Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ауди 80 замена сцепления

Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Меню навигации

  • Чат
  • Форум
  • Участники
  • Награды
  • Правила
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Информация о пользователе

Замена сцепления.

Сообщений 1 страница 30 из 265

Поделиться122.05.2010 21:23

  • Автор: scarabaeus
  • Администратор
  • Откуда: Марий Эл
  • Зарегистрирован : 21.07.2009
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 4206
  • Уважение: [+39/-2]
  • Позитив: [+11/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 месяц 15 дней
  • Последний визит:
    10.11.2020 21:33

надо менять сцепление, а то уже совсем не едет.
собственно вопрос: кто менял или присутствовал при замене?
как отворачивать? что снимать? как регулировать и т.д.
в сервис не охота, да и тянуть за 40 км на буксире нет желания.
в общем нужна инструкция по замене сцепы.

Поделиться222.05.2010 23:21

  • Автор: vigost
  • Старожил
  • Откуда: г.Москва
  • Зарегистрирован : 09.04.2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1238
  • Уважение: [+22/-3]
  • Позитив: [+34/-2]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 39 [1981-02-01]
  • Провел на форуме:
    12 дней 0 часов
  • Последний визит:
    29.10.2015 00:47

на сколько я помню ,нужно тебе снять коробку ,корзину отворачиваешь ,там либо 6 либо 4 болта снимаешь ее ,меняешь на новую ,стиаввишь когда новую корзину болты немного наживи и потом вставь направляющий и только потом затягивай,ну и сборка в обратном порядке,

Поделиться322.05.2010 23:24

  • Автор: scarabaeus
  • Администратор
  • Откуда: Марий Эл
  • Зарегистрирован : 21.07.2009
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 4206
  • Уважение: [+39/-2]
  • Позитив: [+11/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 месяц 15 дней
  • Последний визит:
    10.11.2020 21:33

что за направляющий?

Поделиться422.05.2010 23:44

  • Автор: Keisi
  • Гуру
  • Откуда: Ростов-на-Дону
  • Зарегистрирован : 21.07.2009
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1667
  • Уважение: [+26/-3]
  • Позитив: [+51/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 50 [1970-10-13]
  • Провел на форуме:
    12 дней 12 часов
  • Последний визит:
    21.08.2020 04:18

Это настоящая беда, из за неё (её отсутствия у мастеров) мне в сервисе били били коробкой в двиг. еле засунули, кромку подшипника в колене помяли..

Два раза ставил сам но со стороны двигателя (когда его ремонтировал). На нём горизонтально ровнял диск сцепы линейкой по краям, затягивал корзиной, и движок надевался сразу без проблем на коробку.
А так — КПП снимать (несколько болтов по кругу коробки и подушка КПП), ещё мешает выхлопная.
Направляющая первичного вала — в руках у мастера должен быть такой кусок, в точности как вал коробки. Диск сцепления прилегает к маховику, снаружи фиксируется корзиной сцепления, НО у корзины-то есть свои болты, она точно по центру станет. А диск — нет. Более того, если болты корзины затянуть, она так прижмёт диск, что уже не отцентруешь, не сдвинешь. Направляющая входит насквозь в диск и дальше входит в подшипник игольчатый коленвала. Диск получается строго по центру. После уже корзину прикладывают и завинчивают.
Теперь если подвести КПП, её вал спокойно зайдёт до «колена» и коробку можно затягивать. Всё.

Замена сцепления Ауди 80

Как поменять комплект сцепления на Ауди 80?

  • Что шумит в трансмиссии на Ауди 80? – 3 ответа

Для начала следует приобрести комплект сцепления, поскольку его рекомендуется менять в сборе. Работу нельзя назвать быстрой и простой — откручивать много, управиться за часок не получиться. Лучше делать с напарником.

Сначала надо поднять авто на подъемнике или загнать на яму и установить передок на стойки. На поддомкраченной машине работать нельзя!

Затем снять колеса.

После выкрутить внешние гранаты — болт или гайка в ступице (в зависимости какого года авто).

Открутить болт зажимного крепления пальца шаровой опоры и вывести палец шаровой из ступицы

Двенадцатигранником открутить внутренние гранаты. Надеть целлофановые пакетики и вынуть ШРУС в сборе из ступицы переднего колеса и отложить в сторону.

Затем снять разъемы ЗХ и спидометра с КПП.

Открутить болт крепления рабочего цилиндра сцепления и вынуть его из коробки, затем подвесить в сторонке.

Открутить 4 гайки крепления «штанов» глушителя от выпускного коллектора.

Ослабить хомут на глушителе между катализатором и резонатором; сдвинуть его и катализатор с приемной трубой.

Открутить верхние болты крепления и нижние болты коробки.

Открутить подушку КПП от кузова.

Демонтировать коробку передач.

Снять с первичного вала КПП выжимной подшипник и заменить.

Корзину крепят 8 шестигранников, которые откручиваются крест-накрест по очереди. Лучше делать несколько в приемов, чтобы не перекосило корзину.

Снять, осмотреть, если нужно — поменять.

Осматриваем диск, меняем. Рекомендуется менять все в сборе.

Собрать обратно — поставить диск, надеть корзину корзину и закрутить достаточно, чтобы диск можно было сдвинуть, но с усилием. Теперь необходимо отцентровать диск. Для этого нужна оправка или б/у первичный вал от Ауди. Можно сделать и проще — на маховике поверхность слегка ржавая, а место где стоит диск — блестящее. Подсвечивая фонариком, выставить диск по контуру.

Затянуть корзину до конца и поставить коробку.

Сцепление — снятие, проверка и установка
Audi 80 B3. Трансмиссия. Сцепление

1. Доступ к сцеплению можно получить, сняв двигатель (Раздел 1) или коробку передач (Раздел 6). Если не требуется ремонт двигателя, предпочтительно снять коробку передач.

2. Отметьте положение кожуха сцепления и маховика относительно друг друга.

3. Заблокируйте маховик, затем в диагональной последовательности открутите болты кожуха сцепления (фото). Открутив болты на два-три оборота, проверьте, что покрытие не застряло на установочных штифтах. Если необходимо, отверткой освободите покрытие.

4. Снимите все болты, затем поднимите кожух сцепления и фрикционный диск с маховика.

5. Очистите покрытие, диск и маховик. Не вдыхайте пыль, так как в ней содержится асбест, который вреден для здоровья.

6. Проверьте состояние пальцев диафрагменной пружины. Если глубина износа превышает 0.3 мм, сборку покрытия необходимо заменить.

7. Проверьте состояние нажимного диска. Легкий износ допустим, но если он чрезмерный, сборку покрытия необходимо заменить.

8. Проверьте состояние накладок фрикционного диска, чтобы не было расколов, загрязнения смазкой. Накладки считаются чрезмерно изношенными, если они изношены до заклепок. Проверьте состояние ступицы диска и пазов, временно устанавливая его на входной вал коробки передач. Замените фрикционный диск по мере необходимости.

9. Проверьте состояние поверхности трения маховика. Если имеется чрезмерный износ, маховик можно перешлифовать, иначе — замените его.

10. Перед сборкой проверьте, чтобы все части были чистыми. Нанесите высокотемпературную смазку на пазы ступицы фрикционного диска. Заметьте, что новый нажимной диск и кожух сцепления покрыты защитным смазочным материалом. Допускается очистить смазочный материал только с контактной поверхности накладки фрикционного диска. Снятие смазочного материала с других областей уменьшит срок службы сцепления.

11. Сборку начинайте с расположения диска трения на маховике, ступица стороной с пружинами кручения наружу (фото).

12. Расположите кожух сцепления на диске, установите его на штыри. Если устанавливается старое покрытие, выровняйте предварительно сделанные метки.

13. Вставьте и руками зажмите болты зафиксировав покрытие в положении.

14. Диск трения теперь необходимо отцентрировать, чтобы обеспечить правильное выравнивание входного вала коробки передач с подшипником втулки в коленвале. Чтобы сделать это, можно использовать инструмент, или деревянный бородок, сделанный по размерам, данным на рис. 5.4. Вставьте инструмент через диск трения в подшипник втулки и удостоверьтесь, что он отцентрован (фото).

15. Равномерно в диагональной последовательности зажмите болты кожуха сцепления, пока не достигните усилия затяжки, регламентированного Спецификацией, затем снимите инструмент центровки (фото).

16. Перед установкой коробки передач проверьте плавность и мягкость работы выжимного подшипника, если необходимо, замените его, как описано в Главе 8.

17. Установите двигатель или коробку передач, как описано в Разделах 1 или 6.

Ауди 80 замена сцепления

Необходимо изготовить оправку для центровки сцепления. Оправка должна иметь следующие размеры — цилиндр диаметром 15 мм и длиной 21 мм, далее утолщение до 23.5 мм в диаметре. Общая длина не менее 150 мм (по мануалу). Изготовить можно из подручных средств — например, длинной головки или куска трубки. До необходимого диаметра можно «домотать» изолентой.

Порядок выполнения операций

Отключаем и снимаем аккумуляторную батарею. Снимаем пыльник или защиту двигателя, если есть.

Снятие приемной трубы в сборе с катализатором:

  • Отключаем лямбда-зонд, и вытаскиваем идущие от разъемов провода вниз под машину.
  • Из ямы откручиваем крепление трубы к коробке передач (болт с гайкой «на 13»).
  • Если есть, откручиваем 3 болта «на 13» и снимаем тепловой экран правого внутреннего ШРУСа.
  • Ослабляем болты хомута («на 17»), соединяющий звено катализатора с резонатором, и сдвигаем его на резонатор.
  • Откручиваем гайки (опять «на 17») крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
  • Снимаем приемную трубу с катализатором в сборе. Снятие рулевых тяг:
  • Откручиваем два болта «на 17», фиксирующих кронштейн рулевых тяг к рулевой рейке. Откручиваются сначала контрящие гайки, которые находятся снизу, а только потом выкручиваются болты. Внимание: болты нельзя выбивать, т.к. они вкручены во втулки рулевых тяг. Операция производится при повернутом до упора вправо руле либо через окошко под аккумулятором, либо из ямы с длинным (порядка полуметра) удлинителем.
  • Откручиваем оба рулевых наконечника и извлекаем его из посадочного уха в стойке либо спец.съемником, либо ударами молотка. Выбивается ударом по «уху» сбоку, а не по пальцу наконечника сверху.
  • Аккуратно вынимаем тяги в сборе в сторону левого колеса (в другую сторону не пробовали). Следим, чтобы кронштейн не задел за патрубки печки и тормозные трубки. Снятие коробки:
  • Откручиваем внутренние ШРУСы от фланцев коробки 12-конечной звездочкой «на 8».
  • Отсоединяем провод «массы» и разъемы на коробке.
  • Откручиваем опору коробки от подушки, ослабляем болт крепления подрамника и отводим опору с сторону. Для удобства можно открутить подушку от коробки.
  • Откручиваем растяжку за коробкой в тоннеле глушителя (4 гайки «на 13»).
  • Отворачиваем болты «на 19» стартера, крепящих его к коробке.
  • Откручиваем 3 болта «на 19» коробки сверху, остальные снизу. Запоминайте какой где (они разные по длине).
  • Поддерживая коробку сдвигаем ее назад до того момента, когда первичный вал выйдет из корзины, и опускаем ее. Желательно делать это вдвоем и иметь какую-либо страховку, т.к. коробка не очень легкая (порядка 40-50 кг) и удержать ее на весу не всегда легко и удобно. Снятие сцепления:
  • Помечаем положение корзины сцепления относительно маховика. Удобно пометить то ухо под болт, которое находится напротив метки «0» маховика.
  • Находим способ фиксации маховика от прокручивания.
  • Выкручиваем болты корзины сцепления шестигранником, поддеваем слегка корзину отверткой, и, удерживая пальцем диск сцепления, снимаем сцепление в сборе.
  • Проверяем состояние диска сцепления и корзины. Замена заднего сальника коленвала:
  • Откручиваем болты маховика «на 17». Болты неудобные — у них слишком низкая шляпка, а момент большой (по мануалу 100 Н*м).
  • Запоминаем положение маховика (на всякий случай, хотя болты крепления расположены неравномерно для исключения ошибки при установке) и снимаем маховик. Маховик тяжеловат на вес.
  • Отворачиваем все болты «на 10» крепления крышки заднего сальника коленвала, и два болта поддона двигателя «на 10». Снимаем крышку сальника вместе с сальником.
  • Выпрессовываем сальник из крышки и запрессовываем заподлицо по наружной поверхности новый сальник.

    Читать еще:  Замена сцепления на Киа Рио

    С этого момента начинается сборка в обратном порядке.

    Audi 80 1.8S PM Конструктор › Бортжурнал › Замена комплекта сцепления и не только

    Итак, на повестке дня замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, а так же проблема течи масла из коробки – замена сальника на штоке переключения передач.
    А так же замена опоры коробки.

    Сначала предыстория как к этому пришел…
    При покупке машины все ВРОДЕ работало, ни на что не жаловался. Но потом стал замечать что передачи стали трудновато включаться, приходилось по несколько раз выжимать сцепление, а то и вовсе переключаться во все положения, начиная с 5 и только потом уже включать 1-ю.
    Плюс к этому еще с весны появилась течь в коробке, а именно износился сальник штока переключения передач. И оттуда масло попадало на катализатор, на нем подгорало, и жутко воняло!
    Все это мне изрядно надоело. Решил заняться полезным делом.

    Купил комплект сцепления: диск сцепления, корзина и выжимной. Все фирмы Sachs. И сальник номер который мне благополучно дали уважаемые соклубники на сайте, за что я им ооочень благодарен!
    С моим лучшим другом поехал в гараж, загнал машину на яму и началось.
    Открутил все болты. Перед самым моментом снятия поставили домкрат. Приводные валы привязал проволокой, чтобы не мешались.

    Двигатель лучше подпереть, чтобы не начал заваливаться назад, когда снимаешь коробку. Мы дак поставили палку между площадкой для АКБ и «бошкой» двигателя.

    Сразу снять коробку не удалось. Она тяжелая блин… да и боялись накосячить, ведь впервый раз все делали. Для удобства поставили уже подкатной домкрат. Советую! Можно конечно и сделать себе мини тренажерный зал, но как-то пупок себе развязывать не хочется, здоровье важнее 😉
    После некоторых мучений коробка нам поддалась, и мы ее сдернули! И аккуратно опустили на доски. Перед нами появилась корзина.

    Вообще ее состояние меня порадовало. Еще ее можно было эксплуатировать… но раз уж сняли, то однозначно менять. Позабавило меня и сочетание запчастей: корзина – Sachs, диск сцепления – Luk, а подшипник – Ina. Хорошее сочетание, не правда ли? 🙂
    При осмотре оказалось, что подшипнику уже пора на пенсию. Шумит при прокручивании. Не зря значит коробку сняли.
    Когда открутили корзину, осмотрели маховик. Выработки на нем нет. Это тоже радостно!

    А вот состояние внутреннего сальника на главном валу коробки что-то не порадовало. Начал подтекать… буду смотреть, если начнет сильно течь, то под замену. А пока ездить можно, не смертельно.

    Пока коробка снята, заодно нужно поменять и сальник.
    Сразу говорю: Сложного ничего нет! Работы минут на 20, не больше!
    Сначала зачищается место от грязи. (мне было проще, потому что все уже отмокло в масле, и я просто хорошенько протер тряпкой)

    Потом берется плоская отвертка и аккуратно выковыривается старый сальник. Аккуратность нужна чтобы не поцарапать сам шток.

    После этого стоит осмотреть место, где был сальник, и протереть чистой тряпкой сам шток.

    После этого берем новый сальник и одеваем на шток.

    Берем головку на 17 (длинная которая) и аккуратно запрессовываем сальник на место. Все, на этом работа закончена.

    Старую корзину открутили и поставили новую. Для центровки диска сцепления нужна оправка. Закручиваем болты корзины с моментом затяжки 2.5 Н*м.

    Меняем выжимной. Перед установкой нового, необходимо вытереть вал от старой смазки и помазать новой. В моем заказе она была уже в комплекте.

    Ну и все, ставим коробку на место. Для удобства можно воспользоваться опять же домкратом.
    Еще заменил опору коробки.

    На моей машине оказывается две опоры. Ту, которую заменил – это задняя опора коробки, а есть еще вторая – справа. А я и не знал… Она хитро спрятана за катализатором и прикрыта кожухом, сразу и не разглядишь ее 🙂

    Еще обратил внимание на износ тяги для переключения передач. Ее тоже под замену вместе с правой опорой. Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно.

    Прикрутил все болты на место, кожухи, глушитель и проверил, не упустил чего.

    В принципе вот и вся работа по замене сцепления и сальника.
    Да еще до кучи поменял тормозную жидкость. Сразу прокачал сцепление и тормоза.
    По степени сложности – вся работа не сложная. Но по времени у меня ушло два дня.
    Зато теперь таааак мягко нажимается педаль сцепления! И тормоза работать начали. Даже не привычно как педали нажимаются 🙂

    Сцепление Audi 80 B4

    Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления. Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач. Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

    При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

    Сцепление — проверка

    Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

    Читать еще:  Замена стоек амортизаторов и стоек стабилизатора; видео

    1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
    2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.
    3 Запустите двигатель.
    4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
    5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.
    6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.
    7 Повторите проверку.

    Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

    Главный цилиндр привода выключения сцепления — снятие и установка
    8 Отберите из расширительного бачка с тормозной жидкостью максимально возможное количество жидкости.
    9 Снимите накладку под панелью приборов пространства для ног водительской стороны.
    10 Подложите под главный цилиндр ветошь и отсоедините подающий шланг. Остатки жидкости вытекут на ветошь.
    11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.
    12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.
    13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.
    14 Снимите цилиндр.

    При установке нового главного цилиндра его толкатель необходимо поставить так, чтобы педаль сцепления была выше педали тормоза почти на 10 мм.

    Внимание! Оттяжная пружина должна обеспечивать возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться кронштейна педалей тормоза и сцепления.

    15 Отверните для выполнения регулировки контргайку на толкателе и поверните толкатель вокруг своей оси вправо или влево.
    16 Затяните контргайку.
    18 Удалите воздух из гидропривода сцепления.

    Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка
    19 Установите перед автомобиля на козлы (см. иллюстрацию).
    20 Отсоедините шланг гидропривода от рабочего цилиндра.

    (2.19) Главный рабочий цилиндр располагается вверху над педалью сцепления 1 — манжета главного рабочего цилиндра 2 — болты крепления 3 — педаль сцепления

    Внимание! Подставьте емкость для сбора вытекающей из шланга жидкости.

    21 Выверните болты крепления рабочего цилиндра и извлеките цилиндр из коробки передач, подав его назад. При необходимости воспользуйтесь средством для удаления ржавчины и монтировкой.
    22 Смажьте новый цилиндр тонким слоем смазки, а его толкатель — молибденовой пастой.
    23 Установите рабочий цилиндр на место так, чтобы совпали соответствующие отверстия под болты крепления.
    24 Верните болты крепления с моментом 25 Нм.
    25 Удалите воздух из гидропривода.

    Гидропривод сцепления — удаления воздуха
    При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.
    26 Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.
    27 Соедините оба штуцера шлангом.
    28 Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.
    29 Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.
    30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

    Сцепление Audi 80 — снятие и установка

    Для выполнения работ по снятию и установке сцепления необходим стержень для центрирования ведомого диска сцепления. Данный стержень может заменить старый первичный вал коробки передач.
    1 Снимите коробку передач.
    2 Выверните 8 мм болты с внутренним многогранником на нажимном диске. Чтобы маховик двигателя при этом не проворачивался, застопорите его подходящей отверткой, закрепив её на зубчатом венце маховика.
    3 Отсоедините и снимите нажимной и ведомый диски сцепления.
    4 Осмотрите нажимной диск, чтобы определить степень его износа.
    5 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины и убедитесь, что износ приработанных сегментов не превышает 0,3 мм.
    6 Убедитесь, что сегменты диафрагменной пружины не прогнулись, а заклепки имеют прочную посадку.
    7 Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, задиров и на износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать. Проверку производите с помощью металлической линейки. При наличии указанных недостатков нажимной диск подлежит замене.
    8 Проверьте состояние ведомого диска. AUDI не даёт каких-нибудь указаний опорного характера в отношении износа ведомого диска. Мы рекомендуем полагаться на собственную оценку и менять диск при возникновении малейших подозрений.
    9 Проверьте пружины демпфера на диске. Если хотя бы одна из них сломана, то диск обязательно замените.
    10 Проверьте маленький игольчатый подшипник в торце коленчатого вала для центровки первичного вала коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления на легкость хода.
    11 Смажьте шлицевые пазы ведомого диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
    12 Смажьте пазы хвостовика первичного вала коробки передач, а также игольчатый подшипник температуростойкой смазкой.
    13 Установите на место ведомый диск сцепления. Задняя пластина демпфера должна быть обращена к нажимному диску.
    14 Установите нажимной диск и отцентрируйте ведомый диск, воспользовавшись старым первичным валом коробки передач или подходящим стержнем или оправкой.
    15 Вверните болты крепления нажимного диска и затяните их в несколько проходов в перекрестном порядке с моментом 25 Нм.

    Внимание! При установке нового нажимного диска в обязательном порядке удалите с его активной поверхности антикоррозийную смазку. Её можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы нажимного диска сокращается.

    16 Установите на место коробку передач.

    Для замены выжимного подшипника также необходимо снимать коробку передач. Если будет устанавливаться прежний подшипник, то смазку с него не удаляйте. Муфта выжимного подшипника пластмассовая, поэтому смазывать её не нужно. Для того, чтобы установить выжимной подшипник на место, его достаточно вставить в муфту.

    Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

    Замена сцепления на автомобиле ауди 80, 1986 года выпуска

    Рабочий цилиндр сцепления audi 80 b3 89,89q,8a,b3 седан

    Для идентификации автомобиля и достоверного подбора рабочий цилиндр сцепления Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.

    ), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

    Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.4 65 л.с. id17635Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 65 л.с., тип – бензиновый, модель – SE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 70 л.с. id1125Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 70 л.с., тип – бензиновый, модель – PP. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 75 л.с. id1111Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – RN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 102 л.с. id18109Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – ABB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 75 л.с. id1112Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – RU. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 S 88 л.с. id1113Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – SF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 S quattro 88 л.с. id1136Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – SF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 S 90 л.с. id1115Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – NE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 S quattro 90 л.с. id1137Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – NE. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 E 112 л.с. id1116Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – DZ. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 E quattro 112 л.с. id5018Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – DZ. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 113 л.с. id1117Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – SD. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.8 quattro 113 л.с. id1138Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – SD. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 109 л.с. id35416Двигатель: объем – 2 л., мощность – 109 л.с., тип – бензиновый, модель – 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1990
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 112 л.с. id4666Двигатель: объем – 2 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – AAD. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 quattro 112 л.с. id5022Двигатель: объем – 2 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – 3A. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1990
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 E 113 л.с. id1119Двигатель: объем – 2 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 E quattro 113 л.с. id1139Двигатель: объем – 2 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – 3A. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1990
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 quattro 115 л.с. id1140Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – AAD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 E 16V 137 л.с. id1131Двигатель: объем – 2 л., мощность – 137 л.с., тип – бензиновый, модель – 6A. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.0 E 16V quattro 137 л.с. id1141Двигатель: объем – 2 л., мощность – 137 л.с., тип – бензиновый, модель – 6A. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.3 132 л.с. id35417Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 132 л.с., тип – бензиновый, модель – NG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1992
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 2.3 quattro 133 л.с. id27633Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 133 л.с., тип – бензиновый, модель – NG. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 D 54 л.с. id1121Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 54 л.с., тип – дизель, модель – JK. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.6 TD 80 л.с. id1123Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 80 л.с., тип – дизель, модель – SB. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
    • Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.9 D 68 л.с. id1124Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 68 л.с., тип – дизель, модель – 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991
    Читать еще:  Почему не работает печка Ford Focus 1, 2 и 3? Популярные причины

    Замена рабочего цилиндра сцепления на audi 80 фотоотчет

    • RSS подписка
    • Поделиться Vkontakte
    • Поделиться на Facebook
    • Твитнуть

    Audi 80 RN => DZ AKS › Бортжурнал › Замена РЦС (Рабочий цилиндр сцепления). Открыл капот, тормозной жидкости в бачке ровно по шланг сцепления. Снял РЦС, фото.

    Audi 80 SD quattro › Бортжурнал › Замена рабочего цилиндра сцепления. И в один день тормозуха просто побежала, заливая коробку передач, и показав причину — под замену РЦС.

    Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.

    Audi 80 Evelinne › Logbook › Замена рабочего цилиндра сцепления. И вот вернулся, обыскал весь интернет, ну не нашел ни одного толкового фотоотчёта по замене рабочего цилиндра.

    Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки. Сборка производится в обратном порядке. При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны в кабине.

    Замена рабочего цилиндра сцепления. — logbook Audi 80 Evelinne on DRIVE2

    Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись.

    А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому даже бывалому водителю. Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

    По очередность выполнения работы Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь без отдачи — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

    Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий немного выше педали сцепления и зону рабочего цилиндра около коробки. Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый.

    Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

    Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит.

    Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости. Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

    Данную операцию необходимо проводить следующим образом: С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка шприцем или шлангом. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны в кабине.

    Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру моторный отсек. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта с шестигранником.

    Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления. Аккуратно вынимаем цилиндр поддеваем выколоткой, если туго идёт. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.

    Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево.

    И после, не забудьте затянуть контргайку. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода. В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно.

    Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод или заедание пружины.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector