельный двигатель сильнее загрязняет масло, поскольку в нем более активные нагрузки на силовой агрегат и более суровый температурный режим поршней мотора.

Масляные, воздушные и топливные фильтры.

Особенно актуальна замена воздушного фильтра на дизельном двигателе с турбокомпрессором. Шлейф черного дыма, тянущийся за автомобилем, говорит о том, что топливо сгорает неправильно. В камере сгорания или избыток топлива, или недостаток воздуха. Не поленитесь лишний раз открыть короб воздушного фильтра и проконтролировать его состояние. Не вовремя замененный воздушный фильтр — это вышедший из строя турбокомпрессор и датчик массового расхода воздуха (расходомер).

В системе питания следует слить отстой воды из фильтра и топливного бака, не помешает залить в топливный бак дегидратор до наступления отрицательных температур воздуха.

Добавки в топливо. Антигель.

Ну и нужно следить за прогнозом погоды, чтобы заблаговременно плеснуть антигель в дизтопливо. Поскольку зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом, то получается, одному богу известно, что фактически заливается в баки автомобилей на наших заправках в переходный осеннее — зимний период.

Устройство подогрева.

Если автомобиль не оборудован штатными дополнительными устройствами предпускового подогрева (кроме свечей накаливания), их можно приобрести и смонтировать на автомобиль, что исключит проблемы холодного запуска. Хорошо зарекомендовали себя в последние годы такие устройства, как подогреватели топливного фильтра и подогреватели тосола (антифриза).

Разумеется, все вышесказанное — об исправном дизельном двигателе, с нормальной компрессией, с «живым» ТНВД, не забитой «в хлам» топливной системой и хорошей силовой проводкой.

На самом деле все это не занимает ни много времени, ни денег, но гарантирует безотказный запуск вашего дизеля в любые морозы, не выходя из дома, с брелка вашей сигнализации. Пусть он радует вас радостным урчанием в любую погоду и в любое время года.

Читать еще:  Что можно сделать с механическим двигателем

Дизель — утром долго не могу завести! .

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ВНЕ САЙТА Kashin

  • Модератор
  • Регистрация: 28 Feb 2012
  • 259 сообщений
    • Авто: Патрол 60, Мерс
    • Имя: Дмитрий
    • Пол: Мужчина
    • Город: запорожье
    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА Bolivar

  • ORM
  • Регистрация: 04 Sep 2006
  • 719 сообщений
    • Авто: UAZ-469, VW T4 2.5 TDI
    • Имя: Alexandr
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Сообщение отредактировал Bolivar: 19 November 2012 — 21:43

    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА Pit Bull

  • Юзер
  • Регистрация: 28 Jun 2008
  • 1658 сообщений
    • Авто: FLHTCUI
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    Сообщение отредактировал Pit Bull: 19 November 2012 — 21:54

    • Моня это нравится
    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА polyak

  • Юзер
  • Регистрация: 29 Jan 2012
  • 231 сообщений
    • Авто: patrol y60
    • Имя: павел
    • Пол: Мужчина
    • Город: ровно

    У меня Ленд Ровер, дизель. Вопрос к знатокам, по утрам прежде чем завести моторчик, долго приходится прокачивать систему ручным насосом подкачки, иначе ни как. Иногда до часу приходится шаманить. Но когда завелся, так пускается как часы с пол оборота. Днем если стоит пол дня, тоже заводится долго, но без подкачки, кручу просто стартером. Неисправность приходила постепенно, наращивая врема заводки, сначала хватало стартера и пяти минут, потом все хуже. Впереди зима и холода, боюсь с такой заводко мой АКБ долго не выдержит, да и стартер похоже тоже. В чем может быть причина господа?

    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА Hakim

  • ORM
  • Регистрация: 24 Feb 2008
  • 1949 сообщений
    • Авто: 300GD
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украинка, Киевская обл.

    Очень актуальная тема для трактористов. Работа геморная и кропотливая. Чтобы долго не рассказывать даю уже развернутый готовый «рецепт» от профессионалов с иркутского ДИЗЕЛЬ-ФОРУМА. Сам несколько раз выгонял этого беса из топливной по этой методе:

    Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
    Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.
    Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:
    — мотор запускается утром с «полтыка», но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
    — мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
    — утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые «прогулки» на «галстуке».
    Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.
    В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.
    Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.
    Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:
    — рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
    — проржавевшие топливные трубки (самое типичное место – вход в трубок в бензобак);
    — некачественное уплотнение топливного фильтра;
    — неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
    — использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
    — нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
    — нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
    — нарушение уплотнения крышки топливного насоса.
    В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.
    Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.
    Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.
    Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.
    Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.
    Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер «обратки» на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.
    Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом. Теперь необходимо отвернуть болт «обратки» и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.
    Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон.
    Дальнейшее испытание включает в себя два этапа.
    1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено.
    2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
    а – мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в «обратках» форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях «обратка» от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается.
    Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
    б – утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.
    Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.
    Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.
    Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.
    В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector