Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда срв не заводится

Honda CR-V B20Z2 › Бортжурнал › Не заводится.

Всем доброго времени суток! Случилась такая беда. Завел машину без проблем (до этого заводил два дня назад)! Пока она прогревалась, я скидывал с нее снег. Как прогрелась, переводил селектор акпп в разные положения, т.е. прогревал масло в коробке. Все прогрел, селектор в положении 1 (всегда с 1 страгиваюсь), проехал метров 20, остановился, переключился на 2, включил поворотник налево и все — заглохла! Много раз пытался завести — не заводистя, чихает немного и вроде, как схватывает, но не заводится… Бензина в баке достаточно! Самодиагностика ничего не показывает…Может подскажете, куда копать?

Honda CR-V 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Honda CR-V, 1999

Honda CR-V, 1999

Honda CR-V, 1997

Honda CR-V, 1997

Комментарии 38

Вот только от машины пришёл. Да, завёл! Но, после прогрева двигателя опять заглохла((

Диагностика молчит? Бенз проверял? Свечи?

Диагностика молчит. Бензин проверял на топливном фильтре-есть. Свечи ставил другие рабочие (остались от калдины).

А машина так и стоит на улице? или в гараж загнал?

Стоит на улице. Сейчас пришёл в машину опять пробовать. Завелась, но тяжело. Посижу посмотрим, что будет. Что-то мне кажется, что это бенз фиговый.

Тут поможет только теплый гараж, и порция нового бенза, если он разбавленный то это жопа… Сколько щас у вас темпер?

Ну до тёплого гаража ещё добраться как-то надо! Своего нету. Новый бенз надо попросить кого-то, чтобы привёз, а то опять заглохну где-нибудь. Пока работает!) температура на этой неделе радует! Вчера +1 было, сегодня немного поменьше, но тепло.а вот на дорогах жопа творится! Гололёд, из-за этого пробки 10-ые…

а. Схватывает, значит, обрыв грм и трамблер, скорее всего, исключаем, внезапный выход из строя наконечников и свечей ту да же.
б. На прогретом двиге перескок ремня ну очень маловероятен.
в. наиболее вероятен бенз: фильтра, магистраль воздух лед пробка плохой бенз и пр.

у меня такая же хукня была после мойки, завелась поработала 10 минут, потом заглохла. Маслали маслали, и спалили стартер. До замены стартера, машина стояла на улице один день при минус 20. Заменил, попытался завести, ноль. Снял свечи, глянул, залиты, зазор в свечах был огромный, порядка 3 мм, как он заводился раньше, вообще не понимаю. подогнул немного, уменьшил зазор, высушил, закрутил и слава «Всевышнему», она с полтычка завелась. Сперва от меньшему к большему идти надо. Свечи, если залиты значит бенз есть, а искры нет, Тут тоже самое от меньшего, высоковольтники, предохранитель может какой, а потом уже трамблер, катушка. Не помогло если же, смотри метку грм. А там уже танцы танцы с бубном.

Я бы грм глянул по меткам, потом искру проверил со вставлеными свечами в высоковольтных проводах, после уже полез проверять бензин на топливном фильтре.

А я б в обратном порядке пошел, начал бы с бенза :)))

Каждому свое, я посоветовал как бы я делал, грм частая проблема, особенно если машина живет на улице.

на батиной орхии ремень грм порвался. тоже не ожидал.

Почему машина плохо заводится зимним утром: причины

Почему не заводится машина. Как завести машину в мороз.

Каждую зиму многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замерзшей машины. Причин тому много, и хондаводы, к сожалению, не исключение. Среди многих автолюбителей вообще гуляет страшная байка, о том, что Хонда в мороз вообще капризничает и не заводится. Казалось бы, в век сигнализаций с автоматическим запуском двигателя, со всякими возможными предпусковыми нагревателями, все эти проблемы с утренними плясками вокруг замерзшей машины уже должны уйти в прошлое, ан нет. Каждое утро обязательно кто-нибудь, да “не заведется”.

Чаще всего, это происходит когда ночью резко падает температура (допустим, вечером еще было -5, а утром уже все -30 (привет тем, кто живет в Сибири!). Иногда, встречаются такие владельцы, которые на несколько дней оставляют свой автомобиль на стабильном морозе в -15 (в общем-то не очень критичном для автомобиля, если только он не промерз “насквозь”), а потом искренне удивляются, почему же машина не хочет запускаться.

Сегодня мы рассмотрим главные причины, “почему может не заводиться машина в мороз” и дадим описание нескольких приемов, которые значительно повышают шанс запуска двигателя, и которые можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервисы.

Итак, “почему машина не заводится в сильный мороз”?

На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Даже в самом обобщенном виде, ключевых причин может быть две, — либо нечему гореть, либо нечему поджечь. А вот дальше, каждая из этих двух причин разбиваются на множество “подпричин” иногда никак не связанных (на первый взгляд) друг с другом. Перечислим только часть из них.

Когда “нечему гореть”.

Под ситуацией “нечему гореть” мы подразумеваем некорректное поступление бензина в камеру сгорания. Заметим, что слово “некорректное” подразумевает, и когда бензина слишком мало, и когда бензина слишком много (в этой ситуации он гасит искру, вместо того, чтобы воспламеняться). Причины ситуации когда “нечему гореть”:

1. Бензин плохого качества.

2. Грязные топливные инжекторы (форсунки).

4. Забитый топливный фильтр грубой очистки (сетка на бензонасосе).

5. Отсутствие давления в топливной магистрали (что можно разбить на две причины):

а. Некорректно работает топливный насос.

б. Не работает регулятор давления топлива.

Также, к ситуации, когда неправильно формируется топливная смесь, можно отнести:

3. Замерзшая грязь в клапане холостого хода (в этой ситуации машина может даже заводиться, но тут же будет глохнуть).

4. Очень низкая температура, при которой производится запуск (-30 и ниже).

Оригинальный топливный насос Хонда, не переживший качества отечественного бензина.

Итого, на вскидку, десять (!) причин, только по пункту “нечему гореть”. Симптомы у всех этих пунктов будут примерно одинаковые, — стартер хорошо крутит машину, но при этом она не заводится. Выкрученная свеча зажигания (после попыток запуска) либо совсем сухая (бензин не подается или его вообще нет), либо залитая бензином. Обратите внимание на запах бензина. Если он совсем “не бензиновый”, то возможно проблема в топливе, если же свеча просто мокрая и запах стандартный, то тогда причину надо искать дальше.

Когда “нечем поджечь”.

В этом случае, мы будем говорить об обстоятельствах, которые мешают запустить двигатель, даже если с формированием топливной смеси все отлично. Итак, “нечем поджечь”, это когда:

1. Аккумулятор сильно разряжен, или старый, или не способен произвести достаточно сильный пусковой ток. Симптомы — стартер почти не крутит двигатель, или крутит нестабильно.

2. Проблема с крышкой или бегунком трамблера (распределителя зажигания) (это касается только трамблерных автомобилей Хонда, чей массовый выпуск прекращен после 2001 года). Cимптомы, — стартер крутит хорошо, бодро, но машина не может “схватиться” хотя пытается. Выкрученные свечи мокрые и пахнут бензином.

3. Проблема с бронепроводами (пробой). Касается только трамблерных автомобилей. Симптомы — идентичны пункту 2. Проблема проводов хорошо “ловится” в темное время суток, — при вращении стартером они начинают буквально “светиться”. Это значит, что пришло время их менять.

4. Проблема с катушкой (катушками) зажигания. Симптомы такие же как и в предыдущих двух пунктах. Если катушка зажигания одна, то ее можно продиагностировать тестером (как это сделать, мы писали в отдельной статье). Если катушек больше чем одна, — продиагностировать уже почти невозможно, но на практике, смерть сразу ВСЕХ катушек зажигания не была встречена ни разу. Машина заведется даже на одной катушке и будет работать на одном цилиндре, при условии, что остальные элементы исправны.

5. Проблемы со свечами зажигания. Симптомы — хорошо крутит, но не заводится. Вывинченные свечи грязные, покрыты налетом, пахнут бензином, мокрые и так далее.

6. Отсутствует компрессия в цилиндрах. Симптомы абсолютно идентичны всем пунктам со 2-го по 5-й в этом разделе. Мерить компрессию каждый день перед запуском, — дело неблагодарное и глупое, однако причиной отказа эта самая компрессия (точнее ее нехватка) вполне может быть. Причин тому также несколько:

а. Износ двигателя. У многих автомобилей с большим пробегом хорошие показатели компрессии держатся именно за счет масла, которое заполняет собой пространство между залегшими кольцами и стенкой цилиндра. На морозе, когда густое масло стекает вниз, и не самым бодрым образом подается вверх масляным насосом при попытке запуска, сверху на это масло льется бензин, который растворяет его и смывает со стенок цилиндра. Таким образом компрессия резко падает и машина отказывается заводиться.

б. Некорректно отрегулированные тепловые зазоры клапанов. Такая ситуация встречается редко, но тоже вполне вероятна, когда “пережатые” зазоры в клапанах в мороз просто не дают создать нормальную ситуацию для пуска двигателя.

в. Проблемы с фазами ГРМ. К сожалению, самый сложноустранимый вариант в “полевых условиях”. Встречается крайне редко и возникает в результате несвоевременного обслуживания автомобиля.

Итого, в случае с “нечем поджечь” мы можем добавить еще восемь пунктов, что в сумме с первой частью дает восемнадцать (. ) причин, по которым может не заводиться автомобиль.

К этому (для круглого счета, разумеется) стоит добавить и такие моменты, которые напрямую к двигателю не относятся, — например, проблемы со стартером, или замерзший в выхлопной трубе конденсат. Есть и еще варианты, которые сейчас почти не встречаются, — например, замерзшее моторное масло, или кристаллизовавшийся антифриз. Все-таки, и масло, и антифриз хондаводы вовремя менять научились.

Читать еще:  Замена тормозных колодок Nissan

На самом деле, бороться со всеми сразу причинами смысла нет, в следующих частях статьи мы расскажем, что нужно предпринять, чтобы запустить двигатель практически в любой мороз, если проблемы с его запуском сидят не очень глубоко. К счастью, такие беды, как “ушедшие” фазы ГРМ или сам по себе умерший топливный насос, встречаются редко, поэтому в абсолютном большинстве случаев запустить автомобиль удается. Но следует помнить, что каждый такой запуск, для машины примерно также полезен, как электрошокер вместо будильника для человека.

Старайтесь в сильные морозы прогревать автомобиль через какие-то интервалы по времени, или установите себе хорошую сигнализацию с автоматическим запуском по температуре двигателя. В конечном итоге, это выйдет дешевле.

Во второй и третьей части статьи мы рассмотрим примеры действий, которые можно произвести самостоятельно, без обращения в сервис, если Вам нужно «вернуть к жизни» замерзший автомобиль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Форум: Honda CR-V 3 (2007-2011)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Honda CR-V 3 (2007-2011), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

владею хонда cr-v с 2007г. живу в Самаре, передние тормозные колодки просто горят, пробег 63000 – заменил четыре раза хотя стиль вождения спокойный… летом достаёт скрип (по гарантии два раза оставлял в сервисе….ни чего не изменилось =D), а в -25 градусов моя хонда црв не заводится… по гарантии заменил рулевой наконечник, сгорела проводка на переднюю оптику “заменили по гарантии” бесит скрип передних кресел А-А-А. ) Под значком хонда задней двери, образовалась коррозия – заезжаю по гарантии на покраску… (хондоводы будте внимательны. ).
Пластик в салоне хонда срв – просто ужас. Расход топлива 13.5 зимой, а летом 12, но видя как мой товарищ мучается с рафиком 2007 г. (взорвался аккумулятор, замена рулевой рейки, передних стоек).То у меня всё Ok***

У моего хонда срв пробег всего 44 000 км, уже второй раз меняю накладки тормозные и ещё вот приходится менять тормозные диски. У меня была Тазик-десятка, так вот на ней я менял реже тормозные накладки. А диски и барабаны вообще не менял до продажи – пробег был 80 000 км. Это к тому что манеры езды не изменилась, более того на Хонде стал ездить даже спокойней, ни кому уже ни чего “доказывать” в плане езды не хочется. В чём может быть проблема? Понимаете с такими затратами офигеешь через каждые 20 000 км, и через в дальнейшем 44 000 км! У друзей Мицубиши, хотя эта марка мне не нравится проехал 60 000 км только накладки меняет. На Тойоте Прадо у друга пробег 90 000 км и тормозные диски в норме. А в остальном полный кайф.
С уважением Сергей.

так люблю свою машину – даже имя ей придумала, она умница красавица всем советую хонду срв.

ездил на хонде срв предыдущего поколения вып.2006г., езжу на хонде срв – 2008 года, двиг. 2,4 , полной комплектации, автомат, пробег 105 тыс. ТО согласно регламенту сервисной книжки будет новая модель хонды срв – снова куплю водительский стаж – 35 лет, не профессионал. Выводы делать Вам. Удачи на дорогах!

хочу купить хонду cr-v 2003г автомат 160 л.с. один хозяин в России из Америки в 2006г стоит 530т р. на вид не мятая не битая требует замены правой передней стойки и крестовины передка но всё это еще терпит замены. ПОМОГИТЕ стоит или нет покупать эту хонда срв, и могут ли возникнуть проблемы с американскими поворотниками при ТО. стаж 4 года вазы классика, шеви нива. да и на что сразу копить деньги и где ждать подвоха. заранее спасибо всем кто ответит, а то уже по ночам не сплю. можно что-то и подороже, но в кредит не хочется лезть.

Люди добрые помогите! Не могу выбрать машинку новую, что лучше Хонда СРВ, Тайота РАВ 4, НИССАН КАШКАЙ, ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН? Хотелось бы, чтобы цена, качество и сервисное обслуживание не разочаровали меня.

Правда ли говорят что у хонды срв шумка слабая и тормоза быстро стираются ?

кто выбирает “из…” – берите ниссан кашкай+2 с панорамной крышей. У меня 2 литровый полноприводный, отличный автомобиль. Проехал уже 63000 т.км. нареканий нет. Не бери РАФ4 – полный отстой, динамики нет и проходимости нет, чисто бабская машина. Пишут что безопасность на высоте – а при лобовом ударе всего 11 балов, у кашкая 14.

Сергею. Кашкай жутко тесная машинка, а тест-драйв показал её тесноту на заднем сидении, ну если ты не лилипут конечно…
Катаемся со знакомой вот уже несколько дней по салонам в попытках выбрать ей машину – отпало много. Вначале думали Куга, Тигуан, ix35, или гранд витару, кашкай посмотрели…. НО…
Тигуан – жуткий дешёвый пластик и и ужасная тряпочка вместо обивки, Куга – слишком тесная сзади, ix35 – интереснее чем кашкай, но пришли к выводу что маленькая какая-то она, по этой же причине и из-за скучности отпала гранд витара…
Покаталась она на Соренто, всё отлично, но какая-то она для неё огромная 🙂 .
Сейчас определились с тремя авто…. Это Santa Fe (само собой не кошмарный Тагазовский перл), раф 4 и само-собой хонда cr-v…
Внутри, да и снаружи новый хонда црв произвёл впечатление…. Только вот менеджеры в салонах Хонды, такие, что…. Ну нафиг им ничего не надо, наверное просто высокие оклады и не привязаны к продажам…. и не важно это “Аояма” или другой дилер 🙁
Осталось пройти тест-драйв хонды срв что бы выбрать….

Да, мнений много, а по сущесту ничего… Купил Хонду СРВ-2010г., 2лит., мех.
Скажу только негатив. Жесткая подвеска, на малой скорости бухает, пластик царапается быстро, в дождь с задней двери бежит вода на спину.
Кто знает, если поставить пневмо-амортизаторы, что из этого получится и во сколько выльется?
А так, хонда црв – машина хорошая!

Хонда срв не заводится

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 8
Имя: Дмитрий
Город: Владивосток
Машина: Honda CR-V

Машина: Honda CR-V, кузов RD1, двигатель B20B.

Проблема: Не заводится на горячую в жару.

Описание проблемы: В жару (или очень теплую погоду) после определенного пробега и глушения двигателя не возможен последующий его запуск. Стартер крутит, но не заводится. Заметьте именно в жару!! 25 градусов и выше примерно. Стоит постоять остынуть минут 10-15 заводится без проблем.

Пути решения:
Сьездил к горе мастеру. Открыл капот..тот говорит «глуши». Как раз на улице стояла жара, и я четко знал что машина не заведется. Заглушил. Тот полез в капот, говорит «заводи», завожу..тот что-то там суетил, и о чудо! машина завелась, хотя должна была как минимум минут 10-15 остыть. Вылезая из под капота мастер ляпнул такое..что обычному человеку и понять то невозможно..что-то про черезчур насыщенную парами бензина смесь где-то, непонятно где, и что если типа при запуске поддавать газу, то новая смесь протолкнет эту «насыщенную» и машина заведется. Сказал что ремонт будет стоит 5000 руб. И что вообще это так не удобства просто. заводишь. выжимаешь газ..и она заводится. Поверив ему (при этом четко решив что у него чинится не буду) я поехал на стоянку, заглушил, завожу как он говорил. и ничего..все то же самое. обидно((

Сьездил в типа хондовский центр, была произведена компьютерная диагностика двигателя — 1200 руб, был поставлен диагноз — заслонка холотого хода, что идет в сборе с дроссельной заслонкой, не правльно работает, повреждена или частично сломана. Была куплена контрактная дроссельная заслонка — 600 руб, приехал в тот же центр на замену заслонки (с промывкой) — 1200 руб, как сказли мастера — «Видишь, двигатель стал работать плавнее, на холостом ходу нет больше заниженных оборотов, нет воздуного голодания двигателя, проблема решена, можете ехать отседова. Так получилось что в тот день была прохладная погода, и симптом не проявился. Зато явно проявился при следующей жаре.

Да еще майн реле я там все перепаял, говорят бывает дело в нем..но тоже не помогло.

Результат: Заменена заслонка холостого хода, потрачено 3500 рублей, проблемма с запуском двигателя в жару на горячую осталась ((

Помогите советом, что может быть, заранее спасибо. Вот я не знаю я что дальше делать..что проверять..все типа крутые фирмы, сначала хотят развести клиента по-полной, супер-дорогую диагностику провести. и т.д. короче развод. я ведь уже выкинул 3500 бабла, за нулевое решение проблемы, хотелось бы что бы мне сказали по-простому — «стартер», я бы поехал проверять стартер у дяди Васи за 100 руб. что-то типа этого.

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.551
Имя: Чен
Город: Сибирские колонии
Машина: Mazda MPV

Honda CR-V 2003 2.0 AT не заводится (иммо).

#1 Кужимоши

Читать еще:  Лобовые стекла для VOLKSWAGEN POLO
  • Доверенные пользователи
  • 839 сообщений
    • Город: Брянск
    • Пол: Мужчина

    Привет.
    Притащили Honda CR-V 2003 2.0 AT c жалобой на отсутствие запуска после кратковременной стоянки у магазина.
    На панели моргает индикатор иммобилайзера. Не работает подсветка ключа зажигания и потолочный светильник от дверей.
    Накачка антенны есть. Проводка блока управления иммобилайзера исправна.
    Как я понял из найденной информации (авто не профильный)на этом авто в синхронизации участвует Multiplex control unit который в виде платки на двух разъемах подключен внутри салонного ьлока предохранителей. В режим самодиагностики перемычкой он у меня не выходит. Функции связанные с ним не работают. Проводку (питание на j2 и f10, массыу j4 и y6, сигнальные от дверей ручника и концевика ключа) я проверил.
    Подключался скандоком (привезенный товарищем HDS c M-VCI увидел только Engine и AT)
    В модуле Immobilizer возможности чтения ошибок нет, в дата листе 3 параметра — тип ключа(type2), количество вписанных ключей(2), состояние системы (ошибка).
    В модуле Engine ошиьок нет, в дата листе состояние иммо — banned.

    У меня вопросы —
    1. Верна ли информация что Multiplex control unit участвует в синхре и соответственно его неисправность привела к отказу иммо?
    2. По хондовскому мануалу я дошел до момента — «Поставьте заведомо исправный модуль». Заведомо исправного у меня нет, соответственно для уверенности прошу по возможности указать на возможные проверки которые я не выполнил.

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #2 SPek

  • Пользователи
  • 367 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина

    Похоже на «дребезжащий» контакт

    CR-V-2_Immo.jpg 70.46К 17 Количество загрузок:

    Хонда срв не заводится

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 254
    Регистрация: 15.9.2010
    Город: Санкт-Петербург
    Авто: Honda CR-V (III)
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 19 раз(а)

    Частично проблему решил!
    Значит , кому бы не звонил , никто не собирается приезжать , кроме одной конторы СПАС ,которая обещала только к 20 часам , и чтоб сигнализацию вырубить за 2500 р.
    Прочитал в мануале про кнопку «Выключатель аварийного отключения подачи топлива.» , еле нашел её , нажимал , не фига. Стоит у меня еще MED , подумал , что сбой какой то , пришлось вводить пин код который не разу не вводился , не фига.
    Тогда полез уже в сам в топливный фильтр, хотел его снять , чтоб посмотреть на сам MED , но не удалось открутить его руками , сильно затянут, удалось только отсоединить контакт номер 1 , потом когда ключ поставил в положение контакт (II) , естественно показывает приборка что бак пустой , заводить я не стал рисковать . Потом отсоединил номер 2 , октуда стал литься бензин , на что я рукой заткнул и вернул шланг (2) этот на место .

    Проблема была не решена , и зря я полез в фильтр который не мог снять самостоятельно.

    Теперь вроде не льет но волнует вопрос , что плохо я его вткнул , как там на сервисах , чем то мажут соединение 2 когда меняют фильтр топливный ?

    Тогда пришла идея заглянуть под капот и найти блок сигнализации , смотрю ищу и там где под цифрой 3, залито чем то жирным , трогаю 5 , жирно , тормозная жидкость вылилась, это тот мастер что мне обвес и колодки устанавливал и полез туда а я ему еще сказал , что там уровень нормальный , не давно ТО 90 делал здесь , и мне показалось , что он плохо закрыл , на что я потом сам открыл капот и проверил затянуто ли?
    Естественно стал я протирать все это тряпкой , отсоединил контакт номер 4 ( Кстати для чего он служит , там написано еще HITACHI ?) , вроде сам контакт сухой , пыльный правда.
    Как могла вылиться тормозная жидкость, я не понял , может когда колодки устанавливали, воздух попал?

    Что находится в коробе 3 , вроде фильтр воздушный, нет?

    Ну теперь я решил повернуть ключ зажигания в положение ON , приборка показывала мне , что VSA TSA и ! в треуголнике вместе с остальными пиктограммами горели желтыми.

    Попробовал завестись , и вдруг завелась , правда показывала мне

    Подождал я , не глохла как это было сегодня у меня с утра рано два раза, перед тем как я стал разбирать на запчасти машину.

    Потом я выключил зажигание , пошел соединять (4) , после того как включил зажигание и мотор , все пропало кроме как CHECk ENGINE

    Только как я , снял клемму минусовую и опять на место вернул , после того как зажег мотор , пропали все индикаторы.
    Прошу всех , кто может чем то помочь и ответить на мои вопросы выделенные красным , буду благодарен .
    А так я пойду проверю заводится или нет.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 254
    Регистрация: 15.9.2010
    Город: Санкт-Петербург
    Авто: Honda CR-V (III)
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 19 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1254
    Регистрация: 30.3.2011
    Город: Москва
    Авто: Honda CR-V (III)
    Пол: Мужской
    Помощь форуму: 100 руб.
    Поблагодарили: 513 раз(а)

    под номером 3 — блок управления дросельной заслонкой

    скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился

    давай рассуждать логически (это всего лишь моя теория): скидывая датчик 4 и 3 ты дал команду на мозги, что отсутствует связь с дросельной заслонкой (она электронная) отсюда ошибка на приборке
    скинув топливный шланг выского давления 2 (кстати не вижу второго шланга — обратки низкого давления) ты тем самым стравил давление в системе (там около 3,5 Бар) и отсюда можно сделать вывод, что редукционный клапан в бензонасосе «отлип» и дал возможность накачать насосу топливо в системе заново и машина завелась

    отсюда могу сделать предположение, что клинит бензонасос
    Это происходит ТОЛЬКО от перегрева. А перегрев от низкого уровня топлива в баке (насос охлаждается бензином) или от забитой сетки приемника в баке и фильтра.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1254
    Регистрация: 30.3.2011
    Город: Москва
    Авто: Honda CR-V (III)
    Пол: Мужской
    Помощь форуму: 100 руб.
    Поблагодарили: 513 раз(а)

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 2719
    Регистрация: 13.5.2010
    Город: Краснодар
    Авто: Honda CR-V (II)
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 450 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 254
    Регистрация: 15.9.2010
    Город: Санкт-Петербург
    Авто: Honda CR-V (III)
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 19 раз(а)

    скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился

    давай рассуждать логически (это всего лишь моя теория): скидывая датчик 4 и 3 ты дал команду на мозги, что отсутствует связь с дросельной заслонкой (она электронная) отсюда ошибка на приборке
    скинув топливный шланг выского давления 2 (кстати не вижу второго шланга — обратки низкого давления) ты тем самым стравил давление в системе (там около 3,5 Бар) и отсюда можно сделать вывод, что редукционный клапан в бензонасосе «отлип» и дал возможность накачать насосу топливо в системе заново и машина завелась

    Захар ,если рассуждать логически , а так надо , то после того как я снял шланг (2) , и после того как я его вернул , машина продолжала не заводится.
    А если вы говорите , что под (3 ) находится блок управления дросельной заслонкой , то это может и вовсе не бензонасос (тем более , что я всегда езжу с баком > половины), фильтр грубой очистки мы чистили когда меняли топливный фильтр.
    Значит , рассуждая логически , это может все что связано с мозгами или сама дроссельная заслонка , электроникой , и может быть и такой вариант , что сигналка заблокировала двигатель, так как двигатель работал когда я хотел запереть двери , а тут жена открыла одновременно.

    Кстати я заправился и сбросил все счетчики , по началу расход был как обычно , доехав домой , показывал 12.
    Сегодня завелся , включил кондиционер и минут 10 сидел ждал семью , за 10 минут расход поднялся до 16 и пока я ехал , не спускался . Такого раньше у меня не было , может это как то связано с тем что отсоединил этот датчик под номером 3 , может надо перепрошить чего то в мозгах ?

    Я вижу у тебя 2ая , если тебе не хочется , вот и не отвечай , а такой ответ меня только обижает.
    Вот захар ответил , что находится по номером 3 и я ему благодарен.
    а вопросы четко выделены красным , мог бы ответить на этот вопрос, так как не было ответов на него.

    Насчет навыков , может я хочу чтоб появились , имею ведь я на это право, ведь машину я завел без навыков и без помощи, и не пришлось еще раз эвакуатора вызывать чтоб к ОД ехать , и не пришлось платить 2500 чтоб уничтожили мою сигнализацию, приехали бы такие же мастера ,уничтожили бы , потом машина все равно не завелась бы , сделали бы тоже самое что и я , отсоединили датчик (3), и остался бы я без сигналки и без денег?
    А насчет сигналки , я её наизусть выучил , и по телефону успел со всеми мастерами переговорить и обсудить вопрос. Ведь до сих пор еще не выявлено , с чем это было связано.А насчет тех кто ставил сигнализацию , я не знаю, я второй владелец машины и там все стояло уже.

    Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей

    То, что характеризует большинство японских автомобилей в России — высокая остаточная стоимость — справедливо и для Honda CR-V. Так что самым адекватным по цене сегодня является третье поколение кроссовера, которое выпускалось с 2006 по 2012 год. Разброс цен колеблется от полумиллиона до миллиона рублей, вписываясь в диапазон новых «бюджетников».

    Читать еще:  Volkswagen Golf II, Jetta II 1983-1992

    Большим плюсом можно назвать и работу дизайнеров марки. CR-V тех лет нарисован, что называется, с большим запасом — машина до сих пор не выглядит устаревшей, учитывая, что новые поколения кроссовера продолжают стилистические традиции.

    Еще одну галочку можно поставить за интерьер. В отличие от земляков-конкурентов, Honda лучше других заботилась о качестве материалов отделки и интересных дизайнерских решениях. Плюс ко всему, продажи «Хонды» и кроссовера CR-V в частности всегда ориентировались на рынок США, где традиционно любят просторные машины семейной направленности.

    А вот тем, кто рассчитывает на регулярные внедорожные вылазки, лучше сразу смотреть что-то другое. Honda CR-V не балует ни хорошей геометрической проходимостью, ни высоким клиренсом, ни расторопностью и выносливостью муфты. Полный привод этому кроссоверу нужен для лучшего распределения мощности и устойчивости на дороге.

    Традиционно Honda не поражала своих покупателей разнообразием силовых агрегатов. На CR-V почти всю его историю устанавливалось два основных мотора — оба бензиновые «атмосферники» объемом 2.0 (R20A) и 2.4 литра (К24Z4). В Европе гамма была расширена за счет 2.2-литрового турбодизеля (N22AB), который штучно попадал и в Россию.

    Оба бензиновых двигателя достались CR-V III от предыдущего поколения кроссовера, а туда попали из-под капота седана Honda Accord, где очень хорошо себя зарекомендовали. Двигатели имеют цепной привод ГРМ и систему изменения фаз газораспределения i-VTEC. Конструктивно моторы схожи, а потому проблемы с ними зачастую одни и те же.

    Цепь сама по себе ходит долго — около 200 тыс. км, а вот остальные части системы ГРМ не столь долговечны: гораздо раньше замены могут потребовать успокоители, фазовозвращатели, а то и распредвалы с муфтами.

    Моторы очень критичны к качеству масла — забитые масляные каналы могут привести к серьезным проблемам. У темпераментных водителей к 150 тыс.км, а то и раньше, изнашиваются маслосъемные колпачки и поршневые кольца. Кроме того, грешат двигатели подтеканиями масла. В целом, повышенный расход масла после 100 тыс.км пробега говорит о не самом заботливом предыдущем владельце, основные же проблемы начинаются после 200 тыс. км.

    Пристального внимания на CR-V требует катализатор. Экономия на качестве бензина, системы зажигания и питания приводит к его повышенному износу. В результате керамические крошки подсасывает в цилиндры, задирая их стенки.

    Редчайший дизель N22A (после рестайлинга N22B) катастрофически не любит российских морозов. Предпусковой подогреватель для него — почти обязательное требование, иначе машина просто не заводится. Дорестайлинговый двигатель отличается небольшим ресурсом турбины и растягивающейся цепью ГРМ. Трескающийся выпускной коллектор — слабое звено дизельного мотора, которое Honda в свое время меняла по гарантии. Кроме того, для двигателя характерны все проблемы по нагару, сажевому фильтру и использованию некачественной солярки.

    В целом, пригнанные из Европы дизельные CR-V — сомнительный выбор в силу, как правило, их неизвестной ремонтной истории, скрученного пробега и дальнейшего подбора запасных частей и знающего сервиса.

    На Honda CR-V устанавливалось две коробки передач. К механической традиционно вопросов нет, правда и сама коробка на кроссовере — редкость: девять из десяти CR-V оснащены пятиступенчатыми автоматами. Такой агрегат также очень надежен и в заботливых руках ходит очень долго. Однако нюансы эксплуатации у нее имеются.

    В первую очередь, трансмиссия не любит агрессивной езды. Резкие старты, переключения и пробуксовки изнашивают обгонную муфту. Повышенной нагрузке подвержены фрикционы высших передач. Кроме того, следить нужно и за состоянием радиатора коробки. Ну и традиционная рекомендация к ранней замене качественного масла никуда не девается.

    Что касается полного привода, то у Honda CR-V он сделан качественно, но крайне неудачно по конструкции. За подключение полного привода отвечает муфта с двумя насосами, которые приводятся в действие передней и задней осью при разнице оборотов между ними. В силу чистой механики процесса происходит это грубо и несвоевременно, в результате чего полноприводные возможности CR-V крайне слабые. Правда все узлы полного привода при этом оказались очень выносливыми и выходят из строя, как правило, по причине недостатка масла в механизмах.

    Элементы подвески Honda CR-V имеют ресурс выше среднего, который отличается от узла к узлу. Например, сайлент-блоки рычагов могут продержаться и 200 тыс.км, а вот амортизаторы порой не дотягивают и до 100 тыс.км. Просадке подвержены задние пружины, раз в год требуется делать «развал». В целом, основное внимание подвеска потребует при пробеге за 120-130 тыс.км.

    На Honda CR-V устанавливались разные системы рулевого управления в зависимости от двигателя: с 2.0-литровым мотором шел электрический усилитель, с 2.4-литровым — гидравлический. Обе системы обычно без нареканий служат до 130-150 тыс.км.

    Тормозная система на CR-V третьего поколения заметно усилена, однако регулярного обслуживания и чистки по-прежнему требуют суппорта. Диски в среднем выдерживают три замены колодок. К датчикам систем ABS и ESP вопросов обычно нет.

    Что касается коррозийной стойкости, то CR-V добротно справляется с большей частью вызовов. Как обычно, откровенная ржавчина на кузове — признак кузовного ремонта. Поскольку нижняя часть кузова скрыта пластиком, у возрастных машин скапливающаяся там годами грязь может стать причиной начинающейся коррозии. Кроме того, Honda славится не самыми герметичными швами, так что влага в машине — не редкость.

    Выносливость салона CR-V также находится на среднем уровне. Владельцы десятилетних машин скорее всего столкнутся с потертыми рулями, подлокотниками и дверными панелями. Традиционная проблема японцев — отсутствие шумоизоляции — характерна и для кроссовера Honda.

    Владельцы частенько самостоятельно проклеивали машину. Качество штатной электрики достаточно высокое, однако мелкие проблемы встречаются. Из рекомендаций: желательно поменять аккумулятор на более мощный, а также по отзывной компании заменить подушки безопасности разорившейся компании Takata.

    Если воспринимать Honda CR-V не как проходимый кроссовер, а как семейный компактвэн с расширенными возможностями, автомобиль заслуживает внимания. У «японца» нет ни одного откровенно проблемного узла, а основные агрегаты при должном уходе ходят очень долго.

    Главная проблема CR-V — достаточно дорогое обслуживание и малый выбор качественных неоригинальных запчастей. Так что не самая дорогая покупка при невнимательном выборе может привести к большим тратам на восстановление.

    Хонда срв не заводится

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 75
    Регистрация: 13.2.2010
    Город: Хабаровск
    Авто: Honda Aria
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 1 раз(а)

    Еду себе спокойно, тут бац — заглохла посреди дороги на скорости около 40-50кмч. Вчера так же было, заглох, но сразу же завелся с ключа. А тут — ни в какую. Стартер крутит, эффекта ноль. Пробовал с автозапуска сиги раз 10 — тоже крутит, но не заводит. пытается иногда схватиться, но без толку.
    Авто — Фит Ария, двиг L15A. Кузов GD8. Год 2006

    Оттащили меня в сервис, оставил машину там, а сам на работу поехал.

    Клеммы с аккумы снимал, прочистил до блеска — эффекта ноль. Воздухан чистый, недавно менял. Топливник менял 20тыщ назад и нормально все ездил до сегодняшнего дня. Всегда на одной заправке заливаюсь, тоже проблем с этим не было. Свечки иридиевые NGK менял тыщ 15 назад. Аккуме 5 месяцев, не перегружал ее, всегда заводила исправно даже в морозы.

    В чем может быть причина, куда копать? Почему-то думается что где-то в электрике дело.

    Сообщение отредактировал Cyn4uk — 10.4.2014, 4:55

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1121
    Регистрация: 29.1.2012
    Город: Нижний Тагил
    Авто: Honda Jazz
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 25 раз(а)

    Оттащили меня в сервис, оставил машину там, а сам на работу поехал.

    Клеммы с аккумы снимал, прочистил до блеска — эффекта ноль. Воздухан чистый, недавно менял. Топливник менял 20тыщ назад и нормально все ездил до сегодняшнего дня. Всегда на одной заправке заливаюсь, тоже проблем с этим не было. Свечки иридиевые NGK менял тыщ 15 назад. Аккуме 5 месяцев, не перегружал ее, всегда заводила исправно даже в морозы.

    Экстренное выключение режима охраны без брелка 2-шаговое выключение блокировки двигателя

    Открыть дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.
    Включить зажигание и в течение 20 секунд нажать сервисную кнопку 3 раза.
    Выключить зажигание. В подтверждение выключения режима охраны последуют 2 сигнала сирены.
    Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения режима охраны, то после выполнения пункта 3, повторно включите зажигание не менее, чем на 10 секунд, затем выключите во избежании включения охраны.

    Если выбран режим выключения путем набора 1, 2 или 3-значного персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:

    Открыть дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.
    В течение 20-секунд необходимо открыть дверь, включить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
    Выключить и снова включить зажигание.
    Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.

    Если запрограммирован вариант 2 или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует перевключить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз равное второму числу персонального кода. При необходимости аналогичным образом ввести третью цифру персонального кода. Если код набран верно, то режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.

    короче если опять не завелась то к электрику. нам так помогло. успехов.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×