Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В каких случаях делать раскоксовку двигателя

Раскоксовка двигателя. Что это такое, зачем нужно и чем лучше делать. И причем тут ДИМЕКСИД?

Многие ошибочно думают, что образование кокса происходит от некачественного топлива – частично это правда, но не полностью. Закоксоваться мотор может и от нормального бензина, но при больших пробегах (например за 250 – 300 000 километров). Как бы вы не крутили, но внутри наших автомобилей стоит двигатель внутреннего сгорания, а процесс сжигания горючей смеси сопровождается с выделением углеродистых материалов – сажи и смолистых отложений (просто иногда их намного больше – если бензин «хреновый»). НУ и бывает такое, что начинает проявляться детонация, проявляется жор масла, падает мощность (а с ней и компрессия) и машина не едет. Вы думаете ВСЕ — нужен капитальный ремонт, не спешите, возможно, просто нужно сделать раскоксовку. А вот что это такое и зачем это нужно будем разбирать в этой статье. Как обычно будет и видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Как образуется КОКС?
  • Чем страшен КОКС внутри двигателя?
  • Поршень, компрессия, кольца
  • Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?
  • Как сделать самому, пошаговая инструкция
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала, что такое РАСКОКСОВКА – (применительно двигателя) это удаление прочных углеродистых отложений (обычно смол, лаков и сажи), которые образуются на стенках блока цилиндров, поршнях (как на стенках и днище, так и на кольцах), клапанах. После этой процедуры можно восстановить первоначальное состояние двигателя (мощность, расход масла), НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у вас нет механического износа и повреждений ШПГ (шатунно поршневой группы).

Как образуется КОКС?

КОКС, это обобщенное название для – смол, лаков, гари, сажи.

Я уже начал немного рассказывать в начале статьи, но хочется про это поговорить подробнее:

  • Езда на некачественном топливе (ну или «бадяжном»), с плохой степенью отчистки. Думаю, тут комментарии излишни
  • Заливка бензина с запрещенными присадками. Например, догоняют до 95-го с применением металлосодержащих компонентов (с добавлением свинца), такие составы сейчас запрещены, но некоторые нечестные продавцы к ним прибегают (потому как они дешевле). От этого образуется красный налет, не только на свечах, но и поршнях (кольцах)
  • Попадание масла в камеру сгорания
  • Неправильно подобранное масло
  • Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой)
  • Постоянное передвижение на малых оборотах
  • «Стояние» в пробках

Все это приводит, так или иначе к образование КОКСА в цилиндрах. И даже если вы все делаете правильно, и заправляетесь только кристально чистым топливом, все равно отложения будут. Потому как двигатель внутреннего сгорания просто к ним предрасположен.

Чем страшен КОКС внутри двигателя?

ДА просто тем, что он нарушает его нормальную работу, приводя медленно, но верно к его капитальному ремонту. Опять же несколько пунктов:

  • Если нагара в камере сгорания очень много, на стенках и головке блока. Это уменьшает камеру сгорания, приводя к детонации (сначала не сильной, потом все больше). Что негативно влияет на ШПГ

  • Также этот налет ухудшает отвод тепла, что может быть причиной перегрева мотора.
  • Нагар на клапанах. Во-первых, он может сужать каналы отработанных и вновь поступающих газов, из-за этого мощность начнет падать. Во-вторых, клапана могут не до конца закрываться, что может привести к их прогоранию.

  • НО самое страшное и почему многие делают раскоксовку – это образование отложений на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных). Именно из-за этого ваш автомобиль не будет ехать нормально.

Про 4 пункт я предлагаю поговорить отдельно

Поршень, компрессия, кольца

Если взять поршень любого двигателя и посмотреть на него, то обычно можно увидеть три канавки (такая конструкция сейчас практически на всех двигателях). Две идут для компрессионных колец, одна идет для маслосъемного.

В процессе работы кольца — держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания. Также что немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров

Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня).

Все три подвижны — при ходе поршня, на какие-то микроны они могут перемешаться вверх и вниз, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет КОКСА.

НО после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:

  • КОКС начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность. Простыми словами, они не могут повернуться на микроны, нужной стороной (а работают только одной) и из-за этого падает компрессия. ДА и износ большой

  • Маслосъемное кольцо, также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, есть случаи — до 4 литров на 10000 км
  • Под маслосъемным кольцом, забиваются каналы (проточки) масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода

В общем если сказать простыми словами — если мотор сильно закоксовался, то он не едет (падает компрессия) и «жрет» масло. Многие путают с износом (в частности стенок блока и колец), но перед этим можно выполнить раскоксовку, в 60 — 70% случаев это помогает. Причем стоит это не так дорого.

Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?

Самое идеальная РАСКОКСОВКА — является разборка мотора и удаления «ручками» с каждой детали! Но звучит, конечно же, как бред — никто это делать не будет. А поэтому прибегают к различным химическим составам. КОТОРЫХ, СЕЙЧАС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО, начиная от народных, заканчивая профессиональными.

Если взять недалекое прошлое, а именно машины наших отцов и дедов, то они делали этот процесс обычным керосином, так как керосин имеет хорошие проникающие и моющие свойства. Он разрушал этот нагар, лак, смолы и прочий шлам и выводил это все через глушитель.

Сейчас химия шагнула далеко вперед, появилось много различных специализированных химических препаратов, которые эффективно удаляют этот нагар. Самое главное не навредить катализатору и всевозможным резиновым прокладкам (в частности маслосъемным колпачкам):

  • Многие до сих пор используют смесь керосина + ацетона. Смешивается все в пропорции 1 к 1. Хватит буквально 400 – 500 мл.

  • Сейчас ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ народный метод. Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ (диметилсульфоксид) – это медицинский препарат, для наружного применения, применяется для борьбы с грибками, прыщами, для приготовления масок и прочего. Покупается примерно 50-100 мл бутылочки, и добавляются в каждый цилиндр

  • Специализированное средство LAVR (ML 202). Как я считаю это одно из самых лучших средств для раскоксовки. Отечественного производства, стоит не дорого, работает эффективно (кстати, продается уже достаточно много времени и только положительные отзывы). Одной бутылочки 185 мл, хватает для двигателя объемом в 2,0 литра

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

  • Прогреть мотор, до рабочей температуры
  • Выкрутить свечи
  • Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение
  • Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)
  • Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.
  • Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»
  • Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа
  • Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки
  • Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.
  • НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой, в этом случае это обосновано.
  • Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся
Читать еще:  Peugeot boxer какие проблемы с двигателем

Из опыта хочется поделиться своим отзывом на такие промывки. Действительно в 60-70% случаев восстанавливается компрессия, жор масла либо уходит, либо возвращается в определенные (нормальные рамки). ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!

Сейчас небольшая видео версия

Однако в заключении хочется сказать, если ваш двигатель сильно изношен, то этот процесс ему не поможет. Даже бывают такие случаи, когда кольца держатся именно на нагаре, а когда вы его убираете, тогда мотор сразу требует капиталки

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(9 голосов, средний: 4,78 из 5)

Тестируем средства раскоксовки двигателя: Greenol Reanimator, очиститель «АФК», «Димексид», пена «Валера», «Шуманит» и VeryLube Антикокс

Нагар — один из главных врагов двигателя внутреннего сгорания. Он образуется на клапанах, поршнях, в камере сгорания, впуске вследствие износа двигателя, неполного сгорания топлива, залива некачественного масла или несвоевременной его замены. Часто причиной становится и сама конструкция двигателя, а именно непосредственный впрыск, исключающий функцию омывания клапанов топливом.

Тем не менее так называемой закоксовки рано или поздно не избежать ни одному мотору, работающему на бензиновом или дизельном топливе. Будь то неровный холостой ход или повышенный расход масла или топлива, все это признаки разрастающихся отложений. Диагностика может выявить целый букет болезней: забитыми могут оказаться маслосъемные колпачки и кольца, в том числе компрессионные, заклинившие и даже прогоревшие клапаны.

В запущенных случаях, при большом количестве нагара, зажатые поршневые кольца освобождают микропространства, в результате чего поршни начинают болтаться и разбивать стенки цилиндров.

Если на сервисе вынесли вердикт — закоксованность двигателя, то хвататься за сердце и сразу предполагать дорогостоящий ремонт не стоит. Если загрязнения не фатальные, отчистить внутренности мотора можно так называемой безразборной раскоксовкой с помощью специальных химических средств.

Подход к решению проблемы отложений эволюционировал вместе с самими двигателями, начиная с заливания керосина в цилиндры. Долгое время доминирующую роль на рынке этой автохимии играли жидкие раскоксовки с растворителями. Сегодня сразу несколько производителей предлагают инновационные методы — пенные составы для раскоксовки клапанов, впуска и камеры сгорания.

Сравним три подхода и решим, какой из них эффективнее: народные средства, жидкость или пена для раскоксовки двигателя.

Итак, в нашем тесте средств для раскоксовки двигателя приняли участие шесть образцов, которые чаще всего можно встретить в российских магазинах.

1) Greenol Reanimator — 900 рублей

2) VeryLube Антикокс — 577 рублей

3) «Димексид» (диметилсульфоксид) — 440 рублей

4) Пена «Валера» — 640 рублей

5) «Шуманит» — 427 рублей

6) Очиститель «АФК» — 332 рубля

Из шести образцов только один является пенным. «Валера» создан отечественным предприятием «ВМПАВТО» на основе азотсодержащих компонентов, причем без использования аммиака или нашатырного спирта. Это первое отличие пены от жидкостей и народных средств, которое нужно зафиксировать в нашем условном рейтинге.

Методика испытаний

Каждый из образцов должен был очистить впускной клапан, а также кусок поршня, покрытые сильным слоем нагара. Кроме того, каждое средство проверялось на химическую агрессивность погружением в раствор алюминиевой полоски. Финальным испытанием стал тест на восприимчивость растворов краской, которой покрывают внутреннюю поверхность поддона двигателя.

В данном случае весь процесс для наглядности результата проходил в испытательной лаборатории на снятых деталях, однако в реальной жизни процесс очистки выглядит несколько иначе.

Неразборная раскоксовка бензиновых двигателей осуществляется путем выкручивания свечей зажигания и заливки очистителя в камеру сгорания через свечные колодцы. А в дизельные двигатели раскоксовка заливается через колодцы свечей накаливания либо через отверстия для форсунок. Протекшая по системе жидкость, растворившая загрязнения, высасывается обратно шприцем. После чего необходимо провернуть коленчатый вал стартером в течение 10-15 секунд, чтобы удалить остатки очистителя и не получить гидроудар. Даже если какие-то небольшие осадки останутся, при запуске мотора они дымно, но без последствий для ДВС прогорят.

На сегодняшний день встречаются раскоксовки двигателя двух видов — жидкие и пенообразные. Первые — более распространенные и привычные, однако имеющие ряд недостатков. Жидкость быстро стекает в нижнюю часть камеры сгорания и не задевает ее верхний свод и клапаны просто в силу своих физических свойств. По этой причине жидкие очистители малоэффективны при использовании в V-образных или оппозитных моторах, где цилиндры расположены под углом, в чем мы наглядно убедились в ходе теста.

Кроме того, у жидкости намного выше вероятность просочиться в картер двигателя. А это значит, что появляется угроза отслоения защитной краски поддона двигателя и попадание всех отложений в сетку маслоприемника с последующим ее закупориванием.

Появившиеся не так давно за границей пенные очистители, освоенные сегодня и отечественными производителями, благодаря своей консистенции действуют немного иначе и заведомо более эффективно, поскольку забивают пеной все очищаемое пространство и долго не стекают, растворяя нагар на всей площади.

Ход испытаний

Каждый из очистителей был налит в два комплекта колб — отдельно для клапанов и отдельно для кусков поршня, после чего все образцы помещались на час в печь при температуре 81 градус, сопоставимой с температурой нагретого двигателя. В каждую колбу с клапаном также опускалась тестовая алюминиевая полоска, а затем детали двигателя были насухо вытерты.

Greenol Reanimator и VeryLube Антикокс справились с очисткой клапанов на среднем уровне. Кромка и рабочая поверхность оказались очищены неплохо, однако тарелку ни тот ни другой отчистить не смог. С кусками поршня дела обстояли лучше: головка оказалась очищена почти полностью (небольшой остаток только у VeryLube Антикокс, а вот внутрянняя поверхность лишь немного посветлела после обработки «Реаниматором». Помимо прочего, очиститель Greenol оставил после себя существенный осадок в колбе, а также оказался самым дорогим из испытуемых образцов.

Очень неплохо проявил себя в очистке химический состав диметилсульфоксида («Димексид»), который является универсальным растворителем и используется в том числе в медицинских и даже в военных целях. Раствор отлично очистил клапан — правда, чуть хуже VeryLube Антикокс отчистил поршень и также оставил в колбе осадок, но заметно меньший, чем Greenol.

Читать еще:  Характеристики двигателя nissan teana

Единственный участвующий в тесте пенный очиститель с запоминающимся названием «Валера» в очистке можно признать крепким середняком. Средство отлично справилось с нагаром на поршне со всех сторон и рабочей поверхностью клапана, однако до конца не осилило его тарелку из-за ее крайней загрязненности. Кроме того, «Валера» не оставил никакого осадка, полностью растворив нагар в колбе.

Бытовой и народный жироудалитель «Шуманит», который изначально не подразумевает использования в ДВС, и клапан, и кусок поршня отчистил настолько хорошо, что едва не растворил грязь вместе с металлом. Край тестовой алюминиевой пластинки исчез в колбе, а поршень приобрел нездоровый белесый цвет с явными следами окисления. Раствор в колбе стал напоминать желеобразную субстанцию. Использовать средство вместе с алюминиевыми деталями категорически нельзя, а со всеми остальными — крайне осторожно и на свой страх и риск.

У концентрированного очистителя «АФК» результаты хорошие. Раствор относительно неплохо справился с загрязнением поршня, оставив неочищенные участки на внутренней стороне, и добротно отчистил клапан, фаска тарелки которого уже начала корродировать. При этом раствор полностью растворил загрязнения в колбе.

Пять из шести участников теста благосклонно отнеслись к алюминиевой пластинке. Только «Шуманит» полностью растворил летучий металл

На финальном испытании все средства наносились на дно окрашенного поддона двигателя и также помещались на час в печь. Результаты реакции растворов с краской для большинства оказались неутешительными. Безопасными для использования можно признать пену «Валера» и очиститель «АФК». «Шуманит» превратился в неприглядную слизь, а остальные испытуемые растворили и отслоили краску.

Если же испытывать средства наглядно, то есть на установленных поршнях разобранного мотора, то становятся очевидными преимущества именно пенных очистителей. В соседние цилиндры V-образного мотора мы залили лидеров нашего теста — это «АФК» и «Валера». Как и предполагалась, при таком наклоне цилиндров жидкость сразу же стекла на дно под углом, причем в нижнюю часть цилиндра, растворяя, по сути, только треть от необходимой поверхности.

Мелкоячеистая пена, напоминающая бритвенную, полностью заполнила все свободное пространство цилиндра и сразу начала действовать, постепенно окрашиваясь в грязный оттенок. Повторять процедуру запенивания нужно каждые пять минут, чтобы новый слой продолжал растворять нагар и смывал старый раствор. Но и пена в большинстве случаев не добирается до маслосъемного кольца, так что если они залегли, придется дополнительно применять уже другой, масляный, очиститель, который используется под давлением.

Каков итог?

По сумме всех результатов лучше и безопаснее остальных выступили пенный очиститель «Валера» и концентрат «АФК». Однако пенный состав в силу своей консистенции на практике оказывается эффективнее, удобнее и экономичнее жидкого.

Очень действенным, но крайне небезопасным для деталей мотора оказался народный «Шуманит», а вот раствор диметилсульфоксида показал бы себя реальной альтернативой профессиональным средствам, если бы не растворил краску поддона двигателя. Недешевые и профильные очистители Greenol Reanimator и VeryLube Антикокс выступили средне.

Раскоксовка двигателя: инструкция, рекомендации, выбор средства для раскоксовки

Ежедневная эксплуатация автомобиля в городских условиях – это серьезное испытание даже для самого современного двигателя. Постоянное переключение режимов старт/стоп, использование низкосортных расходных материалов и замена масла не по расписанию – это факторы, которые могут привести к необходимости срочного проведения процедуры раскоксовки двигателя.

Если автомобиль используется в условиях мегаполиса уже не первый год, в его камере сгорания неизбежно накапливается большое количество нагара. Также нагар образуется на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно, снимать масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что все больше масла оказывается вместе с топливом в камере сгорания. Как следствие, образуется больше нагара, кольца начинают закоксовываться сильнее и вовсе перестают функционировать, что начинает подводить двигатель автомобиля к необходимости скорого проведения капитального ремонта.

Причины закоксовки элементов камеры сгорания и основные признаки образования нагара

Покрытие нагаром камеры сгорания и маслосъемных колец – это процесс, который не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного проведения раскоксовки двигателя:

  • Неверный цикл замены моторного масла или использование низкокачественного масла;

Работа двигателя при повышенной температуре по причине проблем с системой охлаждения (недостаточного уровня охлаждающей жидкости, проблем с термостатом и др.);

  • Перегрев двигателя в процессе эксплуатации, «закипание» мотора;
  • Добавление в моторное масло присадок низкого качества;
  • Продолжительная стоянка автомобиля (более 3 месяцев). Если автомобиль не эксплуатировался несколько месяцев, рекомендуется перед первой поездкой заменить в нем масло и провести раскоксовку двигателя.
  • Если же эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, а обозначенных выше проблем не возникало, закоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания может возникнуть, когда пробег автомобиля приблизится к 100 тысячам километров. Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах довольно просто по следующим показателям:

    • В одном или нескольких цилиндрах двигателя наблюдается пониженная компрессия;
    • Увеличился расход масла – автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 километров пробега;
    • Из выхлопной трубы идет белый или синий дым.

    Если описанные выше показатели начали себя проявлять, необходимо как можно быстрее выполнить раскоксовку двигателям. Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно повышает износ деталей. Если вовремя не провести раскоксовку, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно будет только при помощи капитального ремонта двигателя.

    Средства для раскоксовки: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

    Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и ее довольно часто можно выполнить самостоятельно из подручных средств. Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Изготовить средство для раскоксовки собственного производства довольно просто, для этого необходимо смешать в пропорции 2 к 1 ацетон и керосин. Если вы решили приготовить жидкость для чистки элементов камеры сгорания самостоятельно, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр.

    В продаже имеются десятки специализированных средств для выполнения раскоксовки двигателя. Наиболее известными можно назвать ЛАВР и ХАДО, которые приобрели свою популярность за счет низкой цены и хороших свойств. Их состав чуть сложнее, чем просто смешанные ацетон и керосин, но и стоимость таких средств подобающая.

    При выборе средства для раскоксовки, важно посмотреть, на какое количество цилиндров рассчитан один тюбик. Чаще всего производители выпускают подобную «химию» в небольших тюбиках по 10-15 миллилитров. Один такой тюбик используется для одного цилиндра двигателя. Также во время покупки средства для раскоксовки, необходимо обратить внимание на тип двигателя, для которого оно используется, — бензиновый или дизельный.

    Как провести раскоксовку двигателя

    Раскоксовка двигателя – простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Его желательно выполнять в гараже на подъемнике или яме, поскольку процедура предполагает слитие масла на время очистки деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы привели подробно сам процесс раскоксовки двигателя и процедур, которые требуется выполнить, чтобы очистка прошла максимально эффективно.

    Раскоксовка двигателя: порядок действий

    Перед тем как приступать к раскоксовке двигателя, необходимо немного нагреть мотор. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут, чтобы он достаточно прогрелся, после чего выключите двигатель и приступайте к инструкции, описанной ниже. Небольшой нагрев мотора необходим, чтобы средство лучше справлялось с имеющимся нагаром. При этом сразу после дальней поездки проводить раскоксовку не рекомендуется, поскольку залитое средство в раскаленные цилиндры мгновенно выпарится и желанный эффект достигнут не будет.

    Раскоксовка двигателя проводится по следующему плану:

    1. Снимите высоковольтные провода и открутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить в каком порядке они были закручены;
    2. Далее снимите низковольтные провода с катушек;
    3. Слейте масло из двигателя в отдельную тару и закрутите масляную пробку на место;
    4. Залейте средство для раскоксовки по цилиндрам, которым требуется чистка. Рекомендуется выполнять одновременно чистку во всех цилиндрах;
    5. Далее слегка закрутите свечи зажигания (чтобы залитое средство меньше испарялось) и оставьте автомобиль на срок от 6 до 12 часов;
    6. Спустя обозначенное время, открутите свечи зажигания. Внимание: Откручивать необходимо осторожно, чтобы средство для раскоксовки, которое не ушло в картер, а также остатки нагара, не расплескались в подкапотном пространстве;
    7. Далее выкрутите масляную пробку и слейте жидкость, образовавшуюся из средства раскоксовки и остатков нагара;
    8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито на 3 пункте инструкции;
    9. Теперь необходимо прокрутить двигатель «на стартере» в течение 5-10 секунд. Внимание: Делается это без катушки зажигания и свечей. Данная процедура необходима, чтобы при заводе двигателя с установленными элементами зажигания не произошел гидроудар;
    10. Далее убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, закрутите на место свечи зажигания и подключите все разъемы, после чего можно заводить двигатель.

    Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, необходимо сесть за руль автомобиля и немного на нем прокатиться, периодически поднимая обороты до 4 тысяч. Через минут 15-20 поездок возвращайтесь к яме или подъемнику, чтобы сменить масло и масляный фильтр на новые. Внимание: во время поездки на старом масле сразу после раскоксовки, из выхлопной трубы автомобиля будет идти густой белый дым. Данная ситуация считается нормой, но лучше выбирать для поездок места, где нет сотрудников ГАИ, иначе велик риск нарваться на штраф.

    Результаты раскоксовки двигателя

    После выполнения раскоксовки двигателя по инструкции выше, а также смены масла и масляного фильтра, у двигателя буквально откроется «второе дыхание». Из очевидных плюсов проведения раскоксовки можно отметить:

    Снижение количества потребляемого масла;

  • Уравнивание компрессии в цилиндрах двигателя;
  • Возвращение двигателя к оптимальным параметрам в плане динамичности;
  • Уменьшение количества вредных выбросов в отработавших газах;
  • Лучшее поведение мотора при пониженных температурах.
  • Провести раскоксовку двигателя самостоятельно довольно просто, и результаты подобной работы впечатляют. Помимо описанных выше плюсов, раскоксовка позволяет отдалить время до капитального ремонта двигателя.

    Что такое раскоксовка двигателя и в каких случаях она нужна

    КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДВИГАТЕЛЮ НУЖНА РАСКОКСОВКА


    Безусловно, лучший способ определить наличие нагара в двигателе – разобрать его. Но о том, что в цилиндрах присутствуют отложения, которые нужно удалить, можно понять и по внешним признакам, таким как:

    • повышенный расход масла (больше 1 л на 1000 км);
    • сизый (светло-синий) цвет выхлопа, увеличение его;
    • дым из патрубка отвода картерных газов (сапуна);
    • детонация при резком нажатии на педаль газа;
    • снижение мощности двигателя;
    • проблемы с холодным пуском.

    Впрочем, тут есть нюансы. Следует понимать, что не всегда большой угар масла будет следствием залегания маслосъемных колец. Виною его может стать и общий износ поршневой группы: поршней и цилиндров (гильз), особенно это вероятно в двигателях с большим пробегом. Бывает, что масло в камеру сгорания попадает из-за неисправности турбины (если автомобиль оснащен турбонаддувом). К «масложору» может привести любая ситуация, связанные с повышением температуры сгорания смеси: от неправильного чип-тюнинга до банальной недокрученной свечи. А следствием несанкционированного сгорания моторного масла обязательно станет образование отложений – закоксование.

    Распространенная ошибка при диагностике – ограничиться измерением компрессии. Способ этот простой, доступный, и, вроде бы как, иллюстративный. Однако в силу конструкции большинства четырехтактных двигателей компрессионные кольца – которые как раз и обеспечивают герметичность камеры сгорания – залегают в канавки гораздо реже (и позже), чем маслосъемные, отвечающие за непопадание масла из картера. Значит, использование компрессометра не даст понимания о необходимости раскоксовки.

    Точнее определить причину повышенного расхода масла можно при помощи других диагностических средств:

    1. Анализатор пневмоплотности цилиндров (вакуумметр). По принципу действия этот прибор похож на компрессометр (также вкручивается вместо свечи зажигания), но состоит из двух манометров и определяет максимальное разрежение в цилиндре и остаточный (паразитный) вакуум, благодаря чему можно получить информацию о состоянию колец.
    2. Эндоскоп. Выносная камера в герметичном корпусе позволяет осмотреть внутреннее пространство камеры сгорания и визуально, но без разборки двигателя, определить наличие отложений.

    КАК РАСКОКСОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ

    Допустим, вышеупомянутыми способами с той или иной степенью вероятности установлено наличие отложений, приведших к залеганию маслосъемных колец. Для того, чтобы раскоксовать их, существует несколько способов:

    1. Механический. Вскрыть двигатель: снять головку блока цилиндров, поддон, вынуть поршни, очистить их при помощи наждачной бумаги и/или химических средств: керосина, ацетона, карбклинеров. Самый эффективный, но, безусловно, затратный и трудоемкий способ.
    2. При помощи жидких составов. Специальные препараты заливают в прогретый двигатель, в каждый цилиндр, через свечное отверстие, и выдерживают там несколько минут (обычно 20-30), после чего запускают мотор. Плюсы: жидкий раскоксовыватель размягчает нагар, и он сгорает в камерах, не причиняя вреда катализатору. Минусы: жидкий состав лучше всего очищает дно поршня, проникнуть далее, в канавки компрессионных, а тем более, маслосъемных колец, редко получается даже на рядных двигателях, а на V-образных и оппозитных такие средства оказываются практически бесполезными.
    3. При помощи пенных средств. Принцип применения пенных раскоксовывателей идентичен жидким, с той разницею, что проникающая способность пены намного выше, чем жидкости. Пена довольно эффективно моет не только камеру сгорания, но часть впускного коллектора, где также накапливаются отложения.
    4. Применение специальных добавок в масло (промывок). Средство заливается через масляную горловину и используется как промывка-«пятиминутка», только на протяжении 20-30 минут, и не на холостых, а на средних оборотах двигателя. Плюсы метода налицо: благодаря циркуляции под давлением по рабочим масляным каналам двигателя, промывка эффективно очищает труднодоступные для статичных составов места.

    Выбор средства для раскоксовки двигателя зависит от параметров двигателя, степени загрязненности и, в определенной мере, от финансовых возможностей владельца автомобиля. В любом случае, после применения какого угодно препарата, необходимо в обязательном порядке сменить моторное масло и фильтр, а иногда – и свечи зажигания.
    Сегодня, когда выбор средств для раскоксовки в торговой сети довольно велик, не рекомендуется применять народные средства из прошлого. Например, димексид (медицинский антибактериальный препарат), который настолько агрессивен, что способен смыть краску с поддона картера, что неизбежно приведет к засору масляных каналов, или смесь гидроперита с водой, использование которого не только малоэффективно, а еще и, при неаккуратном обращении, чревато гидроударом двигателя.
    И хотя большинство продающихся препаратов снабжены инструкцией и рассчитаны на широкий круг автолюбителей, если вы не уверены в своих силах – не рискуйте, сэкономьте деньги, доверив раскоксовку двигателя профессионалам. Например, специалистам станций сети умных автосервисов Wilgood.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector