Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В чем секрет запуска двигателя

А вы знаете как завести машину в мороз? Все секреты холодного пуска от профи

Опять зимним утром не завелся автомобиль? Уже готовы ехать в метро или вызывать такси? А хотите узнать секреты холодного запуска? Мы собрали советы опытных автомобилистов, которые помогут вам заводить машину в любые морозы.

А вы уже подготовились к зиме? Обзавелись всеми полезными девайсами для автомобиля? Поменяли жидкости, проверили свечи, зарядили аккумулятор? Или только при виде первого снега засобираетесь на шиномонтажку и будете отчаянно прокручивать стартер, еще раз и еще. вспоминая, как еще месяц назад хотели уделить внимание своему незаменимому железному другу.

Можете быть уверены: вы не одни в своей беде и дождаться сейчас такси по срочному вызову можно даже не мечтать. Так что лучше собраться с силами-мыслями и все-таки попытаться завести свой автомобиль.

Несколько правил от знатоков

Как гласит теория, абсолютно любой автомобиль, если он в исправном состоянии, можно без проблем завести и в 20-, и в 30-градусный мороз. Главное, – знать основные правила холодного пуска и руководствоваться ними на практике. Даже если ваша машина всегда заводится с первой попытки, соблюдение отдельных пунктов не будет лишним – поможет сэкономить ресурсы автомобиля.

Пункт первый – прогреть аккумулятор. Этот важнейший элемент чаще всего является причиной утренних неожиданностей. Если за окном экстремально низкая температура, включите на несколько секунд дальний свет или магнитолу. Небольшая предзапусковая нагрузка пойдет на пользу.

Пункт второй – выжать сцепление. Естественно, если машина с МКПП. На стартер в мороз приходится сложнейшая работа – проворачивать валы и диск в коробке, промерзшей насквозь. Выжатая педаль сцепления снимет эту часть нагрузки со стартера, и автомобиль запустится легче и быстрее.

Пункт третий – правило «двух поворотов». Собственно, оно существует не только для зимы, но в мороз должно соблюдаться неукоснительно. Заводить автомобиль следует в два поворота ключа. Сначала загораются лампочки на панели и запускается бензонасос, затем вы доворачиваете ключ и заводите автомобиль.

Пункт четвертый – правило 10 секунд. Стартер можно крутить не дольше 10 секунд! Не получилось? Дайте ему передохнуть на минуту-две и повторите попытку.

Пункт пятый – приоритет дальним поездкам. До работы всего несколько минут на машине? Вряд ли в мороз вашему автомобилю это понравится, он даже прогреться, как следует, не успеет. Так что или сделайте еще кружочек по городским улицам или не глушите двигатель сразу после остановки, дайте ему возможность поработать.

Пункт шестой – прогрев автомобиля. И пусть в инструкциях и рекомендациях ко всем современным маркам пишется, что движение нужно начинать сразу. И даже экологи в некоторых странах запретили прогревать двигатели машин в принципе. Грамотный водитель знает, что для предотвращения «сухих трений», для разжижения масла необходим прогрев в течение двух-трех минут. Затем можно начинать движение – без резких стартов, до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура двигателя.

Пункт седьмой – дать «прикурить». Завестись все-таки не удалось? Значит, нужно срочно искать «донора». Подойдет автомобиль с таким же объемом двигателя, как у вашего, или большим – это важно. Вам понадобятся хорошие «крокодилы» и элементарные знания: машины не должны касаться одна другой, электроприборы все выключены, двигатель «донора» заглушен, сначала соединяются плюсовые клеммы (красный провод), затем минусовые, отсоединяются после запуска в обратной последовательности.

Пункт восьмой – буксир. Своеобразная альтернатива «прикуриванию». Допустим, «крокодилов» в багажнике не оказалось, а трос был. Что нужно делать? В процессе движения включить вторую передачу, выжать сцепление и попытаться завести автомобиль. После достижения желаемого просигнализировать водителю буксира.

Вот и все основные премудрости – легких холодных пусков вам!

Шесть ошибок водителей при запуске и прогреве автомобиля в мороз

Торопыги, едва усевшись на водительское место, немедленно жмут кнопку пуска или проворачивают ключ в замке зажигания.

На самом деле рекомендуется, включив зажигание, подождать несколько секунд. За это время бензонасос подкачает топливо в двигатель, пуск двигателя облегчится, и вам не придется повторять запуск на «холодную» по нескольку раз, рискуя посадить аккумулятор.

Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, крутить стартер нужно, предварительно выжав сцепление, а после того, как двигатель завелся, не отпускать педаль еще как минимум несколько секунд — такие манипуляции облегчают пуск силовой установки и увеличивают срок службы трансмиссии.

Чем сильнее «минус» на улице, тем дольше следует дать поработать мотору на холостых оборотах. Инструкции мануалов и рекомендации «бывалых», мол греть вообще необязательно, игнорируем.

Действительно, при прогреве холодного мотора на стоянке система программно повышает обороты, чтобы насос эффективнее прокачал смазку. Соответственно, увеличиваются вредные выбросы.

Однако есть и оборотная сторона. Стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный мороз сжимаются, и зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Загустевшее на морозе моторное масло после «холодного» пуска не сразу добирается по каналам из поддона картера.

Если же вы «притопите» на холодную уже через минуту после старта мотора, износ трущихся элементов резко усилится. Помните о том, что при температуре минус 15 градусов моторы, не оснащенные автономными подогревателями, успевают прогреться за 10 минут примерно до 40 градусов, и это время прогрева следует считать минимальным.

Нередко специалисты дают такой совет — чтобы ускорить время прогрева, добавьте оборотов.

Для этого рекомендуется в частности для машин с «автоматами» и вариаторами перевести селектор в положение «драйв», удерживая ногу на тормозе, а для автомобилей с «механикой» — придавить газ на «нейтрали» и удерживать обороты на отметке примерно 2500.

Однако случается, что водители усердствуют в своем рвении и отправляют стрелку тахометра чуть ли не к красной зоне. В таком случае нагрузка на элементы силового агрегата в сильный мороз становится радикальной. Старайтесь «не крутить» мотор выше 3000 оборотов. Допускается также греть двигатель на тихом ходу, не превышая первые сотни метров пути те самые 2500 — 3000 об/мин.

Адепты прогрева автомобиля на месте повышают таким образом ресурс силового агрегата. Потратив 10-15 минут на раскочегаривание мотора, многие из них начинают движение уже в достаточно активной манере.

И забывают о том, что силовой агрегат прогрет, а масло в трансмиссии (классическом «автомате», «механике», вариаторе, «роботе»), а также элементах полного привода все еще густое.

На холостом ходу эти узлы прогреть не удастся. Поэтому даже раскочегарив силовой агрегат, двигайтесь первые километры в спокойном темпе, избегая резких ускорений. В противном случае повышенный износ элементам трансмиссии гарантирован.

Есть группа водителей, практикующая следующую методу отогрева лобового стекла. В первые минуты после пуска мотора они не направляют на него воздух из дефлекторов вентиляции, справедливо полагая, что это ничего не даст. Воздушные потоки на первых порах действительно будут слишком холодными.

Однако после того как салон прогрелся на холостом ходу, они наконец направляют уже теплый, а то и очень теплый воздух на «лобовуху», выкручивая вентилятор на полную, и та, случается, трескается.

Как правило, это происходит при суровом «минусе» на улице и наличии сколов или микротрещин на стекле. Повредить обледеневший «лобовик» можно также, плеснув на него кипятком из термоса или даже просто теплой воды из-под крана. Не стоит также включать стеклоочистители, чтобы стряхнуть снег с лобового стекла сразу после пуска мотора. Они вполне могли примерзнуть за ночь и вы как минимум повредите «лезвия» стеклоочистителей, либо сожжете их моторчик, либо предохранители.

Не секрет, что жители северных регионов для облегчения пуска двигателя разогревают его картер газовой горелкой, паяльной лампой и даже просто огнем от костра.

Даже если соблюдать технику безопасности (при использовании открытого огня располагать пламя строго под картером, изолировать уплотнительные элементы конструкции и подкрылки автомобиля), опасность пожара остается высокой. Безопаснее установить так называемую электрическую грелку на блок двигателя.

Однако и здесь не все так просто. Неконтролируемый прогрев может буквально вскипятить масло и вызвать его деградацию. Поэтому жителям Севера куда логичнее раскошелиться на предпусковой подогреватель («жидкостный отопитель»). Такие устройства обогревают сначала двигатель, а после этого — салон автомобиля, упрощая пуск мотора в холодную погоду, и во многих случаях имеют дистанционный алгоритм запуска.

Читать еще:  Чем дизель лучше бензина двигатель

В чем секрет запуска двигателя

Стоимость с установкой: 47000 рублей

В отличии от многих установочных центров, где впорядке вещей к стоимости установки автосигнализации прибавить еще стоимость установки дополнительного оборудования необходимого для реализации ключевых функций автосигнализации (обходчик штатного иммобилайзера для осуществления функции дистанционного запуска двигателя, сирена), что увеличивает заявленную стоимость на несколько тысяч рублей.

Мы решили пойти другим путем и в наши цены уже включено все необходимое оборудование (обходчик штатного иммобилайзера, сирена). Мы считаем что такой подход более честен по отношению к клиенту.

Брелок с ЖК дисплем

Дополнительный брелок без ЖК дисплея

GPS/ГЛОНАСС-приемник (в комплекте)

Управление через p-on.ru, моб. приложение Pandora Info

Управление предпусковыми подогревателями

Первый вопрос, который нам задают клиенты, это: «Чем 5000 NEW отличается от „обычной“ 5000». Если очень кратко, то — почти всем. Подробнее — читайте ниже!

Модель Pandora DXL 5000 NEW собрана из совершенно новых компонентов, созданных специально для нее. Базовый блок, противоугонные метки, оба брелока, RF-модуль — все это отличает ее от предшественницы. Более того, она создана на новой платформе (той же, что используется в серии DXL 39xx) и поэтому поддерживает работу с некоторыми устройствами, недоступными для «обычной» 5000 — например, беспроводным программатором Pandora RMP-03.

В комплект системы входят два брелока: один с ЖК-дисплеем и один — без него. Инженерам Pandora удалось разработать для DXL 5000 New новый радиотракт частотой 868 МГц, что обеспечило системе практически вдвое большую дальность действия брелока, чем у других систем Pandora. Если вы не хотите, чтобы брелок от сигнализации мешался на связке с ключами, его можно вообще не носить с собой благодаря режиму Slave: Пандору вместе с центральным замком можно включать и выключать со штатного ключа от автомобиля — эта функция доступна для любого авто. Но как же тогда запускать двигатель и получать уведомления о срабатывании датчиков, которых в системе немало? Мы подобрались к самому интересному — управлению с мобильного телефона!

Сегодня мы не мыслим своей жизни без личного телефона — с него давно можно не только звонить, но и смотреть погоду, читать книги, слушать музыку и делать многое другое, в том числе — общаться со своим автомобилем. Используя свой мобильный, вы можете отдать Пандоре команду запустить двигатель или предпусковой подогреватель, проверить напряжение аккумулятора или температуру салона, моментально узнать о срабатывании датчика удара/движения/наклона, а также получить координаты текущего местонахождения автомобиля. Весь этот функционал доступен для любого автомобиля и любой модели телефона — управление осуществляется посредством звонка на номер сигнализации и передачи команды тоновым набором.

Но для владельцев смартфонов с операционной системой iOS и Android управление автомобилем еще удобнее, т.к. для них доступно мобильное приложение Pandora Info, позволяющее выполнять необходимые действия максимально быстро и легко. Таким образом, решается основная проблема управления с брелока — недостаточная дальность связи и невозможность связаться с автомобилем, если его отделяет от вас один или два дома. В случае с GSM-управлением (с мобильного телефона) ни дома, ни целые города и страны, вставшие между вами и вашим автомобилем, не станут помехой для передачи команды, ведь сеть GSM распространена сейчас практически по всему миру.

Управлять Пандорой также можно с компьютера, используя специальный защищенный сервер p-on.ru. В личный кабинет на сайте можно зайти с любого устройства, в котором есть интернет, и далее отдать любую команду, произвести настройки или узнать о состоянии системы.

Большинство настроек можно произвести удаленно, опять же, с телефона: настроить чувствительность датчиков, выставить параметры автоматического запуска и т.д. — не нужно обращаться в сервис или подходить к автомобилю для программирования какой-либо «мелочи». Двигатель можно запускать дистанционно или автоматически в заданное время, по определенной температуре или напряжению аккумулятора.

Почему автомобиль, оснащенный сигнализацией пандора 5000 new, очень сложно угнать? На это есть масса причин:

В брелоках используется диаоговый код, не подверженный сканированию различными кодграбберами и им подобными устройствами;

Используется контроль наличия брелока в зоне действия — в случае внезапного исчезновения связи (сигнал глушат) владелец получает уведомление;

Используется контроль GSM-связи — в случае внезапного исчезновения связи (сигнал глушат) владелец получает уведомление;

В системе присутствуют датчики удара, наклона и движения, о срабатывании которых владелец немедленно уведомляется. В частности, при эвакуации или попытке угона методом погрузки приходит уведомление о срабатывании датчика наклона.

В систему интегрировано радиореле блокировки, управляемое бесконтактными метками (иммобилайзер).

Иммобилайзер не позволяет использовать автомобиль никому, кроме его законного владельца. Pandora DXL 5000 NEW распознает владельца по маленькому брелочку-метке, который ему следует всегда иметь при себе, чтобы совершить поездку. Чтобы не было конфликта с системой автозапуска, по умолчанию система разрешает завести двигатель, даже если не находит метку, но моментально глушит его при попытке поехать. Однако в настройках можно выбрать режим безусловной блокировки двигателя — в этом случае мотор не удастся даже запустить, если при себе нет метки. Кстати, иммобилайзер можно использовать в режиме Hands Free, подключив в нему центральный замок — при приближении владельца будет не только отключаться блокировка двигателя, но также будут отпираться двери. А еще можно выключать охрану с помощью специальной кнопки на метке, если под рукой нет брелока.

Пандора дает владельцу максимально полную информацию о состоянии его автомобиля. Помимо всего вышеперечисленного, она позволяет определять точные координаты автомобиля с помощью входящего в комплект GPS-приемника NAV-03, а также прослушивать салон благодаря встроенному микрофону.

Система оснащена беспроводным подкапотным модулем RHM-02, что полностью решает проблему установки компонентов системы в моторный отсек, избавляя специалистов от необходимости сверления отверстий в моторном щите для прокладывания дополнительной проводки. Теперь все электрические цепи и компоненты можно подключать не непосредственно к базовому блоку, а к Pandora RHM-02 — модуль обменивается информацией с блоком с помощью фирменного радиоканала Pandora 2,4 ГГц.

Вы уже поняли, что Pandora DXL 5000 NEW защищает автомобиль комплексно, охватывая все системы и не оставляя ни одной бреши, которую злоумышленник мог бы использовать в свою пользу. В этом и заключается секрет качественной и надежной защиты.

Все вышеперечисленное является лишь малой частью действительного объема возможностей Pandora DXL 5000 NEW. При покупке данного охранного комплекса владельцу автомобиля также будут доступны:

Цифровой голосовой интерфейс управления и настройки параметров

Интегрированный многофункциональный интерфейс 2,4 GHz

Функция иммобилайзера с беспроводными метками 2,4 GHz

Эргономичный брелок с инверсным ЖК-дисплеем

Тревожная кнопка SOS на брелоке (для вызова помощи в экстренной ситуации)

Система автоматических голосовых оповещений в экстренных случаях

Беспроводной GPS/GLONASS- приемник

Функция активной охраны (автоматический контроль GSM-связи и положения автомобиля)

16 независимых зон охраны

Индивидуальный диалоговый код шифрования (128 бит)

Интегрированный двухуровневый датчик удара/движения/наклона на базе цифрового 3-х координаторного акселерометра

Высокопроизводительный MPU с ARM-архитектурой

Программируемые алгоритмы энергосбережения

Обновление программного обеспечения и настройка параметров по беспроводному интерфейсу 2,4 GHz (в радиусе до 10 м)

USB-порт для обновления и настройки параметров

Управление двигателем, возможность реализации функции поддержки зажигания и турботаймера

Цифровое управление штатными и дополнительными подогревателями двигателя

Аналоговое управление предпусковыми подогревателями

Цифровое управление бесключевыми обходчиками штатных иммобилайзеров

Расширенная история событий с календарем и координатами, доступная с мобильного телефона

История перемещений автомобиля в месяц

Подробная бесконечная история событий с координатами в Интернете

Возможность прослушивания салона автомобиля

Прослушивание истории событий при помощи телефона

Дистанционная блокировка двигателя

Более 500 программируемых параметров

Программируемый ПИН-код гостевого входа GSM-интерфейса

Как завести машину в мороз? 6 проблем «холодного запуска» и их решения

С резкими перепадами температуры и просто похолоданием многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замёрзшей машины. Даже когда не очень холодно, проблемы возникают у простоявшего несколько дней без движения автомобиля. У каждого транспортного средства причина такой «спячки» может быть своя, но есть несколько схожих проблем, которые проявляются при низкой температуре у многих.

