Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В двигателе стук расход масла больше

Причины и последствия перелива масла в двигателе

Перелив масла в двигателе чаще всего случается по недоразумению. Естественно небольшой объем перелитого масла практически никак не может повлиять на состояние двигателя. Но увеличение объема масла на существенную величину может привести к печальным последствиям.

Причем последствия могут быть по своей тяжести приблизительно такими, как если ездить с недолитым маслом. Во всяком случае, в финансовом отношении. Парадоксально, но перелив масла может в результате привести к масляному голоданию двигателя.

Причины перелива масла

Причина первая, и, пожалуй, самая распространенная – банальная невнимательность в процессе доливки масла в двигатель. Или невнимательность при замене масла.

Причина вторая – перелив масла в двигателе, когда идет полная замена масла. В этом случае может происходить следующее. Водитель, который производит слив масла, не понимает, что все масло не сливается. И какая-то часть его остается. Затем заливает такой объем масла, который указан в инструкции к автомобилю.

В результате образуется излишек масла, равный объему масла, который остался после слива. А это может быть 0,2-0,25 л. И именно этого излишнего количества может хватить, чтобы с двигателем возникли проблемы. Не говоря уже о переливе в 0,5-1 л. Такая проблема с переливом может случиться, если масло меняется даже в сервисе. Срабатывает, так называемый, человеческий фактор.

Возможные последствия перелива масла в двигателе

Моторное масло, как и любая другая субстанция, под воздействием температуры, начинает расширяться в объеме. В результате этого расширения происходят различные негативные процессы. Прежде всего, растет давление, которое оказывает чрезмерное воздействие на различные уплотнительные элементы, вплоть до их деформации. Масло начинает протекать сквозь сальники. И даже если излишки масла частично уходят, и давление несколько падает, сальники перестают держать масло вообще. И затем двигатель начинает работать в условиях масляного голодания.

При импульсных выбросах масла, которые могут происходить при критическом возрастании давления, масло попадает на свечи зажигания, что может привести к проблемам в системе зажигания, вплоть до того, что некоторые цилиндры двигателя могут перестать работать. И это вполне естественно приводит к уменьшению мощности двигателя, увеличению расхода топлива.

Кроме этого, импульсные выбросы масла приводят к тому, что масло попадает на датчик массового расхода воздуха. И система начинает неадекватно работать, что приводит к потере мощности двигателя и перерасходу потребления топливной смеси.

Увеличенный объем масла приводит к тому, что уровень масла становится таким, что элементы коленчатого масла (противовесы) оказываются в масле. И вполне естественно происходит взбивание масла за счет вращения. В масле появляется воздух, и оно перестает быть несжимаемой субстанцией. Воздух, попавший в масло, затем проникает в систему гидрокомпенсаторов двигателя. В результате этого происходит завоздушивание гидрокомпенсаторов, и ни о какой нормальной работе этих узлов не может быть и речи.

Начинает раздаваться характерный стук в гидрокомпенсаторах и вся система газораспределения начинает работать неправильно.

А для того, чтобы затем исправить ситуацию с гидрокомпенсаторами, придется каждый тестировать, пытаться удалить воздух, а если это неразборный вариант узлов, то менять. Все это приводит к большим финансовым затратам. Более того, если гидрокомпенсаторы начинают работать неправильно, появляются ударные нагрузки на другие элементы газораспределительной системы, что приводит к быстрому износу узлов и деталей этой системы.

В гидрокомпансаторах все построено на несжимаемости масла. Но как только воздух оказывается в масле, оно становится сжимаемым. Вернее начинает сжиматься воздух, который находится в масле. В результате система перестает правильно работать.

Повышенное давление внутри масляной системы двигателя приводит к тому, что масляный насос начинает работать в режиме износа. Кроме этого пузырьки воздуха, которые образуются в масле, являются некими «поплавками», к которым могут прилипать твердые частицы грязи из масляного картера. Таким образом, масляный фильтр засоряется гораздо быстрее.

Нужно понимать, что у двигателя с большим ресурсом выработки проблемы с излишками масла проявляются значительно быстрее. На изношенных двигателях повышение уровня масла хотя бы на 5 мм уже может приводить к нежелательным последствиям в виде протечки сальников.

Не нужно надеяться на то, что лишнее масло постепенно выгорит. Это процесс весьма длительный. А за это время с двигателем может произойти все, что угодно. Новые двигатели с небольшим ресурсом работы не настолько чувствительны к переливу масла. Т.е. последствия перелива масла в двигателе в этом случае могут проявиться не так быстро. Но если ничего не предпринимать, и не слить излишки масла, проблемы будут нарастать.

Как удалить лишнее масло из системы двигателя?

Все зависит от того, насколько больше налито масла. Вполне возможно, что хватит следующей операции: снимается масляный фильтр, в котором содержится определенное количество масла, и просто кладется в подходящую емкость. Через какое-то время масло стекает. Если этой операции не хватает, и уровень масла все равно остается выше максимального, нужно будет масло частично откачать.

Существует традиционный способ удаления лишнего масла. Для этого нужен медицинский шприц самого большого объема и виниловая трубка. Например, можно использовать трубку от медицинской капельницы. Трубка присоединяется к шприцу, и ее край опускается в отверстие масляного щупа. Шприцом масло засасывается и затем выливается в емкость. Такую операцию нужно проводить до тех пор, пока уровень масла не станет нормальным и перелив масла в двигателе не будет полностью устранен.

Приора 1.6 16V после сгиба клапанов жрет масло

24 сентября 2015, 11:55 #430

ALEX16161, 24 сентября 2015, 10:51, #429

Ну да, это как у классика «Горе от ума», был случай когда у друга руль било и стук справа. ОН думал что тяга (налетел на бордюр), либо рейке конец (пробег за 120 т.), заодно шары и с/б проверил,а оказалось колесо откручено (аж овалы на штамповке набило)

Удачи, и чтобы проблема оказалась самой маленькой

2 октября 2015, 20:22 #431

Я так понял,что менял(извини,что на ты)только поршни, ошибка в том ,что после загиба клапанов в обязательном порядке подлежат замене шатуны. Они слишком хилые,чтобы пережить такое потрясение, а т.к. они деформируются,отсюда и расход масла.Поделюсь личным опытом,у моей приоры после 35тык.появился стук в двигателе на горячую.В общем было не критично,но я разобрал. В общем на облегченных, т.е. коротких поршнях должны быть антифрикционные графитовые вставки, о которых на ВАЗе наверное забыли,в следствии этого на юбках поршней после 35 тык.появились задиры и как следствие износ юбки. Отсюда и появился стук.В общем поглядел я на эту хлипенькую приоровскую шатунно-поршневую оказию и купил ее для установки от двенашки. Попутно зарядил и ремень с роликами от двенашки, плюс помпа.Все это удовольствие встало 9800руб.Да,к стати,приоровские поршни были разных групп, вот это качество ТАЗа.После переборки машина прошла 3500 тык,нареканий ни каких,мощность не упала,на низах стала даже выше,немного увеличилась шумность двигателя и упала скорость(175). Зато двигатель стал чище-масло после 3500 светлое, до переборки быстро темнело.Еще хочу заменить звездочки распредвалов на двенадцатые,у них с приоровскими 2,5градуса разница-возможно двигатель будет тише. Все,если что,отпишусь.

Читать еще:  Эсу двигателя что это такое

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

2 октября 2015, 23:18 #432

Поставь регулируемые шестерни РВ. Я кучу моторов таких переделал, желательно и перепрошить

31 декабря 2015, 06:33 #433

Привет, всем. Случайно потерял эту страницу, и не описал все до конца, но вот чудо я случайно нашел ее и теперь продолжу свою историю (начало на 10 странице). Начну с того что мне попался хреновый мастер по моторам, жаль поздно это понял. Делаем вскрытие движка повторное,и что я вижу, а у меня задир на втором цилиндре, задир очень старый, и только на цилиндре поршень как новый, вывод его уже делали и сталкнули машинку без расточки, она кушала у меня от замены до замены 1-2 литра масла, скорее всего из-за этого задира, блок на расточку, покупаю авромат безвтыковые на 82,4, блок расточили, в общем мастер оставил мои шатуны и поставил мне новые поршня, пальцы, кольца, и самое проблемное было найти стопорные кольца на пальцы, пришлось аж покупать в интернет-магазине, в радиусе 100км не нашел. Собрали мотор, и как я был удивлен что жор масла не пропал, но так как блок расточенный и надо набивать зеркало, было мной решено, буду ездить так как есть, (фон был очень крупный) в общем после ремонта мотора проехал уже 32т. км, масло кушает аппетитно,я меняю масло каждые 8т. км, перешел на самое дешевое, Лукоил 10-40 полусинтетика, так как от замены до замены у меня вылетает в трубу примерно 6 литров масла, вот за этот пробег 32т км, если на первых 6-8т пробега масло кушало в большем объеме, то потом стало кушать чуть меньше, жду когда опять увеличиться расход масла, и буду капиталить мотор,по приемистости машина шустрая,в общем что то мне уже изрядно надоело это хозяйство, поставлю 124 поршневую и забуду от этой хрени, да и бог с неми с лошадями потерянными,зато спокойно буду ездить, пока не построю дом и не избавлюсь от этого не до разумения, называемое приора. С наступающим новым годом, желаю крепкого здоровья и стальных нервов.

31 декабря 2015, 19:04 #434

Надо было сразу делать на 124-ой.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

31 декабря 2015, 20:08 #435

Шатуны на 126 моторе менять надо тоже после загиба клапанов. А поршни в магазине мастер мерил, или ты сам купил и отдал расточнику? Очень много левоты, геометрия поршней ни к чёрту, я тут четыре коробки перебрал в магазине, так хорошох и не нашёл. Мотор так разобраный и лежит, буду после НГ по магазинам рейд устраивать с микрометром.

1 января 2016, 06:40 #436

Отвез блок расточнеку, он сказал какие поршня брать, когда приехал забирать он при мне доделывал и сказал поршня плохого качества. Кривые какие-то и у всех разный размер, аврамат. Скажу точно еще то гомно.

1 января 2016, 06:41 #437

Малой13, 31 декабря 2015, 19:04, #434

Надо было сразу делать на 124-ой.

Теперь понимаю что надо, а тогда надеялся на чудо, 126 да еще безвтыковые.

1 января 2016, 06:45 #438

Медленный, 31 декабря 2015, 20:08, #435

Шатуны на 126 моторе менять надо тоже после загиба клапанов.

Мы же русские, не учимся на чужих ошибках, я и Незнаю что делать но однозначно поеду к профи по моторам буду ждать очереди несколько месяцев, пусть он делает и что он скажет то и куплю а лучше пусть сам все купит.

1 января 2016, 10:26 #439

dema777, 1 января 2016, 06:45, #438

Мы же русские, не учимся на чужих ошибках, я и Незнаю что делать но однозначно поеду к профи по моторам буду ждать очереди несколько месяцев, пусть он делает и что он скажет то и куплю а лучше пусть сам все купит.

будешь делать. Выбирай толкового расточника. Я например не поршня подбираю к цилиндрами, а цилиндры делаю под поршня. Т.е каждый цилиндр растачивается под свой поршень и менять из потом местами нельзя. По поршневой бери ваз, да дороже, но качественнее. До этого костромой пользовался, но ресурс у неё ниже, хоть и нахваливают её, и чуть ли непожизненную гарантию дают гг

1 января 2016, 20:28 #440

Малой13, 1 января 2016, 10:26, #439

Я например не поршня подбираю к цилиндрами, а цилиндры делаю под поршня.

Так и было, привез блок к расточнику, он замерил и сказал какие поршня купить, я ему привез поршня и он точил каждый цилиндр под свой поршень, спасибо за совет, по поводу запчастей от ВАЗ

1 января 2016, 20:32 #441

Просто я до сих пор сомневаюсь, охото конечно 126, в общем катаюсь пока, но как только начнет кушать масло больше чем обычно, поеду к мотористу, если-бы я был уверен что заменю шатуны и поставлю новые кольца, это мне поможет в жоре масла, конечно же оставил себе мотор 126, в общем что скажет моторист так и сделаю, без своей инициативы

1 января 2016, 20:43 #442

Стопорные кольца менять или нет на новые? просто не у всех в комплекте продаются кольца

1 января 2016, 20:57 #443

Малой13, 1 января 2016, 10:26, #439

По поршневой бери ваз, да дороже, но качественнее. До этого костромой пользовался, но ресурс у неё ниже, хоть и нахваливают её, и чуть ли непожизненную гарантию дают гг

Можно ссылку на поршня ВАЗ? костромские это мотордеталь?

3 января 2016, 20:05 #444

ребят такая ситуация. купил приору 55 пробег. ело масло в 58 ремень грм оборвало. поставил 124 .головку перебрали. всё равно кушало масло .гдето 700 грам на 1000-1200. так и ездил. сейчас 110. сняли головку сальник клапанов бежал на 2 целиндре. заменили. стало жрать масло 1 литр на 700 км и дымить. у приор постоянно движки любят масло кушать что ли. грешу на сальники что брак попался. и на что ещё грешить не знаю. и тяга пропала.

Читать еще:  Шевроле спарк 2005 какой двигатель

3 января 2016, 22:10 #445

здравствуйте, прошу прощенье если не попал в тему, но ничего более подходящего не нашел. У меня на приоре случилась следующая беда: на скорости 110 км/ч надавил на газ и машина затроила, моргнул несколко раз chek и машина начала глохнуть, бросил газ и машина завелась, только даю газ опять тоже самое. Остановился заглушил машину,потом завел — на холостых оборотах работает исправно, начинаю движение — история повторяется. Так как это было 31 декабря поставил авто на стоянку, завести на следующий день не удалось. Заранее спасибо.

4 января 2016, 15:40 #446

На фига в башку то залезли ничего там кроме сальников и загнутым клапанов менять не надо- 58 это вообще не пробег для этой головы! Я делал и под 150 пробега и никаких замен направляющих.

4 января 2016, 15:40 #447

Sshpower, 3 января 2016, 22:10, #445

здравствуйте, прошу прощенье если не попал в тему, но ничего более подходящего не нашел. У меня на приоре случилась следующая беда: на скорости 110 км/ч надавил на газ и машина затроила, моргнул несколко раз chek и машина начала глохнуть, бросил газ и машина завелась, только даю газ опять тоже самое. Остановился заглушил машину,потом завел — на холостых оборотах работает исправно, начинаю движение — история повторяется. Так как это было 31 декабря поставил авто на стоянку, завести на следующий день не удалось. Заранее спасибо.

4 января 2016, 17:15 #448

Sshpower, 3 января 2016, 22:10, #445

здравствуйте, прошу прощенье если не попал в тему, но ничего более подходящего не нашел. У меня на приоре случилась следующая беда: на скорости 110 км/ч надавил на газ и машина затроила, моргнул несколко раз chek и машина начала глохнуть, бросил газ и машина завелась, только даю газ опять тоже самое. Остановился заглушил машину,потом завел — на холостых оборотах работает исправно, начинаю движение — история повторяется. Так как это было 31 декабря поставил авто на стоянку, завести на следующий день не удалось. Заранее спасибо.

Тоже самое было на ваз 2110 у меня, на холостых работает идеально а чуть газу даешь едет ели ели, а чуть больше вообще троит и глохнет, мне помогло замена сеточки в бензобаке на топливном насосе, и тонкой очистки тоже заменил так для себя.

4 января 2016, 17:18 #449

dfd, 3 января 2016, 20:05, #444

ребят такая ситуация. купил приору 55 пробег. ело масло в 58 ремень грм оборвало. поставил 124 .головку перебрали. всё равно кушало масло .гдето 700 грам на 1000-1200. так и ездил. сейчас 110. сняли головку сальник клапанов бежал на 2 целиндре. заменили. стало жрать масло 1 литр на 700 км и дымить. у приор постоянно движки любят масло кушать что ли. грешу на сальники что брак попался. и на что ещё грешить не знаю. и тяга пропала.

Очень сильно сомневаюсь что такой пробег, нужно тебе к нормальному мотористу, так как на 124 жора мало практически не бывает

5 января 2016, 05:30 #450

Малой13, 4 января 2016, 15:40, #446

На фига в башку то залезли ничего там кроме сальников и загнутым клапанов менять не надо- 58 это вообще не пробег для этой головы! Я делал и под 150 пробега и никаких замен направляющих.

А гидрикам не достатся от удара по клапанам?

5 января 2016, 08:35 #451

dema777, 5 января 2016, 05:30, #450

А гидрикам не достатся от удара по клапанам?

Жидкость не сжимаема. Получается единая, монолитная деталь. Ничего им не будет, клапан самая слабая деталь- его загнуть проще, чем изуродовать гидрик. Домкраты гидравлические вообще гигантские веса поднимают.

5 января 2016, 17:36 #452

Малой13, 5 января 2016, 08:35, #451

Жидкость не сжимаема. Получается единая, монолитная деталь. Ничего им не будет, клапан самая слабая деталь- его загнуть проще, чем изуродовать гидрик. Домкраты гидравлические вообще гигантские веса поднимают.

Спорить не буду, но одно дело когда гидрик открывает клапан а другое когда в обратку прилетает удар, хоть даже не в прямом направлении а под углом но он есть, просто можно поднять тему нужно менять гидрики или нет, если они не брякали до удара клапанов об поршня

5 января 2016, 17:50 #453

Ничего им не будет, скорее шатуны загнет, чем гидрики.

Двигатель зашумел или застучал после замены масла

Достаточно распространенной ситуацией является тот случай, когда после замены масла двигатель стал работать громче. Повышение уровня шума или возникновение стука во время работы ДВС может отмечаться как на новых двигателях, так и на агрегатах с пробегом. На одних моторах посторонние звуки слышны только «на холодную», на других двигатель шумит постоянно и независимо от температуры агрегата, на холостом ходу, под нагрузками и т.д.

Как известно, любые стуки мотора, поскрипывания, удары и другие симптомы могут являться признаком неисправности агрегата. По этой причине гул двигателя после замены масла или стук должен насторожить водителя. Далее мы рассмотрим, почему смена смазочного материала может привести к стукам, шумам или повышенной вибрации двигателя.

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

  1. Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
  2. Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами.
Читать еще:  Эквивалентная схема двигателя постоянного тока

Неквалифицированная замена масла и подбор масляного фильтра

Усиление шума от двигателя может произойти в результате низкого уровня моторного масла после замены. Основной причиной является недолив масла (особенно при самостоятельном обслуживании). Неопытные автолюбители попросту боятся перелить масло в двигатель или неправильно определяют его уровень по щупу или другим показателям.

Также не все учитывают определенные нюансы, приняв решение заменить масло в машине самому:

  • автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке, где старое масло сливается из хорошо прогретого двигателя или удаляется маслоотсосом через маслозаливную горловину;
  • перед установкой нового масляного фильтра в него нужно налить свежее моторное масло. Это необходимо для того, чтобы при последующем запуске давление в системе смазки сразу пришло в норму;
  • после заливки основной части смазочного материала необходимо выдержать небольшую паузу по времени. За этот промежуток смазка «растечется» по всем деталям. Далее следует снова проверить уровень и долить масло при необходимости.
  • теперь можно завести мотор, лампа давления масла на приборной панели должна погаснуть.
  • во время работы ДВС после первого запуска нужно осмотреть место крепления масляного фильтра на предмет возможных течей. Далее в процессе эксплуатации ТС следует регулярно осматривать двигатель, масляный фильтр и проверять уровень масла в картере не реже, чем один раз в 3-4 дня. Наиболее оптимально проводить такие проверки перед каждой поездкой.

Вполне очевидно, что эффективность работы системы смазки двигателя будет нарушена, детали будут смазываться хуже и двигатель станет шуметь. По этой причине следует устанавливать на машину только качественные фильтры, рекомендованные для данного типа двигателя.

Что в итоге

Как видите, причин шумной работы мотора после замены масла достаточно много. Избежать возможных неприятных последствий помогает регулярная замена смазки и фильтра, использование качественного моторного масла одного типа и производителя, отказ или умеренное использования всевозможных присадок в масло и промывок.

Данное утверждение справедливо и в том случае, когда использовалась промывка или происходил переход с одного типа масла на другой. Если «отработки» останется слишком много, тогда после смешивания с новой смазкой у последней произойдет ухудшение полезных свойств и сокращение срока службы. Что касается двигателя, смешивание старого и нового масла также может оказаться причиной его шумной работы как раз после замены смазочного материала.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Стук в двигателе, расход масла

Привет всем! Я уже опубликовывал тему «Расход масла», так вот опубликовываю отчет о ремонте двигателя, может кому и пригодится. Напомню, Горец, 2001г, 3 литра, 4 ВД, у меня был повышенный расход масла — 1литр на 1 тыс. Км, ко всему неприятный стук, похожий на стук, когда не отрегулированы клапана на жигулях. Так вот, передо мной стал выбор купить контрактный движок, а это 75-85 т. Р. Или капиталить. После объезда многих СТО и совета бывалых мастеров — двигатель скоро накроется, стучит коленвал и прочее, покупай контрактный движок. Поступил, как сердце подсказало -остановился на 2 варианте. Мастер по ремонту, а по отзывам, неплохой, послушал работу двигателя, не похоже, что стучит коленвал и вынес вердикт. Давай вскроем и посмотрим. Вообщем вскрытие показало, на поршне 6 цилиндра между компрессионными кольцами п-образный выступ. Так вот 3 см этого выступа обломилось и болталось между кольцами, от этого был стук. Коленвал, вкладыши, цилидры, все в идеале. Бросился на поиски поршня. И вот дилема, на разборах, двигателя стоят, а поршней нормальных нет, почти все с такой проблемой, как у меня, или их уже забрали. Пришлось с контрактного движка купить поршень за 3,5 рубля. Сказали, что это болезнь движков 1МZ-FE, чуть перегреешь, каюк поршням. Докупил оригинальные кольца, прокладки, ремень ГРМ, ролики, натяжитель, маслосьемные колпачки, свечи, 3 сальника, масло, фильтр, антифриз. Шлифанули головки, почистили форсунки. Короче через четыре дня мой Горец был готов. Завели двигатель, стук пропал, шепчет и поет. На сегодняшний день прохожу обкатку, на спидометре 800 км, масло стоит на уровне, тянет лучше, жрать бензин стал меньше, 13-14 литров на 100 км. Денег на все ушло около 38 т. Р. Буду рад, если кому поможет моя писанина.

Правильно что написал, а вдруг кому и поможет.

Поздравляю с удачным ремонтом!

Мне кажется, дороговато для такого легкого ремонта.

Мне кажется, дороговато для такого легкого ремонта.

Стоимость самого ремонта не указана,сумма с запчастями и расходниками,как я понял.
Наверное можно было и дешевле сделать,но видимо не было возможности.

Что за мастер делал? ДВС с машины снимали? Зачем шлифовали головки? Что с клапанами, маслосъемными колпачками?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector