Arskama.ru

Автомобильный журнал
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фольксваген кадди замена ремня грм

Замена цепи и ремня ГРМ Volkswagen Caddy

Замена цепи и ремня ГРМ на Фольксваген Кадди (Перово)

СТО Ubasis уже более 25 лет выполняет ремонт автомобилей на высочайшем уровне. У нас трудятся квалифицированные ремонтники, что даёт возможность нам осуществлять любые задачи очень быстро и по доступным ценам. Большим спросом пользуется замена ремня и цепи ГРМ. Этот компонент реализует значимую роль в транспортном средстве, поэтому его надо систематически диагностировать, и когда вы увидели его неисправности – наведайтесь к нам, и мы заменим его.

Что лучше для моторов Volkswagen Caddy: ремень или цепь?

Когда-то большая часть моторов оборудовалась лишь цепным приводом. Однако более двадцати лет назад были выпущены более устойчивые ремни ГРМ, что позволило монтировать именно их. В настоящий момент чаще всего используют именно ремни, но некоторые моторы до сих пор создаются для цепей и на это существует несколько серьёзных причин.

Цепь имеет шикарную прочность. Скажем, если на неё попадёт любая жидкость или она будет использоваться в сильный мороз, то у неё всё равно не будет неисправностей. Помимо этого, цепь в общем признаётся более прочным компонентом, нежели ремень, что делает её весьма практичной во многих обстоятельствах.

Ремень же принято считать более эластичным, что уменьшает воздействие крутильных колебаний, что очень практично для установки на многоцилиндровых моторах. Ещё многим понравилось, что он абсолютно не создаёт шума. В сравнении с цепью ему не нужна смазка, правда, если на нём обнаружится масло, то потребуется замена.

Насколько часто следует выполнять замену цепи и ремня ГРМ Фольксваген Кадди?

Квалифицированные работники советуют осматривать состояние ремня и цепи ГРМ при каждом техническом обслуживании. Это крайне важно, так как при повреждении поршень повредит клапан, из-за чего будет необходим ремонт двигателя.

Периодичность замены цепи и ремня ГРМ Фольксваген Кадди зависит от марки мотора, её можно увидеть в документации: именно на это опираются ремонтники нашей автомастерской во время технического обслуживания . В большинстве случаев задаётся период около 50 тыс. км, но на практике он может быть ощутимо больше.

Где в Москве (Перово) можно по нормальной цене провести замену ремня и цепи ГРМ

СТО Ubasis уже много лет проводит ремонт Фольксваген Кадди. У нас трудятся квалифицированные мастера, которым под силу ликвидация любых неисправностей на довольно высоком уровне. Сюда относится и замена ремня и цепи ГРМ.

У нас наибольший автотехцентр в ВАО (м. Шоссе Энтузиастов, м. Новогиреево), что гарантирует отсутствие задержек в устранении самых разных неполадок. Вместе с этим благодаря задействованию специальных аппаратов у нас получается реализовывать великолепное качество ликвидации проблем. Наведайтесь к нам, и вы гарантировано останетесь довольны нашим услугами.

Сайт не является публичной офертой. Вся информация на данном интернет-сайте носит исключительноинформационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ..

Volkswagen Caddy 2.0 TDI 4дв. фургон, 110 л.с, 5МКПП, 2010 – 2015 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Читать еще:  Замена свечей зажигания Kia Rio

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Volkswagen Caddy 2.0 TDI / Фольксваген Кадди в кузове 4 дв. фургон с двигателем 110 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2015 г.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Caddy

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Volkswagen Caddy, нам потребуется не только накопленный опыт, но и необходимые специальные приспособления, такие как траверса, ключ для гаек с двумя отверстиями, динамометрический ключ, переходник и кронштейн.

Одним из первых действий потребуется демонтировать кожух двигателя и поликлиновой ремень, отметив при этом его положение. Затем снять стопорный штифт и отсоединить верхний шланг от расширительного бачка системы охлаждения, затем освободить расширительный бачок охлажадющей жидкости и отложить в сторону.

Далее в процессе замены ремня ГРМ на автомобиле Volkswagen Caddy III, потребуется снять верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня и установить траверсу, соединённую с переходниками, за опорой капота. Далее подцепить кронштейн при помощи грузовой скобы. После чего снять нижнюю панель шумоизоляции и демонтировать демпфер крутильных колебаний, иначе говоря шкив.

После снять среднюю и нижнюю части защиты зубчатого ремня, далее вывернуть нижний болт кронштейна двигателя и выкрутить крепёжные болты опоры силового агрегата к кронштейну двигателя, после чего снять опору силового агрегата в сборе. Будьте внимательны при вывешивании двигателя с помощью траверсы, требуется следить за тем, чтобы не были повреждены, растянуты или оторваны шланги и другие детали.

После соблюдения всех правил, требуется поднять двигатель траверсой настолько, чтобы можно было отвернуть и вынуть оба верхних болта кронштейна опоры двигателя. Далее, в процессе замены ремня ГРМ на автомобиле Volkswagen Caddy III, требуется вынуть кронштейн опоры двигателя вверх. Далее, вращая коленчатый вал, установить зубчатый шкив распредвала на метку верхней мертвой точки 1-го цилиндра, в этом случае отметка на шестерне распредвала должна совпадать со стрелкой на защите зубчатого ремня.

Не забывайте о необходимости пометить направление хода зубчатого ремня. После чего ослабить натяжной ролик и снять зубчатый ремень. При этом коленчатый вал провернуть немного назад. Тем самым окончив демонтаж, далее время переходить к установке, которая осуществляется в обратной последовательности, при этом учесть следующие правила монтажа!

При вращении распредвала, сам коленчатый вал не должен находиться в положении ВМТ. В противном случае можно повредить клапаны или днище поршня.

В начале монтажа ремня ГРМ на автомобиле Volkswagen Caddy III, требуется установить зубчатый ремень на шкив коленвала и на насос системы охлаждения при этом, привести шкив распредвала в такое положение, чтобы метка на нём и защите зубчатого ремня совпадали. После чего установить среднюю и нижнюю части кожуха зубчатого ремня, далее установить демпфер на шкиве поликлинового ремня с новыми болтами. Затем поворачивая за демпфер крутильных колебаний, установить коленвал в положение верхней мертвой точки цилиндра номер 1 и установить зубчатый ремень на натяжной ролик, и шкив распредвала.

Следом потребуется натянуть зубчатый ремень. Для этого провернуть специальный ключ на эксцентрике влево, пока указатель не встанет над насечкой, после чего требуется повторить этот рабочий процесс пять раз, чтобы осадить зубчатый ремень. Далее потребуется ослабить зубчатый ремень, пока насечка и указатель не окажутся друг против друга. При этом не забудьте затянуть гайки крепления. После чего нужно провернуть коленчатый вал на 2 оборота

в направлении вращения двигателя, чтобы снова установить его в верхнюю мертвую точку первого цилиндра. При этом важно, чтобы на последней четверти не было остановки.

Далее, в процессе замены ремня ГРМ на автомобиле Volkswagen Caddy III, проверить натяжение зубчатого ремня и фазы газораспределения.

Теперь можно установить кронштейн двигателя на блоке цилиндров сверху и затянуть оба верхних болта. После опустить двигатель до монтажного положения, вставить и затянуть нижний болт. Затем установить опору силового агрегата на двигателе в сборе. Продолжить монтаж опор и снять траверсу по окончании. После чего в обратном порядке установить верхнюю часть кожуха зубчатого ремня, поликлиновой ремень, расширительный бачок системы охлаждения и кожухи двигателя.

Замена ремней ГРМ и натяжного ролика на Volkswagen Golf Plus 1.4 двигатель BUD

Двигатель BUD устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3) 2005 — 2010

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 — 2013

Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 — 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 — 2008

Skoda Fabia 2 Russia / Шкода Фабия 2 Россия (572) 2011 — 2014

Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7) 2006 — 2015

SEAT Ibiza 3 / Сеат Ибица 3 (6L1) 2002 — 2010
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2) 2003 — 2009

Приветствую всех, наверное уже переговорено на эти темы очень много, но, имеем Фольксваген Гольф Плюс 2008 г.в. 1.4л BUD. к 45 000 значительно стал доставать свист, скрип и еще всякие звуки особенно при холодном запуске, запуске после длительной стоянки. Было предположение натяжной ролик поликлиновидного ремня, при дальнейшем обследовании пришли к выводу ремень ГРМ распредвалов, его начало сгонять к шестерням, края «махратиться», зубья тереться на конус. На фото тертый край получился почему то белый.

все понятно, меняем ремни и его натяжной ролик, который скорее всего и стал причиной свиста ремня. Все остальное смотрим, дефектуем. Для фиксации шкива КВ имеется вот такая приспособа, в прежней жизни это ключь для откручивания круглых гаек 115х220

Снимаем правое переднее колесо, выворачиваем руль до упора вправо, снимаем защиту моторного «отсека», снимаем переднюю часть переднего подкрылка (6 саморезов) наблюдаем вот такую картину

фиксируем шкив КВ, «срываем» болт крепления шкива, 12-гранная головка на 21. Фиксируем натяжной ролик поликлинового ремня, снимаем ремень.

выкручиваем блот КВ, снимаем шкив КВ, закручиваем болт КВ, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ

предварительно выставляем КВ в ВМТ, для этого вращаем КВ до совпадения меток: срезанный зуб шестерни КВ — отметка на блоке (зуб срезан с двух сторон, определить его не проблема)

поддомкрачиваем двигатель, под поддон картера, аккуратно не повредить датчик уровня и качества масла

Читать еще:  Замена топливного фильтра на дизельном двигателе Рено Дастер своими руками

Переходим в моторный отсек, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, снимаем адсорбер №1, откручиваем и отводим в сторону горловину омывателя №2, откручиваем и отводим в сторону расширительный бачек №3, шланги есно не отсоединяем. После этого откручиваем крепеж опоры двигателя №4 от кузова и от блока.

видим вот такую картину

если метки выставлены правильно, то фиксируем подходящими болтами М8 шестерни Р-Валов, если нет вращаем КВ до совпадения метки №1 и отверстий в шестернях с отверстиями в головке и фиксируем последние болтами №2 и №3
ослабляем прижимной болт №4, головка 13, натяжителя основного ремня ГРМ и шестигранником на 6 отводим его против часовой стрелки, снимаем основной ремень ГРМ. Ослабляем болт №5, головка 13, натяжителя ремня Р-Валов и шестигранником 6 по часовой стрелки отводим до ослабления, снимаем ремень, снимаем натяжитель ремня Р-Валов осматриваем

чернота на натяжном ролике это смазка которая из него вылезла, с ремнем все ясно, проверка всех остальных натяжного и вспомогательного, ни чего не выявила, все ОК, ни смазки , ни потертостей ни чего такого подобного. Меняем оба ремня и натяжной ролик ремня Р-Валов. Одеваем ремень Р-Валов, начинаем с верхней ветви, без всякого натяга и вниз. Устанавливаем натяжной ролик, предварительно сместив его в положение минимального натяга, как на фото, стопор должен зайти в углубление головки, слегка поджимаем зажимным винтом и против часовой стрелки шестигранником 6 натягиваем до совмещения стрелки и мыска

Затягиваем болт ролика 20Нм
Устанавливаем основной ремень в последовательности: шкив помпы-натяжной ролик-КВ-вспомогательный ролик-шестерня впускного Р-вала, т.е. идем против часовой стрелки. Натягиваем ремень, слегка фиксируем зажимной болт натяжного ролика и шестигранником на 6 по часовой стрелке добиваемся совпадения меток как на рисунке (указатель №3 и прорезь в пластине). Фото по техническим причинам сделать не удалось

затягиваем болт ролика 20 Нм
Критерий правильной установки ремней — болты фиксирующие Р-Валы должны выйти из отверстий без всяких усилий, как и вставлялись. Если оба или один болт закусываются шестернями при попытке их вытащить, то ищите ошибку в установке. Скорее всего выпускной вал ушел при одевании ремня на зуб. Что бы лучше ориентироваться при установке, пред разборкой есть смысл нанести понятные метки маркером на валы и части головки блока. Если все ОК проворачиваем КВ на два оборота и проверяем метки и положения указателей на натяжных роликах. Сборку проводим в обратной последовательности. Опору двигателя устанавливаем по старым следам. Шкив КВ с таким типом болта (засверловка по шляпке)затягиваем с усилием 150 Нм с до воротом 180 град., без всяких фиксаторов резьб. ВУ идеале применим новый болт

По деталям: на авто стояли- малый ремень ГРМ VW № 036 109 119Р, большой ремень ГРМ VW № 036 109 119AG (CONTITECH), натяжной ролик малого ремня ГРМ VW № 036 109 243AG (INA)
установлены ремни BOSCH, комплект 2 ремня 860-00 рур

Ролик натяжной «оригинал» точно такой же что как и стоял 1600-00 рур.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена ремня ГРМ на двигательях VW 1.9 Tdi 2.0 Tdi на сервисе в Киеве

Запись на замену ремня ГРМ VW 1.9 Tdi 2.0 Tdi Тел. Киев +380444015050 Vodafone +380950739377 KivStar +380672362921 +380980540055 Life +380734742669

З амена ремня ГРМ на двигательях VW 1.9 Tdi 2.0Tdi на СТО . Цена замены ремня ГРМ в Киеве

Двигатели VW 1.9 Tdi устанавливаются на большом количестве моделей например Cadi 1.9 Tdi, Seat 1.9 Tdi, Skoda Oktavia 1.9 Tdi
Исходя На нашем СТО в киеве мы осуществляем замену ремня ГРМ VW 1.9 Tdi 2.0 Tdi изходя рекомендации завода изготовителя автомобиля. М ежсервисный интервал замены ремня ГРМ 90 000 км для двигателей 1.9 Tdi , для двигателей 2.0 Tdi завод допускает замену до 120 т. км. Эти рекомендации действительны при первой замене ремня , каждая последующая замена ремня производится согдасно рекомендации производителя ремня ГРМ. Д вигателя VW 1.9 Tdi устанавливали на автомобили как правило уже побегавши и наверняка ремень ГРМ уже менялся , сделать проверку правильноси установленного угла ГРМ мы можем сделать на нашем СТО в Киеве .

Проверка установки правильности угла ГРМ мы проверяем при помощи компьютера . Смотри на фот показано в окне диагностики значения угла ГРМ . Завод изготовитель рекомендует установливать угол ГРМ на двигателях 1.9 и 2.0 Tdi равный 0. Представте себе ситуацию если двигатель ремонтировался и головка и блок были в ремонте и подвергались шлифовке. Величина камеры сгорания будет уменьшена и устанавка угла в 0 даст плохой результат на таких автомобилях угол устанавливается отрицательный.

Двигателя VW оснащены датчиками положения распределительного вала и коленвала и исходя из показаний датчиков на валах можно считать информацию с компъютера автомобиля и знать насколько точно выставлен угол. На нашем СТО можно проверить правильность установки угла ГРМ VW 1.9 Tdi 2.0 Tdi подключив сканер. При не правильной замене ремня ГРМ будет наблюдаться не полный , ранний или позний процесс сжигания топлива , что приводит к увеличению тепловой нагрузки на клапана , головку блока цилиндров и увеличению расхода топлива. На многих форумах по двигателям 1.9 Tdi 2.0 Tdi описываются случаи , что при идеальной установке угла ГРМ 0 возникают проблемы с работой двигателя , по нашим наблюдениям такое возможно на двигателях бывших в ремонте , где проводились работы по шлифовке головки блока и самого блока .

Порядок замены ремня ГРМ в двигателях 1.9 Tdi 2.0Tdi немного отличается . Для двигателей 1.9 Tdi имеет значение положение установки насоса , а для двигателей 2.0 Tdi угол установки насоса не имеет значения.

Для начала работ по замене ремня необходимо снять патрубки воздушногофльтра , снять привод ремня генератора, кондиционера, снять защитный кожух ремня ГРМ. На некоторых моделях Cadi 1.9 Tdi, Seat 1.9 Tdi, Skoda Oktavia 1.9 Tdi Cadi 2.0 Tdi, Seat 2.0 Tdi, Skoda Oktavia 2.0 Tdi необходимо снять подушку двигателя . Прокрупив механизм привода ремня грм за шестерню коленвала до совпадения метки на шестерни коленвала с меткой на крышке блока устанавливается фиксатор шестерни коленвала. На фиксаторе шестерни коленвала и на шестене колнвала метки должны совпасть . Ослабляем винты крепления шестерни распредвала и вставляем фиксатор . Производим замену ремня ГРМ, помпы, термостата . При большом пробеге автомобиля VW 1.9 Tdi 2.0Tdi рекомендуем произвестизамену шестерни коленвала , сальников распредвала , сальника коленвала . При замене ремня ГРМ на Фольксвагене 1.9 Tdi 2.0Tdi важно установить правильное натяжение ремня при помощи натяжного ролика с пружинным механизмом натяжения ремня . Флажок натяжного пружинного ролика должен быть в среднем положении . Осуществляем сборку механизма ремня газораспределения двигателя VW 1.9 Tdi 2.0 Tdi удалив фиксаторы , предварительно сделав несколько оборотов механизма ГРМ , метки должны совпасть . После выполнениязамены производится корректировка установки угла ГРМ на двигателе фольксваген VW 1.9 Tdi 2.0 Tdi на нашем сервисе в Киеве.

На приведенных рисунках показаны места установки фиксаторов ГРМ двигателя VW 1.9 Tdi 2.0Tdi , результаты измерений сканером угла в 4 группе 4 окно.

Замена помпы , термостата на двигательях VW 1.9 Tdi 2.0 Tdi на СТО в Киеве.

З/span> амена помпы на VW двигателях 1.9 Tdi 2.0 Tdi . Замена термостата на VW двигатель 1.9 Tdi 2.0 Tdi на СТО в Киеве

Замену помпы на VW двигатель 1.9 Tdi 2.0 Tdi лучше приурочить к замене ремня ГРМ . Для замены помпы необходимо выполнить большую часть роботы по замене ремня ГРМ. На картинке видно место где установлена помпа на VW двигатель 1.9 Tdi 2.0 Tdi . После снятия помпы виден термостат. Замена термостата на VW двигатель 1.9 Tdi 2.0 Tdi выполняется с ; снятием ремня ГРМ и водяной помпы.

Запись на замену помпы , термостата VW 1.9 Tdi 2.0 Tdi Тел. Киев +380444015050 Vodafone +380950739377 KivStar +380672362921 +380980540055 Life +380734742669

Читать еще:  Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107

Замена ремня ГРМ VW

Марка : VW
Модель : CADDY
Год выпуска : 2011

Дата обращения в автосервис: январь 2020г. Фото выполненных работ представлены в нижней части страницы.

В автосервис обратился владелец автомобиля Volkswagen Caddy (Фольксваген Кадди) 2011 года выпуска с пробегом 215000 км.

Заказ-наряд по выполненным работам:

  • Диагностика автомобиля;
  • Замена ремня ГРМ в комплекте с водяным насосом;
  • Замена масла в двигателе с масляным фильтром;
  • Замена салонного, топливного, воздушного фильтра;

Цена на работы — 7700 руб.

  • Комплект ремня ГРМ;
  • Помпа охлаждения;
  • Масло моторное;
  • Фильтр: салона, топливный, масляный, воздушный.

Цена запасных частей составила — 11500 руб.

Базовый прайс на услуги ремонта и технического обслуживания представлен в разделе Прайс автосервиса.

Напомним, узел газораспределительного механизма (ГРМ) устроен так, что при обрыве ремня ГРМ в большинстве случаев требуется серьезный ремонт. Обрыв ремня может привести к деформации клапанов. Понятно, что из-за такой потенциальной угрозы многие автовладельцы всерьез обеспокоены вопросами, что может привести к обрыву ремня ГРМ. как можно увеличить срок его службы.
Конечно, главной причиной внезапного разрыва ремня является заводской брак изделия или установка некачественного варианта. Если хозяин авто стремится сэкономить и приобретает дешевые китайские ремни, такие дубликаты просто не справляются с нагрузками и рвутся в 2-3 раза быстрее оригинала. Такая экономия оборачивается огромными затратами на ремонт мотора.

Что же касается обрыва качественного оригинального ремня ГРМ, то специалисты выделяют следующие причины для этого.
1. Попадание на ремень автохимии, охлаждающей жидкости или масла.
Увы, зачастую владельцы авто не обращают внимания, когда на ремень попадают технические жидкости. Вследствие разных утечек ремень может подвергаться воздействию агрессивных средств, а нарушение его структуры, помноженное на нагрузки, приводит к преждевременному износу.
2. Износ шкива.
При этом шкив начинает словно «резать» ремень, приводя к быстрому «растрепыванию», износу, а потом и обрыву. Осматривать эту деталь нужно регулярно – при каждом ТО.
3. Отсутствие защитного кожуха.
Когда нет защитного покрытия, узел ГРМ страдает от многих внешних факторов. Если кожух не предусмотрен изначально, его можно установить в условиях автосервиса.
4. Нарушение условий хранения ремня ГРМ перед его установкой.
Увы, даже дорогое качественное изделие может потерять свои свойства при хранении в условиях повышенной влажности или высокой температуре, под прямыми лучами солнца. После установки такой ремень неприятно удивит быстрым износом или разрывом. Выявить такие нюансы перед покупкой достаточно сложно. Единственная защита – покупка в надежных проверенных автомагазинах.
5. Ослабление натяжения.
Такое может случиться из-за разных неисправностей смежных узлов, а также тогда, когда вышел из строя ролик натяжения. Именно ролики специалисты автосервиса советуют менять в комплекте с ремнем ГРМ!
6. Неграмотная установка ремня.
Да, когда замену ремня выполняет неквалифицированный мастер, может произойти беда, причем довольно быстро! Часто такое случается, когда даже фирменное изделие устанавливается в условиях кустарной мастерской.
Как показывает практика, наиболее частыми причинами обрыва ремня ГРМ становится желание владельца авто сэкономить, затягивание с заменой, покупка недорого ремня низкого качества, игнорирование рекомендаций по замене роликов натяжителя, проведение работ в кустарных мастерских. Чтобы этого избежать, рекомендуется приобретать качественный ремень ГРМ и ролики в проверенном автомагазине или непосредственно в хорошем автосервисе. Доверьте ремонт авто и замену необходимых узлов мастерам СТО PERSONA.

Как продлить срок службы ремня ГРМ и исключить его обрыв?

Специалисты выделяют следующие моменты:
• покупать оригинальные или брендовые изделия в фирменных магазинах или в условиях надежного сервиса;
• менять ролики натяжителя вместе с ремнем ГРМ;
• проверять состояние ремня и узла при каждом ТО;
• менять ремень ГРМ и ролики не реже чем раз в 65 тыс. км пробега (вне зависимости от его состояния);
• проводить профилактику смежных узлов и систем, дабы исключить попадание на ремень ГРМ масел, антифриза и другой автохимии, разъедающей материал;
• при выявлении малейших дефектов ремня или роликов не медлить с обслуживанием и осмотром специалистами;
• проводить все ремонтные работы и замену только в условиях профессионального сертифицированного автосервиса!
Стоит отметить, что ремень ГРМ – деталь действительно крайне важная и «капризная». К приведенным выше советам нужно отнестись максимально серьезно, не испытывать судьбу использованием некачественных ремней или пролонгацией с заменой. Многие автовладельцы пожалели о том, что пытались сэкономить на ремне ГРМ и механизме. Такая экономия обычно заканчивается огромными тратами на капитальный ремонт силовой установки!

[Видео-отчет] Замена ремня ГРМ 2.0 TDI Common-Rail VW Caddy

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • [Видео-отчет] Замена ремня ГРМ 2.0 TDI Common-Rail VW Caddy

    Видео-отчет «Замена ремня ГРМ на 2.0 TDI Common-Rail»

    все хорошо, а преднатяг ремня ГРМ?


    Тот что выполняется контропорой t10172, многие этого не делают, но ельзой процедура прописана

    Ну а смысл данной процедуры в вашем понимании?

    Всё для синхронизации кв и рв и при преднатяге в 004 группе 0 фиксированный, со временем (более 50тыс. Км пробега) при резком нажатии на газуходит в -0.5 (личные наблюдения). Если этого не делать угол уходит от 0 в +. И только после преднатяга и двух оборотов шестерни коленвала стопора кв и рв заходят как по маслу.

    Видео-отчёт как по мне нормальный Есть конечно косячки ну допустим со шпильками натяжного и паразитного ролика, вставление стопоров после замены ремня и подрегулирование так чтоб они легко входили! Elsa говорит!)(Повторная фиксация ступицы ТНВД сопряжена с большими трудностями. Небольшое несовпадение отверстий -стрелка- не оказывает влияния на работу двигателя.) Практично подтверждено на новых авто! А в прочем молодец автор видео не поленился!

    Убираем свободный ход ремня! т.к. натяжной ролик имеет ход натяжени 14.8мм.

    Страшная тайна заключается в том, что на движках с системой Common-Rail второго поколения (CFHC, CFHF, CLCA, CLCB, CJAA) четвертой группы нет.
    Впрочем, как и необходимости регулировки преднатяга.

    Этим занимается ролик после натяжения. По крайней мере тот, который я устанавливал. Его конструкция такова, что даже в натянутом состоянии (язычок по центру прорези) он будет иметь свободный ход, который ограничивается усилием натяжной пружины.

    Естественно, что после натяжки на застопоренных валах шестерни не должны упираться в 3 болта на шкивах.
    Поэтому перед тем как надевать ремень, нужно прикинуть, в какую сторону пойдет натяжка и поставить шестерни РВТНВД чуть в более раннее положение относительно трех болтов. Тогда после натяжения шестерни окажутся примерно по середине свободного хода трех болтов.

    Преднатяг не кто не чем не регулирует! Просто убирается свободный ход ремня с длинной стороны! И данная процедура способствует одинаковой синхронихации как на прогретом так и на холодном двигателе не говоря уже при нагрузке! Обратите внимание на виде автор указывает что стрелка натяжного ролика не на месте стоит! так вот! я менял ремни на пробегах 190 тыс и там с завода что на горячую что на холодную стрелка натяжного чётко в прорези ! Автор видео пеняет на растяжку ремня в процессе эксплуатации! Он не прав так как в процессе эксплуатации ремень усаживается и фольцваген об этом говорит во многих толмутах!

    Свободный ход ремня с длинной стороны убирается тем, что в момент натяжения ремня шестигранником, ремень тянется (выбирается слабина) по длинной стороне вместе с проворотом шестерен РВТНВД, которые имеют свободный ход по причине отпущенных 3х болтов на шестерню. В это время валы зафиксированы стопорами. Потом по три болта на шестернях затягиваются, стопоры достаются и мы имеем одинаковый уровень натяжения на ветви РВ-КВ, КВ-ТНВД, ТНВД-РВ.

    Зря на меня пеняете. Я покупал машину новой и никто с завода там ремень не менял.
    При замене мной на 150000 км. мы имеем то, что имеем на видео со стрелкой и прорезью.

    Возможно я сразу не разобрался, что означает стрелка слева от прорези на заводском ремне. Возможно действительно усадка, а не растяжение. Тут каюсь.
    Но факт, что за 150000 км. после заводской натяжки стрелка стояла не в прорези, а «уехала».

    Последний раз редактировалось DSGhost; 01.08.2019 в 01:43 .

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×