Arskama.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пежо 308 горит чек

Загорелся check engine — что делать?

Загорелся check engine — разбираемся в причинах неисправности автомобиля

Многие владельцы легкового транспорта до поры до времени не обращают внимания на приборы и лампочки, которые не подают «сигналы бедствия». Не ведают владельцы крутых иномарок, нашпигованных электроникой, что обозначает Check Engine.

Для нас водителей

Когда загорается лампочка, в лучшем случае водители задают сами себе вопрос: почему она загорелась и что делать?

Действительно, какие меры необходимо принять, когда загорелся check engine?

  1. Во-первых, причин загорания светового сигнала может быть несколько.
  2. Во-вторых, проблему часто приходится искать на протяжении длительного времени и без компьютерной диагностики не обойтись.

Немного ликбеза

Большинство автомобилей, которые вышли из заводских ворот, на сегодняшний день, оборудованы сигнальной лампой установленной на приборной панели – check engine.

Активная лампочка говорит о том, что необходимо проверить силовой агрегат. Блок управления обнаружил некую проблему и сообщает вам об этом.

В начале 80-х годов автомобили оборудовались мини-компьютерами управляющие карбюратором. Постепенно область применения расширялась. В настоящее время на автомобилях, «безмолвный контролёр», прошедший серьёзную эволюцию, следит:

  • за составом подающей горючей смеси,
  • потреблением топлива,
  • оборотами силового агрегата,
  • моментом зажигания.
  • контролирует переключение передач в АКПП.

Какой из этого далеко не полного списка контрольных функций можно сделать логический вывод? Правильно, причин загорания лампочки check более чем достаточно.

Как следствие: без определённых знаний и практических навыков выявить причину загорания контрольной лампочки крайне затруднительно.

Так что необходимо сделать, какие действия предпринять? Давайте разбираться вместе!

Загорелся check engine, как поступить?

Знаете ли вы,

что загорание индикатора Check Engine – это неокончательный вердикт неисправности двигателя?

  1. Если индикатор Check Engine при запуске силового агрегата сигнализирует о проблемах, и сразу гаснет — не стоит волноваться. Ваш движок не подвержен «техническим заболеваниям», находится в исправном состоянии и не подлежит «лечению».
  2. При включении движка после появления светового предупреждения Check Engine долго не отключается – стоит задуматься. Наверняка возникли проблемы. Они могут носить масштабный или незначительный характер. Лучше не рисковать и обратиться к специалистам.

Что заставляет «краснеть» check engine?

  • Если управляя автомобилем, вы заметили, загорание сигнала Check Engine, вероятной причиной может быть недостаточный уровень масла в силовом агрегате. В этом случае рекомендуется сделать остановку и, не выключая двигатель, открыв капот послушать работу агрегата. Если мотор работает ровно: нет скрежета и посторонних шумов либо стука, обратите внимание на герметичность. Возможно, вы обнаружите подтёки на корпусе двигателя. Рекомендуется обратиться за консультацией и прибегнуть к помощи мастеров СТО.
  • Возможно, предупредительный сигнал Check Engine связан со свечами зажигания. Скорее всего, одна из них вышла из строя (пропуск зажигания).
  • Капризничает check при некачественно топливе, что часто бывает при заправке. Эту проблема проявляется, как только вы отъехали с АЗС.

Рекомендации по устранению проблем

Рассмотрим варианты загорания лампочки Check Engine и пути решения проблем

О проблемах и методах ликвидации

Это неполный список причин, влияющих на загорание лампочки Check Engine.

Устранить возникшие ошибки без использования диагностического сканера можно самостоятельно. Водители со стажем устраняют ошибку таким образом. Откручивают клеммы аккумулятора. Откладывают их в сторону, не допуская короткого замыкания.

Время ожидания не более 20 минут. Если подключив аккумулятор и заведя силовой агрегат, вы видите обнулившиеся часы и погасшую контрольную лампочку Check Engine вы справились с заданием. Однако нужно помнить, что таким образом снимаются накопившиеся ошибки. Реальные проблемы силового агрегата проявятся уже на второй день эксплуатации транспортного средства.

Как проверить высоковольтные провода

Загорелась лампочка check engine

Возможно, дело в высоковольтных проводах? Бывает и такое.

Наполните жидкостью кастрюлю. Можно использовать обыкновенную кастрюлю. Обязательно из нержавейки. Добавить немного соли. Достаточно будет 1 столовой ложки. Возьмите мегомметр, опустив провода в воду. Концы должны находиться на поверхности.

Проводим подключение прибора к 1 наконечнику. С помощью зажима закрепляем. 2 зажим ставим на ёмкость, где на поверхности воды оставлены провода. Если сопротивление показывает больше 1 мегома – изоляция в хорошем состоянии. В отдельных случаях допускается значение не ниже 500 кОм. Если показатели окажутся ниже критической отметки требуется замена проводов.

Рекомендация: если методы самостоятельно проведенной диагностики не дали положительного результата (по-прежнему горит лампочка check engine) требуется вмешательство специалистов. Причём срочное! В противном случае проблемы могут нести масштабный характер.

Советы тем, кто в дороге

Как бы вы хорошо не разбирались в автомобилях, но специалисты, на вооружении которых стоит специальная техника, больше понимают в возникновении той или иной причины «сигнала тревоги». Тем более у мастеров СТО постоянная практика, а это опыт которого не отнять!

Не советуют специалисты предпринимать какие-то не было меры по устранению неисправности если вы не уверены в своих силах, лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль на ближайшую станцию технического обслуживания.

Как правило у многих производителей автомобилей лампочка check engine загорается, когда нарушения в работе двигателя связаны с нарушение впрыска и ухудшением выхлопа, который будет сильно влиять на экологию.

Диагностические работы – это первый шаг на пути выяснения возможных проблем. Краткая диагностика покажет, что повлияло на загорание лампочки, а мастер изложит суть происходящего.

Направляясь на СТО и управляя автомобилем необходимо соблюдать меры предосторожности.

  • Не нагружать силовой агрегат
  • Стараться ехать с постоянной скоростью, не превышающей 60 км/час.
  • Контролировать уровень оборотов. Не допускать перехода за отметку 2500 об/мин.
  • Уменьшить нагрузки. Как-то отключить систему кондиционирования воздуха и другое дополнительное оборудование. Отказаться на время от работы любимой мультимедийной системы. Выключить не влияющие на нормальное и безопасное движение автомобиля электрические приборы.
  • Ехать ровно, не допуская резких ускорений и экстренного торможения.
  • Поездку на станцию технического обслуживания планируйте совершить в светлое время суток. Ночью фары создают дополнительные нагрузки на силовой агрегат. Можно двигаться и ночью при условии повышенного внимания с соблюдением вышеперечисленных условий.

Привычный стиль вождения возможен после проверки автомобиля и рекомендаций специалистов СТО.

И ещё

Надо понимать, что лампочка check engine может загореться в любую минуту. Это — не повод для паники, а лишь предупреждение о возможных неисправностях. Игнорировать предупреждающий сигнал check engine не рекомендуется. Так как последствия пренебрежительного отношения к предупреждающим приборам чреваты серьёзными последствиями.

Peugeot 308 (2008 г.)

Автор отзыва: GoGo Добавлено: 25 июня 2010

По порядку: Автомобиль Пежо 308 2008 года выпуска, 1,6 л , 120 л .с. МКПП, куплен в июле 2008. На 15.03.2010 пробег чуть больше 30 тыс. км. По мере того, как было накатано около 5 тыс. км. (на дворе – лето), включилась сигнальная лампа «check engine», бортовой компьютер при этом выдал сообщение «Antipollution fault ». Звонок официальному дилеру. Ответ: плохое качество бенза. По неопытности я это сообщение принимаю за чистую монету, пробую сменить заправку. Самоустранилось. Наступает осень 2008, октябрь.

Температура воздуха по утрам уже бывает ниже нуля. Сажусь как-то за руль, завожу. Минуты 1,5-2 грею двигатель. Еду. Опа-на! Пыж дергается, рычит, опять включается чек, и антиполюшен, еще и вентилятор двигателя включается. При этом машина теряет в динамике, сколько на педаль не дави, разгоняться не хочет. Таким образом доезжаю до работы, температура двигателя по приборам около 60°С. Вентилятор двигла работал всю дорогу, и еще после того, как я выключила машину, минут 10 наверно. Такое компостирование мозгов продолжалось всю осень-зиму 2008-2009. Лечилось только множественными повторными перезапусками авто, или прогреванием двигла зимой около 15 минут (для сравнения – фольксваген гольф прогревается при минус 20 на улице за 1-1,5 минуты). Мониторинг форумов показал наличие аналогичной проблемы у 80% 308-х пыжей в различных регионах страны. Отмазка дилера стандартная: плохой бенз. Причем от бенза рекомендованных дилером заправок эффекта не было вообще. Два раза делали диагностику, которая ничего не выявила, тупо стирали ошибку. Вскоре она появлялась вновь со всеми симптомами. Дополнительно к этой проблеме вдруг обнаружилось, что волшебным образом вытек весь фреон из кондиционера – якобы была откручена одна из трубок. С наступлением потепления весной 2009 года, эта вся хрень вдруг прекратилась.

Месяца на 1,5, после чего ошибка вылезла вновь, правда уже без тряски, а просто горело все лето « check engine ». К зиме начались аналогичные прошлогодним проблемы, правда греть машину по 15 минут у меня не было уже энтузиазма. Перезапусками достигалась нормальная динамика, остальному не придавалось особого значения. Дополнительной неприятностью стали вдруг проблемы с запуском. Причем, при минус 30 запускалась с первой попытки. Не глохла. А с наступлением потепления – до минус 15, началось длительное имение мозга. Ездила к дилеру, меняла свечи и масло (пробег 29 тыс. км., при том, что масло меняли в плановое ТО 20 000 км ). Свечи, кстати были все пробитые, марка BERU . После этого проблемы с запуском не только не прекратились, а еще хуже стало. С четвертой попытки схватит и глохнет. С пятой – глохнет. Схватывает еле-еле, кое-как держит обороты в районе 500 секунд 30, потом видно мозги включаются, поднимает до 1500, тарахтит как трактор, вся трясется. Я ей даю поработать там минуты две, потом перезапускаю уже нормально, еще минуты 4 грею, и еду. Только так. Далее. Позавчера была игра в DOZOR. Откатались норм 9 заданий. Едем на 10-е. Вдруг загорается красным STOP , выдает сообщение о высокой температуре двигателя, и кидает стрелку термометра на 130 °С. Останавливаемся, курим три минуты, за которые у нас полностью разряжается ноут. Заводим, вроде норм все, температура двигла 90 °С. Доезжаем до Жукова 12, стоим там 1 минуту с включенным двигателем, опять та же ситуация! Решаем не доигрывать, сворачиваем, едем домой. Доезжаем до Насти, пока она выгружается, опять! Стоим 7 минут с открытым капотом с выкл. двигателем. Доезжаем до Германа ( 400 метров ). Отъезжаем от Германа еще 400 метров , опять. Стоим. Включаем, едем. Доезжаем до дома. Иду на форум Пежо 308, там это сама насыщенная тема оказывается. Называется «Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости». Замена по гарантии. Народ ждет замены по 3-5 недель. Дилеры отмазываются всеми возможными способами. Датчиков нет в московских сервисах в наличии, из заказанных 400 приходит 200. В общем ситуация патовая.

Читать еще:  Отзывы Nissan Tiida

На след. день звоню дилеру, описываю проблему, подтверждает, что да, проблема с датчиком и хреновой прокладкой. Думаю, надо завести (ибо у пострадавших, у кого-то заводится, а у кого-то нет). Антифриз вроде не вытек, в бачке есть (правда мало). Пробую завести — фиг! Ваще не цепляет, ВООБЩЕ. Датчики придут только после 22 марта. Пока я пешеход. И тащить за тридевять земель машину надо к дилеру в Смеловск теперь на эвакуаторе! P . S . При этом, мне доливали тосол (антифриз) практически при каждом обращении в сервис, ибо был низкий уровень, а первопричину никто искать не стал. P . P . S . Пежо рекомендует ТОТАЛ. Еще одна песня! В Пыжи льют технологические жидкости ТОТАЛ. Приспичило мне долить масла, собирались в далекую поездку. Чтобы это редкое масло добыть, пришлось мотаться за 15 км , вечером с риском не успеть к закрытию (19-00) к дилеру из-за 1 литра! Ибо его продает только Пежо, в городе нигде нет. Заливать другое – однозначно угробить двигло. Запросто слетают пыльники со стоек. Правда, так же запросто и ставятся обратно. Расход бензина вместо анонсированного 9,4 л в смешанном цикле составляет 11,4 л .

Дальнейшее изучение проблем, с которыми сталкиваются Пыжеводы, показало, что следующими событиями с большой вероятностью возможны проблемы с коробкой, и сцеплением, а также с оплавление каталитического нейтрализатора ( стоимость 25 тысяч рублей плюс работа), а так же с топливным фильтром. Гарантия на пежо 308 – два года, основные проблемы начинаются как раз, когда она подходит к концу.

Почему на Пежо 308 троит двигатель на холодную и включается вентилятор, иногда загорается чек

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

  • не работает одна из свечей зажигания;
  • не работает одна из катушек зажигания;
  • пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
  • подсос воздуха в камеру сгорания;
  • выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
  • некорректная работа газораспределительного механизма;
  • топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

    Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

  • двигатель троит;
  • горит чек;
  • постоянно работает вентилятор;
  • резко падает мощность и повышается расход горючего;
  • появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана , нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

  • прокладка головки блока;
  • прокладка впускного коллектора;
  • подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
  • выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

Горит АБС Пежо 308. Способы решения

На автомобилях Пежо 308 и Ситроен C4, часто возникают неисправности по системе ABS ESP. Электронные блоки управления данной системой сконструированы достаточно надёжно, и если у вас возникают симптомы неисправности тормозной системы – загораются лампочки ABS ESP или информационное сообщение на панели приборов, то следует начинать с диагностики. В большинстве случаев, всё решится заменой датчика, поиском какого-нибудь обрыва в проводке, либо заменой неисправного предохранителя АБС Ситроен C4 или Пежо 308. Тем не менее, решение неисправностей АБС Пежо требует правильного подхода. Для того, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант решения данной проблемы, требуется понять, что именно неисправно и каков характер дефекта. Для начала требуется провести обычную электронную диагностику и считать коды ошибок, любым прибором, для начала.

Неисправности блока abs citroen c4 2012 и peugeot 308 могут проявляться, когда блок АБС не выходит на связь, то есть, компьютер не видит блок управления, а другие блоки жалуются на отсутствие связи с абс, во многих случаях – это проблема с самим электронным блоком системы.

Блок АБС Пежо 308. Причины возникновения неисправностей

Основные неисправности блока управления АБС на Пежо, Ситроен:

  • нет связи с блоком ABS ESP — Ошибка связи с компьютером системы АВСESP Пежо 308, Ситроен C4
  • в блоке двигателя ошибка: отсутствует связь по CAN с блоком управления АБС
  • блок управления коробки не видит блок АБС
  • диагностический прибор не читает блок АБС
  • не работает реле АБС Ситроен C4
  • на Ситроен C4 горит АБС стоп и ручник

Иногда в блоках случается сбой программы. Не следует разбирать блок управления. В большинстве случаев, дефект является программным , мы можем выполнить восстановление, не вскрывая блок и, соблюдая определённую технологию, мы можем перепрограммировать блок управления и вернуть его к жизни.
Те блоки управления, которые пытаются вскрыть в сервисе, либо которые вскрывают сами собственники авто, ради интереса, к сожалению, уже не поддаются восстановлению. Блок очень чувствителен к вскрытию, и мы не берём на восстановление блоки управления, в которых кто-то уже пытался что-то сделать.

Читать еще:  Вторичный вал - разборка и сборка

Данные блоки управления так же часто выходят из строя после аварии, потому что расположены за бампером и даже при несильной аварии блок может выйти из строя даже при отсутствии внешних повреждений. А если есть внешние повреждения, то ремонт уже не поможет, только замена.

При установке блока даже с таким же номером, всё равно требуется кодировка блока управления.

Внешние проявления неисправности могут быть различны. В ряде случаев периодически, а иногда постоянно загораются лампочки на приборной панели или сообщения о неисправности системы abs и системы стабилизации движения. Если автомобиль не показывает скорость, то проблема с блоком абс более вероятна, чем с датчиками, проводкой, либо какими-то узлами.

Индикация скорости – это приоритетный сигнал, который передаётся по шине CAN.

Если в блоке присутствуют какие-то неисправности, связанные с датчиками колёс, внутренними ошибками блока, адаптацией датчиков положения и т.д., скорость будет показываться. Но, если спидометр «лежит», то с электроникой произошло что-то серьёзное. Достаточно редко удаётся отделаться заменой предохранителя на питание самого блока абс есп. Чаще, при возникновении ошибки, нет связи, а проверка питания на блоке ничего не даёт. Если же возникают какие-то периферийные ошибки: по датчикам скорости, по насосу, по давлению в системе, по системе стабилизации и т.д., нужно следовать рекомендациям производителя по устранению текущих ошибок.

Встречаются проблемы с проводкой на датчиках скорости, с самими датчиками, с программными дефектами, когда блок «забывает» кодировки и адаптации датчика руля.

Электронные блоки управления разные, например, на Peugeot 308, на ранних модификациях, устанавливалась менее защищенная версия, на более поздних – блоки стали более сложные, но зато надёжнее. Дефект блока иногда не удаётся устранить. Неисправность касаемо отсутствия связи с блоком, сопряжена как минимум с десятью различными проблемами внутри электронной части. Неисправность не всегда одинаковая, хотя и внешние её проявления похожи.

При диагностике неисправности по блоку АБС Ситроен (Citroen ABS system Faulty), в других блоках управления, можно считать следующие ошибки:

Блок АБС — P0500 — Ошибка информации о скорости колёс, полученная от системы ABS/ESP.

Блок АБС — F01C – Отсутствие связи с антиблокировочной системой (ABS) или системой динамической стабилизации (ESP).

Сеть CAN – U0121 – Ошибка связи с компьютером системы ABS/ESP.

Сеть CAN – U1113 – Ошибка связи с компьютером системы ABS/ESP.

Сеть CAN – U1108 – Ошибка связи между автоматической коробкой передач и компьютером двигателя.

Сеть CAN – U1109 – Дефект связи с компьютером коробки передач.

Сеть CAN – U1209 – Дефект связи с компьютером коробки передач.

Сеть CAN – U2000 – Ошибка основного пробуждения.

Блок двигателя — P0565 – Информация системы круиз-контроля.

Блок двигателя — P0575 – Информации об ограничении скорости автомобиля.

Блок двигателя — P0461 – Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN).

Блок двигателя – P1536 – Сигнал двойного контактора педали тормоза.

Усилитель рулевого управления – C1408 – Ошибка информации о скорости автомобиля.

Блок двигателя, гибридный привод – U1308 – Отсутствие связи с компьютером управления двигателем и с компьютером управления гибридным приводом (при наличии компьютера гибридного привода).

Интеллектуальный коммутационный блок – F5FF – Дефект произвольной повторной инициализации коммутационного блока.

При замене блока управления надо учитывать номер, написанный на крышке, либо – сбоку на электрической части блока, начинающийся на 0265. Блоки с разными номерами в большинстве случаев не взаимозаменяемы. При установке блока с другим номером, как правило, не удаётся адаптировать датчик положения руля и внести требуемые кодировки.

Таким образом, возникают вопросы: «Где стоит блок абс Пежо 308, Ситроен C4?» и «Как снять блок абс Пежо?»

Блок абс Пежо 308 и Ситроен C4 находится в очень неудобном месте – за бампером, снизу.

Найти и увидеть его можно по тормозным шлангам, которые от колёс идут к гидравлической части блока абс. Снять отдельно электрическую часть не получится, пока вы не снимете гидравлическую часть с кронштейна. При этом снимается часть бампера, а фары снимать не надо. Одна сторона бампера отгибается в сторону, отгибается подкрылок, и вы получаете доступ к блоку. Снимается блок АБС с гидравлической частью, которую можно отделить, открутив 4 болта.

Неисправности абс Пежо 308 или 207, когда не работает абс, возникает ошибка данного блока управления, схожи с такими же проблемами абс Ситроен, так как на этих машинах стоят одни и те же блоки. Когда возникает неисправность, появляется какая-то ошибка у абс на Citroen C4, нап ример, горит датчик абс на Пежо или Ситроен C4, в первую очередь, требуется диагностика блока управления.

Наша лаборатория автоэлектроники предоставляет бесплатную диагностику абс Ситроен и Пежо. А необходимое восстановление мы выполняет оперативно и компетентно.

Обращайтесь к профессионалам!

Отзыв Peugeot 308 1.6 16V VTi (2008 г.)

Мой 308-й.

Доброго времени суток!

Автомобиль был приобретён в мая 2008 года на смену Opel Astra G Caravan, которая начала безбожно сыпаться. Вначале на Пежо ездил отец, затем после получения мною прав авто было отдано мне.

Итак, Pеugeot 308, комплектация Premium: 2х-зонный климат-контроль, mp3-магнитола, управление музыкой джойстиком под рулём (оч. удобно, кстати), 4 подушки безопасности, эл/стеклоподъёмники всех дверей с доводчиками (мелочь, а приятно), ABS, ГУР, двигатель 1.6 120 л/с., МКПП 5 ст., кожаный руль и рычаг КПП, ц/з, раскладной ключ)))

По порядку обо всём:

Цена (на май 2008): 541000 рублей + 25000 рублей КАСКО = 567000 рублей.

Экстерьер: на твёрдую пятёрку. Автомобиль агрессивный, напористый, огромный воздухозаборник выглядит устрашающе))) Передние фары — это просто сказка — хищные, раскосые. Здорово))) И сзади тоже неплохо машинка смотрится)))

Интерьер: уровень отделки салона на высоте. Мягкий рифлёный пластик, за всё время ни одного сверчка не завелось. Глаз радует обилие хрома в салоне: сопла вентиляции, циферблаты, рычаг КПП, дверные ручки — хром))) Дизайн салона и качество сборки выше всяких похвал.

Эргономика: сиденья удобные, диапазон регулировок обширный, я с ростом 192 см без проблем нашёл удобную посадку. Руль регулируется в 2-х плоскостях. Опа, а вот и первый просчёт: при опускании вниз верхняя часть обода руля перекрывает приборы(((. Неприятно. Сам руль удобный, кожа приятная на ощупь. Органы управления расположены удобно, всё под рукой, не отвлекаешься в дороге. Крутилки-кнопочки приятные на ощупь, кроме того некоторые из них прорезиненные))) К зеркалам долго привыкнуть не мог, чуть шею не свернул, сейчас привык, обзор неплохой. Бортовой компьютер достаточно информативен, выдаёт много полезной информации: средний расход топлива, мгновенный расход топлива, среднюю скорость, кол-во километров до окончания топлива, информацию с магнитолы, а также предупреждает об ошибках, риске гололёда, недостатке бензина, езде с ручником. Над лобовым стеклом расположен датчик непристегнутых ремней (показывает какой конкретно ремень не пристёгнут). Удобный блок управления климатом, напоминает вольвовский))) Удобный сдвижной кожаный подлокотник, под ним расположен ящичек для разных мелочей (в идеале на 6 дисков в коробках))) Рычаг КПП удобно ложится в руку. Неудобный механизм переключения ближнего/дальнего света: чтоб мигнуть, нужно потянуть на себя до щелчка, а чтобы переключить на дальний, тянешь на себя через щелчок. Неудобно.

Двигатель: автомобиль располагает к спокойной езде, но 120 л/с позволяют и позажигать))) Сильный подхват начинается с 2800-3000 об/мин., напористый разгон продолжается во всём диапазоне вплоть до красной зоны. В меру шумный. Расход по городу 8.5-9.5 литров с климатом. Если ездить в режиме взлёт/посадка, то аппетит увеличивается до 12-13 литров.

КПП: не очень доволен я ей, переключения могли бы быть и почётче, к тому же мне кажется, для этого двигателя неплохо было бы иметь 6-ю передачу, т.к. при езде по трассе 5-я выдаёт на скорости 130-140 почти 4000 об/мин. Сцепление мягкое, после активной езды в салоне появляется запах жжёного сцепления. Не радует.

Управляемость: на высоте. Машина держит дорогу идеально. Разок разогнался до 210 км/ч — едет как по рельсам. В поворотах стоит на дуге как вкопанная. Единственный минус — при резких перестроениях вправо-влево руль пустой.

Тормоза: очень чуткие. Дозировать замедление удобно. При замедлении свыше 7 м/с2 автоматически включается аварийка.

Салон: просторный, в меру шумный, к задним пассажирам выведены сопла вентиляции. Сиденья удобные, не маркие. Из минусов: не хватает подстаканников (в Пежо вообще их нет), мало места для мелочей.

Багажник: для хэтчбека большой, проём удобный, открывать правда в слякоть невозможно — вся грязь летит на «открывалку».

Подвеска: жёсткая, достаточно энергоёмкая, пробоев не было.

Эксплуатация: авто только для хороших дорог, на просёлок съезжать — глупо, низкий передний свес не даст проехать там, где «одноклассники» особо не тушуются. Зимой по нечищенному снегу — пытка (бампер, чтоб он. ). Хлипкие крепления задних брызговиков (оторвал 2 комплекта, забил, езжу без них). И ещё одна бесячья штука: крышка бензобака. Она открывается ключом зажигания и вешается вместе с ключом на крючок лючка. Выбор: или нести её с собой в руках, или оставлять ключ от машины на улице.

Читать еще:  Расход топлива прадо 120

ДТП: в сентябре попал в несерьёзное ДТП, по глупости не разъехался с маршруткой (не пропустил помеху справа). Визуально повреждения небольшие (бампер, крыло), но счёт неприятно удивил: 65000 рублей, выручило КАСКО. Самое западло заключается в хлипких креплениях фар и противотуманок: они пластиковые, лопнули, сами фара и противотуманка целые, но из-за крепления их под замену(((. Сделали за 2 недели.

И наконец, самое главное, то, от чего положительные эмоции к автомобилю сменяются желанием разъе. ть его об стену.

В августе 2008 у отца загорелся check и БК выдал ошибку: Depollution system faulty. Обратились к официалам, они сменили ПО, на год всё прошло. Потом в августе 2009 года у меня появилась такая же ошибка. Обратился к ОД, отдал машину, что они с ней делали, не знаю, но когда я её забрал, она стала тупая, появилась детонация при пуске, на холостых подтраивала. Ошибка появилась вновь. Отдал опять. Короче, ездил к ним как на работу, через день. Ошибка не исчезала.

Мало того, выполз ещё один косяк, на этот раз на 100% накосячили сервисмены, чтоб они. Короче, при пуске на панели приборов загорается «oil ok» — уровень масла в порядке. А после вмешательства сервисменов-недоделков каждый день через 8 пусков загоралось «oil —» — знак того, что уровень масла неисправен. Начали устранять эти косяки. С «чеком» меняли кислородный датчик, мыли инжектор — не помогло. C маслом — меняли датчик уровня масла — не помогло, объяснили это косяком ПО.

В конце концов терпение моё и отца, которому я в красках рассказывал о своих мытарствах, кончилось. Мы с жалобой на ошибки загнали Пыжа на сервис и поставили условие: пока не сделаете, не заберём. По закону у них на это есть 45 суток, которые должны истечь 18 января. Сначала 2 недели не было ни слуху ни духу из сервиса, потом они решили поменять ГБЦ. Что ж, посмотрим чем это закончится, если не устранится — иск в суд на возврат денег или обмен на новую машину. Ошибки не смертельные, но новая машина покупается не затем, чтобы постоянно голову морочить.

Несмотря на всё, мне Пыж очень нравится. Не было бы с ним проблем.

Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

В двух словах, топливо, которое не сгорело и попало в выпуск, заставляет специальный датчик (лямбда-зонд, кислородный датчик) посылать на ЭБУ показания, свидетельствующие об отклонениях от нормы. Блок управления начинает пытаться исправить ситуацию, однако с учетом троения попросту не в состоянии откорректировать работу мотора так, чтобы все пришло в норму. В результате увеличивается расход топлива, при этом двигатель работает неустойчиво, плавают обороты холостого хода и т.д. В ряде случаев мотор «падает» в аварийный режим.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

  • Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

  • Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

  • Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×