Выдавило тосол в двигатель причины

Выдавило тосол в двигатель причины

Всем привет.
Ситуация. Двигатель перегревается. При этом сначала температура скачет от 90 до 50 градусов и наоборот. Затем как бы стабилизируется и постоянно показывает 80 градусов. Бывает что печка по началу гонит холодный воздух, а потом работает нормально. Недавно выдавило тосол из расш. бачка. Долил тосол в радиатор. При температуре чуть больше 40 град. снова выдавило тосол из расш. бачка. В чём причина? Подскажите пожалуйста.
С уважением. Владимир.

Двиг то какой?:confused:

Услышал Вас, спасибо! Буду менять))

Не очень похоже на прокладку ГБЦ. Рекомендую опробовать термостат с меньшей температурой, или покататься без термостата.
Похоже, после остановки помпы закипает ОЖ на ГБЦ.
При подозрении на прокладку ГБЦ надо наблюдать за выхлопом, за уровнем масла, ОЖ.

Далеко не во всех случаях «дырка» в прокладке соединяет систему охлаждения и систему смазки.

В масле признаков тосола нет, дым белый на язык не сладкий (если руку подержать у выхлопа и попробовать на вкус). Когда покупал уаз, расширительного бочка не было, трубка от радиатора к расширительному бочку была оторвана, термостата не было, была залита вода. Грел после покупки минут 30 температура даже не поднималась! Но момент покупки, мало чего понимал в машинах. По мере приведения в порядок, ка житься, что прежние хозяева его ненавидели! Термостат есть родной, новый, попробую поставить. Тосол вроде, при 110 кипит, у меня температура выше 93-95 не поднимается.

Это хороший Тосол и под давлением. Может у Вас попался плохой Тосол?
http://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
На воде не пробовали?

Тут ещё надо добавить что датчик (или прибор, но ставлю на датчик) показывающий температуру на машине может врать и 10 градусов врянья для него совсем не предел.

Тут ещё надо добавить что датчик (или прибор, но ставлю на датчик) показывающий температуру на машине может врать и 10 градусов врянья для него совсем не предел.

Датчик ставил новый, а вот прибор с 86г. стоит)) Попробую с родным термостатом и на воде.

Тосол вроде, при 110 кипит, у меня температура выше 93-95 не поднимается.

Кипит при 110 при повышенном давлении в системе. А у Вас постоянно открыт малый клапан крышки, нет у Вас давления.
Вполне вероятно, что имея температуру 95 градусов, после того, как двигатель заглушен, то тосол в головке закипит. Отсюда и бульканье.

Не очень похоже на прокладку ГБЦ. Рекомендую опробовать термостат с меньшей температурой, или покататься без термостата.
Похоже, после остановки помпы закипает ОЖ на ГБЦ.
При подозрении на прокладку ГБЦ надо наблюдать за выхлопом, за уровнем масла, ОЖ.

Далеко не во всех случаях «дырка» в прокладке соединяет систему охлаждения и систему смазки.

Не понятно, что хотели сказать.
Я не говорил, что «во всех случаях «дырка» в прокладке соединяет систему охлаждения и систему смазки». Может и бывает, но не видел ни разу.

Спасибо, всем! Попробую и с контрацептивом и термостат поменять на стандарт. Прокладку думаю заменить нужно по любому, в каком она состоянии не известно.

У прокладки ГБЦ 2 состояния: исправна или пробита.
Судя по вашему сообщению, прокладка исправна.
. Стоит заглушить и в раширительном бочке все начинает булькать или бурлить, точно не знаю.
При пробитой прокладке газы шли бы при работе.

Прежде чем снимать ГБЦ, после того как открутишь гайки, надо брызнуть на шпильки чем нибудь типа «вэдэшки», и дать постоять, если «диагноз» оправдается, шпильки крепко приржавеют к ГБЦ, особенно со стороны колектора.

Головаста, своего поставил в прошедшие выходные на зимовку. Весной сразу же займусь этим вопросом. Чтобы темы не плодить, спрошу здесь. Какую прокладку и от какого двигателя мне взять для моего 451 м с 417 «головой» (если можно ссылку дайте, как выглядит)?

При пробитой прокладке газы шли бы при работе.

А они при работе и идут, пока ОЖ течёт, их почти невидно и неслышно, а когда двиг остановился, прцес и пошёл.
А учитывая что неизвестно сколько мотор отходил у старого хояина с этой проблемой, остаётся только догадываться сколько ржавчины на гильзах.
И не просто так был выкинут термостат, а чтоб ОЖ не «кипела» и её не выкидывало.
А для контроля лучше установить прозрачную трубку от радиатора к расширительному бачку. Видно по ней хорошо, когда пузыри по ней идут.

В продаже есть толстостенные прозрачные шланги. Конечно от температуры они размягчаются, но остаются достаточно прочными. Есть разных диаметров, продаются на метры.

Понятно, спасибо! Как правильно прокачать систему охлаждения после залитой ОЖ, когда расширительный бачок внизу? Может есть у кого, свои хитрости?

А они при работе и идут, пока ОЖ течёт, их почти невидно и неслышно, а когда двиг остановился, прцес и пошёл.
А учитывая что неизвестно сколько мотор отходил у старого хояина с этой проблемой, остаётся только догадываться сколько ржавчины на гильзах.
И не просто так был выкинут термостат, а чтоб ОЖ не «кипела» и её не выкидывало.
А для контроля лучше установить прозрачную трубку от радиатора к расширительному бачку. Видно по ней хорошо, когда пузыри по ней идут.

А они при работе и идут, пока ОЖ течёт, их почти невидно и неслышно, а когда двиг остановился, прцес и пошёл.
Самому не смешно? И на сколько продлится этот «прцес пошел»?, если при работе движка никаких газов?

А учитывая что неизвестно сколько мотор отходил у старого хояина с этой проблемой, остаётся только догадываться сколько ржавчины на гильзах.

Какая связь между ржавчиной на гильзах и бурлением на РБ после остановки движка?

И не просто так был выкинут термостат, а чтоб ОЖ не «кипела» и её не выкидывало.

ВААще не понятно. По вашему, при пробитой прокладке ГБЦ, выкинув термостат, можно чего-нидь хорошего добиться?
«Поздно пить боржоми».
Могу подсказать почему выкидывается термостат, но к этой теме не очень относится.

Самому не смешно? И на сколько продлится этот «прцес пошел»?, если при работе движка никаких газов?

Какая связь между ржавчиной на гильзах и бурлением на РБ после остановки движка?

ВААще не понятно. По вашему, при пробитой прокладке ГБЦ, выкинув термостат, можно чего-нидь хорошего добиться?
«Поздно пить боржоми».
Могу подсказать почему выкидывается термостат, но к этой теме не очень относится.
Если эти элементарные вещи непонятны, далее дискусировать не вижу смысла.

Пока ОЖ в масло не пошла можно спокойно ездить, знай за температурой следи и водички подливай. Сын у меня на девятке так месяц ездил.

Если в один какой-то момент польет сильнее, то заработаешь гидроудар. Шатун погнешь, а то и оборвет его и блок пробьет. Оно надо?

Эт смотря что подразумевается под словом пробой. Если всего лишь наблюдается скажем подтекание со стороны коллектора или из под шпилек с его стороны и не сопроваждается наличием ОЖ в масле , то и верно может помочь протяжка по схеме положенным моментом и амбулатория в виде некоего герметика, добавляемого в ОЖ. В былые времена деды сыпали и горчицу, а сейчас есть специализированные составы как порошковые так и жидкие и довольно эффективные. Сам совсем недавно так устранял появившуюся в стыке полупомпий течь — капанье на морозе ( 1 капля в 6-8сек). Герметик от Синтек помог.

НО. Если в РБ и горловине радиатора при прогазовке наблюдается выход выхлопных газов, из выхлопной трубы капли имеют вкус антифриза, а в масле появилась эмульсия, говорящая от том что ОЖ пошла в картер. только хирургия и замена прокладки с контролем приволочных плоскостей блока и ГБЦ.
Тут если и не гидроудар, то наличие вместо масла некоей дикой смеси вызывает оч интенсивный износ поршневых колец и их канавок в поршнях. Сам с таким сталкивался , когда ездил ( что то пару месяцев) и наблюдал что доливка в систему воды, вызывала восстановление уровня масла . точнее той бурды что была в картере. Мотор и так на замену просился в тот момент ( новый уже год на балконе своей очереди ждал). Разборка показала что канавки в поршнях разлоханены до нельзя, а кольца в зонах контакта с канавками утоньшились почти вдвое.

Эт смотря что подразумевается под словом пробой.

Вопрос первый , пробой — дырка в прокладке. Второй вопрос — откуда и куда дырка.Стадия первая — из цилиндра а СО. Вторая — из СО в систему с смазки.

.Стадия первая — из цилиндра а СО. Вторая — из СО в систему с смазки.

Как по мне.. эти оба случая не следует делить на стадии. И при наличии одного из них, дожидаться появления симптомов другого не следует. Если имеет место пробой из цилиндра в СО или имеет место попадание ОЖ в масло, тут никакие припарки кроме хирургии с заменой не помогут. И жить и ездить с ЭТИМ я бы не стал. максимум только до места ремонта.

Пока ОЖ в масло не пошла можно спокойно ездить, знай за температурой следи и водички подливай.
Да, хоть тыщу км :). Если кроме шуток, желательно и за температурой печки следить. Как только печка перестанет греть, надо ОЖ доливать. В это время температура двигателя только начинает подниматься. На остановках желательно двигатель не глушить.
Вопрос первый , пробой — дырка в прокладке. Второй вопрос — откуда и куда дырка.Стадия первая — из цилиндра а СО. Вторая — из СО в систему с смазки.

Дырку из СО в канал смазки не видел ни разу :confused:. Может мне повезло, или я очь мало видел (недавно мне в соседней теме сказали, но без конкретики. в общем, треп).
Дырка обычно из камеры сгорания в СО, редко между цилиндрами.
Согласен с Майором, доехать можно, но злоупотреблять не стоит.
Скока проехать еще зависит от того, какая СО на машине.

Уходит (тосол) антифриз из расширительного бачка. Причины и последствия

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Явные проблемы понижения уровня
• Скрытые проблемы
• Устранение поломки
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Явные проблемы понижения уровня

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

• Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

• Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
• Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

• Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
• Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

• Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Скрытые проблемы

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
• Уровень масла в двигателе будет расти.
• Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
• Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

• Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
• Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
• Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

• Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
• Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
• После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
• Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

• После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(68 голосов, средний: 4,46 из 5)

Похожие новости

Давление в системе охлаждения двигателя. Пару слов о радиаторах.

Потемнел антифриз (ТОСОЛ), стал коричневым. Почему? Разбираем ос.

Сколько антифриза в системе охлаждения. Будем считать литры

Выгоняет антифриз

Добрый день. Столкнулся с проблемой, рассказываю с самого начала. Неделю назад плохо работала система охлаждения. Вентилятор радиатора включался только где-то на 105 градусах, а на 98 выключался. В итоге — антифриз выгонялся в больших количествах, двигатель закипал. Полазив на форумах выяснил, что причин может быть много. В итоге для начала было решено заменить термостат + попытатсья развоздушить систему. И эти действия частично решили проблему. Сейчас вентилятор включается на 98 и выключается на 92 приблизительно. Но антифриз продолжает выгонять. Заливал, как по книжке, чтобы бачок расширительный был выше всех трубок. Дожидался, когда потечет антифриз из «пипсонов» на трубке печки и на тремостате., после чего их закручивал. Единственное — на радиаторе что-то сливной клапан не работает по ходу (его же нужно просто на 90 градусов повернуть?). Потом прогонял двигатель до включения-выключения вентилятора. Сейчас проблема такова. К примеру, на холодную залит антифриз до уровня «мах». Прогреваю двигатель, где-то на 95 градусах уровень антифриза поднимается, и он вытекает через верх бачка. По началу дмал, что может просто перелил жидкости, т.к. Уровень жидкости нормализовался. Но после остывания двигателя увидел, что весь антифриз куда-то утек, бачек пустой. Когда заводишь двигатель, антифриз возвращается обратно.

Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? потому что я уже теряюсь в догадках… Может все таки плохо развоздушил? или радиатор забился? или датчик включения вентилятора все же поздно срабатывает? у кого-то читал, что плоскость ГБЦ нарушена, но у меня это вряд ли, т.к. нету белого дыма из глушителя. Помогите советом, пожалуйста.

Машина — Пежо 406, 1995гв, 1,8 бензин 16 клапанов, без кондиционера, 1 вентилятор охлаждения.

Если бы плоскость ГБЦ, то дымил бы как паровоз, так что ГБЦ отметай сразу. Я бы выгонял воздух в системе. На патрубке выхода из печки (во всяком случае у меня) есть отверсие закрытое колпачком, как раз для выгона воздуха. Печку на максимум и открывай колпачок этот, без всяких плевков должен выливаться антифриз. Через клапан на радиаторе, который, как ты верно сказал, открывается повернув его на 90 градусов и вытащив, никогда воздух не выгонял и всё пучком. А уровень антифриза в бачке должен быть между верхней и нижней частью (поймёшь) белой пумпышки внутри бачка (под крышкой)

я когда на холодную заливал антифриз, то как раз через этот колпачок выливался антифриз. А вот когда двигатель прогрелся, то при открытии колпачка жидкость уже не лилась. Буду сегодня пробовать еще на прогретом двигателе открывать колпачок и пытатсья выгнать воздух.

На заглушеном дрыгателе оттуда литься не должно!

да не, по мануалу так. Вот peugeot-406.5go.ru/2_1_3_4.htm . Пункт 20. И в книге у меня тоже самое написано. Да и правильно просто бачок расширительный то выше этого колпачка находится

Ну хз тогда… у меня из колпачка не льётся, машина не кипит =) тьфу 3 раза =)

я когда на холодную заливал антифриз, то как раз через этот колпачок выливался антифриз. А вот когда двигатель прогрелся, то при открытии колпачка жидкость уже не лилась. Буду сегодня пробовать еще на прогретом двигателе открывать колпачок и пытатсья выгнать воздух.

не знаю я ток что поменял прокладку ГБЦ, шлифонул голову, поменял помпу «моя РАССЫПАЛАСЬ», залал тосола, и пытаюсь выгнать воздух тоже! если есть время снеми голову и посмотри на состояние прокладки возможно что такая беда как у меня может быть пробита прокладка ГБЦ вот она и выдавливает антифриз! еще попробуй на заведенном двигле нижний шланг пощупай если он твердеет значит давит газы с цилиндров — это сто пудово прокладка!

Если есть время разбери всю систему, замени помпу, промой радиатор кипятком аккуратненько и почисть все патрубки. Обратку (тонкий шланг) лучше сразу поменять — забивается на раз, чистить не удобно а стоит копейки.
Не поможет — бум дальше думать))

на разобрку всей системы времени много нужно. Пока что буду искать более легкие пути, а эту идею отложу на крайний случай. Кстати, если попробовать систему специальным средством промыть (которое вместо антифриза заливается, и прогоняется на оборотах, а потом сливается), помогает оно вообще?

Если есть время разбери всю систему, замени помпу, промой радиатор кипятком аккуратненько и почисть все патрубки. Обратку (тонкий шланг) лучше сразу поменять — забивается на раз, чистить не удобно а стоит копейки.
Не поможет — бум дальше думать))

Какой смысл менять помпу если она не стучит и не сочит? Она крутиться в любом случае будет

обнаружил, что как только глушу мотор, сначала идет писк из-под крышки с бачка (не из спускного клапана, а именно из под крышки), а потом секунд через 10 начинает антифриз бить фонтаном (уже из клапана). Может ли быть дело в крышке? может просто не плотно прилегает? потому что пробки уже вроде как все повыгонял…

Вот как раз помоему это и свидетельствует о наличии воздушной пробки. Насчет крышки — на сервисе мне сказали, что она должна быть до упора закручена. А фонтаном бьет из-за расширяющегося воздуха после остановки движка: помпа больше антифриз не гоняет, а цилиндры — горячие, вот в рубашках и наччинает все булькать. А на самом деле у меня была трабла похожая, кстати, я тогда радиатор помыл и все стало норм. Там дикая подушка из пуха и пыли набивается между радиатором кондея и обычным. Все изложенное — имхо )))) да, точняк, а радиатор ты смотрел? Они легко рассоединяются там. Сверху крепеж раскрути и оттяни внутренний от внешнего.

У меня температура движка всегда на 90 стоит, по компу 88-89. Никаких 95, 98 не видел. Смотри радиатор, то что я выше написал. Чудес не бывает. Помпа НЕ ГОНЯТЬ не может, крыльчаткк сломать не реально вообще. Помпа может только стучать и сочить. Все. Остальное, либо термостат, либо радиатор, либо печка. Больше деталей там нет. С засорением обратки, о которой пишет наш «клубень» лично я ни на одной машине ни разу не сталкивался.

так у меня кондея то нету, так что радиатор один. Вроде как нормальный он, не забитый. Но завтра еще поточнее гляну.

Да все равно хрень какая-то. Сегодня полностью слил весь антифриз. Снял радиатор. Вроде как не особо грязный был. На всякий случай промыл водой, поставил обратно. В сумме влил литров 7-8 охлаждайки. Повыгонял воздух везде. Для достоверности несколько раз откручилва пробку для развоздушивания, оттуда сразу же лила струя без воздуха. И все равно симптомы те же… Вентилятор только на 98 включается. И даже если не поднимать температуру выше 90 градусов, то когда выключаю мотор — появляется лужа… Когда оставает — бачок пустой. Либой руки у меня карявые, либо что-то не догоняю. А может реально помпа хреновая?

Чудеса в решете… Я не помню, термостат менял? Датчики температуры мозг не насилуют? Греется она у тебя быстро или долго? С момента запуска до 90 градусов.

ттермостат менял. Греется до 90 на холостом ходу минут за 15.-20. НАсчет датчиков — хз, не делал еще диагностику. Сегодня на СТО погоню, пусть сами смотрят, т.к. времени нету, а машина нужна в исправном состоянии. Посмотрим, что скажут…

15-20… долговато на мой взгляд… У меня, кажется, быстрее. Да, реально какое-то мозгоправство у тебя стряслось… Уж настоялько там всё просто должно быть… Я понимаю, когда машина неровно работает или троит, там да. причин великое множество. А тут-то чего может быть? Вообщем расскажешь, что на СТО скажут…

похоже, что все таки пробка давление не держала. Потому что поменяли пробку, поменяли датчик включения вентилятора, и все ок стало. Теперь максимум до 97 поднимается температура, и назад. И антфриз не выгоняет через бачок. Единственное, что не нравится мне, что по характеристикам датчик и должен срабатывать на 97 градусах, и останавливаться на 92. На ауди 80 у меня он на 92 включался. Так что если будет на жаре в пробках перегреваться, то попробую датчик другой всунуть, только что переходник нужно будет вытачивать.

Люди подскажите пожалуйста, уже не знаем что делать! Началось с того что плавали обороты и несколько раз машина заглохла на светофоре. Сдали в ремонт — деньги взяли но проблему не шили, через врем температурная стрелка стала показывать перегрев. Машина закипала. Отдали на другое СТО, там сказали что трещина скорее всего в ГБЦ. Держали два месяца машину и ничего не сделали, правда и денег не взяли. На третьем СТО оказалось трещины нету, просто отшлифовали её. Поменяли все прокладки, заклеили патрубок, поменяли термостат. В итоге через месяц — температурная стрелка доходит только до середины, из под капота периодически парит антифризом, добивать приходится грамм по 200-300 в неделю. На СТО уже боимся ехать, обманут.

Выдавило тосол в двигатель причины

Lada Granta (2019 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

Почему выдавливает тосол из расширительного бачка на ВАЗ-2110

Каждый владелец ВАЗ-2110 хоть раз в жизни, но сталкивался с проблемой, когда из расширительного бачка выливается тосол. Некоторые уже знают, как вести себя в подобной ситуации, а у некоторых это вызывает затруднения. Как поступать в такой ситуации? Об этом будет ниже в статье.

Система охлаждения

Чтобы понимать, как справиться с проблемой, надо знать, как работает система охлаждения в автомобиле.

Тосол представляет жидкость на химической основе, которая не дает возможности двигателю греться летом и не позволяет замерзать радиатору и блоку зимой. Получается, что тосол предназначен для того, чтобы защищать двигатель от критической для него температуры.

Специальный состав этой жидкости гарантирует, что она может закипать при большей температуре, чем обычная вода. В зависимости от типа мотора и марки жидкости температура кипения составляет в среднем 110 градусов. Есть и такие смеси, которые могут закипать при температуре в 200 градусов.

Если охладительная система машины работает правильно, то тосол не закипает и не выдавливается с бачка. Это также гарантирует нормальную работу двигателя. Тосол при этом не разрушает металл и пластик, а потому его можно считать безопасным для авто.

Через бачок происходит заправка тосолом, который потом попадает в систему охлаждения. Жидкость в процессе циркуляции может нагреваться, в результате чего возникает пар. Обычно он проходит через специальное отверстие в крышке бачка. Также через такое отверстие происходит и выброс лишнего тосола в системе.

Причины утечек

Потеки охлаждающей жидкости вокруг крышки расширительного бачка.

Причин, из-за которых способен протекать тосол из бачка ВАЗ-2110, много. Если авто эксплуатируется правильно, то обычно утечка может происходить из-за износа элементов системы.

1. В системе есть патрубки из резины, которая, несмотря на свою плотность и устойчивость к агрессивным средам, может прослужить долго, но в процессе она изнашивается и стареет.
2. Образуются при этом трещины, которые и приводят к тому, что в систему попадает воздух.
3. Также часть тосола может теряться через трещины, а потому это приводит к перегреву мотора.
4. При высокой температуре в системе возникает большое давление, которое и выталкивает жидкость наружу через пробку на бачке.

Пробки или бачки

Если проводилась замена расширительного бачка на ВАЗ-2110, то причина утечки тосола может быть в некачественном бачке или пробке, которых на современном рынке можно встретить много. Если на резьбе будут сколы, то это не обеспечит плотности, потому тосол и будет вытекать.

Проблема может быть и в самом бачке. Когда его стенки тонкие, то при расширении они могут лопать. Утечка тосола в таком случае будет тоже происходить.

Трещина в бачка из некачественного пластика.

Термостат и малое количество тосола

Это также могут быть причины, по которым мотор будет перегреваться, тосол закипать и выдавливаться под давлением из системы.

Малое количество тосола не сможет обеспечить нормальное охлаждение мотору, а потому температура будет постоянно расти. Также к превышению допустимой температуры может привести неисправность термостата .

Опасность ситуации

Как видно, все варианты сводятся к тому, что неправильно работает система охлаждения в авто. Но медлить с такими проблемами не рекомендуется . Их сразу надо устранять. Если этого не сделать вовремя, то двигатель может перегреться, что станет причиной для его ремонта или выхода из строя. Иногда мотор может просто заклинить, а потому неисправности стоит устранять сразу.

Диагностика

Так как тосол может быстро испаряться, особенно на горячем двигателе, то это делает затруднительным выявление места его утечки. Если количество тосола вытекает большое, то заметить место утечки проще.

1. Когда тосол протекает в салоне, то это говорит о неисправности печки. Ее надо менять. Также могут протечь и краны.
2. Когда тосол попадает в камеру сгорания, то это станет причиной проявления воды на выхлопной трубе. Дым станет черным. Это будет говорить о том, что неисправна прокладка в блоке.
3. Стоит проверить герметичность крепления патрубков. Внимательно их надо просмотреть особенно в районе бачка. Часто в ВАЗ-2110 тосол может протекать снизу бачка, где крепится патрубок.

Все эти моменты могут сопровождаться перегревом двигателя и кипением жидкости в системе охлаждения. Определить его температуру можно обычно при помощи датчика на панели приборов.

Последствия

Если не устранять вовремя такие неисправности с охладительной системой, то это может привести к серьезным последствиям. Когда антифриз просто вытечет из системы, это станет причиной перегрева мотора и выхода его из строя.

В первую очередь при перегреве мотора пострадает прокладка в блоке. Она при высокой температуре может потерять свои свойства и прогореть. Тосол будет в таком случае попадать в масло, уменьшая и ухудшая его свойства. Это отразиться на смазке трущихся между собой деталей. Они быстро выйдут из строя.

Когда жидкость будет выдавливаться наружу, то это не отразиться на качестве масла. Но на высокую температуру мотора могут отреагировать другие системы и элементы. Они могут просто деформироваться. Двигатель потеряет мощность и будет потребовать дорогостоящего ремонта.

Как решить проблемы?

Проблема решается периодическим осмотром системы охлаждения и выявлением её слабых мест.

Чтобы не дать возможности протекать тосолу на ВАЗ-2110, надо постоянно и регулярно осматривать подкапотное пространство , чтобы вовремя заметить утечку тосола. Также не стоит использовать б/у детали, например, крышку или бачок. Шланги надо тоже покупать новые.

Нужно отказаться и от использования дешевого антифриза. Он может негативно отражаться на плотности резины и пластика, что приведет к утечке и разгерметизации системы.