Я езжу на холодном двигателе - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Я езжу на холодном двигателе

Flex-Fuel

Flexible-fuel vehicle (FFV) — автомобиль с гибким выбором топлива — может ездить как на бензине, так и на смеси бензина с этанолом, причём в гибких пропорциях (от 5 % до 95 %).

Автомобиль имеет один топливный бак, адаптированность к разному составу топлива достигается за счёт оригинальной конструкции двигателя или за счёт конструктивной модификации обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания.

При том, что современные технологии позволяют двигателю работать на любом соотношении компонентов бензина и этанола, от чистого бензина до 100 % этанола (E100), транспортные средства Северной Америки и Европы оптимизированы для работы на смеси 15 % бензина и 85 % безводного этанола (топливо марки E85). Это ограничение в содержании этанола установлено для снижения выбросов этанола при низких температурах и для избежания проблем с запуском двигателя в холодную погоду (ниже 11 °C). Содержание спирта уменьшается зимой и в регионах, где температура опускается ниже 0 °C. Зимой в США продают E70, а в Швеции E75 с ноября до марта. В Бразилии двухкомпонентные транспортные средства настроены для работы на смеси с бензином от E20-E25 и до 100 % топливного этанола (E100). Бразильские транспортные средства, работающие на двухкомпонентном топливе, имеют небольшой резервуар для бензина. Он используется для холодного запуска двигателя, когда температура опускается ниже 15 °C. В 2009 году был создан улучшенный двигатель на двухкомпонентном топливе и необходимость во вторичном топливном баке отпала.

Содержание

  • 1 Терминология
  • 2 География применения биотоплива в автомобилях
  • 3 См. также
  • 4 Ссылки

Терминология [ править | править код ]

С тех пор, как этанольные FFV стали коммерчески доступны в конце 1990-х годов, термин «flexible-fuel vehicle» стал синонимом FFV на этаноле. В Соединённых Штатах автомобили на двухкомпонентном топливе, также называют «автомобили на E85». В Бразилии FFVs широко известны как «total flex» или просто «flex» автомобили. В Европе FFV, также известны как «Flexifuel» авто. Автопроизводители, особенно в Бразилии и на европейском рынке, для указания в маркировке модели FFV применяют один из вариантов слова «flex». Например «Volvo Flexifuel», или «Volkswagen Total Flex», «Chevrolet FlexPower» или «Renault Hi-Flex». Компания Ford продаёт свою модель Focus в Европе, как «Flexifuel», а в Бразилии как «Flex». В США только с 2008 года FFV авто получили жёлтую наклейку на лючок бензобака лейблом «E85/Gasoline», чтобы отличить их от автомобилей, работающих только на бензине.

Автомобили на двухкомпонентном топливе имеют двухкомпонентную топливную систему, которая подаёт в камеру сгорания смесь горючего в любых пропорциях. Сегодня наибольшее распространение в FFV получили автомобили на смеси неэтилированного бензина и топливного этанола. Этанольные двухкомпонентные авто могут работать на чистом бензине, чистом этаноле (E100), или любой их комбинации. Смесь бензина с метанолом «M85» тоже может работать, но её применение ограничивается в основном демонстрационными проектами.

Bi-fuel (двухтопливные) транспортные средства. Термин flexible-fuel иногда используется для описания транспортных средств с другим альтернативных топливом — сжатым природным газом (СПГ), сжиженным нефтяным газом (СНГ, также известным как автогаз) или водородом. Однако все эти транспортные средства на самом деле являются двухтопливными, а не на двухкомпонентном топливе, потому разные виды топлива хранятся в разных ёмкостях, а двигатель не может работать одновременно на обоих видах топлива. Двухтопливные транспортные средства переключаются с бензина на другое топливо вручную или автоматически. Как правило, обычные бензиновые двигатели для работы на газе можно переоборудовать на специализированных станциях. Такое переоборудование предусматривает установку газового баллона в багажнике, а также системы питания СПГ и электроники.

Многотопливные транспортные средства, способны работать с более чем на двух видах топлива. В 2004 году бразильское отделение GM представила Chevrolet Astra 2.0 с двигателем «MultiPower». Разработанный на основе технологии «flex fuel» от компании Bosch в Бразилии, этот двигатель может работать на СПГ или смеси этанола и бензина (E20-E25). Этот автомобиль был создан для работы в качестве такси. Переключение между видами топлива делается вручную. В 2006 году Fiat представил Fiat Siena Tetra fuel, четырёхтопливный автомобиль, разработанный под руководством Magneti Marelli из Fiat Бразилии. Этот автомобиль может работать на альтернативном топливе, на 100 % этаноле (E100), или на Е20 — E25, обычной Бразильской смеси бензина с этанолом; на чистом бензине (хотя он и недоступен в Бразилии с 1993 г., но до сих пор используется в соседних странах), или только на природном газе. Siena Tetrafuel была спроектирована с автоматическим переключением из любого соотношения бензин-этанол на СПГ, в зависимости от дорожных условий.

Flex-fuel hybrid electric и flex-fuel plug-in hybrid, два типа гибридных транспортных средства с двигателем внутреннего сгорания, который может работать на бензине, E85 или Е100, вращения колёс в сочетании с электрическим двигателем или для подзарядки аккумулятора, от которого питается электрический мотор. В 2007 году Ford произвёл 20 демонстрационных «Escape Hybrid E85» для натурных испытаний на флоте США Аналогично, в качестве демонстрационного проекта, Ford представил в 2008 году первый flexible-fuel гибридный внедорожник SUV Министерству энергетики США (DOE) — Ford Escape Plug-in Hybrid, который работает на бензине или E85. GM анонсировал свой гибрид Chevrolet Volt, запущенный в производство в США в конце 2010 года. Это был бы первый коммерчески доступный автомобиль на альтернативном топливе, способный адаптированный под мировой рынок: для стран США, Бразилии или Швеции. В 2013 году ожидается Volt с поддержкой альтернативного топлива. Lotus Engineering представила Lotus CityCar в 2010 году на Парижском автосалоне. CityCar представляет собой гибридный концепт-кар, предназначенный для работы на flex-fuel с на этанолом или метанолом, так и обычном бензине.

География применения биотоплива в автомобилях [ править | править код ]

Наибольшее коммерческое распространение на мировом рынке FFV получили транспортные средства, работающие на смеси с этанолом. Больше всего они пользуются популярностью в Бразилии (14,3 млн), США (10 млн), Канаде (более 600 000), и в Европе, особенно в Швеции (226089). В дополнение к двухкомпонентным транспортным средствам, работающим на этаноле, в Европе и США (в основном в Калифорнии) успешно прошли испытания метанольные двухкомпонентные транспортные средства. Их называют транспортные средства на смеси M85. Там также успешно прошли испытания с применением серии «P» топлива E85, но по состоянию на июнь 2008 года, это топливо не было доступно для широкой общественности. Тесты топлива серии «Р» проводились на двухкомпонентных Ford Taurus и Dodge Caravan.

Как следить за уровнем масла

Железный лязг и грохот из-под капота, «гирлянда» на приборной панели, масляный след на асфальте… Вот он, страшный сон водителя! Но с этими ужасами можно столкнуться и вживую, если упустить уровень масла. Разберемся, как правильно следить за ним.

Уровень масла

Про важность масла слышали все — оно защищает двигатель от износа, смазывая его детали. Для стабильной работы мотора нужно не только подобрать масло подходящей вязкости, но и следить за его количеством. Недостаток или избыток масла могут создать большие проблемы.

Низкий уровень моторного масла ведет к масляному голоданию: детали либо получают недостаточно смазки для корректной работы, либо не смазываются вообще. Растёт температура, увеличивается износ двигателя, возникает риск заклинивания поршней и клапанов.

Читать еще:  Что шумит в шаговом двигателе

Слишком высокий уровень масла тоже опасен. Многие автолюбители считают, что переизбыток смазки не вредит двигателю — кашу маслом не испортишь. Это не так. Масло выше уровня быстрее вспенивается и образует нагар в цилиндрах. Разрушаются прокладки и сальники, появляются течи, растёт нагрузка на масляный насос.

Вот почему важно следить за маслом в двигателе и регулярно проверять его уровень.

Датчик давления и красная лампа

Уровень масла влияет на его давление, которое измеряет специальный датчик в блоке цилиндров. По давлению можно косвенно судить и об уровне: при опасных значениях на приборной панели загорается лампа давления масла, знакомая каждому водителю — красная маслёнка.

Всегда проверяйте, работает ли масляный индикатор: он должен загораться вместе с другими лампами при включении зажигания и быстро гаснуть после запуска двигателя. Если маслёнки на панели нет, нужно искать причину — перегоревшую лампочку или неисправный датчик.

Если лампа давления масла зажглась на ходу, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор. А лучше даже наоборот: заглушить двигатель сразу, включив нейтраль, и накатом ехать к обочине. Проверьте уровень масла — возможно, его недостаточно. Ехать дальше нельзя: придётся либо долить масло до нормы, либо вызывать эвакуатор.

Но полагаться только на лампочку не стоит, ведь с ней связан датчик давления масла, а не уровня. Исправный масляный насос способен поддерживать давление даже при опасно низком уровне, и индикатор будет предательски молчать. Или наоборот: маслёнка может моргать из-за изношенного насоса или некачественного фильтра при нормальном количестве масла. Поэтому нужно регулярно замерять его уровень вручную с помощью щупа.

Масляный щуп

«Моя машина не ест масло. Просто я часто его проверяю и вычерпываю щупом»
(Автомобильный юмор)

Масляный щуп — простой и проверенный временем инструмент для проверки уровня масла, который есть в любом двигателе. Он не зависит от датчиков и лампочек, а результат видно сразу.

На конце щупа есть риски. Нижняя (может быть обозначена MIN или LOW) соответствует минимальному уровню масла, верхняя (MAX или FULL) — максимальному.

Желательно проверять уровень масла щупом перед каждой поездкой — правда, мало кто из водителей так делает. Но заглядывать под капот хотя бы раз в неделю нужно. Не стоит ждать, пока загорится красная лампочка — может быть слишком поздно.

Как проверить уровень масла

Проверка уровня масла возможна двумя способами. В обоих автомобиль должен стоять на ровной поверхности с выключенным двигателем.

Проверка масла на холодном двигателе. Обычно масло замеряют именно так, до поездки. Это логично: проверил уровень с утра, и ездишь весь день спокойно. Но вот воспользоваться автозапуском, заведя машину из дома, не получится, что неудобно зимой. На этот случай есть второй способ проверки.

Проверка масла на горячем двигателе. Для замера после поездки нужно заглушить мотор и подождать 10–15 минут, чтобы масло стекло в картер. Так проверка будет более точной.

Порядок проверки уровня масла

  1. Подготовьте плотные салфетки или бумажные полотенца для протирки щупа. Влажные салфетки или ветошь, оставляющая катышки, не подойдут: нельзя, чтобы в двигатель попала грязь.
  2. Откройте капот и найдите масляный щуп. Обычно на его ручке написано Engine Oil.
  3. Достаньте щуп, протрите его салфеткой и вставьте обратно до упора.
  4. Повторно вытащите щуп и определите уровень масла по рискам. Масляный след должен находиться между ними, в идеале — посередине.
  5. Если результат получился смазанным (во всех смыслах), повторите два предыдущих пункта.

Точный алгоритм проверки уровня масла есть в инструкции к автомобилю.

Как долить масло или слить лишнее

Если уровень оказался ниже или выше нормы, заводить мотор нельзя. Сперва нужно долить недостающее масло, либо избавиться от лишнего.

Как правильно долить масло в двигатель

Для начала нужно найти то же масло, что уже залито в двигатель — параметры есть в сервисной книжке. Не стоит смешивать масла разных производителей и типов. Разумно сразу покупать масло с небольшим запасом, оставляя его на долив, либо возить отдельную «литрушку» на экстренный случай.

Открыв крышку масляной горловины (обычно на ней красуется маслёнка, цифра вязкости или надпись Engine Oil), вставьте воронку и заливайте масло маленькими порциями, регулярно проверяя уровень с помощью щупа. От верхней до нижней риски примерно 0,5–1 л масла, в зависимости от автомобиля.

Как правильно слить лишнее масло из двигателя

Чтобы откачать излишек масла, нужно посетить ближайшую аптеку — понадобится капельница и большой шприц. Шланг капельницы нужно отрезать по длине масляного щупа и надеть на носик шприца.

Достаньте щуп, вставьте в его горловину сделанный «специнструмент» и аккуратно откачивайте масло с помощью шприца. Не увлекайтесь: регулярно вытаскивайте шланг и проверяйте уровень с помощью щупа. Удаляйте масло до тех пор, пока в двигателе не останется нужное количество.

Только не выливайте масло из шприца на землю — слейте его в отдельную бутылку, чтобы утилизировать при следующем визите в сервис.

Утечки масла

Масло может не только сгореть в процессе работы, но и вытечь наружу, причём очень быстро. Поэтому, кроме замеров щупом, нужно обращать внимание на масляные пятна и подтёки.

Полезная привычка — бросить взгляд под переднюю часть машины перед поездкой. Если на асфальте чернеют свежие масляные пятна — убедитесь, что они не ваши. Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель. Подтёки могут быть глубоко: на датчике давления масла, сальниках коленвала (переднем и заднем) или на самом блоке. Лучше вооружиться фонариком.

При малейших подозрениях проверьте масло щупом, прежде чем заводить машину. Долейте его до нужного уровня при необходимости. И срочно обратитесь в сервис, если нашли утечку — она может усилиться.

Если сальники просто «потеют», — масло не капает на землю, но покрывает двигатель черной «шугой» — можно на какое-то время отсрочить ремонт, или даже избежать его, залив «Антитечь». Это специальная присадка к маслу (герметик масляной системы), которая возвращает эластичность прокладкам и сальникам и устраняет течь.

Следуйте этим простым советам: регулярно проверяйте уровень масла, следите за красной маслёнкой на приборной панели, осматривайте автомобиль и не игнорируйте проблемы. Тогда водительские легенды-ужастики вас не коснутся.

CFNA 1.6 105лс

Двигатель CFNA 1.6 л. 105 л.с. – не самый удачный из моторов концерна Volkswagen. Все бы ничего, мотор как мотор, если бы не стук двигателя на холодную. Очень уж много моторов CFNA начинают стучать не достигнув и ста тысяч километров пробега, а в отдельных случаях дефект возникает уже в первые 30 тысяч.

Двигатель Поло Седана — CFNA

В свое время выход на российский рынок модели Polo Sedan стоимостью от 399 т.р. (!) стал сенсацией и считался достижением концерна Volkswagen. Еще бы! Получить за такие деньги качество Volkswagen – об этом мечтали многие. Но, как это часто бывает, низкая цена плохо повлияла на качество продукта – двигатель Поло Седана CFNA 1,6 л 105 л.с. оказался не так надежен, как ожидалось.

Двигатель CFNA 1,6 устанавливался не только на Polo Sedan, но и на другие модели концерна Volkswagen, в том числе собираемые за рубежом. С 2010 по 2015 год этот мотор ставили на следующие модели:

  • Volkswagen
    • Polo Sedan
    • Jetta
    • Vento
    • Lavida
  • Skoda
    • Rapid
    • Fabia
    • Roomster
Читать еще:  Датчик давления двигателя пежо 405

Если вы не знаете, какой мотор установлен на данном конкретном автомобиле, то выяснить это вы можете по его ВИН-коду.

Проблемы мотора CFNA

Главной проблемой двигателя CFNA 1.6 является стук «на холодную» . Сначала стук поршней о стенки цилиндров проявляется небольшим позвякиванием в первые минуты после холодного пуска. По мере прогрева, поршень расширяется, прижимаясь к стенкам цилиндра, поэтому стук исчезает до следующего холодного пуска.

Поначалу владелец может не придавать этому значения, но стук прогрессирует и вскоре даже невнимательный автовладелец понимает, что с двигателем что-то не так. Само появление стука (удар поршня о стенку цилиндра) говорит о начале активной фазы разрушения двигателя. С приходом лета, стук может отступить, но с первыми морозами CFNA снова начнет стучать.

Постепенно, стук двигателя CFNA «на холодную» увеличивает свою продолжительность, и однажды, остается даже после прогрева двигателя.

Стук двигателя

Стук поршня двигателя о стенку цилиндра происходит при перекладке поршней в верхней мертвой точке. Это становится возможно в результате износа поршней и стенок цилиндров. Графитовое покрытие юбок быстро изнашивается до металла поршня

В местах трения поршнем о стенки цилиндра возникает значительная выработка

Затем металл поршня начинает бить об стенку цилиндра и тогда возникают задиры на юбке поршня

. и на стенке цилиндра

Несмотря на большое число жалоб, концерн Volkswagen за годы выпуска двигателя CFNA (2010-2015) так и не объявил отзывную компанию. Вместо замены агрегата целиком, производитель выполняет ремонт поршневой группы, да и то лишь в случае обращения по гарантии.

Группа Volkswagen не разглашает результаты своих исследований, но из скудных объяснений следует, что причина дефекта, якобы, заключается в неудачной конструкции поршней. В случае обращения по гарантии, сервисные центры выполняют замену штатных поршней ЕM на модифицированные ЕТ, которые, якобы должны полностью решать проблему стука поршней в цилиндрах.

Но как показывает практика, кап.ремонт двигателя CFNA не является окончательным решением проблемы и половина владельцев снова жалуются на появление стука двигателя, спустя несколько тыс.км. пробега. Другая половина столкнувшихся со стуком этого двигателя, после кап.ремонта стараются поскорее продать автомобиль.

Существует версия, что истинной причиной быстрого износа двигателя CFNA может быть хроническое масляное голодание вызванное низким давлением масла. Масляный насос не обеспечивает достаточного давления при работе двигателя на оборотах холостого хода, поэтому мотор регулярно находится в режиме масляного голодания, что приводит к его ускоренному износу.

Ресурс

Заявленный производителем ресурс двигателя Поло Седана составляет 200 тыс.км, но традиционно атмосферные моторы объемом 1.6 л производства Volkswagen должны ходить не менее 300-400 тысяч км.

Такой дефект как стук поршней на холодную, делает эти цифры неактуальными. Официальную статистику группа Volkswagen не разглашает, но судя по активности на форумах, 5 из 10 двигателей CFNA начинают стучать на пробегах от 30 до 100 тысяч км. Известны, также случаи проявления дефекта на пробегах менее 10 тыс.км.

Тем не менее, необходимо отметить, что случаев заклинившего мотора CFNA зафиксировано не было. Вероятно, это связано с тем, что стук прогрессирует постепенно и дает время на принятие решения о ремонте двигателя, либо продаже машины.

Среди большого количества жалоб на стук есть единичные сообщения об успешной длительной эксплуатации мотора, имеющего стук на холодную, который якобы не прогрессирует и не беспокоит. К сожалению, такие сообщения не подтверждаются видеозаписями и, скорее всего, здесь имеет место стук не поршней, а гидрокомпенсаторов. По отзывам автовладельцев, двигатель которых начал стучать по настоящему, игнорировать этот стук вскоре становится невозможно. Звон становится таким, что «стыдно стоять рядом с машиной» и «его слышно с балкона 7 этажа».

Замена двигателя CFNA

Если автомобиль на гарантии, то производитель выполняет бесплатный гарантийный ремонт, заменяя штатные поршни EM на модифицированные ET. Также может выполняться замена блока цилиндров и коленвала, но эти дорогостоящие детали по гарантии меняют далеко не всегда.

Согласно отчету MichaelM75 , в его случае производитель выполнил бесплатную замену почти всего двигателя. В список входят запчасти общей стоимостью более 300 тыс.р, в том числе блок цилиндров, коленвал и модернизированные поршни.

Штатные поршни с маркировкой 76.460 EM заменяются на модернизированные 76.480 ET . Визуально, модифицированные поршни мало отличаются от базовых, но известно, что они имеют измененную геометрию и меньший вес.

Если автомобиль на гарантии, то добиться бесплатной замены деталей двигателя CFNA довольно легко. В противном случае придется потрудиться, чтобы получить компенсацию производителем на ремонт. Срок действия гарантии составляет 5 лет, поэтому моторы последнего выпуска будут оставаться на гарантии до ноября 2020 г.

В особо сложных случаях, двигатель можно заменить и целиком. Найти новый вряд ли получится, а вот подержанный агрегат можно поискать. Каталог Elcats показал, что двигатель CFNA/CFNB имеет код детали — 03C 100 092 BX. Цены на подержанные моторы вы всегда можете уточнить например здесь .

Цепной привод ГРМ

Двигатель CFNA оснащен цепным приводом ГРМ, причем натяжитель цепи не имеет фиксатора обратного хода. Выемок на поршнях здесь тоже нет, поэтому обрыв/перескок цепи ведет к «армагеддону» – мотор гнет клапана. Стальная цепь призвана обеспечить более высокий ресурс и надежность в сравнении с ременным приводом. На деле же цепь ГРМ этого мотора довольно быстро растягивается и требует замены уже к 100 тыс.км пробега.

Натяжитель цепи не имеет блокиратора обратного хода и работает только за счет давления масла, которое нагнетается масляным насосом и возникает лишь после пуска двигателя. Таким образом, натяжение цепи происходит только при запущенном двигателе, а пока двигатель заглушен, растянутая цепь может перемещаться вместе с натяжителем.

В связи с этим не рекомендуется ставить машину на стоянку с включенной передачей, но без фиксации стояночным тормозом. При пуске двигателя возможен перескок растянутой цепи на шестернях распредвалов. В таком случае возможна встреча клапанов с поршнем, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Трещина в выпускном коллекторе

Со временем, в ходе эксплуатации, штатный выпускной коллектор CFNA дает трещину и машина начинает басовито рычать. Замену выпускного коллектора желательно выполнить бесплатно, перед окончанием гарантии, иначе его придется либо заменить (за 47 тыс.р), либо заварить (как на фото), что обойдется дешевле.

Характеристики мотора CFNA

Производитель: Volkswagen
Годы выпуска: октябрь 2010 – ноябрь 2015
Двигатель CFNA 1,6 л. 105 л.с. принадлежит к серии EA 111. Он выпускался на протяжении 5 лет, с октября 2010 г по ноябрь 2015 года, а затем был снят с производства и заменен двигателем CWVA из нового поколения EA211.

Конфигурация двигателя

Рядный, 4 цилиндра
2 распредвала Без фазорегуляторов
4 клап/цилиндр, Гидрокомпенсаторы
Привод ГРМ: Цепь
Блок цилиндров: Алюминий + Чугунные гильзы

Мощность: 105 л.с (77 кВт).
Крутящий момент 153 Н*м
Степень сжатия: 10.5
Диаметр цилиндра/ход поршня: 76.5/86.9
Поршни алюминиевые. Диаметр поршня, с учетом теплового зазора на расширение, составляет 76.460 мм

Кроме того существует версия CFNB, которая полностью идентична, но оснащается другой прошивкой, благодаря которой мощность мотора снижена до 85 л.с.

CFNA масло

Объем масла в двигателе: 3.6 л
Рекомендуемый допуск: VW 502 00, VW 504 00
Масло должно соответствовать 502 допуску, либо альтернативному 504 допуску концерна Volkswagen
Допуск указывается на упаковке, а также его можно уточнить на сайте производителя масла

Читать еще:  Датчик оборотов двигателя схема подключения

Рекомендуемая вязкость масла: 5W-40, 5W-30.
С завода заливается 5W-30 Castrol EDGE Professional LongLife III, однако есть мнение, что эта марка масла НЕ обеспечивает высокой защиты двигателя. И уж точно, не стоит менять это масло с интервалом в 30 ткм. Если Вам нужна долговечность двигателя, менять масло в нашей стране надо максимум через каждые 10 ткм.

Какое масло заливать?

Вот несколько марок масла, соответствующих допуску VW 502.00

    • MOTUL Specific 502 505
    • Shell Helix Ultra Extra 5W-30
    • LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40
    • Mobil 1 ESP Formula 5W-30
    • ZIC XQ LS 5W30

Двигатель CFNA: отзывы

Судя по отзывам владельцев, случаев заклинившего мотора CFNA зафиксировано НЕ было. Стук поршней, постепенно усиливаясь, доставляет владельцу неудобства, но не приводит к внезапному выходу двигателя из строя.

Главное обсуждение проблем двигателя CFNA 1.6 л. 105 л.с. ведется на техническом форуме Volkswagen — vwts.ru

Также, по проблемам двигателя CFNA создан отдельный сайт – cfnainfo.ru, на котором можно найти много полезной информации, в том числе и пошаговую инструкцию для получения бесплатного ремонта.

А здесь вы найдете подробный фотоотчет по ремонту CFNA на пробеге 57 ткм

Отзывы и комментарии

После отзывов, что я прочитал наверно надо заводу делать отзыв этих машин поло на замену двигателей. Все пишут такая проблема — это не проблема , а брак! У меня Застучал движок где то на 10 ти тысяч пробега.Смешно 10 тысяч это, что за качество двигателей? Автомобиль 2015 года выпуска.

Да, это обидно. Купить новую машину, беречь ее, обслуживать, и получить стук двигателя на таком пробеге.

Хм… Я сейчас пойду послушаю еще раз. Я еще в салоне слышал стук но мне сказали что это нормально когда он холодный. Отездил 50К за 5 лет.

Андрей, специально лучше не прислушиваться — не выдумывать проблему, если ее нет. Когда стук на холодную есть, его трудно не заметить — лупит словно гаечным ключом по ведру.

Что будет если не прогревать машину?

Тема раздела Курилка в категории Закуток; Я знаю что нужно, особенно зимой. Но не могу сказать что всегда так делаю. В нашей семье именно из за .

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Что будет если не прогревать машину?

Я знаю что нужно, особенно зимой. Но не могу сказать что всегда так делаю. В нашей семье именно из за этого проблем не было, но мы и не ездим больше трех лет на машине. Машины новые всегда. Но что же будет если ездить много лет на немцах и не греть их зимой? Стиль езды- спокойный.

Много про это читал в инете, все версии разные, не нашел толкового разьяснения, обычно что то типа «машина умрет» .

Машина будет холодная.
Что-то с циркуляцией масла, не все смажется, лишние нагрузки на мотор.
Товарищ катается на Фьюжине, так у него в инструкции написано не греть больше 5 минут. Моя карбюраторная зубила вообще не тянет холодная.

Моя инжекторная зубила вполне тянет холодная.

Сейчас карбовые не делают поэтому греть не обязательно

Современные инжекторные движки греть не надо, достаточно дать поработать ему 15-20 сек пока масло омоет все рабочие поверхности мотора, разгониться масло в коробке и немного погоняется в ГУРе. Долгое прогревание даже вредно для свечей, т.к. у них при работе на холостых оборотах нарушается тепловой режим и образуется нагар.

Повышенный расход бензы в процессе прогрева.

я даже на карбюраторе с тосольным подсосом грею не более минуты, чтобы масло разогнать, зимой побольше, как раз пока снег с машины счищу, да и в салоне чтобы нормально стало, а так она у меня и карбюраторная и в минус 30 сразу поедет, если нужно сама обороты прибавит и убавит, а если тарабанить до рабочей температуры, то нагар на свечках будет+расход бензина, на инжекторе тоже минуты достаточно, зимой на любителя, думаю никто в холодной машине ездить не любит, даже на карбюраторе с обычном подсосом на тросике, можно вытянуть, поехать, потом по ходу убирать, если все правильно настроено, у меня соседка на зубиле ездит карбюраторной, так она пока до 90*не нагреет, она просто ехать не будет даже на подсосе

Будет повышенный износ двигателя.
При этом совершенно безразлично, карбюратор или инжектор.
Обычная физика и ничего более.
ДВС рассчитан на определёную рабочую температуру его составных частей, которые не являются
идеальными, а сделаны из обычных металлов с обычными коэффициентами теплового расширения и трения.
Самому ДВС неизвестно, кто готовит топливную смесь для него , карбюратор ли, инжектор ли.

Разница просто в том, что в инжекторном уже заложена программа, аналогичная закрытой заслонке на карбюраторном двигателе. Она всего лишь подаёт в холодный мотор более обогащённую смесь.

Именно поэтому распространено заблуждение, что инжекторный можно не прогревать. Да, он тянет. Но точно с таким же успехом можно не прогревать и карбюраторный, если дать в него более богатую смесь с помощью заслонки.

С другой стороны, ресурс современного автомобильного мотора таков, что его сокращения от отсутствия прогревания вы можете и не заметить.

Обо всём этом написано много и всюду, например:

Нужно ли прогревать двигатель?
Этот вопрос отнюдь не праздный. Ведь с одной стороны, если двигатель не прогрет, то при его при работе (тем более, с высокой нагрузкой) ускоряется износ деталей, что связано не только с недостаточностью смазки, но и с временным несоответствием зазоров между деталями. И лишь после полного прогрева вашего мотора в нем достигается такой температурный режим, при котором расширившиеся детали начинают правильно взаимодействовать, преодолевая указанный зазор.

Вместе с тем, в силу того, что на холостом ходу двигатель работает с невысокой теплоотдачей и нагревается довольно медленно, ждать, пока он нагреется полностью — значит, продлевать его время работы при неблагоприятном режиме.
С другой стороны, при медленном прогреве мотора в его деталях не возникнут опасные температурные напряжения, которые не исключены при быстром. Результаты такого напряжения различны: например, коробление головки блока цилиндров либо заклинивание поршня.
Решая указанное противоречие, нужно руководствоваться следующим:
Производители иномарок отдают предпочтение экологическим требованиям (экологический приоритет). Иными словами, ущерб окружающей среде недопустим не при каких обстоятельствах. Даже если езда на холодном двигателе может повредить его деталям.
Если мы говорим о машинах отечественного производства, то правильным будет руководствоваться заводскими инструкциями. Это значит, что можно трогать с места при достижении двигателем температуры (около 45 °С), при которой он может устойчиво работать без . Следует, правда, помнить, что на авто с впрыском топлива температура двигателя, при которой можно отправляться в путь, может быть и ниже.

Последний раз редактировалось Вячеслав Старухин; 04.05.2011 в 13:48 .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector