Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозных колодок мазда 3

Как поменять тормозные колодки

Замена передних тормозных колодок — это не трудоёмкий и простой процесс, но требует тщательности и наличия набора инструментов. Замена колодок на Mazda 3 ничем принципиально не отличается от работы с другими автомобилями.

Тормозной диск Mazda 3

Как понять, что колодки пора менять

Очень просто! Есть две причины. Первая — это раздражающий скрип во время торможения автомобиля. Вторая — машина тормозила все хуже, а сейчас вообще практически не тормозит. Еще можно взглянуть на тормозную колодку. Без снятия колеса вы сможете увидеть через диск колеса только внешнюю колодку.

Внешняя колодка на тормозном диске Mazda 3. Износ средний.

Если задние колодки нужно менять раз в 150 — 200 тыс км пробега, то передние намного чаще — примерно раз в 40 тыс. Зависит от манеры вождения водителя и качества материала колодок.

Во время замены тормозных колодок нам потребуется отсоединить суппорт, а также очистить диск от пыли. Из инструментов нам понадобятся: перчатки (по желанию), шестигранный ключ на 7 мм, домкрат, отвёртка с плоским концом, молоток, щётку, и немного волшебства — жидкость WD-40.

Приступаем к работе

1. Первое, что необходимо сделать, это узнать уровень тормозной жидкости в бачке. Если жидкости в бачке-расширителе слишком много, её избыток следует удалить путём погружения шприца в неё. Если жидкости мало, то ее следует долить. В руководстве по эксплуатации Mazda 3 рекомендуется использовать тормозную жидкость класса SAE J1703, FMVSS 116, DOT 3 и DOT 4. Излишек жидкости может свидетельствовать о том, что тормозные колодки поизносились. Уровень жидкости в бачке имеет метки MAX и MIN. Жидкость в бачке-расширетеле должна быть не выше метки MAX и не ниже MIN. Оптимальный уровень — посередине. Бачок с тормозной жидкостью Mazda 3. Может немного отличаться, зависит от года выпуска машины и версии.

2. Используйте домкрат, чтобы приподнять автомобиль. Снимите колесо, открутив болты. Выкрутите руль в сторону, где будете менять колодку. Соблюдайте технику безопасности при работе с домкратом и поднятым автомобилем.

3. Пружинный фиксатор (зажим) снять легко — достаточно воспользоваться плоской отверткой, чтобы вывести его концы из отверстий в суппорте.


5. Сдвиньте суппорт и поместите его в вертикальное положение. Если суппорт идёт плавно и легко — тормозные колодки разжимать не нужно. В противном случае колодки следует разжать, как на видео ниже. Для этого необходимо под колодку подставить отвёртку, немного отогнуть ее в противоположную от диска сторону и слегка постукивать по ней молотком.

Не нужно прикладывать больших усилий, иначе можно повредить суппорт!
6. Необходимо тщательно очистить болты от пыли и применить специальное жидкое средство WD-40. Теперь суппорт должен свободно двигаться (висеть на шлангах). Если вы не можете его легко снять, то у меня для вас плохие новости — мы нашли ржавчину. Почистите тормозной диск от пыли, используя щетку. Не используйте воду.

7. Запомните в каком положении находятся старые колодки. Посмотрите видео, как установить колодки и собрать все обратно.

СОВЕТ

После замены передних тормозных колодок перед первой поездкой нужно нажать несколько раз на педаль тормоза. Если педаль до сих пор слишком мягко нажимается, попробуйте нажать еще несколько раз. Это связано с тем, что металл на тормозных дисках имеет бугры-канавы, а установленные новые колодки идеально ровные. Металл на колодке должен принять форму поверхности диска и тогда педаль тормоза будет нажиматься как раньше.

Замена передних тормозных колодок Mazda 3

Когда корпус цилиндра открыт, не нажимайте на педаль тормоза, иначе выскочит поршень.

Не повредите пыльник поршня и не допускайте попадания масла на тормозной диск.

Колодки всегда заменяйте вместе с прокладками

Если на прокладках имеются следы ржавчины или отслаивания резинового покрытия, замените их новыми

Соединительный болт откручивайте только при разборке и замене суппорта в сборе.

В этих случаях подвесьте корпус цилиндра на проводе так, чтобы не растянуть тормозной шланг.

Проводите приработку фрикционных поверхностей тормозов в случае расточки или замены барабанов или дисков, после замены тормозных колодок или фрикционных накладок, а также, если после небольшого пробега начинает «проваливаться» педаль.

Рис. 1. Передние тормозные колодки: 1 – тормозные колодки; 2 – стяжные пружины; 3 – зажимные пластины

СНЯТИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

При замене тормозных колодок всегда меняйте внутренние и наружные прокладки и крышки прокладок в комплекте.

Слейте тормозную жидкость.

Снимите переднее колесо и временно закрепите колесный диск двумя гайками.

Отверните болт и отсоедините кронштейн тормозного шланга.

Рис. 2. Ослабление болтов крепления суппорта

Придерживая направляющие пальцы, открутите болты крепления суппорта (рис. 2).

Рис. 3. Снятие корпуса суппорта

Открутите крепежные болты корпуса суппорта и снимите суппорт (рис. 3).

Рис. 4. Снятие пыльников направляющих пальцев

Удерживая суппорт в тисках с мягкими губками, с помощью отвертки и молотка снимите пыльники направляющих пальцев (рис. 4).

Рис. 5. Снятие чехла тормозного цилиндра

Используя отвертку, снимите пружинное кольцо чехла тормозного цилиндра и чехол (рис. 5).

Поместите ветошь между поршнем и цилиндром.

Рис. 6. Извлечение поршня из цилиндра

Используя сжатый воздух, удалите поршень из цилиндра (рис. 6).

Рис. 7. Снятие сальника

Используя отвертку, снимите сальник (рис. 7).

Рис. 8. Измерение толщины накладок тормозных колодок

Измерьте толщину накладок тормозных колодок линейкой (рис. 8). Стандартная толщина: 12 мм

Мазда 3: замена задних и передних тормозных колодок

Мазда 3 — популярный автомобиль в нашей стране, благодаря ходовым качествам и не только. В этой модели продумана каждая деталь, что являет собой совершенный дизайн и прекрасные технические характеристики. Для длительной и исправной эксплуатации, необходимо тщательно следить за такой машиной, вовремя проводить ТО, менять вышедшие из строя детали. В сегодняшней статье рассмотрим как обеспечить превосходные тормозные характеристики автомобиля, более точно, расскажем об особенностях замены тормозных колодок.

Особенности задних тормозов или как часто необходима на Мазда 3 замена задних колодок

Начнем, как и принято, с хорошей: проделать эту операцию на «троечке» легче, чем на большинстве современных легковых автомобилей, а потому и стоит она чуть дешевле. Разумеется, если обращаться с этим заказом не в фирменный сервис, где стоимость любых работ выше, как минимум, на четверть.

А теперь плохая: эти компоненты тормозной системы на Мазде изнашиваются, как минимум, раза в полтора быстрее, нежели на прочих машинах.

Причина и первого, и второго кроется в особенностях конструкции тормозной системы этого автомобиля, где на всех колесах установлены дисковые тормоза. В то время как на подавляющем большинстве авто, сходящих сегодня с заводских конвейеров, сзади принято устанавливать конструкции иного типа – барабанные. Они хоть и обладают несколько меньшей эффективностью, зато все их расходные компоненты более долговечны, а потому и весь механизм в целом можно считать более надежным.

Читать еще:  Ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 21099 инжектор: как заменить

Объяснить этот уход от традиций японских автоконструкторов можно тем, что они создавали машину для «молодых и дерзких» (как сказано в рекламе «троечки»). То есть, для любителей быстрой езды. Поэтому, разрабатывая тормозную систему для этого авто, они, прежде всего, позаботились о ее эффективности, и только потом о долговечности.

Когда нужна замена колодок Мазда 3?

Срок службы этих деталей зависит от целого ряда причин, среди которых далеко не последнее место занимают:

  • Стиль управления автомобилем его владельца. Нетрудно догадаться, что у любителей прокатиться с ветерком и подрифтовать колодки летят, как подметки у сапог скорохода – с молниеносной быстротой. Нередко они не выдерживают и двух десятков тысяч километров пробега автомобиля. В то время как у тех, кто ездит аккуратно, замена колодок Мазда 3 может быть произведена и спустя полсотни тысяч километров;
  • Сезонность. Летом, вследствие дождей и более высокой температуры воздуха, эти детали изнашиваются с большей интенсивностью;
  • Условий эксплуатации машины. Понятно, что в городе, когда водителю то и дело приходится нажимать на левую педаль, истирание колодок осуществляется более ускоренными темпами, чем, например, при движении по трассе;
  • Основным же фактором, влияющим не только на срок замены колодок, но и эффективность их работы, является материал, из которого изготовлены фрикционные накладки этих деталей. То есть поверхности, напрямую соприкасающиеся с тормозными дисками, в результате чего между теми возникают останавливающие машину силы трения.

Замена задних тормозных колодок Мазда 3: как сделать правильный выбор

Наименее продолжительной жизнью обладают так называемые минеральные колодки, накладки которых изготавливаются из асбеста и содержащих его смесей. Если установить детали этого типа на Мазда 3, замена колодок даже аккуратному водителю потребуется, как минимум, раз в сезон, гонщику же и того чаще. Кроме того, эти детали очень чувствительны к влаге и при намокании могут давать серьезные сбои в работе. Но и это еще не все: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека. Так что на фоне всех этих недостатков минеральных колодок единственное их достоинство – низкая цена – меркнет.

Оптимальными по соотношению цена/качество можно считать металлические изделия, предназначенные для установки на передние и задние тормоза. Они весьма неплохо работают, истираются не столь быстро, как асбестовые, и нечувствительны к влаге. Правда, и стоят они несколько дороже. Есть у них и еще один недостаток: такие колодки, нагреваясь, начинают работать хуже. Так что любителям быстрой езды от их приобретения лучше отказаться.

Для таких водителей Mazda 3 замена задних колодок может быть сопряжена с приобретением полуметаллических деталей. Включение в состав их стальных фрикционных накладок добавок органического происхождения одновременно и увеличивает срок их службы, и снижает чувствительность к высоким температурам. И, как нетрудно догадаться, увеличивает их стоимость.

Наиболее дорогими, и в то же время наиболее неприхотливыми можно считать полукерамические. Они не только не боятся высоких температур и влажности, не только обладают максимальной устойчивостью к истиранию, но и почти столь же эффективны, как и минеральные. Вот только стоят они дороже всех прочих. Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, и менять их придется не так часто, как любые другие. Так что в целом их можно считать даже экономичными.

Резонно было бы предположить, что колодки, изготовленные из керамики целиком и полностью, еще лучше и надежнее. Но это, увы, не так. Во-первых, они начинают эффективно работать, лишь разогревшись до определенной температуры. А во-вторых, керамика – материал хрупкий, так что колодки этого типа со временем могут и расколоться. Поэтому устанавливают их исключительно на спортивные и гоночные авто.

Профессиональная замена тормозных колодок Мазда 3 на СТО

На Мазда 3 замена передних тормозных колодок осуществляется точно так же, как и задних: с машины снимаются колеса, после чего мастер демонтирует вышедшие из строя элементы и устанавливает на их место новые. Следя при этом, чтобы при нажатии водителем на левую педаль они примыкали к дискам с одинаковой силой.

Считается, что время для этой операции наступает тогда, когда степень износа деталей достигает 80%. О том же, кстати, говорят и российские ПДД. Это правило в одинаковой степени относится не только к колодкам, но и к дискам.

Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото

За замену тормозных колодок на «трешке» в мультибрендовом автосервисе с тебя запросят от 1200 рублей. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому. Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский.

Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.

1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.

2. Если применить пневматику, то «отстрелить» гайки можно и на вывешенном колесе без их предварительного ослабления.

3. Снимаем колесо.

4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.

5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.

6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…

8. Под заглушками находятся стальные пальцы с внутренним шестигранником «на семь». Откручиваем их при помощи Г-образного ключа.

9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.

10. Если у тебя нет Г-образных ключей, то их можно заменить битой «на семь» с держателем.

11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…

12. . «отстреливаем» пневмогайковертом.

13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.

14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.

15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.

Читать еще:  Как клеить пленку на машину? Рассматриваем сухой и мокрый способ

16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.

17. Поддеваем расположенную сбоку суппорта фиксирующую пружинную скобу отверткой или «вилкой» и…

18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую

19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …

20. …аккуратно демонтируем его.

21. Извлекаем внутреннюю колодку. Она входит пружинными «усами» в поршень.

22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.

23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.

24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.

25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.

26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.

27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.

28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.

29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.

30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.

31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.

32. Надеваем суппорт.

33. Наносим на пальцы смазку и…

34. . вставляем их в отверстия.

35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.

36. Вставляем обратно пружину.

37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.

38. Устанавливаем колесо.

39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 — 110 Нм.

40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.

Замена задних тормозных колодок на Mazda 3 — Mazda 3, л., года на DRIVE2

Достаем старые колодки и сравниваем с новыми, понимаем, что не зря затеяли процесс! Кстати внутренние колодки изнашиваются меньше … Теперь, берем в руки суппорт и видим, что поршень чуть ли не на полную катушку вышел!

Нужно его загнать обратно, внутрь.

Для этого нам понадобятся длинногубцы. Берем шестигранник на семь и откручиваем против часовой стрелки направляющие пальцы суппорта.

Откручивать можно не до конца. Нужно просто вывести пальцы из зацепления с направляющей скобой тормозных колодок.

Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото

Снимаем суппорт и демонтируем отработанные колодки. У нас получилось так что внутренняя колодка осталась в суппорте, а внешняя в посадочном месте. Вытаскиваем старые колодки, ставим новые.

Собираем — вкручиваем два болта, ставим пружинку. Трудностей никаких, только болты могут прикипеть.

Замена задних тормозных колодок. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому.

Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский. Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.

Тормозные колодки Мазда 3: Признаки скорой замены

Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки. Снимаем колесо.

А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.

В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.

Замена передних тормозных колодок Мазда 3

С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. После этого ставим новые тормозные колодки, устанавливаем суппорт и собираем всё в обратном порядке.

Перед тем как начать движение убедитесь, что тормозная система исправна, затем несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза.

Видео замена передних тормозных колодок в Мазда 3:

Тормозные колодки Мазда 3: Признаки скорой замены

Огромную роль в безопасной эксплуатации автомобиля имеют тормозные колодки. Сколько раз начинающие и опытные автомобилисты сталкивались с некачественными запчастями. Хорошо если они не повлияли на безопасность, но статистика аварий говорит обратное. Даже в сетевых магазинах запчастей можно купить контрафактную деталь. Ярким примером являются тормозные колодки автомобиля Мазда 3, японского автопрома. На данном примере можно рассмотреть все недостатки колодок, зачем они вообще нужны, когда менять, какие брать и другие актуальные вопросы.

Итак, тормозные колодки автомобиля — это важнейший рабочий компонент автомобиля, предназначенный для торможения транспортного средства. Создается тормозное ускорение, за счет сцепления с поверхностью тормозного диска, реже диска колеса или его обода. Торможение происходит путем нажатия педали тормоза, приводящее к потере скорости автомобиля и его остановке. Тормозные колодки Мазда 3 сконструированы для дисковой тормозной системы, и так же служат этим целям.

Для чего нужны тормозные колодки

Тормозная система постоянно совершенствуется, материалы для производства колодок, используемые производителями, с развитием науки, становятся более качественными и направленными на безопасность пользователей.

По типу тормозные колодки делятся на:

  • задние тормозные колодки;
  • передние тормозные колодки.

В современных автомобилях, есть разделение по типу колодок на барабанные и дисковые. В японском автопроме то же применяют тормозные колодки этих типов. Колодки тормозные передние Мазда 3, как и задние в современных моделях — дискового типа.

Признаки скорой замены

Есть различные тормозные колодки автомобилей:

  • с электронным датчиком;
  • с «скрипунами»;
  • простые колодки.

С первыми двумя типами все просто, с датчиком — загорается чек (световой индикатор на панели), и требует поменять колодки, «скрипуны» — это приспособления, издающие звук при соприкосновении с тормозным диском. Как услышите скрип, требуется замена тормозных колодок. А вот с последним пунктом много вопросов. Рассмотрим признаки, которые требуют замены колодок:

  • увеличение тормозного пути;
  • вибрация и биение руля;
  • визуальная оценка износа;
  • подсчет пробега автомобиля;
  • резкое и скачкообразное срабатывание тормозов;
  • шум и скрежет (последняя стадия, приводит к замене тормозного диска).

На автомобилях марки Мазда 3, признаки замены тормозных колодок такие же.

Читать еще:  Замена масла на VW Jetta

Какие тормозные колодки лучше выбрать

При выборе тормозных колодок автомобиля, надо учитывать главное — безопасность! В современном мире производства запчастей считается, что наиболее качественные и надежные, а также безопасные являются, так называемые, оригинальные запчасти. Это относится и к тормозным колодкам. В век межконтинентальных транскорпораций, переноса производства в страны третьего мира, качество продукции резко упало. Под маркой оригинальных запчастей можно натолкнуться на некачественную продукцию, цены которой в разы больше других.

По статистике, 80% пользователей выбирают передние тормозные колодки оригинал Mazda BHY13328ZA. Эту марку очень сложно найти в оригинале.

Совет! Время от времени можно мониторить емекс и экзист на наличие поставщиков, торгующих смазкой в розницу. При появлении сразу же заказывайте.

Не забывайте смазывать колодки. Лучшим выбором является смазка для направляющих пальцев TRW (артикул PFG110) и противоскользящая Ate Plastilube. Рекомендуемая смазка для сборки суппортов — Ate Bremszylinder-Paste. Содержимое тюбика закладывается под пыльник поршня.

Выбор и замена запчастей, всегда больше лотерея, чем осознанный выбор. Замена задних тормозных колодок Mazda 3 продлит срок службы вашего автомобиля. Надежные тормоза обеспечат безопасность пассажиров.

Порядок замены

Задние тормозные колодки автомобиля ходят гораздо дольше передних, при надлежащем качестве изделий.

Совет! Меняйте тормозные колодки в проверенных, желательно сертифицированных организациях, специализирующихся на ремонте вашего автомобиля. «Гаражные» мастера, может и хороши, но гарантии не дадут, а последствия могут быть катастрофичные, тем более надежная тормозная система.

Выбирайте «оригинальные» запчасти, или проверенные аналоги, которые имеют много положительных отзывов на профильных сайтах. Следите за техническим состоянием своего «железного коня», не пренебрегайте техническим обслуживанием, и прислушивайтесь к знакам, что хочет вам сказать ваш автомобиль.

  • 0 комментариев

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Обслуживаем Mazda 3: замена передних колодок

Мазда 3 заменила в линейке бренда потерявшую актуальность 323-ю модель и стала символом новой эры в истории компании. Тройку мы любим не только за приятные цены на вторичке, но и за отличную ремонтопригодность, огромное количество запчастей, которые подходят от соплатформенного Форд Фокус. Замена тормозных колодок Мазда3 — простейшая операция, за которую на сервисе возьмут не менее $30-35. Цена, согласитесь, никак не вяжется с уровнем сложности работы, поэтому замена своими руками сэкономит деньги как раз на покупку хорошего комплекта для замены.

Ресурс передних колодок зависит не столько от их качества, сколько от манеры вождения. Задние колодки могут протянуть от 50 до 70 тысяч, в то время как передние изнашиваются уже к 30-й тысяче. Минимальная толщина фрикционной накладки должна быть не менее 3 мм.

Когда приходит пора менять колодки, хочется найти оптимальное сочетание цены и качества при покупке расходников. Перед тем как поменять колодки Mazda 3, разберёмся с ассортиментом, который предлагает рынок. Учтем, что стоимость оригинального комплекта колодок (каталожнве номера B3YH3323Z, BPYK3323Z, BPYK3323ZC9C), чуть превышает отметку в $32-25. Можно купить колодки на Мазда 3 дешевле и не хуже по качеству. Обратим внимание, к примеру, на колодки ATE, артикул 13.0460-7193.2 и Galfer, каталожный номер B1.G102-0622.2. Их цена скачет в пределах от 38 до 44 долларов. Есть и дешевле:

  1. Корейские HSB с артикулом НР05143, цена в пределах $19, бюджетный вариант, проходит для продажи. Мало пылят, но шумят, жёсткая фрикционная накладка.
  2. Датские неплохие колодки JP group с артикулом 1563600119, цена около 25 долларов.
  3. Delphi LP01869. Тормозные колодки из США, если не подделка. Цена 29 долларов. Получили хорошие отзывы владельцев, износостойкие, мало изнашивают тормозной диск. Уверенная серединка.
  4. Колодки Zimmermann, номер по каталогу 237231801. Немецкого производства, высокий класс изготовления, износостойкие, хотя иногда пылят. Цена в пределах $38.

Цена замены колодок на СТО, как мы уже убедились, сопоставима с ценой нового комплекта. Работа не займёт много времени и пройдёт гладко, если загодя подобрать необходимый инструмент и позаботиться о том, чтобы под руками были все расходники:

  • новые колодки (меняем только попарно, справа и слева);
  • шестигранник на 7, а лучше качественная бита и трещотка с хорошим рычагом для срыва направляющих;
  • смазка для направляющих, можно выбрать любую, в которой содержится медь, к примеру, Permatex Ultrа Disc Brаke Caliber Lubе или смазка с каталожным номером 7656 фирмы Lique Moly, фасуется по 10 грамм, этого хватает на обработку двух суппортов;
  • домкрат с подставкой или подъёмник;
  • мощная шлицевая отвёртка;
  • шприц или груша для откачки лишней жидкости из бачка;
  • проникающая смазка WD40 всегда должна быть под руками при обслуживании автомобиля с крепким пробегом.

  • Подкатив домкрат под порог, ослабляем гайки крепления колес, затем поднимаем автомобиль и снимаем колесо, полностью открутив крепеж.

  • Открываем резиновые колпачки, предоставляющие возможность отвернуть направляющие.
  • После демонтажа пальцев, с помощью шестигранника на 7, визуально осматриваем направляющие пальцы.
  • Намека на коррозию быть не должно.
  • В противном случае, обрабатываем их очень мелкой наждачкой или на заточном станке с помощью полировального мягкого круга.
  • Проверяем уровень жидкости в бачке. На всякий случай откачиваем шприцем до среднего показателя уровня. Это необходимо, чтобы жидкость не пролилась, когда мы будем утапливать поршень в рабочий цилиндр суппорта.
  • Проверяем толщину тормозного диска. Допустимый минимум — 23 мм.
  • Далее с помощью отвертки выщелкиваем упорную пружину, ее тоже внимательно осматриваем, при необходимости меняем. Затем снимаем колодки и подвешиваем суппорт, так, чтобы снять нагрузку с тормозного шланга.
  • Утопив поршень в суппорт с помощью мощной отвертки, оцениваем состояние пыльника. Направляющие смазываем, смотри на защитные пыльники. Это поможет избежать не только повышенного износа внутренней колодки, но и неприятного шума от перегрева фрикционной массы. Так же следует проверить состояние шланга, подходящего к суппорту и оценить его работоспособность.
  • Монтаж происходит в обратной последовательности, устанавливаем поочередно внутреннюю и внешнюю колодку, крепим суппорт и его скобу.

Аналогичные действия проводим на другой стороне автомобиля. Затем закрываем плотно крышку бачка тормозной жидкости и несколько раз нажимаем на педаль, что позволит накладкам занять свое рабочее положение, после чего проверяем уровень жидкости и при необходимости доливаем. Удачной всем замены, крепких тормозов и стальных нервов!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector