Arskama.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка распредвала ваз 2106

Сообщества › Автоклуб Ваз и Лада Классика. › Блог › Как заменить распредвал и рычаги клапанов ВАЗ-2107

Распределительный вал заменяют в следующих случаях:
— Износ опорных шеек распределительного вала и гнезд в корпусе подшипников, характеризуется повышенным шумом в работе, невозможностью убрать стук клапанов даже после настройки тепловых зазоров рейкой с микрометром.

— Износ рабочих поверхностей кулачков вала и рычагов, характеризуется невозможностью убрать стук клапанов после настройки тепловых зазоров щупом.

Все эти последствия могут быть вызваны применением некачественного моторного масла, «масляным голоданием», повреждением фильтрующего элемента масляного фильтра, частыми перегревами двигателя, а также вследствие общего износа. При пробеге более 100 тыс. км следует задуматься о замене вала и рокеров.

Итак, для работы нам потребуются:
— ключи на 7,8,10,13,17,24
— динамометрический ключ
— щуп или рейка для настройки теплового зазора в клапанах
— большая и малая отвертки, молоток
— 1-2 запасные пружины рокеров, сухарики (не обязательно)
— распределительный вал в сборе
— комплект рычагов клапанов с регулировочными болтами

Итак, отсоединяем и отводим в сторону мешающие нам патрубки, снимаем крышку головки блока цилиндров.

Проворачивая коленчатый вал выставляем метки ГРМ в положение ВМТ 4-го цилиндра.

Ослабляем затяжку болта крепления звездочки распредвала, не выворачивая его.

Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота, чтобы ослабить цепь.

Отжав большой отверткой башмак натяжителя и втянув плунжер, затягиваем колпачковую гайку.
Окончательно выворачиваем болт крепления звездочки и, придерживая цепь, снимаем ее. С помощью проволоки или шпагата, не допуская перескакивания, привязываем цепь со звездочкой к дросселю или впускному коллектору.

Отворачиваем 9 гаек крепления корпуса распредвала и снимаем его со шпилек головки блока цилиндров.

Осматриваем прижимные пружины на предмет перекашивания ими рокеров и потери упругости, неисправные необходимо заменить.
Снимаем рокера, преодолев усилие пружины, а затем и сами пружины, выведя их из-под стопорных пластин. Ослабляем затяжку контргаек регулировочных болтов и выворачиваем их.

Переставляем контргайку на новые болты и вворачиваем их обратно до упора на всю длину. Ставим пружины и новые рокера.
Следует иметь ввиду, что в продаже имеются рокера и болты как старого, так и нового образца. Рокера нового образца отличаются меньшим диаметром посадочного места под болт, а также наличием второго пропила сверху, соответственно у болта н/о диаметр головки меньше. Рабочие пары «рокер-болт» разных образцов не взаимозаменяемы, поэтому, чтобы не перепутать, лучше покупать их сразу комплектом.

Смазываем рабочие поверхности и шейки нового распредвала, рокеров для предотвращения задиров при первом пуске. Устанавливаем распредвал на место, предварительно выставив штифт фланца вала напротив отверстия в звезде.

Затягиваем распредвал с усилием 1.9-2.3 кгс·м согласно схеме затяжки в несколько приемов.

Устанавливаем звезду с цепью на место. Усилие затяжки 4.2-5.2 кгс·м.

Прокручиваем коленчатый вал и сверяем метки, натягиваем цепь и настраиваем тепловые зазоры в клапанах.

Устанавливаем клапанную крышку и остальные детали на место.
Через 2 тыс. км после притирки новых деталей необходимо провести повторную настройку теплового зазора клапанов.

Небольшое видео процесса:

Важнейшие неисправности и замена распредвала на ВАЗ 2106

В моторе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распределительный вал, который приводит в движение клапаны. Благодаря ему происходят своевременный впуск топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выпуск газов из них, причем согласно рабочему циклу. Располагается вал в верхней части двигателя, под крышкой головки блока цилиндров (ГБЦ). На распределительном вале находится звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленвала соответствует двум оборотам распредвала.

Основные неисправности распределительного вала — это риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, множественные задиры. В случае чрезмерного износа шеек распредвала происходит уменьшение давления масла в системе. Но такой вариант возможен и при разрушении посадочных мест под подшипники распределительного вала. И если можно установить новые шейки за небольшую сумму, то в случае с посадочными местами придется проводить замену ГБЦ. Нередко выполняется тюнинг, при котором необходима установка нового, более легкого распредвала на ВАЗ 2106.

Демонтаж и установка распределительного вала

Снятие чаще всего необходимо либо во время проведения капитального ремонта, либо для замены в случаях выхода из строя. Для проведения работы необходимы следующие инструменты:

  • головки на 10, 13 и 17;
  • рукоятка с трещоткой;
  • вороток;
  • удлинитель с карданчиком;
  • ключ накидной на 13;
  • приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.

Сначала снимается крышка клапанов, которая крепится к ГБЦ болтами и имеет резиновую прокладку. Ее старайтесь не повредить, иначе в дальнейшем возможно протекание масла. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ. Он расположен в правой части мотора, если смотреть со стороны салона. Шестерня распределительного вала отворачивается головкой на 17.

Для удобства установите машину на передачу, а под заднее колесо подставьте противооткатные упоры. Шестерню отведите в сторону, если потребуется, то допускается поддеть ее удобным инструментом. Теперь все гайки, которые крепят пенал (корпус) распредвала, необходимо выкрутить. Чтобы облегчить работу, сначала используйте вороток.

Все резьбовые соединения затянуты с сильным моментом, поэтому порой оказывается сложно произвести демонтаж. Затем, слегка раскачивая корпус распределительного вала, с усилием потянуть наверх. И после выкручивания двух гаек в передней части пенала можно легко ударить деревянной киянкой по задней части вала, чтобы окончательно вынуть его из посадочного места. Установка распредвала производится в обратном порядке.

Если вы выполняете ремонт по причине чрезмерного износа вала, то замените рокеры. Снимаются они достаточно легко, нужно только потянуть наверх. Но если же состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: просто внимательно осмотрите каждый и поставьте на прежние места. Причем установку делайте в той же последовательности, в которой снимали.

Как провести регулировку клапанов на ВАЗ 2106?

На автомобиле ВАЗ 2106 рекомендуется проводить регулировку клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. Выбрано оптимальное значение, ведь все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут проявляться мелкие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, уменьшение приемистости и мощности мотора.

Проблемы доходят вплоть до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть. Регулировать клапаны требуется и после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распределительного вала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • рожковый ключ на 17 с хорошим рычагом;
  • спецключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
  • плоский щуп толщиной в 0,15 мм.

Если внимательно присмотритесь к чехлу, в котором хранится щуп, то вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапанов. Обратите внимание на температуру: для настройки оптимально 20 °С. Но если перед этим проводилась замена распредвала ВАЗ, а на дворе теплая погода, то на температуру можно не смотреть.

Итак, сначала снимаете крышку с ГБЦ. Заметьте, считать клапаны следует от переднего края ДВС. После этого ставите поршень 4-го цилиндра в верхнее положение с помощью ключа на 38. Клапаны «6» и «8» оказываются закрытыми, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет самым большим. Ставите щуп и проверяете зазор. Оптимальным считается такой, при котором щуп можно двигать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, щуп не двигается или же свободно проходит, то приступайте к регулировке.

Для этого необходимо работать двумя ключами на 17: одним ослабляете контргайку, а вторым крутите болт для регулировки. Причем не стоит делать много оборотов регулировочным болтом, нужно в процессе его выкручивания или закручивания медленно двигать щупом, чтобы не упустить допустимое значение зазора. После контргайку необходимо затянуть и еще раз удостовериться в том, что зазор правильный. При необходимости проводится повторная регулировка клапана. Порядок регулировки клапанов:

  • 4-й и 3-й;
  • 2-й и 4-й;
  • 1-й и 2-й;
  • 3-й и 1-й;
  • 8-й и 6-й;
  • 4-й и 7-й;
  • 1-й и 3-й;
  • 5-й и 2-й.

Коленчатый вал поворачивается на 180°, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо пользоваться метками на шкиве коленчатого вала, а также на распределительном валу. В крайнем случае просто снимается крышка трамблера и производится контроль по бегунку.

Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала — это половина оборота оси распределителя. После окончания регулировки производится сборка. При повреждении резиновой прокладки следует ее заменить на новую.

Установка распредвала ваз 2106

Распредвалы

Читать еще:  Как уменьшить расход топлива на уаз патриот

«Нивский» вал на классику.

В поискках тракторной тяги на низах установлен распредвал ВАЗ 21214 . Процесс установки ни чем не отличается от штатной замены распредвала поэтому описывать подробно нечего. Читайте руководство по ремонту любых ВАЗ «классика».

Шестерня ВАЗ 21213. Зазор 0,15 на впускных и 0,20 на выпускных. Угол опережения зажигания 10 градусов. Гидрокомпесаторов нет.

Ничего сверхестественного не произошло. Общепринятое мнение не подтвердилось. Мне даже показалось, что вал больше «верховой» нежели наоборот. К тому же, приобретенный у крупного продавца вал, не имел отличительных признаков ВАЗовской запчасти, прописанных в ВАЗовской же документации, не смотря на фирменную упаковку. Даже если я ошибся, дабы не дразнить гусей, отдав вал 21214 продавцу, ставим вал 21213. И снова мимо. Правда проблема в другом. Вал стучит. На горячую — сброс давления маслянного тракта. Пришлось снимать. Вскрытие показало — вал сырой! При пробеге 28 км. явные задиры рабочей кромки кулачка и подклинивание в корпусе.

Я в шоке. Где в этом поганом мире взять нормальную запчасть.

Принципиально собираю штатный автомобиль. Вот теперь можно говорить о результатах. А они были. Все — таки с «чужими» валами машина немного более эластична, немного интереснее на низах. 21214 понравился и на верхах тоже. Но именно немного! Тоесть все эти улучшения не стоят потраченного времени, нервов и материальных средств. Но ни что не проходит бесследно. Опыт бесценен! По рекламе тюнинговых фирм и сообщениях на форумах трудно иметь какое то суждение о проблеме.

А проблема была и остается нерешенной. Хочу низовой моментный автомобиль! Тем более, что, зимой это , думаю, будет весьма как кстати.

На роль низового вала был выбран вал SmartCAMS® 8VC-244-113 от ОКБ «Динамика«. Внешняя скоростная характеристика (ВСХ) взята с сайта производителя.

Для чистоты эксперемента установлен штатно на абсолютно штатный (преднамеренно приведенный в штатное состояние) автомобиль. По первому впечатлению — на низах действительно лучше. На холостых потряхивает изрядно.

Вернул в зад Solex 24*24. Веселее. Тянет лучше 2300-3000об. Далее подхват и снова хорошо почти до 5000 об. Дальше кручу редко, но на тестовых заездах показалось, что после 4500 двигатель начинает скисать. На холостых не спокойно. Это плата за большее открытие клапанов. Но уже не критично. Угол опережения зажигания 7,5 градусов. Раньше — лучше разгон, но звенит. Максимальная скорость упала. В городе достаточно конфортно.

Разрезная шестерня ( регулируемый шкив распредвала ) на классику

Изначально на меей машине метки совпадали, но как-то не уверенно. Недоход верхней метки составлял порядка 1/3 зуба, что по коленвалу очень примерно — 10 градусов. При установке «других» валов ситуация не изменялась принципиально. Этот факт не давал мне покоя. Да и интуитивно чувствовалось, что мотор «недобирает», т.е. хочет, но что — то ему мешает.

В результате долгих раздумий и теоретических изысканий была приобретена разрезная шестерня. Мои попытки поставить шестерню были, естественно, успешными, но уверенности в правильной регулировке фазы у меня как то не возникло. Впечатления по дороге разнообразны и расплывчаты. В конец измучив клапанную крышку, потрепанный но непобежденный, решил обратиться к специалистам.

Так я оказался в тюнинг центре ОКБ Динамика. Промурыжив меня два часа (двигатель остывал), приступили к работе. Спокойный, уверенный в себе мастер долго сводил -разводил метки. Вердикт: изначально сбита фаза ГРМ на 8 градусов по коленвалу. Спасибо ВАЗу! (или кто там двигатели собирает)

Далее началось таинство действия, ради которого я собственно и приехал. Скажу сразу: никаких индикаторов или иных особо точных приборов я не увидел. На все вопросы мастер только улыбался. Выставив вал, свели метки — вопрос закрыт! Сняли распределитель зажигания (трамблер по нашему). Теперь у меня другая характеристика механического регулятора угла опережения зажигания, и начальный угол опережения зажигания 20 градусов! Заодно меня лишили вакумного корректора угла опережения зажигания.

Будучи вынужденным, в меру служебной надобности, обслуживать клиентов, сам быть клиентом не люблю! Да и клиент я , мягко сказать, не удобный. К чести персонала «Динамики», процедуру » я клиент» я перенёс нормально. Что называется «персональный подход», никаких втюхиваний «эксклюзивных» запчастей и навязывания услуг. Приняли, выслушали, отработали, дали рекомендации, опустили на бабки (а как без этого!) и до свиданья! Четко, спокойно уверенно. Молодцы!

Потеряв некоторую часть личного времени и определенную сумму материальных средств, выезжаю в город.

Вот тут я был ошарашен по-настоящему. Это не моя машина! Разница колосальна! Малейшее нажатие на педаль акселератора приводит к незамедлительной реакции автомобиля на любой передаче. Тяга на низах изменилась в лучшую сторону. Эластичность на очень не плохом уровне. На второй — третьей передаче крутится за 5000 легко!

Я хотел городской моментный автомобиль. Я его получил!

С полдня потолкавшись в городе, получив кучу новых, вообщем положительных, впечатлений, ухожу на «дальняк».

Но! Законы физики и механики неумолимы. Не удалось их преодолеть и специалистам ОКБ «Динамика». За довольно неплохую тягу на низах я заплатил максимальной скоростью! Машина хорошо разгоняется до 120 км/час, упирается и дальше тяжело и неохотно набирает 135 км/ч. Далее — никак. Ход педали еще остается, но дальнейшее на неё нажатие не приводит ровным счетом ни к чему! Скорость не такая уж и маленькая, позволяет уверенно передвигаться по паутине наших не всегда хороших дорог, но, когда выходишь на обгон на узкой извилистой загородной трассе, заведомо зная, что максималка 135.

Скептики скажут: не гоняй! Скажите это кому нибудь еще. Не мне! Гонял, гоняю, и гонять буду!

Двигатель получился достаточно шумный. При повторном обращении в тюнинг центре ОКБ Динамика сказали «жесткий вал». Тем не менее частично разобрали ГРМ, промерили все и . ничего не нашли. Все в допуске. Неприятный верхний квакающе-шаркающий стук присутствует и это мне сильно не нравиться. Это, наверное, ещё одна плата за «тюнинг»!

Езда с таким стуком удовольствия не приносит, сколь бы хорош двигатель небыл бы. Снова вскрыл клапанную крышку. Снова ничего не увидел плохого. Душа просила действия и я поменял рокера. Так, на всякий случай. Каково же было мое удивление, когда после сборки стук пропал! После прогрева обычный звук Жигулевского мотора. Бывает же такое! А вот почему специалисты из «Динамики» утверждали, что мой стук, это нормально, для меня осталось загадкой. Вроде толклвые ребята там работают.

При разборе завалов в деревенском сарае были обнаружены два распредвала старого образца. Оба пострадали от коррозии, но один удалось восстановить.

Отличительной особенностью этих валов считается несколько лучшие «ездовые» качества при значительно меньшем ресурсе из-за несколько упрощенного профиля кулачка.

Вал был установлен на автомобиль. Вал, как вал, но мне понравился. Не потеряв низовых характеристик, мотор крутится значительно веселее. Шумы ГРМ отсутствуют, холостой ход ровный. СН упал в два раза.

Ну, раз так случилось, значит так тому и быть.

Двигатель ВАЗ

Снятие и установка распредвала

Операции, выполняемые для снятия распредели тельного вала, аналогичны описанным выше для снятия головки цилиндров. Только здесь не требуется сливать охлаждающую жидкость, вывертывать свечи зажигания и отсоединять шланги и провода от узлов, установленных на головке цилиндров. При замене распределительного вала заменяют и рычаги клапанов.

После снятия звездочки распределительного вала ослабляют гайки 4 крепления упорного фланца 1 распределительного вала 2, отворачивают гайки крепления корпуса подшипников 3 распределительного вала и снимают его вместе с распределительным валом. Затем отворачивают гайки крепления упорного фланца распределительного вала, снимают упорный фланец и вынимают распределительный вал из корпуса подшипников.

Читать еще:  Skoda Octavia 1

Перед установкой корпуса подшипников с распределительным валом надевают на него (предварительно) звездочку и поворачивают вал до совмещения меток на звездочке и корпусе подшипников. Ослабляют контргайку регулировочных болтов клапанов и заворачивают поглубже регулировочные болты. При этом рычаги клапанов опускаются и не мешают установке корпуса подшипников с распределительным валом на головку цилиндров.

После установки распределительного вала выполняют те же регулировочные работы, что и после установки головки цилиндров.

Снятие и установка цепи привода распределительного вала

При снятии цепи сливают охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, снимают воздушный фильтр и аккумуляторную батарею. Отсоединяют от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров — тяги привода дроссельных заслонок карбюратора. Снимают радиатор с кожухом и электровентилятором, со шлангами и термостатом, отсоединяя шланги от термостата и провода от радиатора и электровентилятора.

Снимают крышку головки цилиндров и поворачивают коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, а метки на шкиве привода генератора — с длинной меткой на крышке привода распределительного вала.

Отворачивают болт крепления звездочки распределительного вала. Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой. Снимают звездочку распределительного вала.

Ослабляют крепление генератора и снимают ремень его привода. Включают IV передачу в коробке передач, отворачивают храповик и снимают с коленчатого вала шкив привода генератора. Снимают крышку привода распределительного вала с прокладкой, отвернув гайки крепления крышки к блоку цилиндров и болты крепления масляного картера к крышке. Вывертывают ограничительный палец 6 и снимают цепь привода распределительного вала.

При установке цепи сначала надевают цепь на звездочки коленчатого вала и валика привода масляного насоса и заворачивают ограничительный палец 6 цепи. Затем устанавливают звездочку распределительного вала, надев на нее цепь и совместив установочные метки, причем болт крепления звездочки окончательно не затягивают.

Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, поворачивают коленчатый вал на два оборота и затягивают гайку. Проверяют совпадение установочных меток. Если метки не совпадают, то заново устанавливают цепь, откорректировав положение звездочки распределительного вала. Если метки совпадают, то окончательно затягивают болт крепления звездочки распределительного вала и устанавливают на двигатель и автомобиль все снятые узлы и детали.

После замены цепи проверяют и регулируют момент зажигания, натяжение ремня привода генератора, а также приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Снятие и установка башмака натяжителя цепи

Для снятия башмака выполняют все указанные выше операции для снятия крышки привода распределительного вала, но не снимают звездочку распределительного вала. После снятия крышки привода распределительного вала отворачивают болт крепления башмака к блоку цилиндров и снимают башмак.

После установки башмака и всех деталей на место проверяют и регулируют натяжение цепи и ремня привода генератора, момент зажигания и приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Снятие и установка успокоителя цепи

Для снятия успокоителя снимают воздушный фильтр и отсоединяют провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Отсоединяют от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров — тяги привода дроссельных заслонок карбюратора.

Снимают крышку головки цилиндров. Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой.

В начало страницы

Замена распредвала вместе с корпусом на ВАЗ 2101-2107

После покупки своей «Копейки» начал потихоньку ее ремонтировать и первым делом приступил к проверке двигателя, так как тарабанил он ужасно. Предыдущий хозяин сказал, что прогорел клапан, но после снятия клапанной крышки оказалось, что причина несколько серьезнее. Вот что я увидел после снятия крышки клапанов:

Как видите, корпус распредвала разбит и кусок валялся в головке сверху. Более того, рядом в той же куче лежал еще рокер с пружиной. Не удивительно, что предыдущий владелец ВАЗ 2101 думал, что прогорел клапан, так как симптомы похожи — не работал один цилиндр. Ниже расскажу более подробно о ремонте ВАЗ 2101-2107 с подобными проблемами.

Замена распределительного вала с пеналом на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Итак, первым делом я поехал и купил другой распредвал у одного мужика. Конечно на новый не рассчитывал, но как оказалось зря. Этот мужик достал распредвал, замотанный в бумагу еще со времен СССР. И вместе с ним отдал комплект рокеров. За эту покупку я отдал ему 750 рублей. Хотя в магазине новые детали эти стоят не менее 2 000 рублей.

Первым делом снимаем клапанную крышку, открутив ключом на 10 все ее гайки крепления, после чего получается вот такая картина:

Теперь необходимо плоской отверткой отогнуть шайбу под гайкой крепления звезды распредвала:

И откручиваем гайку ключом на 17, как это показано на фотографии ниже:

Теперь откручиваем болт натяжителя цепи ГРМ, который находится на передней стороне справа:

После того, как цепь ослаблена, можно аккуратно постучать с внутренней стороны звезды, чтобы она соскочила:

Далее можно приступать к отворачиванию гаек крепления крышки распредвала на ВАЗ 2101-2107, как это показано на фото внизу:

И затем можно снимать корпус вместе с распределительным валом двигателя, просто взявшись за нее и потянув с определенным усилием вверх:

Окончательный результат работы можно посмотреть на приведенной ниже картинке:

Теперь берем новые рокера, и устанавливаем их вместо старых. Это обязательно, так как на старых уже есть выработка и отрегулировать клапана будет довольно проблематично, да и от стука можно вообще не избавиться. Рокера меняются довольно просто. Необходимо поднять его до конца вверх и он извлекается без проблем:

Пружины тоже желательно заменить, так как стоят они копейки, всего-то 3 рубля за штуку. Новые рокера устанавливаются без какой-либо последовательности. Если же устанавливать старые, то их нужно ставить в том же порядке, в котором они и стояли.

Затем берем новый распредвал 2101-2107 в сборе и устанавливаем на ГБЦ, после чего производим затяжку гаек динамометрическим ключом:

Затягивать их стоит в строго определенной последовательности, как показано на схеме:

Прилагать необходимо усилие от 18 до 21 Нм. Не превышайте заданный диапазон значений, так как можете повредить резьбу. После установки одеваем обратно звезду с цепью и обязательно производим регулировку клапанов на ВАЗ 2101-07

Заводим мотор и проверяем как все работает, и при необходимости регулируем клапана повторно! У меня все получилось с первой попытки и довольно удачно, мотор теперь работает как надо.

Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

ВАЗ 2107, 2105, 2104 » Двигатель » Снятие и установка распределительного вала

Снятие. Снятие распределительного вала вы­полняют в следующем порядке. Отсоединяют про­хода от аккумуляторной батареи, снимают воздушный фильтр и закрывают горловину карбюратора технологической заглушкой. Отсоединяют тяги при­вода дроссельных заслонок карбюратора от про­межуточного рычага на крышке головки цилиндров и трос привода воздушной заслонки от карбюратора.

Снимают верхнюю защитную крышку ременного привода распределительного вала (на двигателе 2105). Снимают крышку 1 (рис. 1) головки цилинд­ров с прокладкой 2. Устанавливают рычаг переклю­чения передач в нейтральное положение и повора­чивают по часовой стрелке коленчатый вал до совмещения метки на шкиве (звездочке) распреде­лительного вала с меткой на корпусе подшипников.

На двигателе 2105 снимают пружину 7 натяжного ролика 4. Ослабляет болты 3 крепле­ния кронштейна б натяжного ролика, отводят его в крайнее левое положение и снимают ремень со шкива распределительного вала. Придерживая от проворачивания приспособлением 67.7811.9509 шкив 7 (см. рис. 1) распределительного вала, отво­рачивают болт его крепления и снимают шкив. Вместо названного приспособления можно вос­пользоваться каким-либо рычагом с захватами за отверстия шкива. Отворачивают гайки крепления корпуса подшипников к головке цилиндров 8 и сни­мают его вместе с распределительным валом 5. Затем на верстаке отворачивают гайки крепления держателя 6 сальника, снимают его и упорный фла­нец 4. Вынимают распределительный вал из корпу­са подшипников 3.

На двигателях 2101, 2103, 2106 отворачивают- гайку крепления звездочки распределительного вала, отпускают гайку 5 натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжи­теля и фиксируют его колпачковой гайкой. Снимают звездочку распределительного вала с цепью и от­водят цепь в сторону. Ослабляют гайки крепления упорного фланца распределительного вала. Отво­рачивают гайки крепления корпуса подшипников и снимают его. Отворачивают гайки упорного флан­ца, снимают его и вынимают распределительный зал из корпуса подшипников.

Читать еще:  Расход бензина пежо 206

Установка. Прежде чем приступить к установке распределительного вала, проверяют, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распре­делительного вала. Они надеваются на крайние шпильки крепления корпуса подшипников и на рис.1 показаны стрелками. Очищают сопрягающиеся поверхности головки цилиндров от грязи, масла и остатков старого герметика (на двигателях 2105). Завертывают поглубже регулировочные болты ры­чагов клапанов, чтобы рычаги опустились и не ме­шали установке корпуса подшипников с распреде­лительным валом. Смазывают моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и вставляют его в корпус подшипников, одновре­менно надевая на шпильки упорный фланец.

На двигателях 2105 смазывают моторным мас­лом новый сальник и запрессовывают его в держа­тель. Прикрепляют к корпусу подшипников держа­тель с сальником, не затягивая гайки крепления. Ус­танавливают корпус подшипников на контрольную плиту и вставляют в держатель центрирующую оп­равку 67.7853.9548 в виде трубы с наружным диаметром 40 мм и внутренним 16 мм. Выстав­ляют держатель с сальником так, чтобы непарал­лельность его нижней плоскости А (рис. 2) относительно нижней плоскости В корпуса подшип­ников была не более 0,15 мм. Затем затягивают гайки крепления держателя сальника, вынимают из него оправку и прикрепляют к распределительному валу шкив, смазав болт крепления шкива герметиком типа КЛТ-75Т.

Наносят на поверхность головки цилиндров, со­прягающуюся с держателем сальника, герметик типа SUPER THREE BOHD № 50 или аналогичный ему герметик отечественного производства КЛТ- 75Т. Необходимо иметь в виду, что запускать двига­тель разрешается не ранее>чем через 1 ч после нанесения герметика.

Поворачивают шкив до совмещения установоч­ных меток и устанавливают корпус подшипников с распределительный валом на головку цилиндров. Проверяют, вошли ли установочные втулки в отверстия корпуса подшипников, а затем затягивают гайки крепления корпуса подшипников в последовательности, указанной на рис. 3. Придер­живая шкив от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, затягивают болт крепления шкива.

Надевают ремень на шкив распределительного вала и устанавливают пружину кронштейна натяжного ролика. Затем плавно поворачивают коленча­тый вал на два оборота по часовой стрелке, держа ремень в постоянном натяжении и не ослабляя его при остановке вала. Затягивают болты крепления натяжного ролика. После этого проверяют совпаде­ние меток на шкиве и корпусе подшипников распре­делительного вала), а также метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на крыш­ке привода распределительного вала. Если метки не совпадают, то повторяют установку ремня, а если совпадают, то затягивают болты крепления кронштейна натяжного ролика.

На двигателях 2101, 2103, 2106 надевают на распределительный вал звездочку (не закрепляя ее) и поворачивают ее до совмещения установоч­ных меток на звездочке и корпусе подшипников. Снимают звездочку и, не нарушая положе­ния распределительного вала, устанавливают кор­пус подшипников на головку цилиндров. Проверя­ют, вошли ли установочные втулки в отверстия кор­пуса подшипников, а затем затягивают гайки в пос­ледовательности, указанной на рис. 3.

Надевают цепь на звездочку распределитель­ного вала и устанавливают звездочку на распреде­лительный вал. Отпускают колпачковую гайку натяжителя цепи, поворачивают коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверяют со­впадение установочных меток. Если метки совпадают, то затягивают колпачковую гайку натяжителя, болт крепления звездочки и отги­бают стопорную шайбу болта звездочки.

Проверяют и регулируют зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. Устанавли­вают крышку головки цилиндров с прокладкой.

Присоединяют к промежуточному рычагу на крышке головки цилиндров тяги привода дроссель­ных заслонок карбюратора, а к карбюратору — трос привода воздушной заслонки. Устанавли­вают воздушный фильтр, присоединяют провода к аккумуляторной батарее, проверяют и при необхо­димости регулируют момент зажигания.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Замена распредвала, рокеров и колпачков ВАЗ-2107

Всем привет, решил заменить распредвал с рокерами, а заодно и маслосъемные колпачки. Прежний владелец уже менял заводской распредвал и рокера на 120 тыс.км, сейчас пробег подходит к 230 тыс.км, так что, думаю, пора, тем более последняя настройка клапанов результата не дала — стрекочущий звук никак не изменился, поэтому возникли подозрения на выработку кулачков с рокерами. Еще уходит масло, тут подозрения пали на маслосъемные колпачки, так как были характерные признаки их износа — при пуске после ночной стоянки первые секунды идет большое дымление из выхлопной трубы.

Ну, и резьба свечей в нагаре.

Также, при осмотре цилиндров инспекционной камерой обнаружились мокрые подтеки на выпускных клапанах.

Итак, приобрел распредвал в сборе, комплект рокеров с регулировочными болтами нового образца, маслосъемные колпачки Резерв (вроде как хвалят), пару сухариков и пружин на всякий случай. Из инструментов докупил рассухариватель, оправку для набивания сальников, съемник покупать не стал (жаба задушила), вместо него узкогубцы.

Снимаем клапанную крышку, выставляем метки ВМТ по 4-му цилиндру, снимаем звезду распредвала с цепью, чтобы она не перескочила перевязал ее веревкой со звездой, так как придется потом еще крутить коленвал.

Затем снял распредвал, разобрал и протер от масла, чтобы лучше рассмотреть.

Коренные шейки и постель оказались с большими задирами — то ли масляное голодание, то ли перегрев. Каналы вроде как чистые, да и масло хорошее заливалось.

А вот кулачки почти без износа, но небольшие задиры и пористость металла все же присутствует.

Собрал его обратно и решил проверить на износ «дедовским» методом — если потрясти распредвал, то должен наблюдаться стук от осевого люфта вала в постели, но кроме стуков при хождении вала в продольном направлении, как и у нового распредвала, ощутимого на слух осевого люфта не обнаружилось.

Причиной такого износа возможно стало закипание двигателя пару лет назад, как казалось тогда без последствий.

Рокера, как и кулачки, также оказались лишь с небольшим износом, ну, может пару их бы стоило заменить.

Приступаем к замене колпачков. Купленный рассухариватель оказался не очень удобным в работе — выемка, цепляющаяся за гайку шпильки распредвала смотрела внутрь и при сдавливании чашки соскальзывала со шпильки.

Пришлось высверлить клепку и перевернуть зацеп, теперь он держался намного лучше, но без проволочки местами обойтись все же не удалось.

Также, из трубки подходящего диаметра отпилил пару наставок разной длины, так как угла рассухаривателя иногда не хватало или мешался впускной коллектор.

Вставляем пруток оловянного припоя под нужный клапан, предварительно убедившись что цилиндр стоит в ВМТ и рассухариваем.

Снять колпачок узкогубцами оказалось не так просто, почти все колпачки сидели довольно плотно и был шанс повредить направляющую клапана — все же надо было приобрести цанговый съемник.

Колпачки оказались в хорошем состоянии, испанские Espra, ни один не слетел, резина еще не задубела.

Судя по всему, причина пропускания масла в изношенных направляющих втулках клапанов, так как на них, особенно на выпускных клапанах, имелся ощутимый люфт.

Запрессовал оправкой новые колпачки, обезжиривать посадочные места не стал, как многие советуют. Так как в комплекте с колпачками не было установочной втулки, то нашел подходящую по размеру термоусадочную.

Оправка показалась недостаточно глубокой под стержень клапана, поэтому чуть углубил дрелью, благо металл мягкий, также зашкурил довольно грубые края, чтобы не повредить новые сальники.

После замены установил новые рокера и болты. Так как не знал какого образца установлены, то купил в комплекте с болтами нового образца, тем более так даже дешевле выходит. На фото видно, что они отличаются от старых размером головки болта и выточки под нее, а также двумя пропилами на новых, вместо одного на старых.

Установил новый распредвал и настроил клапана.

— Комплект рокеров с болтами — 1030р

— Колпачки «Резерв» — 110р

— Распредвал с постелью — 1820р

— Оправка для колпачков — 40р

Звук работы стал немного тише и ровнее, через пару тысяч км, как притрутся новые детали, думаю повторить настройку.

А масло все также уходит, видимо все же причина в направляющих, будем думать что с ними делать или оставить как есть, что думаете?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×