Arskama.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить светодиод в лампе

Замена ламп на светодиодные (LED)

Триумфальное шествие светодиодных ламп уже не остановить, они справляются с задачами освещения во многих областях, от простого освещения домов и улиц, до сложных систем освещения аэропортов и стадионов. Самое главное преимущество светодиодных технологий перед другими типами ламп – это энергоэффективность, в передовых образцах до 90% полученной энергии преобразуется в свет.

Преимущества светодиодных ламп:

• При включении сразу же работают на полной яркости

• Чрезвычайно низкое энергопотребление

• Устойчивость к перепадам напряжения

• Экологически чистые (не содержат токсичных веществ, таких как ртуть)

• Длительный срок службы (до 50000 часов)

• Стойкие к небольшим вибрациям, тряске и толчкам (в отличие от ламп других типов)

• Большой срок гарантийного периода (в среднем производители дают 2-3 года гарантии, в течении этого срока, можно обменять светодиодную лампу, если она перестанет работать)

Минусы светодиодных ламп:

• Более высокая цена, чем у ламп других типов

Убедительно? Или вас еще пугает цена и вы сомневаетесь менять ли свои старые системы освещения на LED лампы? Кстати, LED – это английское сокращение — Light-emitting diode, по-русски просто светодиод. Давайте посчитаем экономию, от использования светодиодных ламп.

Расчет окупаемости светодиодных ламп:

Возьмем стандартный коридор, который освещается четырьмя светильниками с лампами накаливания на 60 Ватт каждый, и будем считать, что работают они 4 часа каждый день, итого:
4 (лампы) х 60 (Ватт)= 240 (Ватт их общее потребление в час)
240 (Ватт в час) х 4 (Часа)= 960 (Ватт в день)
960 (Ватт в день) х 365 (Дней в году) = 350400 (Ватт в год)
350.4 (кВт в год) х 3 (рубля за 1 кВт энергии) = 1051.21 (Рублей в год)
Получилось, что в год мы на освещение коридора четырьмя лампами накаливания на 60 Ватт каждая, тратим 1051 рубль 21 копейку.
Теперь посчитаем для светодиодных ламп:
4 (лампы) х 6 (Ватт, аналог по освещенности обычной лампы на 60 Ватт)=24 (Ватт потребление в час)
24 (Ватт в час) х 4 (Часа) = 96 (Ватт в день)
96 (Ватт в день) х 365(Дней в году) = 35040 (Ватт в год)
35.4 (кВт) х 3 (рубля за кВт энергии) = 105.12 (Рублей в год)

Результат: Замена ламп накаливания на светодиодные дает нам экономию в оплате освещения, в данном случае коридора, 946 рубля 9 копеек! А если учитывать трех летнюю гарантию на LED лампы, то экономия составляет– 2838 рублей 27 копеек. Что с лихвой покрывает разницу в цене между светодиодными и обычными лампами.

В первую очередь меняйте лампы в тех частях квартиры, где свет горит регулярно, обычно это прихожая, столовая, жилые комнаты и кухня. Такая замена ламп на светодиодные очень быстро оправдает себя.

Питание светодиодных ламп

Практически все светодиодные лампы рассчитаны на переменный ток напряжением 220в и частотой 50Гц, стандартный для электропроводки наших квартир. Хотя светодиоды, которые установлены в них, и питаются постоянным током, производители позаботились о нашем удобстве и встроили в корпуса Led – ламп, так называемые, драйверы, преобразующие напряжение и часто добавляют еще ряд функций, такие как защита от мерцания или возможность установки светодиодной лампы в схему управляющуюся диммером.

Соответствие светодиодных ламп

Светодиодные лампы, в настоящее время, подходят для замены практически любого другого популярного формата ламп. Так, например, у ламп накаливания, основные разновидности — это E27 – «Большой цоколь» и E14 «маленький цоколь», есть свои led-аналоги.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные, так же не вызовет никаких трудностей, основные форматы, такие как — GU10, G4 или GU 5,3 и множество других, уже выпускаются светодиодными. Для замены необходимо лишь вынуть старую люминесцентную лампу из патрона и вставить светодиодную такого же формата.

ВАЖНО: В случае с люминесцентными лампами, перед заменой, необходимо проверить напряжение светильника подходящее к лампам. Если это 220В – то все в порядке, смело меняйте на светодиодные. А если в светильнике встроен трансформатор и к лампам идет питание постоянных 12В, убедитесь в том, что минимальная нагрузка, на которую рассчитан трансформатор меньше, чем общая мощность ваших светодиодных ламп, которые вы хотите использовать в светильнике. Не достигнув своей минимальной мощности, трансформатор не зажжет лампы.

Яркость светодиодных ламп

Привычная нам ранее система измерения яркости ламп — по их потребляемой мощности (по ваттам), утратила свою актуальность, в связи с разной энергоэффективностью технологий. Поэтому, для правильного выбора светодиодной лампы, обращайте внимание на количество Люмен, которые она излучает.

Люмен – это единица измерения светового потока, обозначается как «лм» или «lm». Ниже приведена таблица, в которой идет сравнение светодиодных ламп и ламп накаливания, а так же люминесцентных, по силе светового потока. Пользуясь этой таблицей, можно довольно точно подбирать аналоги лампам.

Таблица светового потока ламп разного типа

Так, например, если вы решили заменить лампы накаливания мощностью 60 Вт, то необходимо приобрести светодиодные лампы, световой поток которых около 700Лм, в зависимости от производителя и модели, обычно это светодиодные лампы мощностью 6-10 Вт.

LED-технологии постоянно совершенствуются, снижается потребляемая мощность и увеличивается световой поток ламп, по этому внимательно читайте характеристику на упаковке конкретной лапы и ориентируйтесь именно на световой поток, на количество люмен, которые излучает светодиодная лампа.

Не нужно боятся новых технологий, светодиодное освещение объективно более прогрессивное и экономически выгодное решение в формировании уютного и комфортного пространства вокруг вас.

Если вы не знаете какие выбрать или какие светодиодные лампы лучше. Советую придерживаться простого правила – выбирать изделия известного производителя, с максимальным гарантийным сроком. Встречаются экземпляры, с гарантией производителя до 10 лет!

Интересный вариант применения в освещении квартиры светодиодной ленты рассмотрен нами в статье — «Светодиодная подсветка потолка своими руками»

Для того чтобы правильно подобрать параметры светодиодных ламп, которые полноценно заменят лампы другого типа, кроме типа цоколя, необходимо еще знать некоторые друге характеристики, общие для всех. К ним относятся: потребляемая мощность, цветовая температура, световой поток и некоторые другие, которые вы встретите на упаковке со светодиодными лампами. Рассмотрим их в следующей статье «Характеристика светодиодных ламп».

Похожие материалы

  • Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных
  • Подсветка полки светодиодной лентой
  • Схема подключения двухканального дистанционного управления освещением Zamel RZB-04
  • Как достать из потолка крючок люстры

Комментарии: 5

  • Владимир

Здравствуйте! Стало быть с компанейщиной энергосберегающих ламп покончено. Надеюсь, что и светодиодные лампы на очереди. Не мешало бы объективно раскрыть все их недостатки. Особенно в спектральной области, что приводит к порче зрения. Да, колба пластмассовая, не разбивается, не порежесься. Как дополнительный источник освещения и только.Ваш «расчёте окупаемости» умышленно не учитывает разницу в расходной части (замене ламп сгоревших). Лампа накаливания обычно служит 1 год.

Здравствуйте Владимир, прогресс не стоит на месте, современные светодиоды имеют очень высокий КПД, производители анонсируют все новые и новые лампы построенные на их основе, под все возможные стандарты патронов (различных цоколей и т.д.). Думаю показателем здесь так же может служить автомобильная промышленность, светодиодными фарами уже никого не удивишь.
Расчет окупаемости конечно не может отразить всё, но в целом показывает экономию которую можно получить. в свете удорожания всех коммунальных услуг, в числе которых электроэнергия. вопрос замены ламп на светодиодные становится особо актуальным.

Вопрос. Одинаковый производитель0 максус. две лампочки одна светодиодная другая флюресцентная экономка. обе в эквиваленте практически одинаковы- около 75 ватт.обе приблезительно одного светового диапазона. При установке в один и тот же плафон с матовым стеклом Флюресцентная лампа светит значительно ярче светодиодной. Почему не могу разобратся.

Александр, причин тому может быть масса.. возможно дело в том, что светодиодные лампы дают более сфокусированное свечение, из-за своих конструктивных особенностей. При этому Флуоресцентная лампа или люминесцентная, дает более равномерное свечение во все стороны.
Так же тяжело сравнивать лампы произведенные по различным технологиям, по устаревшей системе стандартных ламп накаливания.

Лампы имеют большое количество различных характеристик влияющих на наше восприятие их свечения, все эти 75Вт очень условный показатель.

Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8 (812) 200-42-68 Алексей, для связи со мной нажмите кнопку 1. На заставку не обращайте внимания, Атс подвисла.

Ремонт светодиодных ламп — замена светодиода в неисправной лампе

Можно ли отремонтировать покупные светодиодные лампы? Вопрос этот, с учетом дороговизны ламп, достаточно актуальный, по этому поводу на интернет-форумах написано уже немало. Чаще всего обсуждаются вопросы ремонта ламп, купленных на Алиэкспресс.

В статье «Покупки на Алиэкспресс — личный опыт покупок в китайском интернет-магазине» в числе прочего было рассказано и о покупке столь популярных в последнее время светодиодных ламп. Собственно, с этих ламп статья и начиналась: качество этих ламп оставляло желать лучшего, в основном привлекала низкая цена. Но в некоторых местах, где не требуется слишком большой освещенности, эти лампы пришлись как нельзя кстати.

При дальнейшей эксплуатации выяснилось, что эти лампы не столь долговечны, как обещано в рекламе. Если лампы торговой марки «Навигатор» у автора статьи работают безотказно уже почти два года, то лампы, купленные на «Алиэкспресс» выходят из строя через месяц – другой, а то и раньше. Показателен случай, когда замененная вечером лампа, на другой день уже просто не включилась. В итоге две неисправных одинаковых лампы.

Кто-нибудь другой просто выбросил бы негодную лампу, но только не радиолюбитель. Поэтому радиолюбители, сначала пытаются выяснить масштаб катастрофы, и, если есть возможность, устранить дефект. Так было и на этот раз. Не то чтобы китайские лампы слишком дорогие, но если получится восстановить, то другую лампу покупать не придется. Как говорится, экономия налицо.

Внешний вид этих ламп показан на рисунке.

Этот рисунок взят с сайта «Алиэкспресс». Видимо, продавцы предполагали, что такие лампы будет кто-то разбирать и ремонтировать, причем, ремонт, как говорится, не за горами. Более крупно плата показана на рисунке ниже. Из надписи на плате нетрудно понять, что лампа собрана из 34 светодиодов типоразмера SMD2835 (2,8*3,5 мм).

Разборка лампы показала, что внутри находится небольшая плата источника питания. На фото видны только конденсаторы, все остальные детали выполнены SMD монтажом и находятся на обратной стороне платы.

Схема, собранная на плате, показана на рисунке ниже. Проще придумать невозможно: обычный бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.

Назначение деталей понятно: резисторы R1, R3 разряжают конденсаторы после отключения от сети. Делается это для того, чтобы не щипало током при касании руками этих конденсаторов. В отношении конденсатора C1 все понятно. Если вывернуть лампу из патрона, то прикосновение к цоколю может быть не очень приятным. Все зависит от того, какой заряд останется на конденсаторе C1.

Заряд на электролитическом конденсаторе может остаться лишь в случае, если оборвется хотя бы один светодиод. Этот заряд можно будет «пощупать» только разобрав лампу. Хотя резистор R3 имеет еще одно назначение.

В случае перегорания светодиодной цепочки (хотя бы одного светодиода) напряжение на электролитическом конденсаторе остается на уровне, не превышающем рабочее напряжение электролитического конденсатора.

На схеме рабочее напряжение электролита 250В. Если предположить, что падение напряжения на одном светодиоде составляет 3В, то на 34-х светодиодах упадет 34*3=102В. Получается что-то вроде параметрического стабилизатора напряжения. Поэтому 250В, теоретически более, чем достаточно.

Подобным образом, видимо, рассуждали и китайские разработчики: встречаются лампы, у которых рабочее напряжение электролитического конденсатора всего 100В. В основном это малогабаритные лампы мощностью 3…5Вт, куда трудно спрятать высоковольтный конденсатор. В показанной на фото лампе, рабочее напряжение электролитического конденсатора 400В. Но резистор R3, скорей всего, лишним не будет.

Резистор R2 предназначен для ограничения тока через светодиоды. Но это только на схеме. На самом деле, на печатной плате внутри лампы его просто нет. Функцию ограничения тока через светодиодную цепочку с успехом выполняет конденсатор C1. Это как вариант схемы. Может быть, другие производители этот резистор все-таки ставят.

Итак, как было написано чуть выше, в наличии оказались сразу две неисправных лампы, у каждой сгорел всего-навсего один светодиод. Причем, видимых дефектов в виде копоти на плате, разрушения или почернения самого светодиода не было. Поэтому неисправный светодиод пришлось отыскивать. Сделать это достаточно просто: при прозвонке цифровым мультиметром светодиоды слабо засвечиваются. Естественно, если щупы мультиметра подключены в прямом направлении.

Было решено пустить одну лампу на запчасти, снять с нее светодиод и перепаять на другую. Попытки отпаять светодиод с помощью термофена не увенчались успехом: светодиод никак не хотел отпаиваться.

Дело в том, что с обратной стороны печатной платы находится алюминиевый радиатор, ведь светодиоды, как и все полупроводниковые приборы, очень не любят высокой температуры. Но даже и без радиатора, процесс отпаивания деталей с печатной платы намного сложнее и драматичней, нежели припаивание на плату новых деталей.

Начинать ремонт с поиска неисправного светодиода следует в том случае, если лампа погасла совсем и сразу. Если же лампа начинает мигать, или просто слабо светит, то неисправность кроется в блоке питания. Чаще всего это происходит по причине неисправности конденсатора C1.

Читать еще:  Регулируем фары на Шевроле Лачетти: седан и хэтчбек

Самый простой вариант ремонта — заменить конденсатор C1 заведомо исправным. Неисправный электролитический конденсатор почти всегда можно определить на глаз по вспухшему донышку. Именно так ведут себя современные взрывобезопасные электролиты.

После обнаружения неисправного светодиода отпаять его проще всего следующим образом. Первое, что надо сделать, это убрать желтый эластичный светофильтр с помощью тонкой отвертки или иглы. Под ним окажется металлическая поверхность с кристаллом. На эту поверхность положить кусочек припоя и небольшое количество гелеобразного флюса. Хорошо разогретым паяльником мощностью не менее 60…80Вт прогревать этот «бутерброд» до тех пор, пока светодиод не отпаяется от платы.

Несколько лучших результатов можно добиться, если вместо припоя положить легкоплавкий сплав, например, сплав Вуда. Такой сплав в виде небольших лепешечек продается на радиорынках. Смешиваясь с основным припоем, как правило, бессвинцовым, сплав Вуда снижает температуру плавления бессвинцового припоя. Поэтому процесс отпаивания становится более легким и быстрым, вероятность перегреть печатную плату существенно снижается.

Еще один способ отпаять неисправный светодиод это термопинцет. Но этот инструмент есть не у всех, да и покупать его ради одноразового применения вряд ли стоит. Поэтому, лучше изготовить П-образное жало, или воспользоваться самодельным жалом, показанным на рисунке ниже.

После того, как неисправный светодиод отпаян, остается заменить его на новый. Светодиоды типоразмеров 2835 или 5730 можно заказать там же, где были куплены лампы, на Алиэкспресс. Стоят они там совсем недорого, порядка 250 рублей за сто штук.

Судя по цене, это не самые лучшие светодиоды, но лампы были все-таки отремонтированы, и свечение этих светодиодов ничуть не хуже, чем тех, что были изначально.

Припаять новый светодиод на плату особого труда не составит. Это можно сделать обычным паяльником. Остатки старого бессвинцового припоя с платы следует удалить. Лучше всего это сделать с помощью проволочной оплетки с экранированного провода.

Оплетку надо пропитать флюсом, в простейшем случае канифолью. Затем хорошо нагретым паяльником через оплетку провести по контактным площадкам, припой впитается в оплетку. После чего облудить контакты платы припоем ПОС 61 или подобным.

Теперь осталось только припаять установленный на контактные площадки светодиод. Контакты светодиода обязательно покрыть слоем флюса, лучше гелеобразного. После этого достаточно коснуться паяльником торцов светодиода, чтобы расплавить оставшийся на контактах платы припой. Пайка происходит настолько быстро, что палец, придерживающий светодиод на плате не ощущает никакого повышения температуры.

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Опять перегорела светодиодная лампочка? Не торопитесь ее выкидывать. CHIP расскажет, как самостоятельно в домашних условиях починить ее с помощью обычных подручных средств.

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни». Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к. эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Приклейка плафона

После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон. Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть. Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта.

Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем.

Читайте также:

Текст, фото: Андрей Киреев

Снято на Xiaomi Mi 8

Светодиодные автомобильные лампы. Светлое будущее уже здесь

Удивительно, как быстро светодиоды вытеснили ксенон с олимпа автомобильной моды. Ещё недавно потолком их применения были индикаторные лампочки и карманные калькуляторы, а сегодня светодиоды везде: в телевизорах и смартфонах, в уличном освещении и наружной рекламе, в квартирах и, конечно, в автомобилях. Топовые комплектации дорогих машин щеголяют светодиодной оптикой, оставив ксенон версиям попроще. Что уж говорить об обычных «галогенках», постепенно уходящих в прошлое. Массовое производство диодов делает их доступнее — купить светодиоды для автомобиля сегодня может каждый. Но перед походом в магазин давайте узнаем о них чуть больше.

Технология LED

Light-Emitting Diode (LED), светоизлучающий диод — полупроводник, который светится при пропускании электрического тока. Особенность светодиода — заранее заданный цвет, который зависит от химического состава компонентов. Например, первые светодиоды на основе фосфида галлия были исключительно красными.

До конца XX века светодиоды использовались мало, поскольку были весьма дорогими. Прорыв совершили японцы, создавшие в начале 1990-х годов дешёвый синий светодиод из нитрида галлия. А покрыв его жёлто-зелёным люминофором, переизлучающим часть синего спектра, удалось добиться свечения белого цвета. За эти открытия Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамуре присуждена Нобелевская премия по физике.

Сегодня промышленно выпускаются красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый и пурпурный светодиоды. Этого вполне достаточно, ведь их комбинации дают всю воспринимаемую человеком цветовую палитру. Белый цвет, получаемый из синих диодов, имеет разную цветовую температуру в зависимости от состава люминофора: он может быть как тёплым, так и холодным, по аналогии с газоразрядными лампами.

Преимущества светодиодов

Чем же так хороши светодиоды? По сравнению с привычными источниками света — лампами накаливания и газоразрядными лампами — у диодов довольно много преимуществ. Перечислим основные.

Высокая эффективность

Световая отдача (количество люмен света на каждый потребленный ватт) диодов почти в 10 раз выше, чем у ламп накаливания и ксеноновых ламп. Например, чтобы создать световой поток 1200 Лм, понадобится лампа накаливания мощностью 100 Вт, а диодной лампе достаточно 12 Вт. Схожей экономичностью могут похвастать только энергосберегающие люминесцентные лампы, которые в автомобилях не используются.

Читать еще:  Замена свечей зажигания Kia Rio

Прочность и вибростойкость

С детства мы знаем, что с лампой накаливания нужно обращаться аккуратно: чтобы порвать нить, не обязательно даже ронять лампу — достаточно просто с силой встряхнуть её. В галогенных автомобильных лампах используют более прочные нити, но и они со временем утончаются и перегорают. В газоразрядных лампах нитей нет, но малейшее повреждение стеклянной колбы для них фатально. А вот диодная лампа твердотельная, и хрупких элементов в ней просто нет.

Долгий срок службы

Ресурс светодиодной лампы — до 100 тысяч часов, при ежедневном свечении в течение 8 часов качественный диод проработает 34 года. Такие показатели недостижимы для других типов ламп: самые живучие люминесцентные работают не больше 20 тысяч часов, а дешёвый ксенон нередко ломается и после 3 тысяч. Галогенная лампа светит 2–4 тысячи часов, а простая лампа накаливания — всего 1 тысячу. Как видно, разница с диодами огромна. Кстати, светодиоды не умирают моментально, как другие лампы — признаком их скорой кончины служит потускневший свет.

Отсутствие инерционности

При включении диодам не нужно время на прогрев, как ксеноновым лампам: они включаются сразу на полную яркость, и так же моментально выключаются, без плавного затухания. Кстати, количество циклов включения-выключения не оказывает особого влияния на срок службы светодиодов, в то время как лампы накаливания часто сгорают при включении, да и ксеноновыми «моргать» не рекомендуется.

Морозостойкость

Светодиоды не чувствительны к низким температурам, а сами кристаллы на морозе работают даже эффективнее. Температура -40°C для них совершенно нормальна, поэтому светодиоды так популярны у производителей светящихся вывесок уличной рекламы. А вот высокую температуру светодиоды, как и любые полупроводники, не любят: нагрев до 60–80°C для них нежелателен, так что в сауне диодную лампу вы не встретите. А для светодиодов большой мощности требуется дополнительное охлаждение (об этом — ниже).

Экологичность и безопасность

Бытовые и автомобильные светодиоды не дают ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а в их конструкции нет ртути и фосфора, как в газоразрядных лампах. В отличие от последних, диодам не требуется особая утилизация — они относятся к малоопасным отходам. И даже порезаться разбитым стеклом лампы не получится — стекла у светодиодов тоже нет.

Особенности автомобильных светодиодов

В автомобилях светодиоды используются повсеместно: в панели приборов и подсветке салона, в стоп-сигналах, поворотниках и ходовых огнях — везде их применение давно отлажено. Даже если с завода в этих узлах стояли обычные лампы накаливания, их замена на светодиоды не вызывает сложностей. Исключение — ближний свет фар, с ним пока не всё так просто.

Обязательное требование для головного освещения — выраженная свето-теневая граница (СТГ), ведь фары должны светить направленно. Их задача — освещать дорогу впереди и обочину, не ослепляя встречные машины. Для этого в классической фаре есть рефлектор — отражатель, формирующий правильный световой пучок. К сожалению, рефлектор для галогенных ламп накаливания подходит далеко не всем светодиодным.

Автомобильная фара — это продуманная оптическая система фокусировки света, рассчитанная на определённый размер источника. У галогенной лампы свет излучает тонкая нить накаливания, именно под неё и заточен рефлектор. При кустарной замене лампы на светодиодную, у которой диоды излучают свет во все стороны, оптическая схема нарушается, и фара светит абы как: вверх, вбок, «ёлочкой» и т. д. Чтобы результат не разочаровал, светодиодные лампы нужно правильно выбирать и скрупулёзно настраивать.

Для рефлекторных фар лучше всего подходят светодиодные лампы головного света, в которых диоды имитируют нить накаливания и расположены с двух сторон в одной плоскости. Чем диоды мельче и плотнее друг к другу, тем лучше: толстые отдельно стоящие диоды не впишутся в галогенную оптическую схему. Для производителей ламп это дилемма, ведь размер и количество диодов напрямую влияют на яркость, а компактные мощные диоды стоят прилично. Поэтому в недорогих китайских лампах много дешёвых диодов, торчащих во все стороны, как новогодняя гирлянда. Хорошие брендовые лампы выглядят скромнее: обычно у них несколько небольших, но качественных диодов, расположенных в ряд.

В линзованной оптике проблемы со свето-теневой границей нет, ведь там её формирует специальная перегородка. Но есть другая сложность с равномерностью освещения. Галогенные и ксеноновые лампы создают более яркое световое пятно в самом важном для водителя месте — на дороге впереди. Но со светодиодной лампой линза светит полностью равномерно и на дорогу, и на обочину, и прямо перед бампером. Это несколько размывает внимание при ночной езде.

При этом светодиодные лампы отлично показывают себя в дальнем свете и в противотуманных фарах — что в рефлекторной оптике, что в линзованной. Дневные ходовые огни и «ангельские глазки» вообще делаются только на диодах, там их преимущества бесспорны. Но вот с ближним светом пока есть нюансы. Конечно, они касаются исключительно нештатной установки диодов вместо галогенных или ксеноновых ламп. У заводских диодных фар, где оптическая схема изначально спроектирована под светодиоды, с ближним светом всё отлично.

При установке светодиодов в поворотники нужно помнить о реле, сигнализирующем о неисправности лампы. Из-за малой мощности диодов поворотники могут начать моргать с аварийной частотой, как будто одна из ламп сгорела. Проблему решает добавление в цепь дополнительного сопротивления.

Охлаждение светодиодов

Известно, что светодиодная лампа, в отличие от галогенной, не нагревает фару. Но это не значит, что сам диод при этом не греется — законы физики никто не отменял. Конечно, светодиоды малой мощности, которые ставят в габаритные огни, подсветку салона, ходовые огни и поворотники, нагреваются незначительно. Но мощные лампы головного света — другое дело, там диодный чип греется ощутимо. И его нужно охлаждать, иначе драйвер лампы (обычно в виде отдельной коробочки, похожей на блок розжига галогена) существенно снизит яркость.

Охлаждение мощных светодиодных ламп бывает активным и пассивным. Активное — с маленьким вентилятором в корпусе лампы, как на процессоре ноутбука — предпочтительнее, с ним яркость диода точно будет стабильной. Но оно требует чистого подкапотного пространства. Если автомобиль ездит по пыльным дорогам и бездорожью, то надёжнее будет пассивное охлаждение без движущихся деталей.

Самостоятельная замена галогенных ламп на светодиодные в любом случае оправдана: их яркость, низкий расход энергии и долговечность оценит любой автолюбитель. Но к установке диодов в фары головного света нужно подходить вдумчиво, хорошо разобравшись, что именно вы делаете и какого результата хотите добиться.

Ремонтируем светодиодную лампу на 220В своими руками

Если лампы накаливания считаются неремонтопригодными, а в компактных люминесцентных светильниках можно восстановить только работу электронного балласта, то в светодиодной лампе можно отремонтировать абсолютно всё. Главное – выявить неисправную деталь и найти ей достойную замену. О ремонте светодиодных лампочек и пойдет речь в данной статье.

  • Устройство
  • Причины поломки
  • Ремонт
  • Замена светодиодов
  • Ремонт драйвера
  • Прочие неисправности

Устройство

Условно все светодиодные лампочки можно разделить на 2 категории: сделанные с учетом всех особенностей светодиодов и собранные без учета этих особенностей. К первой категории относятся дорогостоящие фирменные образцы, имеющие в своей конструкции качественный токовый драйвер и хорошую систему отвода тепла от чипов светодиодов. Ко второй – дешевые изделия китайского производства без системы охлаждения, собранные с применением R-C-преобразователя напряжения. Об этом подробно рассказывалось в данной статье.

Ниже разберем все причины поломок лампочек из обеих категорий и расскажем, как отремонтировать неработающую LED лампу.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые производители из первой категории выпускают LED-лампы высокой мощности с малоэффективной системой охлаждения. Это приводит к быстрой деградации светодиодов и, как следствие, потере яркости светильника.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Ремонт

Какой бы ни была причина поломки, отремонтировать светодиодную лампу можно. Но чтобы выяснить причину поломки необходимо добраться до ее начинки. Разборка светодиодной лампы начинается со снятия рассеивателя. Он либо посажен на корпус с помощью герметика, либо держится на защелке. Если рассеиватель вращается отдельно от корпуса, то его легко снять путём надавливания. Если он приклеен, то вскрывается корпус с помощью тонкой отвертки. Исключением являются LED-лампочки со стеклянной колбой. Как правило, разобрать светодиодную лампу такого образца без повреждения колбы сложно, поэтому в большинстве случаев они неремонтопригодны.

Замена светодиодов

Разобравшись с колбой, переходим к внимательному рассмотрению печатной платы. В идеале (в фирменных образцах) на ней расположены только SMD светодиоды. Хуже, если рядом с ними есть другие планарные элементы, а с обратной стороны запаяны конденсаторы. В таком исполнении плата быстро перегревается и одна из деталей выходит из строя. Определить неисправный светодиод просто. Он или частично почернел или под люминофором появилась маленькая чёрная точка. В любом случае оставшиеся кристаллы нужно проверить мультиметром. В режиме прозвонки исправные светодиоды будут слегка светиться. Сгоревший элемент нужно заменить на аналогичный рабочий. Как правило, на плате указана модель установленных smd led. Замену лучше производить при помощи паяльной станции или промышленного фена.

Существует и другой способ ремонта. Если на плате много мелких светодиодов (около 60 штук), то отсутствие одного сильно не повлияет на работу оставшихся. Поэтому вместо перегоревшего элемента можно запаять перемычку в виде тонкого проводка.

Ремонт драйвера

Если при тестировании все светодиоды оказались рабочими, то придётся искать неисправность в драйвере. В дорогих и некоторых бюджетных вариантах драйвер выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Как правило, ремонт led драйвера начинается со снятия платы со светодиодами либо с разборки металлического цоколя лампы. Дальнейшие действия по ремонту не имеет точной инструкции, так как у каждого производителя схема светодиодной лампы своя. Придётся действовать исходя из особенности конструкции. Элементная база драйвера в разных лампах может сильно отличаться. Тем не менее основные детали можно диагностировать самостоятельно. С помощью мультиметра проверяем на отсутствие короткого замыкания выводы диодов и транзисторов, сравниваем номиналы резисторов.

Конденсаторы в неудовлетворительном состоянии лучше заменить на такие же новые. Если в схеме присутствует специализированная микросхема (интегральный драйвер), то нужно скачать её описание (даташит). Затем замерить напряжение на её выходе и сделать вывод о работоспособности.

В дешёвых лампочках, собранных по так называемому китайскому стандарту, все детали источника напряжения размещены на одной плате со светодиодами. Принципиальная схема такого псевдодрайвера очень проста, а его ремонт сводится к замене одного из конденсаторов.

Потеря ёмкости конденсатора является причиной мерцания светодиодной лампы.

Неисправный электролитический конденсатор визуально сверху вздут. Починить эту неисправность можно только заменой компонента. Рекомендуется использовать конденсатор ёмкостью не меньше чем 4,7 мкФ и напряжением 400В с максимальной рабочей температурой 105°C. Компонент с большей ёмкостью не поместится. Неисправность неполярного конденсатора может быть наглядно не видна. Поэтому определять её лучше экспериментально. Для этого мультиметром измеряют переменное напряжение на входе диодного моста и постоянное напряжение – на выходе.

Гораздо реже в недорогой светодиодной лампочки выходит из строя диодный мост и токоограничивающий резистор. Их пригодность легко проверяется без выпаивания. Номинал резистора должен соответствовать маркировке на его корпусе, а выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Читать еще:  Замена реле включения обогрева заднего стекла, очистителей фар, ближнего и дальнего света фар ВАЗ-2107

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.

Тюнинг ВАЗ 2109

Замена штатных ламп на светодиодные

В настоящее время замечаю, что у всех новых иномарок в задних фонарях в качестве стоп-сигналов, габаритных огней, указателей поворота используются исключительно светодиодные источники света вместо привычных ламп накаливания. Как оказалось, это неслучайно. По результатам исследований, использование в стоп-сигналах светодиодов вместо обычных ламп накаливания дает водителю находящегося позади автомобиля дополнительные мгновения для маневрирования или экстренного торможения. За это время автомобиль, движущийся со скоростью со скоростью 100 км/ч проходит 5-6 м. Дело в том, что для достижения полной яркости лампе накаливания требуется около 0,3 секунды, в то время как светодиод разгорается почти мгновенно, примерно за 70 наносекунд. Думаю, порядок этих цифр говорит о многом.
Также, светодиоды лучше ламп накаливания по показателям удельной светоотдачи на ватт мощности и сроку службы. Так, время наработки на отказ у светодиодов приближается в 100 000 часов против примерно 2000 у ламп накаливания. Также лампы накаливания обычно выходят из строя не по причине перегорания спирали, а из-за воздействия сильных вибраций, особенно при качестве наших дорог. Светодиоды же совершенно невосприимчивы к подобного рода воздействиям, что дает им серьезное преимущество при использовании в автомобилях.

Далее рассмотрим типы ламп, применяемых в автомобиле ВАЗ 2109, и какие существуют подходящие для их замены лампы на светодиодах.

АКГ 12-60/55 (60/55 Вт)

Это галогенные лампы, они имеют две спирали ближнего и дальнего света, цоколь H4. Устанавливаются в головных фарах автомобиля. Светодиодные аналоги хоть и существуют, но при их установке свет фар не будет удовлетворять существующим требованиям (не формируется пучок света заданной формы), фары будут светить куда попало и могут слепить встречных водителей, так что применять их не стоит. Лампы с окрашенной колбой (синего, желтого цветов) изменяют цвет луча, и при определенных условиях, например в дождливую погоду, ухудшается видимость.

А 12-21-3 (21 Вт)

Наиболее распространенный тип ламп в переднеприводных ВАЗах. Устанавливаются в стоп-сигналы, указатели поворотов, задние противотуманные фары, фонари заднего хода. Для замены существуют различные светодиодные лампы основе smd-светодиодов.

А 12-10 (10 Вт)

Используются в задних габаритах. В качестве замены можно попробовать лампы с подходящим цоколем на smd-светодиодах.

А 12-4-1 (4 Вт)

Используются в головных блок-фарах в качестве габаритных огней, а также для освещения вещевого ящика. Для их замены существует множество светодиодных ламп, с разным количеством светодиодов. Есть даже светодиоды, цвет свечения которых практически неотличим от ламп накаливания. При выборе аналога необходимо следить за тем, чтобы лампа на светодиодах поместилась в штатное место в блок-фаре.

А 12-1.2 (1 Вт)

Такая лампа используется для подсветки комбинации приборов, кнопок на панели приборов. Для их замены есть множество светодиодных аналогов различных цветов. Лучше выбирать аналоги с одним smd–светодиодом (бОльшая площадь и яркость свечения). Подробнее о такой доработке подсветки панели приборов можно посмотреть здесь.

АС 12-5-1 (5 Вт)

Эти лампы устанавливаются в плафоне салонного освещения и фонарях подсветки заднего номера. Для их замены есть множество светодиодных аналогов. В салон для увеличения яркости можно установить лампу на 6-9 светодиодах. Для подсветки номера — любую с подходящими габаритами и достаточной (но не чрезмерной) яркостью.

А 12-5-2 (5 Вт)

Применяется в повторителях указателей поворотов, а также в переносной лампе. Для поворотников можно найти лампы на светодиодах с аналогичных цоколем.

А 12-5 (5 Вт)

Применяется в качестве лампы освещения подкапотного пространства. Это ее единственное применение в ВАЗ 2109. Для замены подойдет любая светодиодная лампа с соответствующим цоколем.

АМН 12-3-1 (3 Вт)

Применяется только для подсветки розетки прикуривателя. Для замены подойдет любая светодиодная лампочка с соответствующим цоколем.

Лампы в противотуманных фарах

Если ваш ВАЗ 2109 оснащен противотуманными фарами, то в них установлены галогенные лампы мощностью 55 Вт. Для них тоже существуют светодиодные аналоги, но такой яркости как от галогенок от них не получить. При этом их можно использовать разве что в качестве дневных ходовых огней.

Полезная информация:
При замене ламп накаливания на светодиодные в габаритах и стоп-сигналах при рабочей бортовой системе контроля (БСК), она будет сигнализировать об обрыве нитей ламп накаливания соответствующих ламп вследствие гораздо меньшего тока в этих цепях. Для приведения работы этой системы в соответствие, при сохранении функции контроля исправности ламп необходимо выполнить доработку реле контроля исправности ламп (РКИЛ). Об этом можно почитать в этой статье.

Замена штатных ламп на светодиоды

Зачем менять лампы на светодиоды?

Как уже было сказано мною в прошлой статье, светодиоды являются прекрасной альтернативой лампам накаливания, поскольку обладают целым рядом несомненных преимуществ, одним из которых является гораздо более долгий срок службы. Вы только вдумайтесь: даже обычный светодиод при соблюдении условий его эксплуатации способен светить свыше 50 000 часов. Это означает, что срок службы светодиода может достигать 15 лет! Светодиодная оптика остается работоспособной при температуре окружающего воздуха от +60 до -60 С. Само название светодиода произошло от его способности светиться и пропускать ток только в одном направлении. Принцип его работы основан на излучении светового потока так называемого p-n перехода полупроводникового кристалла. В то время как обычная лампа накаливания расходует львиную долю электроэнергии на тепло. Всего три светодиода с потребляемой мощностью 1 Вт каждый по силе свечения превосходят лампу накаливания, мощностью 60 Вт. Массовое применение светодиодов в автомобильной оптике способно не только снизить нагрузку на генератор и аккумулятор и существенно продлить срок их службы, но также снизить нагрузку на двигатель. В результате чего возможно заметное снижение расхода топлива, что очень актуально в зимнее время, когда даже самый экономный автомобиль становится более прожорливым.

Конечно же, LED-технологии имеют весомое преимущество перед лампами не только по соображениям экономии. Сегодня на рынке существует широчайший выбор светодиодных сборок, лент, модулей, с различными цветом и яркостью свечения. Точечные и маломощные SMD-диоды как правило, не требуют охлаждения кристалла. Более мощные светодиоды и светодиодные модули нуждаются в отведении избыточного тепла. И все же, тепловые потери даже у мощных светодиодных сборок намного ниже, чем у ламп накаливания аналогичной силы свечения. Преимущество LED элементов не ограничивается только перед традиционными лампами накаливания, включая галогеновыми и газонаполненными (ксенон). Дело в том, что мощные светодиодные сборки для автомобилей уже имеют в своем составе драйвер — устройство для пуска и свечения, в то время как ксеноновые лампы нуждаются в дополнительном монтаже высоковольтного блока розжига. Что касается применения LED элементов в подсветке кнопок, выключателей, шкал, ручек, подножек или днища, — то здесь все ограничивается лишь вашей собственной фантазией.

Какие LED компоненты подходят для автомобиля


На рисунке показана возможность замены ламп на светодиоды без необходимости переделки контактных групп.
Современный рынок LED элементов настолько широк, что ассортимент светодиодов, подходящих для переоборудования оптики автомобиля, может привести в замешательство даже опытного электрика. Поэтому, главным флагманом в море светодиодного оборудования является соотношение цены и качества. Наиболее оптимальным, на мой взгляд, это соотношение у светодиодной продукции для авто является у производителей Sho-me (КНР) и MGI (КНР). Существует еще множество китайских производителей светодиодной оптики для автомобилей, которые реализуют свою продукцию еще по более низкой цене. Что касается отечественных производителей светодиодной оптики, то на первое место по качеству можно поставить «Svetaled».

Для подсветки различного салонного оборудования, шкал и кнопок вполне подойдут традиционное кристаллические, маломощные SMD – светодиоды, а также светодиодные ленты, также изготовленные по технологии SMD. Самые дешевые светодиоды имеют традиционную циллиндрическую форму, оснащены встроенной пластиковой линзой. Такие светодиоды имеют два вывода, наиболее длинный подключается к «+», а короткий — к «-». Самый бюджетный вариант светодиодной оптики — это светодиод в сборе с гасящим резистором, либо готовая сборка в пластиковом адаптере, готовая к установке в штатное гнездо для лампочки. Светодиоды, адаптированные для использования в автомобильной сети могут быть разного свечения. Ими вполне можно заменить традиционные лампы накаливания, например, в подсветке кнопок. В этом случае будет заметно их более яркое свечение по сравнению с лампочками накаливания. С использованием таких светодиодов при подсветке шкал приборной панели могут возникнуть сложности из-за их сфокусированного светового потока. Все также во многом зависит и от типа оптики самой шкалы, которая может быть «на просвет», когда все цифры и деления просвечивают или подсвечивается непосредственно все полотно шкалы. Также следует уделять внимание наличию рассеивающих линз, световодов и отражателей. Несколько дороже, но зато эффективнее смотрятся светодиодные ленты. У различных производителей светодиодные ленты бывают монохромного (одноцветного) и RGB – с возможностью смены цвета свечения. При покупке и монтаже таких лент очень важно знать о специфике их подключения. Как правило, все светодиодные ленты имеют разметку для подключения источника питания. «Плюсовой» вывод является общим, а выводы с обозначением R, G, B подключаются к «массе» автомобиля. Отрезая кусок светодиодной ленты необходимого размера обязательно следует только по обозначенной линии надреза, где находится контактная группа для ее подключения. В противном случае, часть ленты попросту придет в негодность. Светодиодные ленты смотрятся очень эффектно при необходимости равномерного подсвечивания, например, пола, подножек, днища или приборной панели. В настоящее время все шире используются плоские SMD — светодиоды. На их основе изготавливаются светодиодные ленты и готовые сборки. Светодиодные сборки могут иметь практически любую форму и содержать неограниченное количество светодиодов. Они могут иметь различную цветовую температуру Например, на западе имеется классификация светодиодов по температуре свечения: «Warm White LEDs» с теплой температурой от 2800 до 3500 К и «Cool White LEDs» с холодной температурой свечения свыше 3500 К.

Что нужно знать о замене ламп светодиодами

Если вы решились на замену штатной оптики светодиодной, спешу предупредить вас о некоторых возможных трудностях, возникающих в процессе замены. Первое, о чем хотелось бы напомнить — это полярность включения светодиодов. Перед подключением светодиодной оптики любой мощности очень важно найти положительный и отрицательный выводы на контактной группе. Для обычного круглого цоколя лампочки подходит «минусовой» провод. Для контакта на конце — «плюсовой». Однако, во многих марках автомобилей, включая отечественные, возможен другой вариант включения ламп. Что касается контактов плафона подсветки салона, багажника или перчаточного ящика, то во многих моделях автомобилей определить полярность контактов «на глазок» практически невозможно. Неправильное включение светодиодного оптического прибора может привести к его моментальному выходу из строя. Поэтому, перед первым включением настоятельно рекомендую сначала прозвонить контакты для определения полярности и при необходимости поменять их в соответствии с полярностью контактов светодиодного оптического прибора.

Если вы подключаете светодиодную ленту с возможностью управления яркостью и цветом свечения, необходимо дополнительно приобрести управляющее устройство. При монтаже ленты в местах, исключающих попадание влаги, например, в салоне, рекомендую крепить ее на двусторонний скотч. При монтаже ленты на днище, необходимо заранее продумать о креплении и защите от гравия, грязи и влаги.
Необходимо помнить о законодательном запрещении установки светодиодной оптики вместо штатных ламп дальнего и ближнего света. Установка несоответствующего светового оборудования также карается административным законодательством. Поэтому, перед приобретением светодиодной оптики следует поинтересоваться у продавца, отвечают ли они всем необходимым стандартам и требованиям.
Цвет свечения современных SMD светодиодов и светодиодных матриц не соответствует их цвету кристалла. Так, если продавец показывает вам светодиодную оптику с кристаллами желтого цвета и утверждает, что они белого свечения, не смущайтесь. При пробном включении такие светодиодные лампы загораются ярким светом, по температуре близким к дневному. При покупке светодиодной оптики любого типа обязательно узнайте о полярности их подключения и требуйте проверки на специальном стенде.

При покупке светодиодной оптики очень желательно захватить с собой в магазин штатные лампы, которые вы хотите заменить. Это необходимо для подбора соответствующего цоколя и габаритов светодиода. При установке мощных светодиодных ламп может потребоваться дополнительное оборудование, например, теплоотводящие радиаторы и рассеивающие линзы. При установке светодиодов ярко-желтого свечения в указатели поворота и повторители вам может ждать небольшой, но очень неприятный сюрприз. Указатели поворота и аварийной сигнализации перестанут мигать и будут светить ровны желтым светом. Дело в том, что штатное реле указателя поворотов рассчитано на гораздо больший ток, проходящий через лампы накаливания. Ток, который проходит через светодиоды меньше номинального в несколько раз, поэтому прерыватель не срабатывает. В этом случае наряду со светодиодной оптикой необходимо заменять и реле прерывателя. Также, перед тем как приобрести светодиодные приборы, необходимо проконсультироваться у продавца. До новых встреч!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector