Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Волга двигатель 402 схема двигателя

Волга двигатель 402 схема двигателя

На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.

Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)

Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.

Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.

Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402

Схема генератора на «Газель» с двигателем 402

Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме «Волги» Амперметр

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 151, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 151 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

Щетки генератора

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.

Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор

От этого возможны такие случаи:

Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.

С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.

Машина постоит и уже не заведешь

Заводится только с толкача

Все погасло и полная тишина

Лампочки тускло светятся и сигнал слабый

Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд

Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты

Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.

Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.

Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.

Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.

Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.

Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.

Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.

Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.

Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.

Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.

Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)

Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).

Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)

Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.

Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников

в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .

В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

Читать еще:  Выполнение работ по демонтажу двигателя

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя ниссан примера р10

ГАЗ 3110 1996-2004 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402. Схема зажигания 402

Волга 3110 — схема электрическая

Здесь рассмотренны схемы электрооборудования на ГАЗ 3110 1996-2004 г.в. Внешними отличительными чертами были новые крылья, форма крыши, капот, фартуки, решётка радиатора. Прежними остались лишь двери. Первое время автомобили ГАЗ 3110 оснащались узкими чёрными бамперами, а уже с 2000 года они были заменены новыми современными бамперами, которые стали окрашиваться в цвет кузова. Они придавали автомобилю более внушительный вид за счёт дополнительных объёмов. Отличительной особенностью была и крышка багажника, которая открывалась от самого бампера для того, чтобы облегчить погрузку вещей в багажное отделение. В 2001 году автомобили стали окрашивать и грунтовать по новой системе, что позволило увеличить срок службы кузова. Существовала и специальная версия ГАЗ 3110 для служб такси, которая обладала специальной раскраской, подготовкой под таксометр и отделкой салона из легкомоющихся материалов.

Схема системы зажигания на Волга 3110

1 – блок управления М 1.5.4 двигателем 9 – разъем диагностики2 – датчик фазы 10 – реле системы управления двигателем3 – датчик частоты вращения и синхронизации 11 – реле топливного насоса4 – датчик положения воздушной дроссельной заслонки 12 – регулятор холостого хода5 – датчик детонации 13 – форсунка6 – датчик массового расхода воздуха 14 – катушка зажигания7 – датчик температуры охлаждающей жидкости 15 – свеча зажигания8 – датчик температуры воздуха во впускной трубе

Электросхема оборудования ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062

1 – указатель поворота 46 – комбинация приборов2 – фара 47 – спидометр3 – противотуманная фара 48 – тахометр4 – звуковой сигнал 49 – вольтметр5 – боковой повторитель 50 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи6 – замок зажигания 51 – лампа подсветки приборов7 – блок предохранителей в моторном отсеке 52 – контрольная лампа правого поворота8 – генератор 53 – контрольная лампа левого поворота9 – штепсельная розетка 54 – контрольная лампа стояночного тормоза10 – подкапотная лампа 55 – контрольная лампа обогрева сидений11 – аккумуляторная батарея 56 – контрольная лампа габаритного света12 – датчик включения электровентилятора 57 – контрольная лампа дальнего света фар13 – электровентилятор 58 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости14 – реле звукового сигнала 59 – контрольная лампа КМСУД15 – левый блок предохранителей 60 – указатель температуры охлаждающей жидкости16 – выключатель звукового сигнала 61 – указатель уровня топлива17 – датчик падения уровня тормозной жидкости 62 – контрольная лампа резерва топлива18 – реле включения фар 63 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости19 – стартер 64 – указатель давления масла20 – реле стартера 65 – контрольная лампа аварийного падения давления масла21 – центральный переключатель света 66 – дублирующая контрольная лампа22 – выключатель сигнала торможения 67 – выключатель плафона передней двери23 – выключатель света заднего хода 68 – плафон освещения салона24 – переключатель стеклоочистителя 69 – выключатель плафона задней двери25 – электронасос стеклоомывателя 70 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза26 – электродвигатель стеклоочистителя 71 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза27 – реле стеклоочистителя 72 – фонарь освещения багажного отделения28 – реле электровентилятора 73 – элемент обогрева заднего стекла29 – радиоприемник 74 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя30 – электродвигатель антенны 75 – реле обогрева сидений31 – переключатель антенны 76 – выключатель обогрева сидений32 – лампа освещения вещевого ящика 77 – элементы обогрева сидений33 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 78 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости34 – реле противотуманных фар 79 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости35 – выключатель противотуманных фар 80 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла36 – выключатель ламп заднего противотуманного света 81 – датчик указателя давления масла37 – реле обогрева заднего стекла 82 – топливный насос38 – переключатель обогрева заднего стекла 83 – датчик указателя уровня топлива39 – переключатель вентилятора отопителя 84 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов40 – прикуриватель 85 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом41 – правый блок предохранителей 86 – задний фонарь на крыле42 – датчик спидометра 87 – задний фонарь на крышке багажного отделения43 – выключатель аварийной сигнализации 88 – дополнительный сигнал торможения44 – реле-прерыватель указателей поворота 89 – фонарь освещения номерного знака45 – переключатель указателей поворота 90 – электродвигатель вентилятора отопителя

Отличие двигателя ЗМЗ-402 от двигателя ЗМЗ-4062 — системой зажигания

Эл.схема оборудования Волга-3110 с двигателем ЗМЗ-402

1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов5 – боковой повторитель 52 – спидометр6 – свеча зажигания 53 – тахометр7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости21 – генератор 68 – указатель давления масла22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

Читать еще:  Хорошие шаговый двигатели для чпу

Приложение Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

1 – указатель поворота передний правый;

2 – фара головного света правая;

3 – лампы габаритного света передние;

4 – лампы головного света;

5 – противотуманная фара правая;

6 – электровентилятор системы охлаждения;

7 – датчик включения электровентилятора радиатора;

8 – противотуманная фара левая;

9 – фара головного света левая;

10 – указатель поворота передний левый;

11 – повторитель указателя поворота правый;

12 – свечи зажигания и наконечники с помехоподавительными резисторами;

14 – электромагнитный клапан ЭПХХ;

15 – выключатель системы ЭПХХ;

16 – блок управления ЭПХХ;

19 – повторитель указателя поворота левый;

20 – звуковые сигналы;

21 – выключатель зажигания;

22 – коммутатор системы зажигания;

23 – катушка зажигания;

24 – реле электровентилятора радиатора;

25 – регулятор напряжения;

26 – подкапотный фонарь;

27 – штепсельная розетка;

28 – выключатель звукового сигнала;

29 – реле звукового сигнала;

30 – комбинация приборов;

31 – контрольная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости;

32 – блок предохранителей в моторном отсеке;

34 – плафон освещения вещевого ящика;

35 – выключатель плафона вещевого ящика;

36 – электродвигатель антенны;

39 – контрольная лампа включения стояночного тормоза;

40 – контрольная лампа обогрева сидений;

41 – контрольная лампа левого поворота;

42 – контрольная лампа правого поворота;

43 – лампы освещения приборов;

44 – контрольная лампа неисправности генератора;

45 – указатель напряжения;

46 – контрольная лампа габаритного света;

47 – контрольная лампа дальнего света фар;

48 – аккумуляторная батарея;

49 – реле стартера;

51 – блок предохранителей левый;

52 – переключатель антенны;

53 – реле противотуманных фар;

54 – выключатель противотуманных фар;

55 – выключатель заднего противотуманного света;

56 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;

57 – центральный переключатель света;

58 – блок предохранителей правый;

59 – контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости;

60 – указатель температуры охлаждающей жидкости;

61 – указатель уровня топлива;

62 – контрольная лампа минимального резерва топлива в баке;

63 – контрольная лампа дублер;

64 – контрольная лампа аварийного давления масла;

65 – указатель давления масла;

66 – выключатель сигнала торможения;

67 – датчик спидометра;

68 – выключатель света заднего хода;

69 – реле обогрева заднего стекла;

70 – переключатель обогрева заднего стекла;

71 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

72 – электродвигатель стеклоочистителя;

73 – датчик контрольной лампы аварийной температуры;

74 – датчик контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;

75 – датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости;

76 – переключатель стеклоочистителя;

77 – выключатель аварийной сигнализации;

78 – реле указателя поворота;

79 – электродвигатель вентилятора отопителя;

80 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;

81 – переключатель вентилятора отопителя;

82 – реле стеклоочистителя:

83 датчик указателя давления масла;

84 – датчик сигнализатора аварийного давления масла;

85 – датчик указателя уровня топлива;

86 – переключатель указателей поворота;

87 – прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;

88 – добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;

90 – электронасос стеклоомывателя;

91 – электрообогревные жиклеры стеклоомывателя;

92 – выключатель проверки контрольных ламп комбинации приборов;

93 – дверные выключатели плафона;

95 – элементы обогрева сиденья;

96 – выключатели обогрева сиденья;

97 – реле обогрева сидений;

98 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя;

99 – нагревательный элемент заднего стекла;

100 – фонарь багажника;

101 – лампы задних указателей поворота;

102 – задний фонарь правый;

103 – лампы сигнала торможения и заднего габаритного света;

104 – задние фонари в крышке багажника;

105 – лампы света заднего хода;

106 – лампы заднего противотуманного света;

107 – дополнительный сигнал торможения;

108 – фонари освещения регистрационного номера;

109 – задний фонарь левый; R1, R2, R3, и R4 – помехоподавительные резисторы.

Читайте также

Звездолет с термоядерным двигателем

Звездолет с термоядерным двигателем Как известно, атомная энергия может выделяться в результате ядерных реакций двух типов, диаметрально противоположных по характеру: в одном случае в результате реакции образуются более простые, в другом — более сложные атомные ядра,

Размещение и установка электрооборудования

Размещение и установка электрооборудования Вопрос. Какое электрооборудование и аппараты могут устанавливаться в ЭМП?Ответ. Могут устанавливаться:электрические машины;электромашинные преобразовательные агрегаты;пусковые и пускорегулирующие устройства для

Размещение электрооборудования

Размещение электрооборудования Вопрос. Каким условиям должно удовлетворять размещение электрооборудования регулируемых электроприводов?Ответ. Должно удовлетворять общим требованиям, изложенным в главах 4.3, 5.1, 5.3 настоящих Правил, а также техническим условиям на

21-см осветительная авиабомба R-LG с ракетным двигателем

21-см осветительная авиабомба R-LG с ракетным

Глава IV Можайский – изобретатель аэроплана с паровым двигателем

Глава IV Можайский – изобретатель аэроплана с паровым двигателем В мире, среди пионеров авиации, по практическому вкладу и пытливому уму Почетное место принадлежит контр-адмиралу Александру Можайскому. И патриотам российской авиации должно быть известно всем, Что

Глава IX От первого российского пассажирского к цельнометалическому самолету с отечественным двигателем

Глава IX От первого российского пассажирского к цельнометалическому самолету с отечественным двигателем Начиная с 1913 года отечественные аэропланы уже уверенно в небе летали. И, быть может, авиаконструкторы о пассажирских самолетах мечтали, Но прежде чем первый

ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80У с двигателем 6ТД (объект 478Б )

ОСНОВНОЙ ТАНК Т-80У с двигателем 6ТД (объект 478Б ) Состояние принят на вооружение в 1985 году.Разработчик КБМ им. МорозоваИзготовитель . ХЗТМПроизводство . серия с 1987 гБоевая масса, т 46Длина, мм:– с пушкой вперед . 9690– корпуса 7085Ширина, мм 3755Высота по крышу башни, мм 2285Клиренс,

Неисправности электрооборудования

Неисправности электрооборудования Аккумулятор требует внимания Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора – отсюда

Мостовая схема управления двигателем постоянного тока

Мостовая схема управления двигателем постоянного тока При конструировании робота желательно наличие простой схемы управления его включением и выключением. Кроме того, необходима схема реверса направления вращения двигателя. Таким требованиям удовлетворяет мостовая

Приложение 2. Схема очистки воды для загородного дома и коттеджа

Приложение 2. Схема очистки воды для загородного дома и коттеджа Схема № 1. Схема 1 позволяет очистить воду от механической взвеси, песка, железа и марганца при низком их содержании, сделать воду мягкой. Система с технологией обратного осмоса, устанавливаемая на кухне

«Фрегат Экоджет»: новая схема самолета и новая бизнес-схема

«Фрегат Экоджет»: новая схема самолета и новая бизнес-схема Авиасалон МАКС традиционно выступает смотровой площадкой новых идей в самолетостроении. ФПГ «Росавиаконсорциум» по собственной инициативе разрабатывает программу создания широкофюзеляжного

Общая схема электрооборудования

Общая схема электрооборудования Электрооборудование автомобилей представляет собой сложную систему соединенных между собой электроприборово сигнализации, зажигания, предохранителей, контрольно – измерительных приборов, соединительных проводов. Рис.

Техническая характеристика автомобиля ГАЗ-3110 седан

Техническая характеристика автомобиля ГАЗ-3110 седан Общие данныеЧисло мест (включая место водителя) – 5.Масса снаряженного автомобиля, кг – 1400.Габаритные размеры, мм:– длина – 4880.– ширина – 1800.– высота без нагрузки – 1455.Колесная база (расстояние между осями), мм

Общий вид расположения электрооборудования на автомобиле

Общий вид расположения электрооборудования на автомобиле Рис. 2.1 – блок реле (РС711 – реле переключения фар; 711.3747-0) – реле стартера; PC 431 Б или 931.3747 – реле стеклоочистителя; реле сигналов; реле обогрева заднего стекла; реле противотуманных фар; реле прерывателя

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector