Причины повышенного расхода масла в двигателе - Автомобильный журнал
Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расход масла ваз 2107

Причины повышенного расхода масла в двигателе

Проблема повышенного расхода масла очень часто волнует владельцев тех автомобилей, пробег которых уже достаточно велик после покупки или капитального ремонта. Но даже на новых автомобилях зачастую двигатель начинает расходовать масло сверх меры. Чтобы понять причину этого, сначала давайте разберем немного теории по этому вопросу.

Для автомобилей отечественного производства, таких как ВАЗ 2106-07, или же поздних выпусков 2109-2110, допустимый расход масла в процессе эксплуатации двигателя составляет 500 мл на 1000 км пробега. Разумеется это максимум, но все же — нормальным считать такой расход явно не стоит. В хорошем исправном двигателе от замены до замены масла, многие владельцы не доливают ни грамма. Вот это отличный показатель.

Основные причины, по которым ДВС чрезмерно расходует масло

Итак, ниже будет приведен перечень причин, по которым двигатель автомобиля начинает кушать масло слишком быстро и в больших количествах. Сразу хочется отметить, что этот список не полный и сделан на основе личного опыта многих опытных владельцев и специалистов.

  1. Повышенный износ поршневой группы: компрессионных и маслосъемных колец, а также самих цилиндров. Зазор между деталями становится увеличенным, и в связи с этим масло начинает в относительно небольших количествах поступать в камеру сгорания, после чего сгорает вместе с бензином. На выхлопной трубе при таких симптомах обычно можно заметить либо сильные масляные отложения, либо налет черного цвета. Устранить эту проблему поможет капитальный ремонт двигателя, замена деталей поршневой группы и расточка цилиндров при необходимости.
  2. Второй случай, который является также достаточно распространенным — это износ маслосъемных колпачков. Эти колпачки надеваются на клапан с верхней стороны ГБЦ и не дают маслу проникать в камеру сгорания. Если колпачки стали негерметичными, соответственно расход повысится и единственным вариантом решения данной проблемы будет замена маслосъемных колпачков.
  3. Бывают случаи, что вроде бы и с двигателем все хорошо, и колпачки поменяны, но масло как улетало, так и улетает в трубу. Тогда стоит обратить особое внимание на направляющие втулки клапанов. В идеале — клапан не должен болтаться во втулке и зазор должен быть минимальным. Если же люфт чувствуется от руки, и особенно — сильный, то необходимо срочно менять эти самые втулки. Они запрессовываются в ГБЦ и сделать это в домашних условиях не всегда получается, хотя большинству это удается.
  4. Утечка масла через сальники и прокладки в двигателе. Если вы уверены, что с мотором все отлично, и не можете понять, почему уходит масло, стоит обратить внимание на все прокладки, особенно на поддон. А также проверить сальники, не подтекают ли они. В случае обнаружения повреждений необходимо заменить детали на новые.
  5. Также стоит иметь ввиду, что стиль езды напрямую влияет на то, как и сколько будет кушать масла ваш мотор. Если вы привыкли к спокойной езде, то проблем у вас возникнуть не должно по этому поводу. А если же наоборот — выжимаете из своей машины все, на что она способна, постоянно эксплуатируете на повышенных оборотах — тогда удивляться повышенному расходу масла не стоит.

Это были основные моменты, которые стоит рассматривать, если у вас возникло подозрение, что аппетит вашего ДВС увеличился к ГСМ. Если вы имели другой опыт, то можете оставлять свои комментарии ниже к статье.

Повышенный расход масла

Если все системы и механизмы двигателя исправны, то за 10 тыс. км пробега масло убавится на величину, не выходящую за пределы минимально допустимого уровня. Короче говоря, на исправном двигателе доливать масло между двумя очередными техническими обслуживаниями не требуется.

Повышенный расход масла — результат двух видов неисправностей:

1) нарушения герметичности соединений деталей и узлов двигателя, за счет чего масло вытекает наружу. Дефект, как правило, возникает из-за ослабления затяжки сопрягаемых деталей (крышки головки цилиндров, головки цилиндров, топливного насоса — блока цилиндров, блока цилиндров — поддона и т. д.) или деформации уплотнительных прокладок;

2) отказа в работе деталей кривошипно-шатунного механизма; износа поршневых колец, поршней или цилиндров; залегания поршневых колец в канавках поршней; поломки поршневых колец; повреждения маслоотражательных колпачков клапанов; повышенного износа стержня клапанов или направляющих втулок. Возникают перечисленные дефекты из-за длительной работы двигателя с перегревом. Масло без труда попадает в камеру сгорания и уже полусгоревшее выбрасывается из глушителя. Чтобы правильно оценивать неисправность, основываясь на выбросах из глушителя, напоминаем, что сизый дым выхлопа бывает при попадании масла в камеру сгорания, черный дым — при богатой смеси, белый — при попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Не остаются без внимания и свечи зажигания, все чаще приходится их снимать и обжигать.

Не следует волноваться, когда в отдельных местах двигателя появляются пленочные масляные разводы. Это не является криминальным. Другое дело, когда масло явно имеет тенденцию проникать через неплотности в соединениях и, смешиваясь с пылью, загрязнять поверхность двигателя. Места возможного проникновения масла хорошо изучены.

Если грязь периодически образуется по контуру контакта крышки механизма газораспределения с головкой цилиндров, виноваты либо прокладка, либо недостаточная неравномерная затяжка, либо выступание прокладки из-под отбортовки крышки.

К передней части двигателя подход неудобный, а там, как правило, скапливается маслянистая грязь. Причина — ослабление крепления крышки привода распределительного вала. Головки болтов, крепящих крышку, подходят под ключ размером 10 мм и, если искусственно удлинить стержень ключа, то подтянуть крепление крышки не представит труда.

Если вы, открыв капот, все чаще и чаще обнаруживаете масляные разводы вокруг маслоналивной горловины, следует хорошо промыть в бензине крышку горловины. Виновниками проникновения масла и загрязнения передней и задней частей двигателя в зоне коленчатого вала являются обычно сальники. Здесь надо реально оценить положение. Если замасливается лишь небольшая поверхность непосредственно у шкива коленчатого вала и крышки картера, то оснований для замены сальников нет.

Бороться со всеми видами подтеканий масла неприятно, но не так уж сложно, хотя бы потому, что ясно, откуда оно течет. Труднее, когда причина неясна. Если появились подозрения, что детали кривошипно-шатунного механизма неисправны, необходимо обратиться к специалистам.

Итак, когда глушитель испускает сизый дым, причина ясна. Предстоит разборка двигателя и, весьма вероятно, замена ряда деталей. Но случается, что с выхлопными газами все нормально, следов потеков масла нет, а масло все же исчезает. Причина станет ясной, если один или несколько цилиндров двигателя периодически отказываются работать. Выверните свечу или свечи из этих цилиндров и увидите, что они забрызганы маслом. Отказал в работе резиновый маслоотражательный колпачок 10 (см. рис. 47), и масло получило возможность попадать в камеру сгорания.

Колпачок стоит копейки, а работа по его замене — более 25 руб. Естественно, что опытные автолюбители решают эту проблему самостоятельно, хотя для решения задачи необходима подготовительная работа по демонтажу деталей, мешающих подходу к колпачкам, и изготовлению соответствующей оснастки и прежде всего приспособления, показанного на рис. 49.

Операцию необходимо выполнять с помощником в следующем порядке:

  • при помощи пусковой рукоятки или специального ключа для поворота коленчатого вала двигателя автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 повернуть коленчатый вал на такой угол, чтобы поршень в исследуемом цилиндре достиг верхней мертвой точки;
  • учитывая, что цепь или ремень свободны от натяжения, необходимо искусственно перекатывать шестерню по цепи. Эту работу должен выполнять помощник;
  • при помощи приспособления (см. рис. 49) снять клапанные пружины. Чтобы удержать клапан на месте, помощник длинной отверткой или металлическим стержнем диаметром 9—10 мм и длиной 300 мм должен придерживать клапан, действуя через свечное отверстие. Для предотвращения всевозможных случайностей приспособление (его рабочий орган) и снимаемую пружину целесообразно в момент демонтажа клапана накрыть тряпкой;
  • поддевая двумя отвертками за нижнюю кромку колпачка, снять его. Выполняя эту работу, надо проявлять осторожность, так как одно неудачное движение отверткой и тонкостенная часть направляющей втулки клапана деформирована и требуется снимать головку блока для замены втулки;
  • напрессовать новый колпачок, используя оправку, трубку подходящего диаметра. Главное, чтобы колпачок сел на свое место без перекоса, так как и новый, но установленный с перекосом, он не сможет удержать масло от проникновения к свече.
Читать еще:  Мерседес gl-класс амг повышенный расход топлива

Закончив работы по замене колпачка, необходимо установить все демонтированные ранее детали, а затем провести регулировочные операции, аналогичные тем, которые выполняют после замены распределительного вала двигателя.

Повышенный расход масла карбюраторным двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предельно допустимым считается расход масла 1 литр на 10.000 км пробега. Если эта норма превышена, следует искать причины повышенного расхода масла.

Причины могут быть разные, но в первую очередь следует начать с визуального осмотра уплотнений двигателя (сальников, прокладок и пр.) так как даже небольшая и незаметная течь масла в итоге приводит к периодическому падению его уровня в поддоне двигателя автомобиля. Также стоит заметить, что замер уровня масла следует проводить на ровной площадке (желательно постоянно на одной и той же), прогретому двигателю стоит дать остыть в течении получаса, чтобы масло стекло вниз.

Причины повышенного расхода масла двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Масло подтекает через уплотнения двигателя.
Осмотрите места возможного подтекания масла из двигателя автомобиля: передний и задний сальники коленчатого вала, прокладка клапанной крышки, сальник распредвала. Замените изношенные уплотнители.

2. Засорилась система вентиляции картера двигателя.
Внутри двигателя создается избыточное давление, которое выдавливает масло через его уплотнители.
Прочистите и промойте элементы системы вентиляции картера.

Прочистка вентиляции картера двигателя автомобиля 2108, 2109, 21099

3. Залегание (закоксовка) поршневых колец, либо их осадка после перегрева двигателя.
В этом случае большой объем газов прорывается в картер двигателя, опять же создавая там избыточное давление, которое как и в первом случае выдавливает масло через уплотнители двигателя. Помимо этого часть масла не снятая маслосъемными кольцами сгорает в камерах сгорания. Залейте в цилиндры по 10 см/куб моторного масла смешанного с ацетоном, керосином в равных долях. Дайте постоять несколько часов (можно оставить на ночь). Потом дайте двигателю некоторое время поработать. Кольца должны раскоксоваться. Осевшие и не поддающиеся раскоксовке поршневые кольца только менять.

Заливаем смесь для раскоксовки в цилиндры двигателя

3. Поломка или износ поршневых колец.
Последствия будут такие же, как и в предыдущем случае. Выявить причину неисправности можно, измерив компрессию в цилиндрах двигателя. В тех из них, где нет требуемой нормы (не менее 9 кг/см), возможно неисправны кольца. Залейте по 10 см/куб моторного масла в цилиндры и проведите измерение компрессии еще раз. Если компрессия повысилась, кольца менять или раскоксовывать. Если осталась прежней, неисправны маслосъемные колпачки. Поломанные и изношенные кольца менять.

4. Износ или повреждение маслосъемных колпачков.
Выявить неисправность можно способом описанным выше – путем измерения компрессии. Неработоспособные колпачки следует заменить.

5. Изношены стержни клапанов и (или) их направляющие втулки.
Из этого следует либо капитальный ремонт, либо замена головки двигателя.

6. Износ поршневой группы (цилиндров и колец) от времени или манеры езды.
Ремонт поршневой – капитальный ремонт двигателя.

Примечания и дополнения

— Признаками неисправности поршневой в целом или поршневых колец и (или) маслосъемных колпачков двигателя являются: сизый дым из глушителя, масло в корпусе воздушного фильтра двигателя, повышенная дымность из сапуна системы вентиляции картера, неравномерность (хлопками) выхода струи дыма из сапуна, сильная замасленность свечей зажигания.

Форум: ВАЗ-2107

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля ВАЗ-2107, описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

макс 1521 – ваще чудак на букву М – вкруговую черную тонировку, а чтоб сослепу в столб не впилить – так ксенончик, да поярче… я б таких чудаков из их же ксенончика да на поворотах обстреливал…

вожу уже второй год “русский мерседес” 🙂 – из нареканий только хреновое качество запчастей – когда на СТО неделю подбирали пятую передачу (брал авто не новую, с хорошим пробегом, масло в КПП видимо ещё с завода не меняли – вот и “стуканула” шестеренка). да вот сейчас, после зимы, почему-то масло машинка стала кушать не по-детски (что-то вроде 0,5 л./1000 км)… вот и ищу на форумах инфу, какой расход масла является нормальным… Да, вот – нарекание! НИГДЕ НЕТ информации о норме расхода масла 🙁

ваз 21074i, выпуска 2007 года, претензий никаких, но качество резинок плохое. на 1000км пробеге резинки ходовой рассохлись, растрескались. на сто отказались заменить, якобы атмосферное явление и тд. сейчас приходится своими силами менять все резинки ходовой. остальное ок.

Люди вы сами думате, что пишете? Какая норма расхода масла? Расхода масла вобще не должно быть на исправном автомобиле.

была “шестерка” 95-го года (пусть земля ей будет пухом), сдал в апреле по программе утилизации. ей-богу, выпускали бы “шохи” до сих пор – купил бы, не задумываясь. на днях “пятерку” возьму, об ощущениях напишу обяз-но ))) всем ни жезла, ни гвоздя ))) .

по программне утилизации стоимость 5ки 99 тыс, стоимость 7ки 170 тыс. почему такая разница в цене?? видимо моторы разные.

ВАЗ-21053 моя первая машина. За 12 лет всего их было 3.Брала только “нулевые”,кабюраторные.К сожалению, не удалось поездить на инжекторе. Что могу сказать? Отличная машина. Простая, легкая, проходимая, дешевая во всех отношениях. Популярная в народе, легко продается. Я на ней действительно научилась ездить. Зимой обязательное условие – качественная резина и использование “русской АБС”, то бишь, торможение двигателем. Сейчас пересела на SHANCE-1,5 с двигателем и коробкой от Опеля.(бывший Ланос). Езжу месяц, потихоньку привыкаю,но все равно ностальгирую по своей 5-ке. Низкая, пару раз уже шаркнула днищем в тех местах, где на жигулях свободно проходила- за грибами в лес точно не поеду.При парковке каждый раз трясусь за бампера. Капризна к качеству бензина- ВАЗ же проглотит любой.При езде задом, буквально сворачиваешь голову -плохой обзор. Единственный минус, на мой взгляд, очень тугой руль у классики. Сев на машину с ГУРом, оценила всю прелесть этой опции. Подытожу – у кого нет финансовой возможности – берите нашу родную классику. Не пожалеете.

Помогите пж – машина много жрет бензина что делать? если по трассе ехать она не хрена не 8, жрет примерно 9, а если по городу – 10 если не больше. Что делать?

Это еще повезло с 9-ю литрами. Взял 5-ку (ВАЗ-2105). проехал уже 3 тысячи. Жрет как лошадь, литров 12. надо к компьютерщику, настраивать инжектор.

НОРМА расхода масла на угар существует реально, у кого машина масло не ест – либо она стоит в гараже, либо автор – близкий родственник Г.Х. Андерсена (берём умную книжку и читаем о принципах работы ДВС). Примерный расход масла в исправном двигателе 21067 – 650 г. на 10000 км. На исправном инжекторе 21074 расход топлива по городу 6.7л летом, 8.1л. зимой, по трассе 5.4л. летом, 7.6л. зимой. Хотя, конечно, расход сильно зависит от манеры вождения и навыков экономичной езды. За 3 года эксплуатации оторжавела впускная труба основного глушителя, застучал маятник, сильно потрескались тормозные шланги передних колёс, зимой 2010 года из-за подтекания тосола на генератор замкнули 2 диода блока выпрямителя и АКБ разрядилась до 4.7В, хорошо хоть ничего не загорелось, потёк краник отопителя (неужели на конвейере нельзя сразу шаровый кран ставить ?), замучил скрипучий мотор печки (почему на конвейере нельзя сразу ставить моторы с подшипниками качения ?). Большой расход масла на моей машинке (до 5000 км пробега) был вызван неверной установкой комплекта колец на поршнях, после третьей переборки двигателя (первые два раза не мог присутствовать,а в третий раз стоял над мастером, пока тот не разобрал и собрал движок) расход масла стал примерно 500 г. на 10000 км., а до этого 700 г. на 1000 км., движок перебрали по гарантии. Сейчас продаю эту машинку, хочу взять другую, лифан солано. Если кому интересно – с комплектом зимней резины на дисках за 125 тыр. Моё мнение – машинка недорога как при покупке, так и в эксплуатации, особенно если руки растут нормально и есть минимальная техническая подготовка.

Читать еще:  Объем бака Mazda CX-5: особенности, характеристики

у меня ваз 2107 (карбюратор) – с недавних пор расход топлива очень большой (по городу где то 15+), заливает свечи ужас как… если есть вариант обойтись без карбюраторщика, напишите что делать?

О двигателях первого поколения LADA 2107 (1975 — 2005)

Автомобиль ВАЗ 2107 получивший в народе название «Семерка», является популярной и последней заднеприводной классической моделью производства АвтоВАЗ типа седан. По сути, это доработанный ВАЗ 2105, только более комфортный, с движками большей мощности и объема. Со временем данные модели были заменены автомобилями Lada Granta. Мы рассмотрим, какими двигателями оснащались автомобили ВАЗ 2107, их характеристики и основные проблемы.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2101

Движок ВАЗ 2101, является базовым по отношению к классическому семейству ВАЗ. Существует мнение, что это движок Фиат, часть правды в этом есть, так как ВАЗ 2101 создавали на основе прототипа FIAT 124. В отличие от данного прототипа у ВАЗ 2101 увеличили межцентровое расстояние, что дало возможность создавать варианты с различным рабочим объемом от 1,3 л. до 1,8 л. Движок является рядным, с 4-мя цилиндрами, расположение распредвала верхнее, привод ГРМ на цепи. Владельцы моделей 1970-1974 г.г. отмечают значительную надежность движков, причина, скорее всего в контроле производства профессионалами Фиат.

Основной проблемой движка можно назвать повышенный износ распределительного вала. Двигатель требует периодической регулировки клапанов. Кроме того необходимо регулярно прочищать карбюратор. Движок потребляет много масла и склонен к перегреву. Это может происходить, если откажет вентилятор, или сломалась помпа. Движок может дымить, проблема может быть в поршневых кольцах. Не редки проблемы с сальниками и втулками клапанов. Двигатель может троить и проблема чаще всего в неисправности системы зажигания. Это основные, но не далеко не все проблемы движка.

Задумываясь о тюнинге двигателя ВАЗ 2101, необходимо понимать, что двигатель имеет большое количество проблем и в целом легко изнашивается, из-за этого навесить на него большое количество дополнений не получится. В первую очередь тюнинг ВАЗ 2101 предполагает увеличение рабочего объема. Для этого придется увеличить ход поршня, поменять коленвал и расточить двигатель. Кроме того можно рассмотреть возможность устранения шероховатости и полировки каналов ГБЦ. Можно установить компрессор. Готовых установочных комплектов на рынке представлено несколько. Однако нужно помнить, что при таком подходе весьма вероятно сокращение ресурса двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2103

ВАЗ 2103, является рядным движком карбюраторного типа, у него 4 цилиндра и верхнее расположение распредвала, и цепной привод. По сравнения с ВАЗ 2101 у ВАЗ 2103 более высокий блок и коленвал имеющий увеличенный ход поршня.

У двигателя быстро изнашивается коленвал. Кроме того необходимо своевременно регулировать цепь привода ГРМ и регулировать клапана. Кроме того необходимо регулярно чистить карбюратор. Двигатели ВАЗ 2103 склонны к перегреву, и чаще всего из-за проблем с помпой. Двигатель может троить из-за прогара клапана, в этом случае автомобиль необходимо показать специалистам. Вообще справедливо будет говорить о том, что двигатели ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 по части проблем повторяют друг друга. Вместе с тем, по отзывам пользователей, двигатель ВАЗ 2103 надежнее и неприхотливее по сравнению с 2101.

Проще всего и доступнее увеличить мощность двигателя ВАЗ 2103 можно с помощью расточки цилиндров и увеличение хода поршня, а также установки подходящего коленвала. Еще один вариант, это расточка двигателя и доводка ГБЦ. Наконец увеличить мощность двигателя можно за счет установки турбины или компрессора, однако это наиболее затратный метод.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2105

Движок ВАЗ 2105 является аналогом 21011, с немного меньшей мощностью и ременным приводом ГРМ. За счет использования ремня движок меньше шумит. Кроме того нужно отметить, что движок 2105 не гнет клапаны. В тоже время необходимо периодически регулировать зазоры клапанов.

Без предварительного прогрева движок часто глохнет, возможно из-за загустевания масла. Поэтому необходимо предварительно прогревать двигатель. Часто движок ВАЗ 2105 клинит, чтоб этого избежать, необходимо своевременно менять масло. Если в движке возникают стуки значит необходимо отрегулировать клапаны. В противном случае снизится мощность двигателя, возможен прогар клапана, может разбалансироваться распредвал, и увеличится расход горючего. Вообще проблемы движка ВАЗ 2105 аналогичны неисправностям 2101 и 21011.

Увеличение мощности движка ВАЗ 2105 возможно через расточку под поршень 82мм. Кроме того возможности тюнинга аналогичны таковым для двигателя ВАЗ 2101.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2106

Движок ВАЗ 2106 это логическое продолжение идей, заложенных в двигатель ВАЗ 2103. Основное различие между движками это изменение диаметра поршня. Есть вариация движка с индексом 21067,это шестереночный движок инжекторного типа. Однако необходимо отметить, что карбюратор в данном случае надежнее инжектора. У движка ВАЗ 2106 4 цилиндра и верхнее расположение распредвала, в приводе ГРМ используется цепь.

Двигатель ВАЗ 2106 менее надежен по сравнению с 2103, и для уверенного запуска требует предварительного прогрева. Наиболее характерны для двигателя следующие проблемы. Необходимость использования качественного масла и своевременной его замены. Также движок довольно прожорлив в части потребления масла. Кроме того, довольно быстро изнашивается коленвал. Если в двигателе возникает стук, это говорит о том что пришла пора регулировать клапана. Помимо стука могут возникать характерные металлические звуки, проблема скорее всего в поршневых пальцах или шатунных подшипниках, сама проблема решается в сервисе. Вообще различные подозрительные шумы и стуки характерны для ВАЗ2106. Неравномерная работа движка свидетельствует о забитости жиклеров карбюратора. Двигатель часто перегревается, и причиной могут быть проблемы с термостатом, или радиатором. Кроме того для движка характерны троение, вибрации, клин двигателя.

Наиболее простым способом увеличения мощности двигателя ВАЗ 2106 является расточка и увеличение хода поршня. Кроме того некоторые умельцы ставят двигатель от Приоры, это довольно сложный процесс, но зато надежный в части увеличения мощности. Наконец, если позволяют средства, можно заняться установкой турбины.

ВАЗ 2107 в выхлоп не дымит, а в сапун прям валит дым и масло жрет, помогите советом

Audi A6 С4
Chevrolet Aveo

26 февраля 2017, 13:03 #1

Ваз 2107 после морозов начала жрать масло литрами, 1 и 4 цилиндр свечи засерает за 3 4 дня, пошел дым в сапун, в глушитель не дымит, не парит.

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

26 февраля 2017, 14:53 #2

Прорыв газов в картер,ждет тебя капиталка.(как минимум замена колец)

Audi A6 С4
Chevrolet Aveo

26 февраля 2017, 15:29 #3

У меня такое впервые, обычно в глушак тоже как паровоз чадит а в этот раз нихрена ток в сапун.

26 февраля 2017, 16:10 #4

Вообще не понимаю, как такое возможно. И масло жрет и не дымит. Хотя. Машина с нейтрализатором?

26 февраля 2017, 16:46 #5 + 1

компрессию для начала замерить, а там уж видно будет к чему готовиться.

Может просто колпачки маслоотражательные поменять

26 февраля 2017, 18:17 #6

Я что спрашивал по наличию нейтрализатора. У меня Приора жрала литр на тысячу и не дымила. Наличие нейтрализатора сказывается, видимо.

Так и у топикстартера, не представляю, куда иначе может деваться масло без сгорания.

rinat-q3, 26 февраля 2017, 16:46, #5

компрессию для начала замерить, а там уж видно будет к чему готовиться. Может просто колпачки маслоотражательные поменять

Читать еще:  УАЗ Пикап - обзор и технические характеристики

Литрами. Многовато для колпачков, имхо.

Лада Веста
МТЗ-1221

26 февраля 2017, 18:33 #7 + 2

масло убивает нейтрализатор и достаточно быстро.

26 февраля 2017, 18:34 #8

Flying, 26 февраля 2017, 18:33, #7

масло убивает нейтрализатор и достаточно быстро.

Не буду спорить. Наверно. Но это единственное, на мой взгляд, объяснение отсутствия дыма при таком масляном аппетите

Лада Веста
МТЗ-1221

26 февраля 2017, 19:23 #9

ну да, так сложно что то утверждать..

с одной стороны и в камере сгорания сгорало, т.б. если Е3, то смесь изначально обедненная, и нейтрализатор дожигает, да и не так уж много масла что бы сильно дымить очень! соотношение 1:70..

а двухтактные 1:25

26 февраля 2017, 20:00 #10

Flying, 26 февраля 2017, 19:23, #9

ну да, так сложно что то утверждать.. с одной стороны и в камере сгорания сгорало, т.б. если Е3, то смесь изначально обедненная, и нейтрализатор дожигает, да и не так уж много масла что бы сильно дымить очень! соотношение 1:70.. а двухтактные 1:25

Современные импортные (б/п, ПЛМ) даже 1:50. Но четверка у меня подъедала масло, литр-полтора между заменами и это было заметно, особенно при холодном запуске. А эти жрут куда больше и не дымят. Удивительно. Сам если не сталкивался, не поверил бы

Audi A6 С4
Chevrolet Aveo

26 февраля 2017, 20:02 #11

Нет нейтрализатора, обычная карбюрашка. Сам вахере как это может быть. На 1000 км литр смело доливаю

26 февраля 2017, 20:23 #12

Бродяга26, 26 февраля 2017, 20:02, #11

Нет нейтрализатора, обычная карбюрашка. Сам вахере как это может быть. На 1000 км литр смело доливаю

Течей-то нет? Как-то не представляю такоо угара без дыма. При холодном запуске тоже нет поддымливания? И второе, юбки свечей (резьбовая часть) не в масле?

Лада Веста
МТЗ-1221

26 февраля 2017, 20:44 #13

Серега_карел, 26 февраля 2017, 20:00, #10

Современные импортные (б/п, ПЛМ) даже 1:50. Но четверка у меня подъедала масло, литр-полтора между заменами и это было заметно, особенно при холодном запуске. А эти жрут куда больше и не дымят. Удивительно. Сам не сталкивался, не поверил бы

а почему ты решил что дымила исключительно из-за масла четверка.

например плохо сгоревший бензин дымит ни меньше..

26 февраля 2017, 20:50 #14

Flying, 26 февраля 2017, 20:44, #13

а почему ты решил что дымила исключительно из-за масла четверка. например плохо сгоревший бензин дымит ни меньше..

Голубоватый дымок со своеобразным запахом при нормальных работе двигателя и расходе. Плюс легкое сапунение и снижение уровня масла без следов подтеков. Бензин несгоревший, богатая смесь дают, насколько мне известно, черный дым

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

26 февраля 2017, 20:55 #15

Бродяга26, 26 февраля 2017, 13:03, #1

Ваз 2107 после морозов начала жрать масло литрами, 1 и 4 цилиндр свечи засерает за 3 4 дня, пошел дым в сапун, в глушитель не дымит, не парит.

Может перегрев двс был?

может еще что было? ты вспомни!

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

26 февраля 2017, 20:57 #16 + 2

И опять же, если сапунит — это только поршневая!

нужен замер компрессии, а потом можно дальше ^сопли разводить^, ну т.е. гадать

26 февраля 2017, 20:58 #17

vadim20, 26 февраля 2017, 20:57, #16

И опять же, если сапунит — это только поршневая! нужен замер компрессии, а потом можно дальше ^сопли разводить^, ну т.е. гадать

Это да. Но куда девается сгоревшее масло?

Лада Веста
МТЗ-1221

26 февраля 2017, 21:05 #18 + 2

тут такое дело, что без разборки сложно определить что из-за чего и насколько!

например сапунение идет из-за прорыва газов в картер и при этом не обязательно масло по стенками цилиндра попадает в больших количествах в КС.. или же наоборот, идет сильный подсос масла через втулки клапанов и при этом ЦПГ в порядке, а может быть что подсос масла через клапана идет вовсе из-за того что воздушный фильтр забит.

аможет быть все причины по чуть, а может быть и не по чуть..

по моему мнению, больше дымит когда через клапаны масло поступает, а не через ЦПГ..

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

26 февраля 2017, 21:18 #19 + 2

В любом случае, нужно начинать с доступной диагностики:

-снять коллектор и глазками посмотреть на клапана, сразу видно будет на впускных клапанах масло, либо нагар на выпускных.

-снять клапанную крышку, распредвал и осмотреть маслоотр. колпачки — может слетели.

Серега_карел, 26 февраля 2017, 20:58, #17

Это да. Но куда девается сгоревшее масло?

дымления может и не быть, потому как расход не такой что масло заливает(литр за 1т.км. это достаточно большое время работы двс) к тому же, наличие дыма из выхлопной смотрели видать на холостом ходу, а на таком режиме мало что понятно, а вот когда поехал и нагрузка, то дымок не сильно то и заметно из кабины.

так же ни слова о заднем сальнике к.в., может он сопливит в общую кучу расхода масла

Замена масла на ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция с особенностями замены масла в ВАЗ 2107 своими руками. Советы по выбору и срокам замены масла.

Фотография автомобиля ВАЗ 2107 и моторнго масла для него.

Жигули семерка — массовый народный автомобиль с простой конструкцией. Замену масла в двигателе ваз 2107 большинство автовладельцев выполняют самостоятельно без СТО . Достаточно ознакомиться с пошаговым руководством замены и особенностями ВАЗ 2107.

Одновременно с заменой моторного масла меняется и масляный фильтр. Расход масла после замены снижается.

Период замены

На новом автомобиле первая замена производится после 4 000 пробега . Ранняя замена заводского масла связана с появлением металлической стружки во время обкатки ВАЗ 2107. В дальнейшем срок замены увеличивается до 10 000 километров.

Какое выбрать масло

На зиму лучше заливать синтетическое масло. В тёплую пору года — используем полусинтетику.

Норматив заливки

Для замены потребуется 3,5 литра нового моторного масла.

Замена маслосъемных колпачков

Периодически требуется замена колпачков маслоотражателей. Признаки неисправности: постоянный рост расхода масла и сизый дым из трубы.

Какой нужен инструмент

Потребуется для выполнения замены свечной и динамометрический ключ.

При смене типа масла промывать двигатель.

Порядок замены масла и фильтра

Процесс замены масла и масляного фильтр одинаковый для инжекторного и карбюраторного типа двигателя.

Инструкция по замене:

  • Загнать машину с разогретым мотором на эстакаду или смотровую яму (в крайнем случае, поддомкратить, зафиксировав ручником);
  • Открыть капот и снять верхнюю пробку для заливки масла (кстати,);
  • Подставить ведёрко объёмом 5 литров под нижнюю сливную пробку масла;
  • Открутить пробку шестигранником на 12;
  • Подождать 10–15 минут — отработанное масло стечёт в маслоприемник.

Метки на щупе для измерения уровня моторного масла на ВАЗ 2107.

Промывка двигателя

При смене типа масла и через 30 тысяч км пробега производиться промывка двигателя. Для проведения операции нужно приобрести промывочное масло и прогнать его через систему.

Пошаговая инструкция промывки:

  1. После выхода старого масла, не снимая масляный фильтр, залить в мотор промывочную жидкость и дать ему поработать на холостом ходу около десяти минут.
  2. С помощью отвёртки выкрутить масляный фильтр, в новый фильтр добавить примерно 200 грамм масла и вкрутить на место старого.
  3. Ввернуть на место сливную пробку (она конической формы, прокладки нет).
  4. Залить 3,5 литра нового масла, убедиться в отсутствии течи, завести двигатель.
  5. Лампочка на щитке приборов должна погаснуть, уровень масла проконтролировать щупом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector