Вибрация и стуки на холодном двигателе

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » ГИБРИДНЫЕ автомобили » Стук и вибрация

Стук и вибрация

Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 78
Ссылка

Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 78
Ссылка

Модератор раздела
Гордеев Сергей Николаевич

Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 927
Ссылка

Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 78
Ссылка

Модератор раздела
Гордеев Сергей Николаевич

Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 927
Ссылка

Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 78
Ссылка

Модератор раздела
Гордеев Сергей Николаевич

Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 927
Ссылка

Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 463
Ссылка

Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 78
Ссылка

Модератор раздела
Гордеев Сергей Николаевич

Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 927
Ссылка

чего гадать на кофейной гуще? . этот вид глюка обычной диагностикой не диагностируется. этот глюк как раз-таки и можно понять, когда «внимательно слушаешь клиента». По идее этот глюк должен сопровождаться высвечивающимся на панели оранжевым значком ДВС (MIL индикатор) Когда с утра заводится ДВС, мотор ещё, как правило холодный, он пару секунд работает нормально, после этого, когда включается заряд ВВБ, нагрузка на ДВС усиливается, при холодном моторе ДВС обогощает смесь, что бы не заглохнуть, при этом усиливается электрическая энергия искры свечи. И вот тут рассохшиеся резинки начинают пробивать на массу по наружной стороне свечи. Последняя ещё бывает грязной от масла, если вы её в прошлый раз недозакрутили. В результате ДВС регистрирует «Misfire Detection» на цилиндре таком-то, соответственно мотор начинает троить! Т.К. «через планетарку» мотор завязан жестко с мотор-генератором и тот является нагрузкой, то, следствием и является стук. Кинематика процесса достаточно долго описывается, но упрощенно, думаю, моя мысль ясна? Если бы это была обычная машина, поставленная на нейтралку стуков вы не услышите. Потроит и перестанет. Кстати, если начало колошматить, переключитесь на нейтралку и стуки прекратятся, Только не забудьте стать на стояночный тормоз.

В общем. выкрутите свечу и гляньте на её внешнюю сторону. скорее всего вы найдете полоски от внешних пробоев искры (после резинки-изолятора)

Ну, а когда мотор чуть прогревается. горючаяч смесь обедняется и мощность искры снижается, в этом случае искра бъёт там где ей нужно. между электродов свечи.

Поправьте меня если я не прав.

Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 78
Ссылка

Как определить серьёзные неисправности двигателя, трансмиссии и подвески грузовика: важно знать водителю

22 августа 2019 Категория: Интересные новости.

Водители грузовиков при просмотре материала улыбнутся: они давно знают все перечисленные тревожные симптомы. А вот для тех, кто только недавно получил категорию E и уселся в кабину Scania, MAN, DAF, Volvo или КамАза, будет полезно изучить признаки серьёзных неисправностей и вовремя определить поломку, тем самым сэкономив на ремонте.

Как определить неисправности двигателя

Самый дорогостоящий и по совместительству «общительный» элемент каждой машины — это двигатель. И грузовик не исключение, разве что шума больше: тем важнее периодически заглядывать под капот и даже задирать кабину, слушая работу ДВС на холостых оборотах. Опытному уху движок поведает многое о своём состоянии.

Перед тем, как проводить диагностику на слух, обратите внимание на шкивы и приводные ремни навесного оборудования. Задиры и трещины на ремнях — повод к замене.

Итак, движок запущен, прислушиваемся:

• Свист при запуске двигателя, особенно по сырой погоде, обычно связан со слабым натяжением ремня генератора: тот проскальзывает до момента, пока мотор не наберёт обороты и ремень не начнёт синхронно работать на шкиве. Похожим образом может свистеть компрессор кондиционера, точнее, приводной ремень муфты.
• Нехарактерный рёв работающего двигателя — признак обрыва глушителя и высвобождения выхлопных газов. Постепенно нарастающий шум говорит о том, что глушитель прогорел.
• Небольшой прерывистый стук клапанов на холодном двигателе с установленными гидрокомпенсаторами тепловых зазоров в ГРМ считается нормой, если он кратковременный.
• Посторонний металлический стук в нижней части блока цилиндров, тем более в сочетании с падением давления масла на прогретом двигателе — признак износа коленвала и вкладышей. На первом этапе проблема износа ЦПГ вообще выдаёт себя разве что снижением мощности и «масложором», да белым дымком из выхлопной трубы, и так ещё можно ездить, доливая масло в мотор, но, если появился лязг, медлить с ремонтом нельзя — заклинит коленвал или масляное голодание вызовет поломку кривошипно-шатунного механизма, оборвавшийся шатун пробьёт насквозь блок цилиндров и мотор останется сдать в утиль, подыскивая б/у двигатель на замену.
• Детонационный стук, в народе называемый «пальчики стучат», вообще не относится к перемещениям поршневого пальца (это физически невозможно). На самом деле звук, напоминающий резкий удар молоточков по дну поршня, свидетельствует о детонации в камере сгорания. Причиной мини-взрывов топлива в цилиндрах служит слой нагара или несоответствие качества топливу степени сжатия в цилиндрах. Для профилактики детонации нужно создать условия полного сгорания топлива, устроив двигателю пробежку километров на сто по загородной трассе, но со временем придётся обращаться на сервис всё равно.

Среди других тревожных признаков неисправностей мотора, помимо посторонних звуков — сильная вибрация, чёрный или серый дым из выхлопной трубы, повышенный топливный расход, подозрительный неприятный запах из выхлопной трубы, трудности с пуском и сигнал «Check Engine» на приборной панели.

Что ещё должно насторожить:

• увеличение расхода масла;
• резкое снижение уровня охлаждающей жидкости;
• масляные или сажевые следы на выхлопной трубе.

Как определить неисправности сцепления

Хорошая новость в том, что даже внезапная поломка сцепления редко грозит аварийной ситуацией, скорее, весьма дорогостоящим ремонтом.

Да, сами детали сцепления относительно двигателя и коробки передач недорогие, но вот в чём дело. Спереди сцепление встречается с маховиком, сзади — с коробкой передач, и повреждённые детали сцепления могут спровоцировать задиры и трещины на двухмассовом маховике. А эта деталь дорогая и восстановлению не подлежит. Также несправное сцепление вызывает проблемы по части коробки передач: становится трудно переключать передачи, растёт нагрузка на синхронизаторы, деформируется кулиса, и износ деталей и ударные нагрузки убивают КП раньше времени. Причём ремонтировать часто нецелесообразно: проще и дешевле заменить б/у коробкой с подходящей модели грузовика.

Как же определить неправильную работу сцепления?

Сцепление пробуксовывает. При повышенном износе ведомого диска сцепление пробуксовывает, то есть обороты двигателя увеличиваются, но крутящий момент с маховика передаётся с задержкой, педаль срабатывает в самом верху.

Сцепление «ведёт». Обратная ситуация: педаль срабатывает как нужно в самом низу, передачи включаются туго или с хрустом, сцепление не полностью выключается — эти признаки говорят, что изношен выжимной подшипник. Причинами поломки служат перегревы при движении в пробках и буксовании в сложных условиях.

Как правило, данные неисправности заканчиваются заменой комплекта сцепления: ведомый диск, нажимной диск, выжимной подшипник. Меняют комплектом, даже если отдельные детали выглядят рабочими.

Что ещё должно насторожить:

• рывки и вибрации при работе сцепления;
• посторонние шумы и треск при переключении передач с выжатой педалью сцепления;
• скрежет диска, неприятный горелый запах — сцепление «сгорело» от интенсивных нагрузок;
• свист при нажатии на педаль — заклинило выжимной подшипник.

Как определить неисправности трансмиссии

Появление постороннего шума при работе коробки передач — признак прогрессирующего износа. Для начала хорошо бы заменить масло в коробке. Иногда капремонт помогает отсрочить регулировка подшипников в главной передаче.

При любых вмешательствах в устройство КП главное условие — не навредить. Если демонтаж и переборка проводятся без предварительных замеров и вычислений, в разрез с руководством по ремонту, велик риск стать посреди трассы с разрушенными шестернями и заклинившими валами.

Что ещё должно насторожить:

• потёки трансмиссионного масла на корпусе коробки;
• на щупе масло чёрное, со следами металлической стружки.

Как определить неисправности ходовой части и тормозов

Ходовая часть и тормоза

Хороший стук сам себя, конечно, проявит — иногда вместе с шаровой опорой или рычагом подвески в сборе, и потому нужно тренироваться улавливать посторонние звуки во время движения, чувствовать посторонние движения и вибрации.

Посторонний стук говорит об увеличенном люфте или ослабевшем крепеже в ходовой части. Люфт может быть в ступичных подшипниках, поворотных кулаках, опорных подшипниках, шаровых шарнирах и втулках. Все эти детали стоит проверить, отрегулировать либо заменить детали — сайлентблоки, рулевые тяги и наконечники, стойки стабилизаторов, «закрытые» подшипники ступиц и другие.

Вибрации указывают на нарушение геометрии тормозных дисков или барабанов, причина — износ или перегрев. Разница в том, что изношенные передние тормозные механизмы ещё сообщают о себе биением в руль при резком торможении. Если же вибрирует при нажатии педаль тормоза, и ход её увеличен, это говорит о том, что «устали» задние барабанные или дисковые тормоза.

Что ещё должно насторожить:

• циклические вибрации руля влево-вправо при разгоне — признак некорректной регулировки угла схождения колёс передней оси;
• небольшое смещение спицы руля (руль стоит неровно) при равномерном прямолинейном движении указывает на некорректную регулировку угла установки управляемых колёс.

Если вовремя не отрегулировать угол схода-развала колёс, шины будут изнашиваться неравномерно и быстрее.

Руководство водителю по основам правильного безопасного управления автомобилем от шведского производителя Scania найдёте здесь.

Качественные б/у запчасти для грузовиков Scania можно найти в нашем каталоге

Металлический стук в двигателе на холодную

Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов. Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.

Почему стучит двигатель

Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:

• полностью исчезнуть;
• стать менее заметным;
• остаться на том же уровне;
• усиливаться с ростом температуры и нагрузки;

Износ мотора

Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.

Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.

Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.

Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.

Детонационные стуки

Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.

Детонация может привести к дефектам поршня и механическим повреждениям стенок цилиндров, вызывает ускоренный износ других деталей двигателя. Для компенсации рисков на большинстве автомобилей сегодня устанавливается специальный датчик детонации, задачей которого является отслеживание колебаний в цилиндрах мотора. Сигналы от датчика поступают в ЭБУ, который корректирует состав топливно-воздушной смеси и зажигание. Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:

• на холостом ходу после запуска;
• в момент ускорения при резком нажатии на газ;
• во время движения под нагрузкой;
• в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.;

Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.

Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.

Почему еще может стучать мотор

Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.

Самостоятельное определение причины стуков двигателя

1. Для проведения диагностики необходимо убедиться в том, что стук появился в двигателе, а не в других узлах и агрегатах. Первым делом нужно оценить характер звука и его тональность. Звонкие удары, нарастающие при повышении оборотов и локализованные в верхней части ГБЦ, укажут на проблемы с зазорами клапанов.
2. Стук гидрокомпенсатора напоминает удары небольшого металлического шарика по клапанной крышке, который увеличивается по частоте вместе с повышением оборотов двигателя. Шелестящие, свистящие и скрипящие звуки могут быть признаком проблем с цепью, ремнем ГРМ или ремнем генератора. Такие звуки могут быть постоянными и не зависеть от оборотов.
3. Стуки ЦПГ обычно приглушенные, не имеют явного оттенка стучащего металла. Частота таких стуков обычно увеличивается с ростом оборотов. Детонационные стуки проявляются в виде высокочастотного звонкого постукивания. Опытные автолюбители характеризуют это явление как «пальцы звенят». Для быстрой проверки можно воспользоваться следующими рекомендациями:
4. На автомобилях с МКПП нужно выжать сцепление, что означает разъединение трансмиссии и ДВС. Так можно определить, что стучит именно в моторе или других узлах, а не в коробке передач.

• капот нужно открыть, после чего двигатель запускают;
• далее необходимо пригласить помощника, который становится сбоку автомобиля;
• затем машину раскачивают легкими «рывками» вперед и назад на первой и задней передаче;
• во время таких раскачиваний помощник определяет тот факт, не являются ли подушки двигателя причиной стука;

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и решение

Гидрокомпенсатор – простое гидравлическое устройство для устранения зазора между клапаном и толкателем при функционировании двигателя. Придумали его еще в 30-е годы для уменьшения объема работ по обслуживанию автомобиля и повышения акустического комфорта.

Масло под давлением заходит в камеру гидрокомпенсатора и двигает поршень, который выбирает зазор. Силы компенсировать его достаточно, а сжать клапанную пружину — маловато, поэтому на работающем исправном моторе клапанный зазор исчезает. Просто и эффективно эта ситуация сохраняется до тех пор, пока нет загрязнений и износа.

Если стучат гидрокомпенсаторы, то это является показателем присутствия зазора в приводе клапана, а также наличия проблем, поэтому его устранение является не прихотью, а необходимостью. Стук — одна из наиболее распространенных неисправностей современных автомобилей. Опознать его можно по частоте. Звучание одного компенсатора проявляется как одиночный звук на два оборота коленвала. Отчетливо слышен в верхней части двигателя. Если стучат несколько устройств, то звук напоминает тракторный.

Причин множество, и большинство из них связано с состоянием масла. Что делать при данной неисправности, и как с ней бороться, расскажет данный материал. Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска или после полного прогрева мотора. Стук при запуске и до нагрева не считается неисправностью.

Почему стучат гидрокомпенсаторы. Причины и пути решения

Причины стука гидрокомпенсаторов «на холодную» (при непрогретом моторе).

1. Слишком густое масло на непрогретом двигателе плохо заходит в полость гидрокомпенсаторов. Необходимо время для полного заполнения.
2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
3. Износ или заклинивание плунжера. На «пожилых» моторах бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсаторов «на горячую» (на прогретом моторе).

1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение, и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается, появляется стук.
2. Слишком малая вязкость прогретой жидкости, так как она вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественный смазочный состав или с повышенной текучестью способно сильно разжижаться при прогреве и легко вытекать через технологические зазоры.
3. Повышенный уровень масла, его вспенивание из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Поэтому в последнем следует проверить уровень смазки, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, заключается в добавлении в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Это позволяет промыть масляные каналы, удалить загрязнения и восстановить подачу в гидрокомпенсаторы. Кроме того, состав способствует сгущению масляной жидкости, компенсируя при помощи этого естественный износ гидрокомпенсаторов. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 200-500 километров пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

1. Замена гидрокомпенсаторов. Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго. Нужно учитывать, что на некоторые иномарки сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: в любом случае улучшает работу двигательной системы, но не всегда позволяет полностью убрать стук.
3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов?

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но со временем двигатель будет работать громче. Появятся вибрации, упадет мощность и увеличится расход топлива. Далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Если стучат гидрокомпенсаторы в неоднократном порядке, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.