Читать еще:  Чем плох атмосферный двигатель

Мы рассмотрим не все, но наиболее типичные проблемы с запуском двигателя. Это может быть небольшая единичная неисправность, а может быть и целый комплекс проблем, требующих решения. Если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, соблюдаете требования инструкции по эксплуатации, то часть из них вас просто не коснётся. Но если всё-таки затруднения возникли, то вот самые распространённые решения:

Слабый аккумулятор

Причина: аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет), внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.

Признаки: стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.

Способы решения:

  • Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
  • Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
  • Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
  • «Прикуривание» от другого автомобиля.
  • Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
  • Радикальная мера — установка новой батареи, желательно большей ёмкости.

Профилактика:

  • Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
  • Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.

Неисправность стартера

Причина: при неисправности из-за внутренних нарушений или сбитой центровки стартер потребляет большое количество тока и не выдаёт на выходе необходимой мощности для прокрутки промёрзшего двигателя.

Признаки: стартер не крутится при гарантированно хорошем аккумуляторе. Во время запуска двигателя, помимо обычных звуков, появился неприятный шум.

Способы решения: ремонт или замена стартера.

Профилактика: нет.

Чрезмерно загустевшее моторное масло

Причина: из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.

Признаки: свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.

Способы решения: оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.

Профилактика:

  • Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию — всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) — возвращайте его продавцу.
  • В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки.

Разрегулирована система зажигания

Причина: из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.

Признаки: стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте — тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.

Способы решения:

  • При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
  • Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).

Профилактика: до холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.

Плохой бензин или нарушена его подача

Причина: разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка — от фильтра до бензонасоса.

Признаки: все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином

Способы решения: использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.

Профилактика:

  • Заправка на проверенных АЗС.
  • Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
  • Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
  • Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.

Всё работает, но залиты свечи зажигания

Причина: свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.

Признаки: вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.

Способы решения:

  • Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
  • Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Профилактика:

  • Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
  • Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.

«Летняя» солярка

Причина: желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.

Признаки: стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.

Способы решения:

  • Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
  • Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.
Читать еще:  Двигатель 120 16 клапанный ваз характеристики

Профилактика:

  • Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
  • Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
  • Установить обогреватель топливного фильтра.

Общие советы

Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя.

Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.

Содержание в чистоте элементов топливной системы и свечей зажигания облегчает холодный запуск. Ведь если в тёплое время грязь является лишь помехой, то в холодное становится настоящим препятствием, дополнительным пристанищем для замёрзшего конденсата.

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе. Его можно удалить просто физической очисткой.

Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.

Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике». Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.

На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.

Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.

Дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведётся.

После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары — это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.

Когда машина «отмораживает»: ошибки автомобилистов-чайников при запуске двигателя в холода

Несколько советов тем, кто не смог завести своё авто в морозы

Прикуривание от другой машины — это уже на крайний случай

В Новосибирск пришли морозы — ненадолго, но в ближайшую ночь синоптики обещают пик холодов этой недели. С наступлением морозов начинается привычная лотерея — запустится мотор или нет? Помимо проблем сугубо технических в плохих пусках может быть доля вины самого водителя. Разбираем типичные ошибки, которые осложняют жизнь автомобилистам-новичкам.

О вялой езде

Если ваш ритм жизни предполагает кратковременные поездки и долгую работу двигателя на холостом ходу (например, в перманентной пробке), двигатель ползимы проводит в непрогретом состоянии. Загрязняются свечи и цилиндро-поршневая группа, а заодно ухудшается зарядка аккумулятора. Проблемы возникают не сразу, но имеют свойство накапливаться.

Зимой скорость движения падает, а поездки порой кратковременны: двигатели не успевают прогреваться

Планируйте маршрут, чтобы двигатель успевал прогреваться. Зимой невредно совершать поездки по трассе: при высокой нагрузке происходит самоочистка камеры сгорания. Перед постановкой на ночную стоянку какое-то время двигайтесь на низких передачах, удерживая высокую частоту (скажем, 3–4 тысячи об./мин.).

И если уж завели зимой мотор, но ехать почему-то передумали, дайте ему прогреться.

Автозапуск с подвохом

Автозапуск хорош всем — к вашему приходу он подогреет и мотор, и салон. Проблема в том, что «интеллект» системы автозапуска весьма скромен, поэтому он предпринимает фиксированное число попыток определённой продолжительности, и если раскочегарить мотор не удалось — просто сдаётся. И когда вы подходите к автомобилю, свечи уже залиты, аккумулятор подсажен и запуск вручную зачастую уже невозможен.

Изучите особенности вашей системы автозапуска: порой в сильные морозы проще запускать мотор вручную. Иногда просто достаточно покрутить стартер лишние пару секунд.

Кстати, если залили свечи, есть небольшой лайфхак: утопите педаль газа и покрутите стартер. Подача топлива в этом случае отключится, и чистый воздух продует свечи. Но сначала убедитесь, что такой режим есть на вашей модели автомобиля.

Типичная ошибка новичков: нагружать аккумулятор и не следить за его состоянием

Батарея не огонь

Что интересно, аккумулятор часто умирает не зимой, а ещё летом. Его разряжают, слушая музыку при заглушенном моторе или подсвечивая фарами улицу. Но если летом полуразряженный аккумулятор не заметен, то с первыми холодами проблема обнажается.

Признаки «дохлого» аккумулятора известны: стартер крутит вяло или не крутит вовсе, а панель приборов и освещение затухают.

Аккумулятор можно дозарядить, но если началось разрушение пластин, лучше менять. Определиться поможет диагностика в любой специализированной фирме.

Зарядка аккумулятора занимает примерно сутки, и в хорошей компании вам предложат подменную батарею.

Неполная заправка

Вода в топливо обычно попадает из воздуха. Конденсат может накапливаться в резервуарах самой АЗС или топливном баке автомобиля.

Образованию конденсата, кстати, способствует неполная заправка топливом: то есть когда вы заливаете за раз по 5–10 литров. Влага конденсируется на стенках и стекает вниз, скапливаясь на дне бака. Помимо коррозии деталей вода может осложнить пуски, замерзнув в фильтрах и трубопроводах. В критических случаях для удаления воды используют специальные присадки — осушители топлива.

Влияет ли качество топливо на его пусковые свойства? Отчасти да. Например, бензины делятся на классы по испаряемости, и осенью АЗС должны переходить на «лёгкие» бензины с повышенным содержанием летучих фракций.

Зимой бензины проверяют на испаряемость (давление насыщенных паров), а дизтопливо — на текучесть (температура помутнения)

Но всё-таки больше проблем с качеством топлива для дизелей: зимние сорта проходят недешевую очистку от парафинов, поэтому соблазн использовать несезонное топливо куда выше, чем с бензинами. В межсезонье можно использовать специальные депрессорные присадки, которые не дают топливу превратиться в желе.

В любом случае зимой выбирать АЗС нужно тщательнее, отдавая предпочтение известным заправкам. И заправляться лучше до полного бака — меньше будет конденсата.

Как запуститься грамотно

На автомобиле с механической коробкой лучше выжать сцепление — это снизит нагрузку на стартер в момент пуска.

Иногда перед запуском советуют включить на несколько секунд фары для разогрева аккумуляторной батареи, но польза от такого способа не доказана.

Включив зажигание, не крутите мотор сразу: у многих моделей в этот момент бензонасос подкачивает топливо. Выждите пару секунд.

Если мороз сильный, и вы предчувствуете проблемы, важен алгоритм запуска. Не делайте слишком коротких попыток — каждая неудача приводит к накоплению в камере сгорания топливного конденсата, что, в конце концов, рано или поздно зальёт свечи. Но и крутить мотор до победного сразу не нужно: если в первой попытке он не завёлся через 10–12 секунд, сделайте паузу и пробуйте снова.

Если мороз не экстремальный (скажем, до 25–27 градусов), но двигатель не заводится даже с третьей попытки, проблема, скорее всего, в техническом состоянии: слабый аккумулятор, загрязнённые форсунки, слишком вязкое масло, плохие свечи.

При выборе масла на зиму учитывайте зимний класс вязкости: он обозначает цифрой перед литерой W. Например, у масла с индексом 5W30 зимний класс вязкости — 5. Приемлемые значения для России — 0–10 единиц.

Но и не ждите от автомобилей невозможного: скажем, большинство производителей в принципе не гарантирует холодные пуски при температуре ниже –30 градусов без спецсредств.

Радикально проблему холодных пусков решают предпусковые подогреватели, топливные или электрические, но они дороги и не всегда оправданы. Компромиссное решение — автозапуск с датчиком включения по времени или температуре. Правда, это приводит к перерасходу топлива и не всегда полезно для мотора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector