Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Включаю габариты поднимается стрелка температуры двигателя

Включаю габариты поднимается стрелка температуры двигателя

Ситуатция следующая:
двигатель разогрет до рабочей температуры (90 градусов), все электроприборы выключены -> стрелка температуры показывает 90 градусов.
Включам фары -> стрелка температуры тут же начинает двигаться вверх и замирает примерно на 93-94 градуса
Включаем дальний свет -> стрелка температуры тут же ползет ещё выше.
Включаем вентелятор печки -> стрелка температуры тут же благополучно добралась до следующей жирной полоски после отметки в 90 градусов.
Выклюсаем все энергопотребители (фары и печку) и стрелка тут же возвращается на отметку в 90 градусов.
Когда включается карлсон стрелка тоже тут же сдвигается вверх, и только по мере охлаждения двигателя чуть чуть двигается вниз. Когда карлсон выключается, то стрелка тут же чуть чуть падает вниз.
Закономерность такая: включаю энергопотребитель — стрелка тут же ползет вверх, выключаю энергопотребитель и стрелка тут же ползет вниз.

Есле у когонибуть была такая беда или ктото знает причину такого странного поведения стрелки подскажите пожалуйста.

Добавлено через 1 минуту
двиг 1.6 8 кл, приборная панель стандартная

тоже врал показометр температуры до сегодняшнего дня, начал врать с момента замены термостата года два назад, т е до 90 градусов показания с компом соответствуют, а дальше стрелка как будто замирает — вент включается как ему и положено на 100 с копейками градусов, а стрелка показывает всего 91 — 93 гр. Сегодня передернул черный 33 пиновый разьем за монтажным блоком и показометр температуры стал показывать правильно!
Т ч друзья не забываем про НАУКУ О КОНТАКТАХ!

черный 33 пиновый разьем за монтажным блоком — на нем указано 33-ий ? или как понять, я в электрике тока предохранитель могу поменять

черный 33 пиновый разьем за монтажным блоком — на нем указано 33-ий ? или как понять,

33 пиновый разьем подразумевает установку в него 33 х контактов!
т е большой такой

В общем чем выше температура тем сильнее разница в положительную сторону

В общем чем выше температура тем сильнее разница в положительную сторону

У вас хоть в положительную сторону да и разница не большая. А у меня почти в 10 гр. Вообще где-то встречал что вроде как на гранту ставятся термостаты на 82 гр. Неуж-то у меня от гранты? Вот сижу и думаю что вполне может быть — лазил как-то под панелью смотрю а на блоке управления ЭУР написано Lada Granta. А самое большое что меня удивило так это крепление генератора — как на первых грантах, без ролика и вообще без какого-либо механизма натяжения.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в следующем. У меня стрелка температуры на горячем движке прыгает с 70 до 80 и назад с 80 до 70. И так постоянно, что в городе, что на трассе, прыгает на глазах — секундально. Может подержаться некоторое время на одном уровне, потом опять прыгнуть. За всю зиму ни разу за 90 не залезла, вентилятор не включается. Только осенью пока плюсовая была, в пробках пару раз поднималась темп. и включался вентилятор. Где собака порыта? Сначала думал, что охлаждение сделано с запасом по сравнению с 10ми, потом где-то прочитал что термостат может неисправен.

У меня проблема аналогичная. Поделись опытом как решил?

Ситуатция следующая:
двигатель разогрет до рабочей температуры (90 градусов), все электроприборы выключены -> стрелка температуры показывает 90 градусов.
Включам фары -> стрелка температуры тут же начинает двигаться вверх и замирает примерно на 93-94 градуса
Включаем дальний свет -> стрелка температуры тут же ползет ещё выше.
Включаем вентелятор печки -> стрелка температуры тут же благополучно добралась до следующей жирной полоски после отметки в 90 градусов.
Выклюсаем все энергопотребители (фары и печку) и стрелка тут же возвращается на отметку в 90 градусов.
Закономерность такая: включаю энергопотребитель — стрелка тут же ползет вверх, выключаю энергопотребитель и стрелка тут же ползет вниз.

Есле у когонибуть была такая беда или ктото знает причину такого странного поведения стрелки подскажите пожалуйста.

Добавлено через 1 минуту
двиг 1.6 8 кл, приборная панель стандартная

у меня такая же беда один в один—причём стрелка на приборке поднимается.а в борт.компе без изменений.может кто решил загадку-поделитесь опытом.

У меня с недавних пор БК штат начал немыслимые значения температуры показывать.Если резко дать газу,то температура с 90 до 109 может подняться и начинает орать.Да и во время движения переодически резкие скачки и включается вентилятор.Стрелка постоянно мёртво на 90 стоит.Поменял термостат и ОЖ-не помогло.Пробовал термостатт выкидывать-с 74 при резком нажатии газа поднимается до 94 по трассе,а по городу и того больше.Пробовал отключать БК и ездить по стрелке.Но вентилятор так же переодически может секундно включаться на любой скорости.Печка греет,воздух в бачёк не идёт.Мож у кого что то подобное случалось и как лечили?

Добавлено через 17 минут
И мгновенный расход стал сильно прыгать даже при удержании педали.Раньше такого не наблюдалось.

Добавлено через 8 минут
На холостых всё чётко.Температура не прыгает и вентилят включается и выключается как положено. только на оборотах херня происходит.И чем они больше,тем больше разница температуры по бк.

RT3LA, массы на моторном щите нужно посмотреть. а еще под панелью в районе бардачка.
73, R3YAA

Проделал несложную процедуру и всё стало гуд.http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35704

Добавлено через 55 секунд
ещё даже успел VK9NT и Z81X взять. 73!

У меня с недавних пор БК штат начал немыслимые значения температуры показывать.Если резко дать газу,то температура с 90 до 109 может подняться и начинает орать.Да и во время движения переодически резкие скачки и включается вентилятор.Стрелка постоянно мёртво на 90 стоит.Поменял термостат и ОЖ-не помогло.Пробовал термостатт выкидывать-с 74 при резком нажатии газа поднимается до 94 по трассе,а по городу и того больше.Пробовал отключать БК и ездить по стрелке.Но вентилятор так же переодически может секундно включаться на любой скорости.Печка греет,воздух в бачёк не идёт.Мож у кого что то подобное случалось и как лечили?

Добавлено через 17 минут
И мгновенный расход стал сильно прыгать даже при удержании педали.Раньше такого не наблюдалось.

Добавлено через 8 минут
На холостых всё чётко.Температура не прыгает и вентилят включается и выключается как положено. только на оборотах херня происходит.И чем они больше,тем больше разница температуры по бк.
У меня была такая же проблема. Что я только не делал, пока не обнаружил следующее: решил как-то снять ЭБУ, посмотреть его модель, отключил, посмотрел и подключил его обратно и поехал куда-то по делам и тут я заметил, что скачков температуры не стало (до этого были), через пару дней опять появились. Я опять отключил-подключил, глюки снова пропали. И я решил кинуть массу с корпуса ЭБУ на кузов (ЭБУ был еще до меня перенесен под бардачек предыдущим хозяином). С тех пор глюки со скачками температуры пропали совсем. Второй год катаюсь и все в порядке. Попробуйте кинуть массу, может кому и поможет.

Читать еще:  Хорошие двигатели в настоящее время

.
Раскрути,зачисти пятно контакта вокруг шпильки до металла ,когда будешь прикручивать подложи между клемником и пятном спецшайбу корончатую, и тогда,- хорошо закручивай!.
а зачем? чистая, шпилька, гайка, шайба , наконечник , опять шайба, ну и гайка)))

ps хорошая масса заключается не в хорошем прижимании наконечника к кузову авто, а в чистой шпильке т к она приварена к кузову!

Yuron14, у калины два датчика, один на приборку, второй для ЭБУ. БК берет показания с ЭБУ, вот поэтому и разница

Это я прекрасно знаю. Ведь раньше приборка и б.к. (у меня его нет, есть ноут и к-line адаптер) показывали примерно одинаково +-2 градуса.

Включаю габариты поднимается стрелка температуры двигателя

Только что поменял, ничего не изменилось. Что ещё может быть?

Обстоятельства странные. Приехал на место назначения, заглушил движок. Через 15 минут собрался ехать и. это всё и началось.

А у меня вот что происходит. При включении габаритов «прыгают» стрелки указателя топлива и температуры тосола. В сторону увеличения показаний. Не на пол-шкалы, конечно же, а примерно на 10-15%. Причем без разницы, от генератора (работает двигатель), или просто от аккума (включено зажигание), картина одна и та же. Еще эти же стрелки тоже дергаются «в плюс», если моргает какой-либо поворотник.

Я, в принципе, с электрикой дружу. Были у меня проблемы с плохими контактами, то ХХ пропадет, то фары потухнут, все решалось проверкой цепей мультиметром, зачисткой и пождатием. Тут же одно не поонятно — при включении габаритов напряжение на приборах не падает а, получается, растет? Пока смотрю эл схему, прикидываю, из-за чего может быть такой эффект. В принципе, ездить не мешает, но при выездах на трассу и вк. ближнего температура тосола «прыгает» с 90 град до 105. Понятно, что проводка чудит, но как и где? Никто с таким не сталкивался?

Аккумулятор хороший. СтоИт БСЗ.

А у меня вот что происходит. При включении габаритов «прыгают» стрелки указателя топлива и температуры тосола. В сторону увеличения показаний. Не на пол-шкалы, конечно же, а примерно на 10-15%. Причем без разницы, от генератора (работает двигатель), или просто от аккума (включено зажигание), картина одна и та же. Еще эти же стрелки тоже дергаются «в плюс», если моргает какой-либо поворотник.

Я, в принципе, с электрикой дружу. Были у меня проблемы с плохими контактами, то ХХ пропадет, то фары потухнут, все решалось проверкой цепей мультиметром, зачисткой и пождатием. Тут же одно не поонятно — при включении габаритов напряжение на приборах не падает а, получается, растет? Пока смотрю эл схему, прикидываю, из-за чего может быть такой эффект. В принципе, ездить не мешает, но при выездах на трассу и вк. ближнего температура тосола «прыгает» с 90 град до 105. Понятно, что проводка чудит, но как и где? Никто с таким не сталкивался?

Аккумулятор хороший. СтоИт БСЗ.

Хорошо, в ближайшие выходные расковыряю приборку, посмотрю, что там. В принципе, если провод на массу имеет какое-то сопротивление (а не 0), то при увеличении тока (при вкл. подсветки) напряжение на нем увеличивается. Больше ничего на ум не приходит )) Поширкаю, зачищу. Спасиб!

Предохранители посмотри.. нет ли сгоревших

Доброго времени суток всем форумчанам 🙂
У меня тут назрели ТАКИЕ проблемы, что и не знаю, с чего начинать (тем более с электрикой я на ВЫ и шёпотом. )

Недавно во время езды стали мерцать все приборы и повалил дым из под капота. я стал, вырубил всё, НО габарити и подсветка приборов продолжали гореть, но очень тускло.. ни на что не реагируя. пока аккум не отключил — эта фигня и продолжалась.. а дым, как потом оказалось, валил из моторчика дворников, клеммы почернели на аккуме, и авто так и не завелось, пока не оттолкал к знакомому электрику и тот зарядил аккум и поменял половину проводки (по его словам). вот пару недель катался нормально, только дворники клинило в первом режиме 🙂 но это как-то не составляло неудобств))

Параллельно этому ещё постоянно другая проблема: когда аккум НЕ ПОЛНОСТЬЮ заряжен, то стартер не работал через раз. втягующее клацает ,а стартер не крутит. пару раз клацнул ,а потом заводилось. ну тоже, далего от дома не ездил.. вот и не заморачивался над этим.

Но сейчас произошло самое весёлое. провернул ключ зажигания, клацнул стартер и ВСЁ ПОТУХЛО.. плюс начала пищать сигналка . Ну я снял клеммы, поставил обратно — опять пищит.. и реле зарядки ИН-6 показывает ПОЛНЫЙ РАЗРЯД аккума . короче, завели с толкоча, чтоб до гаража доехать и пошли глюки во время езды — тахометр бесился, что дурной и само реле ИН-6 моргало ,как ёлка в новогоднюю ночь. но машина себя вела нормлаьно.

Подскажите, кто ХОТЬ ПРИМЕРНО знает, что может быть за причина. а то к электрикам возить, чтоб полностью меняли проводку не хочу. может там просто что-то коротит.
(Я снял стартер.. и при проверке втяжного оно показало ,что его надо менять)
Любой совет будет кстати 🙂

P.S.: Извиняюсь за столь объёмное сообщение. но. наболело просто 🙂

Предохранители посмотри.. нет ли сгоревших

Доброго времени суток всем форумчанам 🙂
У меня тут назрели ТАКИЕ проблемы, что и не знаю, с чего начинать (тем более с электрикой я на ВЫ и шёпотом. )

Недавно во время езды стали мерцать все приборы и повалил дым из под капота. я стал, вырубил всё, НО габарити и подсветка приборов продолжали гореть, но очень тускло.. ни на что не реагируя. пока аккум не отключил — эта фигня и продолжалась.. а дым, как потом оказалось, валил из моторчика дворников, клеммы почернели на аккуме, и авто так и не завелось, пока не оттолкал к знакомому электрику и тот зарядил аккум и поменял половину проводки (по его словам). вот пару недель катался нормально, только дворники клинило в первом режиме 🙂 но это как-то не составляло неудобств))

Читать еще:  Число обороты двигателя рмз 640

Параллельно этому ещё постоянно другая проблема: когда аккум НЕ ПОЛНОСТЬЮ заряжен, то стартер не работал через раз. втягующее клацает ,а стартер не крутит. пару раз клацнул ,а потом заводилось. ну тоже, далего от дома не ездил.. вот и не заморачивался над этим.

Но сейчас произошло самое весёлое. провернул ключ зажигания, клацнул стартер и ВСЁ ПОТУХЛО.. плюс начала пищать сигналка . Ну я снял клеммы, поставил обратно — опять пищит.. и реле зарядки ИН-6 показывает ПОЛНЫЙ РАЗРЯД аккума . короче, завели с толкоча, чтоб до гаража доехать и пошли глюки во время езды — тахометр бесился, что дурной и само реле ИН-6 моргало ,как ёлка в новогоднюю ночь. но машина себя вела нормлаьно.

Подскажите, кто ХОТЬ ПРИМЕРНО знает, что может быть за причина. а то к электрикам возить, чтоб полностью меняли проводку не хочу. может там просто что-то коротит.
(Я снял стартер.. и при проверке втяжного оно показало ,что его надо менять)
Любой совет будет кстати 🙂

Включаю габариты поднимается стрелка температуры двигателя

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Читать еще:  Электрическая схема управления двигателем вентилятора

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя — 0.1 Ом.

Включаю свет поднимается температура

Такая проблема. При езде со включенным ближнем или дальнем свете начинает подниматься температура . Что может быть причиной ? Авто 21120 1.5 16 клапанов.

Комментарии 18

такая была)) долго мучался а электрик за 5 минут сделал0) внизу под панелью массу подтянул и все огонь стала

точон незнаю был на улице. он залез с моей стороны и атм где то поищи

поищем завтра. а то так ездить не возможно. душа как говорится не на месте))))

у самого так была. понимаю тебя… посмотрю…

Открываете блок с предохранителями, и смотрите вверх там с кузова шпилька торчит, её плохо видно она с под шумки торчит.
Посмотрите этот сайт думаю все станет понятно www.chiptuner.ru/content/ground/

поищем завтра. а то так ездить не возможно. душа как говорится не на месте))))

Нашёл где там масса находится?

тоже было, прошло после протяжки массы, в 6 местах нашел под панелью. фото есть где то в начале б.ж. не помню с какого сайта брал.

Попробую тогда посмотрю завтра массы, да тоже подтяну

у меня тоже самое было…тоже массы подтянул, прошло)

У меня было что то похожое, вылечил тем что перетянул массы. Начните стой что под панелью, а раз было такое моргнул дальним машина заглохла)

1) Ваз 2112. Включаю свет поднимается стрелка температуры, выключаю встает на место. В чем дело. Всем спасибо. Вопрос от: @id219325731 Отдельная тема: 2) Мужики, вопрос немного не по газели.. Имеется Ваз Приора 2009 год8 клапанная. Давит антифриз с бочка! Поменял прокладку гбц, термостат, крышки бочка штуки 3 точно.. все продолжает давить даже не успев нагреться до рабочей температуры.. С бочка запаха выхлопа не унюхал.. Голову снимал, точил и все дела.. Заранее спасибо! Вопрос от: @id71374123 Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.При включении габаритов поднимается стрелка температуры.

Похожие статьи

11 comments on “ При включении габаритов поднимается стрелка температуры. Включаю свет поднимается стрелка температуры ”

1. Масса где то плохо прикручена,.

2) надень на горловину радиатора презерватив и по газуй…скорее всего в гбд есть трещина или не пропускает термостат-заклинило его патрубок внизу к радиатору-холодный

2) Помпа буксует или трещина вбашке.

2 у друга такое было ,тоже прокладку менял и помпу,оказалось была забита трубка идущая от помпы на все шланги.

Включаю свет фар и начинает подниматься температура двигателя. В чем дело?

  • Не работает печка на ВАЗ 2110 – 3 ответа
  • Раздувает расширительный бачок системы охлаждения 2110 – 3 ответа
  • Двигатель ВАЗ 110, чрезмерно нагревается – 2 ответа
  • Сколько тосола в ВАЗ 2110? – 2 ответа
  • Двигатель почти не остывает в 2110 – 2 ответа

У вас скорее начинает врать датчик, а не подыматься температура. Нужно почистить массы на кузове, как под панелью приборов, так и под капотом. Или мотор у вас кипит? А может при включении фар подымается сильно напряжение выдаваемое генератором и это отражается на датчике температуры. Тут бы лучше не верить датчику на панели, а замерять термопарой температуру двигателя. И что с напряжением бортовой сети до включения фар и после включения фар? Это немного прояснит картину. Но начните с проверки и обтяжки масс.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector