Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрация двигателя газ 3110 причины

Поиск причины вибрации в машине ГАЗ 3110 Волга.

Доброго дня ребята!
Всех с новым годом и Рождеством!
Кто следит за моим бж, видели и отписывались когда я просил помощи в поиске вибрации в машине.
Там было 4-ре части, сейчас решил все объединить в один, как наставление для других страждущих!)

Итак, что имеем:
По машине идет сильная вибрация, причем не постоянно, а только в момент того когда мотор работает внатяг, т.е при разгоне, когда идет набор оборотов. На любой передаче. Если включить нейтралку, и пустить накатом по прямой или с горки — все пропадает. Пропадает даже если ехать на передаче и отпустить педаль газа (передача включена). Что за чертовщина?

Этап 1.
1. Исключаем кривые диски и шишки на резине, во первых их нет, во вторых даже если бы были — вибрация была постоянно, а не только при езде внатяг.
2.Кардан стоит двух-составной.
3. Заменены все три крестовины, подвесной подшипник в порядке.
4. Подшипники полуосей целые.
5. Стояла резиновая подушка КПП — кирпич. Заменил на новую БРТ — результат тот же самый.

Этап 2.
После проведенных операций в 1-м этапе, и отсутствия какого-либо результата (вибрация все также тарабанила по машине). Все люди, как в интернете так и на сервисе, советовали отдать кардан на балансировку, либо сменить на другой, желательно прямой от 24-ки. Отдавать на балансировку не видел смысла — как он мог разбалансироваться? удара по нему не было, удара по машине не было…

6. Поставили с другой машины, заведомо исправный кардан с 24-ки. И НИФИГА! Все по прежнему — идет вибрация!

Этап 3.
По советам решил поменять подушки двигателя, хотя при ремонте мотора примерно 1,5 месяца назад — все было цело! И оказалось не зря менял — левая, по ходу машины подушка, была порвана.

7. Заменены подушки двигателя, на мягкие БРТ. Эффекта ноль!

Этап 4.
После всего вышеупомянутого, оставалось одно — дисбаланс коленвала/маховика или огромные люфты в кпп.
Коробка просилась на ремонт у меня давно, похрюкивали синхроны, да и шумела немного. При осмотре на машине, увидел не большой люфт в удлиннителе на вторичном валу. Сняли кпп, чтобы выяснить насколько он не большой.

8. Произведен полный ремонт коробки передач.
И печаль-беда, вибрация продолжается!

Этап 5.
Начали серьёзно думать в сторону двигателя:
— дисбаланс коленвала и маховика (хотя откуда он мог взяться — все было норм)
— стук поршня при перекладке (но это не давало бы вибрацию всей машины)
— какой-то косяк с резонансом в выхлопе, начиная от штанов и дальше резонатор, глушитель…

9. Открутил штаны в месте крепления их к коробке, думал может они дергают — бесполезно! вибрирует!
10. Проверена компрессия в цилиндрах 13-13-13-13,5
11. Давление масла в норме (на холостых показывает 1,5 очка, лампочка не моргает ни в каких режимах).

Этап 6.
И вот последний момент, по совету человека с драйва RoverX800 (спасибо ему большое за подсказку) была заменена новая резиновая подушка кпп на траверсу с пружинами. Пружины мастер нашел новые. В итоге 15 минут на замену, и… ВУАЛЯ!
Проехался и в салоне нету этого ужасного стука и вибрации! Значит все хорошо, и в новый год мы пойдем исправными, чего и Вам всем желаю!:)

ГАЗ 3110 2.1 4дв. седан, 95 л.с, 5МКПП, 1997 – 2004 г.в. — вибрации руля и кузова

Причины вибрации кузова и руля

1. Грыжа на колесе (деформация корда или боковины). Причины образования грыжи — неаккуратная манера вождения, заводской брак, качество наших дорог. При появлении грыжи, визуально её сразу невозможно заметить, но поведение автомобиля на дороге настораживает, значит предупреждает. На малых скоростях кузов покачивается, ощущается ритмичная вибрация. На скорости 60-80 км/ч руль заметно бьётся. При высокой скорости вибрация более выражено ощущается на кузове.

2. Дисбаланс колеса — самая распространённая причина. Колесо вращается с рывками, что и даёт вибрации на руле и кузове. Распознать дисбаланс легко на скоростях 80-120км/ч. В зависимости от марки «покачивание» будет разным, если для легковых достаточно и 10 грамм, чтобы пошла дрожь по кузову и рулевому колесу, то для внедорожника и 50-60 грамм не будет чувствоваться. Данная проблема возникает при некачественной балансировки, попадания в яму, если шины неправильно эксплуатируются (длительный простой без движения, стоянка на спущенном колесе), также дисбаланс — частое явление после мойки, когда смывают грузики.

3. Налипание на обод грязи, снега. Образовавшаяся после езды по бездорожью грязь, налипший снег после проезда по сугробам или парковки в них, всё это может давать вибрации колёс на скоростях с 60км/ч. Кусок льда толщиной в 2-3см или равномерно расположившаяся на ободе грязь весят в разы больше грузиков в 20-60г. А если при мойке промывается только половина обода, то вибрация колёс идёт сильнейшая.

4. Деформация колёсных дисков, которая образовывается после влёта в выбоину колесом, или же в результате производственного дефекта диска. Также руль может бить, если колесо не отцентрованнона ступице, то есть, когда ставятся неоригинальные диски и их отверстия не соответствуют диаметру болтов на ступице. В данном случае диск просто «скачет» на ступице, чем скорость выше, тем сильнее руль вибрирует.

5. К вибрации руля и кузова может привести неравномерное давление в шинах, а также неравномерно затянутые/ослабленные колесные болты.

6. Проблемы в ходовой части автомобиля также могут стать причиной вибраций на руле и кузове. К таковым относятся: неисправность КПП, биение шрусов и приводных валов, биение тормозных дисков, изношенные крестовины карданных валов, изношенные соединения ходовой (шарнирные, резиновые), тормозные механизмы подклинивают.

Причины в зависимости от скорости
Специалисты ввели градацию поломок, которые себя проявляют в зависимости от выбранного водителем скоростного режима. Проще всего найти причины вибрации автомобиля при движении на скорости до 40 км/ч. Если в повороте водитель слышит неприятный, проникающий в салон хруст, то, скорее всего, это дает о себе знать неисправный ШРУС.

Впрочем, примерно такие же звуки способна издавать такая часть рулевого управления, как рейка. А если тряска начинается тогда, когда переключается передача – это явный признак неисправности коробки передач. В механической трансмиссии она также может быть вызвана износом выжимного подшипника и фрикционного механизма. Далее, с повышением скорости, специалисты отмечают следующие проблемы.

40-60 км/ч.
Здесь уже могут быть проблемы с карданным механизмом, в первую очередь с подвесным подшипником и крестовиной. На такой же скорости причиной вибрации способна быть выхлопная система – нарушена целостность или ненадежное крепление. А если колебания передаются не только на кузов, но и руль, то они, вероятнее всего, сигнализируют о разбалансировки колес.

60-80 км/ч.
Вибрация автомобиля при движении в таком скоростном диапазоне может означать, что возникли вопросы с тормозной системой. О ней свидетельствует характерный звук. Разбалансировка вращающихся элементов мотора – маховика, шкивов, вентилятора и т. д – также способна привести к неприятному эффекту. В списке потенциально возможных проблем также числятся шины, протектор которых на разных колесах изнашивается с разной степенью интенсивности. Засорение топливного фильтра, как и недостаток трансмиссионного масла в автоматической коробке передач, также становятся причиной колебаний.

Читать еще:  Двигатель kappa что это такое

80-100 км/ч.
В вибрационные процессы при езде с такой скоростью начинают вносить свой вклад детали подвески. Причем для появления проблемы достаточно незначительного износа, в том числе шаровых опор.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч и выше
Тряска при езде в данном скоростном диапазоне характерен, прежде всего, для подержанных автомобилей. Ведь за время эксплуатации таких моделей у них не только подпортился внешний вид, но и ухудшился технический потенциал из-за трещин и отверстий в кузове, которые приходится устранять сваркой. Причем специалисты отмечают, что сильная вибрация автомобиля на скорости 100-120 км и более способна привести к самопроизвольному откручиванию гаек, болтов и других крепежных элементов. В результате риск попасть в аварию возрастает в разы, и особенно опасно за городом, где технической или медицинской помощи приходится ждать достаточно долго.

Ходовая часть.
Изгиб на приводном валу колеса приводит к колебаниям, нарастающим по мере увеличения динамики передвижения. Поэтому водителю волей-неволей приходится сбрасывать скорость, поскольку на 120 км/ч машиной управлять практически невозможно – выбранная траектория никак не поддается удержанию.

Вибрацией автомобиля при движении часто «управляют» ШРУСы. Чтобы проверить это, следует немного провернуть основание вала: если обнаружится даже незначительный люфт, эту деталь однозначно следует менять. Также признаком ее неисправности является порванная прокладка пыльника.

Некорректная замена дисков, а именно слабая затяжка крепления – тоже частая причина биений на высокой скорости. Последними в списки наиболее вероятных причин колебаний числятся колесные подшипники. И не обязательно, чтобы они совсем рассыпались – достаточно даже незначительного износа.

Колеса.
Пожалуй, даже не ходовая часть автомобиля, а именно колеса стоят на первом месте среди причин вибрации на высокой скорости. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить покрышки – сильный износ одной из сторон свидетельствует о нарушении развала/схождения. Поскольку это грозит большими неприятностями, необходимо обязательно заехать в автосервис и отрегулировать колеса.

Как устранить неисправности

При грыже резину нужно заменить, езда с грыжей всегда опасна. При дисбалансе колёс решение — правильная балансировка в шиномантаже (но не в гараже). При налипшей грязи, снеге — снятие колёс и тщательная мойка в специальном аппарате, отбалансировка для лучшего результата. Если причина в деформированном диске, то потребуется его снять, хорошо отмыть, восстановить геометрию, собрать назад и с высокой точностью отбалансировать колёса. Если колесо не отцентрованно на ступице, то тут потребуется установка центровочных колец, или же замена дисков. Причина в ходовой, тогда диагностика, выявление поломки и устранение.

Распространенные неисправности карданного вала

Утечка масла в сочленении коробки и передней части карданного вала

Встречается на автомобилях со шлицевым соединением, расположенном в коробке или раздатке.

Причины появления протечки:

  1. Протечка масла происходит вследствие дефекта сальника в коробке. Уплотнительное кольцо со временем дубеет, образуя щель между подвижным штоком кардана и сальником. Устраняется заменой сальника в коробке, раздатке.
  2. Нарушение зеркала на подвижном штоке (шлицевом соединении) карданного вала. Появление на шлицах заусениц или шероховатостей. Лечиться заменой шлицов. Как временный вариант заусенцы можно зачистить шкуркой «нулевкой», уменьшающий протечку.

Тяжелые удары или стук сразу после включения коробки передач, вибрация при наборе скорости

Основная причина ударов или стуков при нагрузке на карданный вал – люфт!

  1. Наиболее распространённой причиной является неисправность крестовины карданного вала. При ее разрушении появляется сильный люфт и, как следствие — удары. Необходима замена крестовины.
  2. Ослабление затяжки болтов карданного вала. Внимательно осмотрите все болты и надежно затяните. Если болты не трогали ближайшее время, то проблема не в них.
  3. Сильно изношены подвижные шлицы карданного вала. Для устранения неисправности, производиться замена шлицов кардана.
  4. Сильный люфт в комплекте под подшипник. Обычно сопровождается частой заменой подшипника карданного вала. Лечиться установкой комплекта под опору.

Периодическое или постоянное наличие скрипа

Периодический скрип возникает при нажатии на педаль газа, а при движении накатом пропадает. В некоторых случаях появление скрипа зависит от температуры на улице, а также угла работы шарнира – крестовины или шруса.

  1. Заклинило крестовину карданного вала. Как правило, сопровождается наличием ржавых подтеков на крестовине. Шприцовка не поможет. Заклинивание означает, что произошла деформация подшипника стакана. Следующим этапом будет ее разрушение. Необходимо как можно быстрее заменить шарнир.
  2. Подклинивает Шрус кардана в рабочем диапазоне. Перебрать, внимательно осмотреть на наличие выработки и смазать, если не поможет — заменить.

Вибрация – как основная неисправность кардана

Прежде чем искать неисправности карданного вала, убедитесь в отсутствии дисбаланса на колесах.

Если вибрация карданного вала проявляется в определенном диапазоне скоростей (от 60 до 80 км/ч, от 90 до 120 км/ч) – это хорошая вибрация, которую устраняет балансировка карданного вала. Как правило, такого рода вибрация появляется после ремонта карданного вала: замены крестовины, подшипника, укорачивания и удлинения или разборкой-сборкой кардана не по заводским меткам.

Если вибрация началась внезапно с определённой скорости и постоянно увеличивается с ее набором. При этом ремонт карданного вала не производился. Необходимо проверить следующие неисправности:

  1. Нарушение плавности хода и люфты в крестовинах. Необходимо заменить изношенные шарниры.
  2. Попадания инородного тела (вплоть до песчинок) при установке кардана на мост, раздатку, коробку. Отчистить от грязи фланцы кардана и приемные фланцы на автомобиле.
  3. Люфт в подвижных шлицах или неподвижных шлицах (комплекте под опору) карданного вала. Необходима замена шлицевых соединений.
  4. Отрыв или крайняя степень коррозии балансировочных пластин. Осмотрите кардан, при отрыве пластины, очень хорошо видно место ее крепления. Устраняется балансировкой.
  5. Налипшая грязь на карданном вале. Очистите вал от грязи.
  6. Гнутая труба, вследствие механического удара при наезде на булыжник или бордюр. В некоторых случаях лечиться правкой трубы на гидравлическом прессе. В среднем, при деформации трубы более чем на 1,5 миллиметра меняется на новую.

Как удостовериться, что вибрация от кардана

Во время движения по тахометру заметьте величину оборотов двигателя, при которых появляется вибрация. Затем на другой передаче доведите обороты до возникновения такого же явления.

  1. Если вибрация возникает на одних и тех же оборотах, но на разных передачах, то причина неисправности не в кардане, поскольку скорость его оборотов была разной.
  2. Если вибрация исчезает или уменьшается при работе на другой передаче при одних и тех же оборотах двигателя, то проверьте выше описанные возможные причины неисправности.

Звон в трубе карданного вала

  1. Отлетела крышка шлицов, препятствующая попаданию смазки в трубу. Необходимо разрезать кардан, и приварить крышку на место.
  2. Обрыв или отслоение опоры свинцового сердечника, установленного в трубе для компенсации дисбаланса. Только замена карданного вала.

Звон от карданного вала

Проверить посадку защитного пыльника опоры. Если болтается, выставить и прихватить сваркой.

Скребущий звук

Проверьте, не задевает ли карданный вал картер коробки передач, выхлопную систему по характерным следам.

Вой или свист от привода

  1. Износ подшипника карданного вала. Необходима замена подвесного подшипника.
  2. Износ подшипника в раздатке или коробке.

Как определить неисправность подвесного подшипника

Неисправность подшипника карданного вала определяется по характерному шуршащему звуку. Исправный подшипник при вращении практически не издает шум, вращается без усилия, плавно и без подклинивания.

Вибрация двигателя газ 3110 причины

Вибрации в автомобиле вредны. Они не только действуют на нервы находящимся в салоне, но и вредно сказываются на автомобиле. В кузове появляются усталостные трещины, болты и гайки самопроизвольно откручиваются, приводя к непредсказуемым последствиям, что же касается двигателя, то он быстрее изнашивается, хуже раскручивается и не дотягивает до максимальных оборотов. Разбивается набивка коленвала, начинается течь масла. Если вы когда-то пользовались старой стиральной машинкой с центрифугой, то вам легче понять, что происходит. Вспомните: пока не уложишь бельё равномерно, она на максимальные обороты не выйдет, и будет крутиться медленно, но со страшной тряской и грохотом. Помимо всего прочего, это просто некрасиво выглядит, когда двигатель колбасит, как больного непонятно чем.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя вольво 440

(Следует отметить, впрочем, что на холостом ходу волговские моторы в оригинале едва ли могут работать ровно даже совершенно исправные и отбалансированные, так как старые карбюраторы хуже готовят смесь, чем новые модели. А про случаи неработающей свечи или неотрегулированного карбюратора можно и не говорить: как ни балансируй такой двигатель, трясти его будет страшно. Впрочем, если двигатель исправен, то тряска проходит с увеличением оборотов).

На ГАЗе в своё время добивались того, что на работающий двигатель «Чайки» можно было ставить стакан с водой, и она не проливалась. Понятно, что правительственный автомобиль должен был работать идеально. Но вполне можно добиться такого и от вашего мотора.

Помимо мотора, вибрации могут давать неотбалансированные колёса, карданный вал и умирающие подушки двигателя.

Итак, что требуется для полного устранения вибраций в вашем автомобиле?

  1. Балансировка двигателя;
  2. Замена (при необходимости) подушек двигателя;
  3. Модернизация и тщательная настройка систем питания и зажигания;
  4. Замена промежуточной опоры карданного вала на современную;
  5. Балансировка карданного вала;
  6. Балансировка колёс.

Рассмотрим подробнее эти пункты.

Балансировка двигателя предполагает взаимное уравновешивание частей двигателя для уменьшения вибраций при работе. Выполняется она во время капитального ремонта двигателя. Она включает в себя следующие действия:

  1. балансировка коленвала и маховика;
  2. подгонка ШПГ по массе;
  3. уравнение объёмов камер сгорания.

Коленчатый вал балансируется после шлифовки. Существует два типа балансировки коленвала: статическая и динамическая. Вообще, динамическая балансировка на порядок точнее статической, так как учитывается толщина тела. При балансировке в статике балансируемое тело упрощённо представляется в виде тонкого диска, что ещё годится для маховика, но у коленвала уже слишком сложная форма, чтобы представлять его в виде диска. Станок для статической балансировки очень прост и выглядит как большая точилка для ножей из вращающихся стальных дисков, на которые кладётся вал. Стараются добиться того, чтобы из любого произвольного положения он не проворачивался под своим весом. Для этого помечают мелом более тяжёлые части и высверливают там несквозные отверстия. Однако это не лучший вариант. Скажем так, «полевой», или «колхозный», за неимением лучшего. По уму требуется динамическая балансировка как коленчатого вала, так и маховика. Станок для этого уже посложнее. Детали балансируются вначале отдельно (коленвал и маховик), потом баланс уточняется в сборе (коленвал с передней шестернёй, фланцем и шкивом, маховиком и корзиной сцепления, но без ведомого диска). Важно отметить взаимное положение корзины и маховика (набить острым предметом хорошо заметные метки на них обоих), чтобы при разборке не нарушить балансировку. Хотя при качественной балансировке это не должно сильно повлиять. Что касается коленвала с маховиком, они стыкуются лишь в единственном положении, так как один из четырёх болтов крепления маховика на заднем фланце коленвала смещён на 3.5 мм, поэтому про их взаимное положение можно не беспокоиться. Значения допустимого дисбаланса можно найти в литературе по ГАЗ-21, но балансировщик должен быть в курсе.

Балансировка ШПГ включает в себя работу с поршнями и шатунами. Вам потребуются электронные весы, электроточило (наждак) и масса времени и терпения. При измерении веса старайтесь ставить поршни и шатуны на весы очень нежно и в одном и том же месте и положении. Весы должны стоять на строго горизонтальной поверхности, и их нельзя сдвигать или перемещать за всё время подгонки масс.

С поршнями относительно легко: их надо просто подогнать по массе — добиться одинакового веса для всех. Во всяком случае, чтобы разница в массе была меньше точности весов — то есть меньше 1 грамма (при использовании хороших электронных весов). Выбирается самый лёгкий поршень из четырёх как эталон, его масса записывается и он откладывается в сторону. Три оставшихся стачиваются, пока не станут весить, как первый. Естественно, стачивать нужно не днище и не наружные стенки поршня, а специальные приливы под поршневым пальцем. Поршни без пальцев и колец весят 560±2 г (по другим данным 570).

Пальцы весят 140 г. Их нужно также проверить на совпадение масс. Если разница существенная, то лучше попробовать подобрать другие пальцы, потому что подгонять их по массе проблематично — надо высверливать изнутри, причём равномерно. Впрочем, пальцы из одного набора редко различаются по массе больше чем на 1 г.

С шатунами сложнее всего. Проблема в том, что они совершают сложные движения. В то время как ось верхней втулки движется прямолинейно, ось нижней втулки вращается вокруг шейки коленвала, а средняя часть совершает комбинированное движение. В связи с этим простая подгонка по массе недостаточна. Требуется при этом добиться одинакового положения центра масс у всех шатунов. Задача облегчается тем, что нижние крышки снимаются с шатуна, и их можно подогнать по массе отдельно (весят они около 300 г) таким же путём, как и поршни. А вот с оставшейся частью шатуна придётся мудрить. Для того чтобы при подгонке центр масс оказался в одном положении, шатуны при взвешивании нужно не ставить полностью на весы, а класть горизонтально, при этом нижняя часть опирается на чашку весов, а верхняя закрепляется (подвешивается) — лучше всего смастерить импровизированный штатив с торчащей шпилькой (гвоздём, спицей), на которую верхняя головка будет аккуратно надеваться (важно не повредить бронзовую втулку — обмотайте шпильку изолентой), а нижняя потом ставится на весы. Этот штатив должен быть жёстко закреплён по отношению к весам. Просто класть верхнюю головку на подставку не стоит, так как трудно угадать положение. Именно надетая на фиксированную тонкую ось верхняя головка даст одно и то же положение. При этом шатуны одинаковой массы, будучи взвешены таким образом, дадут разные значения, если их масса распределена по-разному. Показания весов тут имеют значение лишь в разнице между шатунами.

Кстати, при подгонке по массе можно облегчить шатуны. Вообще шатуны без поршней, вкладышей и болтов весят 900 граммов. Однако нижняя крышка имеет толстый прилив внизу, сточив который, можно скинуть с нее граммов 30. Ещё граммов 20 можно снять с верхней части шатуна, облегчив таким образом его на полсотни грамм. Это немного улучшит мощность мотора.

Разница в массе между шатунами без нижних крышек по книге не должна превышать 4 г, и столько же между нижними крышками, и в сборе соответственно не более 8 г. Однако это очень много. Желательно добиться разницы менее 1 г.

Проведя такую подгонку по массе, соберите ШПГ и проверьте разницу масс в сборе — она не должна превышать 4 г (в сборе — шатуны с пальцами, поршнями и нижними крышками). Это должно получиться, если между отдельными компонентами, перечисленными в скобках, выведена разница менее 1 грамма.

Последняя операция по балансировке двигателя при его капиталке — это подгонка камер сгорания по объёму. Она нужна для того, чтобы вклад каждого цилиндра в работу мотора был одинаков. Выполняется она следующим образом. При установленных клапанах и свече берётся кусок оргстекла с двумя дырками, смазывается маслом, чтобы плотно прилегал к поверхности разъёма ГБЦ, накладывается на камеру сгорания. Одноразовым шприцом туда через одну дырку аккуратно заливается солярка. Вначале можно пользоваться 5-миллилитровым шприцом или большим, когда камера сгорания уже полна — берётся на 1 мл. На нём есть деления, так что можно посчитать до 0.1 мл. Когда солярка поднимается до верха, так что показывается из дырок, и под стеклом не видно пузырей воздуха, остаётся посчитать количество загнанных под него кубиков и записать. (Заодно клапана проверяются на герметичность и необходимость притирки). Записав и сопоставив значения, берётся шлифмашинка, и в тех камерах, которые меньше по объёму, снимается часть металла, сохраняя округлость. Необходимо добиться разницы в объёме менее 1 см 3 (по книжке — до 2). Кстати, в известной книге Борисова имеется ошибка: там объём камеры сгорания указан на 20 см 3 меньше, чем должно быть. Фактически у ГАЗ-21 со степенью сжатия 6.7 объём камеры сгорания каждого цилиндра составляет 94…98 см 3 , а там указано 74…78, что на самом деле соответствует ГАЗ-24 под 93 бензин (степень сжатия 8.2). Кстати, если вы ремонтируете мотор, то есть немалый смысл перевести его на 92 бензин (расход топлива при этом уменьшится, что с лихвой скомпенсирует разницу в цене за литр), уменьшив высоту головки до 94.4 мм. Надо вывести все камеры сгорания в 74 см 3 .

Отбалансировав мотор, перед его установкой обязательно замените подушки крепления на новые, предназначенные для ГАЗ-3110. Они мягче и шире. Очень часто мотор дёргается из-за порванных или чрезмерно жёстких подушек.

После сборки, запуска и первоначальной обкатки мотора приходит время заняться питанием и зажиганием — двумя важнейшими факторами стабильной работы исправного в остальном мотора. Настоятельно рекомендуется переоснастить ваш двигатель бесконтактным зажиганием. Искра при этом будет мощнее, значит смесь будет сгорать лучше и троения будет меньше. А карбюратор желательно установить современный двухкамерный. Они лучше готовят смесь, значит работа двигателя будет стабильнее, особенно на оборотах холостого хода.

Следующий фактор вибраций — карданный вал. При его снятии важно не расчленять его, чтобы не нарушить балансировку. Если на определённой скорости (как правило, от 60 до 90 км/ч) возникают сильные вибрации — стоит отдать его в балансировку. Хотя вибрации чаще всего возникают вследствие износа его крестовин или шлицев, так что возможно, лучше сперва заменить крестовины или вал в сборе. Если же вал новый, то для начала можно попробовать перевернуть на 180° взаимное положение передней и задней частей. Затем уже переставлять шлицы передней части по одной за раз, пока не получится удовлетворительный результат.

Впрочем, вначале следует поменять промежуточную опору вала, то есть крепление подвесного подшипника. Заодно стоит поменять и сам подшипник. В магазинах запчастей к автомобилям ГАЗ продаётся промежуточная опора для ГАЗ-31029, ГАЗель и прочих автомобилей этого завода, кроме грузовых. Стоит около 60 грн на конец 2009 года. Для установки её вместо штатной её надо лишь немного обрезать по бокам, чтобы вошла в тоннель, и просверлить или пробить в нём снизу две дырки для болтов. Сама опора легко ставится на вал при сохранении старого подшипника. Если же хочется поставить её вместе с новым подшипником, то потребуется найти распорное кольцо, так как новый подшипник тоньше, и зажать гайку хвостовика не выйдет. Единственное, что придётся сделать с валом — снять задний пыльник или же аккуратно отогнуть его назад так, чтобы он не задевал за опору. При разборке вала обязательно наметьте взаимные положения как частей вала друг относительно друга, так и хвостовика передней части относительно шлиц.

У подавляющего большинства владельцев М-21, которые произвели такую замену промопоры, вибрации пропали совершенно…

И последнее — колёса. Конечно же, желательно пользоваться новыми радиальными бескамерными шинами. Штатные шины, особенно наварные, очень трудно отбалансировать. Обычно несбалансированные колёса дают о себе знать на скоростях выше 90 км/ч.

Помимо вопроса устранения вибраций следует задуматься и о устранении их последствий и предупреждении неприятностей. Прежде всего рекомендуется регулярно подтягивать все болты и гайки, даже законтренные шплинтами или проволокой. Практика показывает, что туго затянутое соединение даже при наличии контрения через некоторое время может ослабнуть. К примеру, гайка хвостовика заднего моста или коробки передач, затянутая с большим усилием, впоследствии легко отворачивается пальцами после извлечения шплинта. Также это характерно для болтов крепления осей нижних рычагов передней подвески к балке. Кстати, такие соединения как стойки стабилизатора вообще не нуждаются в контрении, так как резиновые втулки не дают отвернуться гайкам лучше всяких шплинтов.

Рекомендуется везде, где только можно, использовать гайки с капроновыми вставками. Такие гайки сейчас есть даже с резьбой мелкого шага, хотя их найти труднее. Стоит использовать такие гайки для крепления коробки передач (по крайней мере, с правой стороны, т.к. слева мало места), генератора и т.п.

Регулярно (раз в месяц, одновременно со смазкой ходовой части) следует проверять затяжку следующих соединений:

  • карданные болты;
  • генератор (крепление к кронштейну и затяжку гаек самого кронштейна);
  • коробка передач;
  • карбюратор и воздушный фильтр.

С меньшей периодичностью (раз в несколько месяцев, но не реже, чем раз в 6-9 месяцев) следует следить за следующим:

  • привод трамблера;
  • хвостовики заднего моста и коробки передач;
  • крепление осей нижних рычагов;
  • гайки откосов на моторном щите;
  • гайки ступиц передних колес (проверяется покачиванием вывешеннго колеса в вертикальном направлении);
  • газовый коллектор, приёмная труба;
  • корзина сцепления (крепление к маховику и лапки);
  • крепление картера сцепления к блоку цилиндров (обратить внимание на отсутствие трещин в картере и целостность чугунных откосов, соединяющих нижнюю часть картера с блоком цилиндров).

Желательно усилить «проблемные» места до того как они причинят трудности. Так, кронштейн генератора стоит усилить, наварив на него дополнительные полоски металла (только при этом следует убедиться, что они не помешают установке кронштейна на двигатель и дадут нормально затянуть гайки). Больным местом Волг (а также УАЗов) является картер сцепления двигателя (в просторечии «колокол» или кожух сцепления), который склонен трескаться в правой части в случае сильных вибраций или отвернувшихся гаек коробки передач, а также при сильных ударах (например, попадании в глубокую яму, наезд на крупное препятствие, особенно с ударом об него передней балкой, прыжок с большой высоты). Вообще говоря, главная причина таких проблем — неграмотная конструктивная развесовка агрегата, подвешенного на передних опорах в районе 2-го цилиндра и задней за коробкой передач. Весь вес идет на перелом «колокола» вниз. По этому при прыжке с кочки на него идёт немалая нагрузка и возможно появление трещин. Впрочем, при сильном биении карданного вала случается то же самое. Чтобы предупредить это, стоит изготовить из листа стали толщиной 3 мм кронштейн-усилитель, по форме повторяющий нижний торец картера, просверлить в нём отверстия для болтов крепления поддона картера, установить кронштейн, закрепить его, а затем просверлить в нём и картере сквозные отверстия по месту, нарезать резьбу М8 и ввернуть дополнительно 4-6 болтов М8.

Игорь Калинин «Штирлиц» 2007.10.27 (редактировалось 2009.11.28 и 2012.08.25)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector