Ваз 21053 запуск двигателя

Подскажите где находится стартер и его предохранитель на ВАЗ 2107?

ВАЗ 2105 инжектор. Не запускается двигатель при включении зажигания. С «толкача» заводится. При попытке запуска стартер вообще молчит. Подскажите что произошло и как устранить.

Сгорел регулятор напряжения. После замены, почти сразу, пробило диодный мост. После этого поменял весь генератор на новый. На новом, через 2 дня, пробило регулятор напряжения(при п.

Суть такая. До вчера всё было хорошо, заводилась. Вчера утром начал заводить. Такое впечатление что стартер не может прокрутить движок. Подскажите, что делать? В чём может быть про.

Установил электро стеклоподъемники на пер. дверях(2 кнопки на вод. дверь и 1 кнопку на пассажирскую дверь). Но когда кнопкой открывал пасс. стекло на прав. двери, то выбивает предо.

Всё будет хорошо!

Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.

Где расположено реле

Реле стартера на ваз-2107 установлено в моторном отсеке с правой стороны по ходу машины. Оно зафиксировано на правом крыле, там есть специальная шпилька с гайкой крепления реле. Чтобы не перепутать, проследите направление провода от стартера на реле.

Предохранителя на запуск нет. Его запуск контролируется реле. В главном блоке не предусмотрена возможность установки предохранителя на стартер или реле. Также нет необходимости подключения такого предохранителя и в блоке нового образца марки “Авар” модели 402 и 404.

Когда возникают проблемы в работе стартера, первым делом нужно проверить реле, и заменить его.

Реле замыкает цепь якорных обмоток, а также статора. На крышке реле есть контактные болты, куда подсоединяются плюсовой провод и провод, идущий от реле на статор. При запуске возникает магнитное поле и втягивается якорь. Когда контактная пластина замыкает болты между собой, шток воздействует на рычаг привода.

Распространенные причины выхода из строя реле стартера

Самая популярная причина — это обрыв обмотки (обгорание). Сигнал пропадает, когда обмотка частично разрушается, или обрываются провода, выходящие из нее. Такое часто происходит по причине резких скачков напряжения.

Также причиной может быть аккумулятор, который необходимо проверить. Если ни одна причина не подтвердилась, остается проверить плату замка зажигания.

Как проверить реле

Проверку реле стоит начинать с якоря, он должен свободно перемещаться. Затем, используя омметр, нужно проверить, замыкается ли пластина с контактными болтами.

Дальше прозваниваем контакты на фишке, которая одевается на реле. Один из красных проводов подает напряжение, а противоположный выводит его на стартер.

Если контакты в порядке, проверяем колодку одноконтактного соединения, через которую напряжение идет с фишки на стартер.

Последней проверяется обмотка на тяговом реле. Если есть обрыв контактов, проблему необходимо устранить.

Для выполнения быстрой проверки работоспособности, нужно снять реле и к выводу 50 (на корпусе видно где он находится) подключить плюсовую клемму аккумулятора. Сразу после включения через окно крышки должна появиться шестерня, при этом вы должны услышать характерный щелчок.

ВАЗ 21053 1.5 4дв. седан, 71 л.с, 4МКПП, 1979 – 2010 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Технические характеристики ВАЗ 21053 1.5 в кузове 4 дв. седан с двигателем 71 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1979 г. по 2010 г.

Подключение проводов замка зажигания ВАЗ

Замок зажигания в автомобиле служит для подачи электрического тока от аккумуляторной батареи на стартер и другие электрические потребители посредством поворота ключа. А повернув ключ в начальное положение, отключается подача электрического тока от свечей зажигания, двигатель глушится. Замок выполняет и свою буквальную функцию – запустить двигатель можно только имея ключ. Но, как и все в машине, замок зажигания может выходить из строя, и как его правильно заменить в классических автомобилях ВАЗ, распространенных в Украине, вы узнаете из этой статьи.

Принцип действия замка зажигания ВАЗ 2101

Расположен замок с левой стороны, под рулевой колонкой. Крепление и сам корпус замка скрыты пластиковой накладкой, и водитель видит только прорезь для ключа. При этом сама конструкция и провода подключения расположены снизу, так, чтобы их не было видно. На машинах классического семейства ВАЗ 2101, 2102, 2105, 2106 замок имеет 4 метки согласно четырем положениям ключа. Они обозначаются такими соответствующими метками:

В первом положении выключено зажигание и все электроприборы автомобиля, что запитаны от замка. При этом часть устройств, таких как освещение, стоп-сигналы, аварийная сигнализация, прикуриватель не зависят от положения ключа в замке, и подключены к аккумулятору напрямую, работают всегда. В положении 0 ключ может быть вытащен из замка.

В положении I подается питание на зажигание и бортовую сеть транспортного средства, включаются измерительные приборы и контрольные лампы. Происходит подключение светозвуковых сигналов. Ключ фиксируется его не нужно держать. В положении II происходит подключение стартера, что в сумме с включенным зажиганием обеспечивает пуск двигателя. Замок в этом положении не фиксирует ключ, поэтому после запуска мотора его необходимо отпустить, и он под действием пружины вернется в предыдущее положение.

Последнее третье положение замка зажигания ВАЗ 2101, 2102, 2107 или 2109 является стояночным. В нем обесточены все электрические потребители, а в паз рулевой колонки входит специальный фиксатор, который не дает рулю вращаться. При этом необходимо отметить, что положения замка не являются последовательными, так, для перевода ключа в III его необходимо вращать против часовой стрелки.

Частые неисправности

Замок на автомобилях ВАЗ 2110, 21213, 2101 имеет достаточно простую конструкцию, однако со временем, и она может исчерпать свой ресурс. Обычно неисправностей две: механическая и электрическая. К первой относиться «залипание» ключа, когда замок заедает и его не получается повернуть. Происходит это из-за коррозии внутри замка, временное решение проблемы – побрызгать внутрь WD 40. Вторая проблема связана с выходом из строя контактной группы, могут не работать определенные потребители. Если группа «подгорела» основательно, то решить проблему можно только заменой и подключением проводов нового замка.

Демонтаж

Для снятия старого устройства на машинах классического семейства ВАЗ, как карбюраторного, так и инжекторного типа, понадобиться лишь крестовая и плоская отвертки. В первую очередь следует снять пластиковый кожух, который держится на винтах. После этого следует открутить болты, которыми крепится замок к рулевой колонке, а плоской отверткой нажать на фиксатор, удерживающий его в посадочном месте. После этого можно отсоединить провода. В новых автомобилях все провода собраны в фишку, и схема подключения не требуется. В старых машинах каждый провод подключается отдельно, и без схемы сделать все правильно не получится.

Подключение

Если в электрическую проводку транспортного средства никто не вмешивался, то сделать все можно достаточно быстро, ориентируясь по цветам проводов, подключая на выводы с такими обозначениями:

· 15 – синий с черной полосой.

После завершения подключения все собирается в обратном порядке, подсоединяется аккумулятор и проверяется работоспособность узлов и элементов, работающих от замка зажигания. Если что-то не работает, но замок новый, то необходимо убедиться в правильности подключения проводов. Распиновка есть в электрической схеме для каждого автомобиля.

Ваз 21053 запуск двигателя

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники
Основные инструменты, измерительные
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование автомобиля
Кузов
Газобаллонное оборудование
Приборы освещения
Электросхемы

В 1972 году Волжский автомобильный завод запустил в производство новую модель «Жигулей» — полный аналог итальянского седана FIAT 124 Speciale 1968 года, конструкцию которого переработали аналогично тому, как в свое время базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Автомобиль получил название, по принятой в стране классификации, BA3-2103. Освоение производства модели предусматривалось соглашением с концерном FIAT несколько позже выпуска модели-прототипа, а в качестве силового агрегата использовался 1,5-литровый двигатель 2103 мощностью 73 л. с. Естественно, для абсолютного большинства населения страны новый автомобиль казался совершенно новым, более комфортабельным и престижным, по сравнению с уже выпускавшимися ВАЗ-2101.
В том же году началось производство модели ВАЗ 21035 — полностью идентичной BA3-2103, но с более экономичным двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л. с. Производство BA3-21033 с 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 (70 л. с.) началось в 1977 году.
Салон BA3-2103 значительно отличался от салона «копейки». За счет иной конструкции сидений удалось увеличить пространство над головой, по сравнению с ВАЗ-2101, на 15 мм, а расстояние от потолка до сиденья составляет 860 мм. Панель приборов с часами и тахометром и отличная от предыдущих «Жигулей» обивка салона для начала 1970-х смотрелись довольно богато, а последующая ВАЗ-2106 смотрелась еще более выигрышно. Салон BA3-2103 ни разу не модернизировали вплоть до конца производства (1984 год). Качество сборки в те времена заслуживало уважения: величина зазоров кузовных панелей и подгонка дверей нареканий не вызывали.
До появления на рынке более престижной ВАЗ-2106 и некоторое время после того BA3-2103 заслуженно считалась самой комфортабельной и динамичной. Ее популярность в конце 1970-х была даже больше, чем недавно появившихся «шестерки» и «Нивы», которых считали неоправданно «усложненными* и дорогими.
В 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ2106, которая, по сути, представляла собой модернизированный BA3-2103 с лучшими динамическими качествами, комфортабельностью, внутренним и наружным оформлением кузова. Тогда никто не мог и предположить, что именно эта модель станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.
В отличие от BA3-2103, ВАЗ-2106 оснащается более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1.6 л, обеспечивающим максимальную скорость 150 км/час и приличную для того времени динамику — 16 секунд до 100 км/час. Передние сдвоенные фары получили пластмассовые «очки», изменилась облицовка радиатора, появились другие бамперы с пластмассовыми «клыками» и «уголками», задние фонари объединились с подсветкой номерного знака.
Салон «шестерки» смотрелся еще более выигрышно, чем в BA3-2103, а по сравнению с автомобилями «Москвич» эти пятиместные седаны вообще были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. Рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром, прекрасная звукоизоляция и качество сборки вот те составляющие, которые даже спустя 30 лет служат весомым аргументом при выборе этого автомобиля.
В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 73-сильным двигателем BA3-2103 и BA3-21063 с 1,3- литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Особой популярностью данные модификации в народе не пользовались, но в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшившим динамику, поэтому масштаб производства моделей постоянно нарастал.
В 1977 году, в связи с меняющейся технологией, произошло изменение электрики на BA3-2103 и ВАЗ-2106: начали устанавливать новые клеммы и соединения электропроводки. С 1986 года стали устанавливать новое реле.
За годы выпуска несколько модернизаций претерпел карбюратор. Первую — в 1974 году, когда его конструкцию лишь слегка пересмотрели, а в 1976-м добавили винт качества. В 1980 году стали устанавливать карбюратор типа «Озон» модели 2107.
В 1982 году была проведена очередная модернизация. На ВАЗ-2106 стали устанавливать немного измененные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели. В 1988-м модернизацию прошла система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.
С 1985 года поначалу на экспортные модификации, а затем иногда и на модели для внутреннего рынка начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.
В 1990 году на ВАЗе освоили своего рода комплектацию люкс — ВАЗ21065, со стандартным двигателем ВАЗ2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. Кроме того, модификацию отличали бамперы от ВАЗ-2105, электроподогрев заднего стекла, более мощный генератор и пятиступенчатая коробка передач. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными указателями поворотов и несколько иной электрической схемой.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций BA3-2103 и ВАЗ-2106, выпускаемых с 1972 года.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.