Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук в двигателе ваз 2110

Лада 2110 › Бортжурнал › Стук в двигателе Ваз 21124

Лада 2110 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 2110, 2006

Лада 2110, 2003

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2003

Комментарии 18

Я знаю в чем причина!

ииии? вчем же она состояла ?

Либо поршни, либо пальцы поршневые, у меня тоже гремит так капиталка 20тыс назад, новая гбц всборе, новые шатуны, шлифовка вала, поршни новые, расточили блок, так вот ставлю на ручник, включаю передачу и плавно даю нагрузку на двиг поддерживая обороты когда он гремит 2тыс, и в нагрузку нет звука,

хз, была у меня такая проблема, двиг переделывал из 8кл на 16кл… двиг гремел на 2.5к оборотов…после нашей же сраной капиталки был звон с 2-2.5 т.с об.д проблему решили шлифовкой колена! хоть и до капиталки, все микрометром измеряли, все размеры были в допусках

siaviik2014

Либо поршни, либо пальцы поршневые, у меня тоже гремит так капиталка 20тыс назад, новая гбц всборе, новые шатуны, шлифовка вала, поршни новые, расточили блок, так вот ставлю на ручник, включаю передачу и плавно даю нагрузку на двиг поддерживая обороты когда он гремит 2тыс, и в нагрузку нет звука,

а и да, у меня то стук на холостом был…

Ну а щас хорошо работает?

У меня есть такая же точно хрень. Проточил пастель распредвалов, заменил клапаны, вкинул новые гидрики звук как был так и остался. Потом расточил блок звук этот сука так и остался, в чем прикол вообще не понятно. Давление масла отличное. Все надоело езжу так. Единственное в Гбц остались не меняные втулки клапанов, но их промеряли при ремонте сказали в идеале, надо было и их махнуть на новые может в них дело.

посмотри) изменил бж, перед «проточил постель распредвалов» измеряли зазоры ?

Ну конечно измеряли, не на дурака ж точить. Валы в норме были, постель немного имела износ

У меня есть такая же точно хрень. Проточил пастель распредвалов, заменил клапаны, вкинул новые гидрики звук как был так и остался. Потом расточил блок звук этот сука так и остался, в чем прикол вообще не понятно. Давление масла отличное. Все надоело езжу так. Единственное в Гбц остались не меняные втулки клапанов, но их промеряли при ремонте сказали в идеале, надо было и их махнуть на новые может в них дело.

Нашел причину в стуке?

посмотри ролики грм и ремень, вроде ролики гремят или ремень грм о кожух.

кожух убирал, что бы ролики так стучали они должны при заведенном двигателе болтаться) а они стоят ровно да и звук бы шел непосредственно с области грм, а тут не понятно, звук и с верху и с низу идет =

Это непонятная хрень

Гидрики вроде стучат. Зимой так же было. После замены масла, и промывки прошло. ТАк же производилась замена прокладки ГБЦ и там клапан не работал с шариком, т.к. закис в одном положение.

насчет гидриков… по моему мнению, они стучат либо только на холодном двигателе, либо только на горячем… основываюсь я на том, что сам лично не встречал постоянный стук гидриков во всем температурном диапазоне работы двигла.
у меня же ситуация чуток друга, у меня этот стук проявляется что на горячем, что на холодном двигле и только в диапазоне от 2000 до 3000 тыс. об

Гидрики вроде стучат. Зимой так же было. После замены масла, и промывки прошло. ТАк же производилась замена прокладки ГБЦ и там клапан не работал с шариком, т.к. закис в одном положение.

и насчет клапана, этот клапан ВРОДЕ БЫ 🙂 стоит там для того, что бы масло не стекало из гбц при длительной стоянке, дабы исключить стук гк при холодном пуске

Да клапан для того чтобы масло при простое не стекало. А на счет гидриков, то лично у меня было так заводишь зимой могут стучат могут не стучать. Двигатель прогревался и так же раз на раз. И только после (разбора, промывки его в ручную, и заливал промывочное масло при первом запуске, чтобы если что попало то вышло) звуки эти прошли. Хотел гидрики разбирать но так и не получилось вышибить потраха из него)) Проверь помпу, Может люфтит. А то ролики стучали, думал от ремня генератора, проверил набил смазки. нет, Думаю ну значит ГРм…и тоже нет. Потрогал помпу ест люфт небольшой и жор ремня немного за 8тыс

Неисправности двигателей 2110, 2111 и 2112 и методы их устранения

  1. Если карбюраторный двигатель не запускается
  2. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
  3. Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью
  4. Стук коренных подшипников коленчатого вала
  5. Стук шатунных подшипников
  6. Стук поршней
  7. Стук впускных и выпускных клапанов
  8. Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
  9. Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
  10. Повышенный расход масла
  11. Повышенный расход топлива
  12. Перегрев двигателя
  13. Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
  14. Рекомендуем посмотреть:

Если карбюраторный двигатель не запускается

  • Засорены топливопроводы или топливный фильтр – продуйте топливопроводы, промойте топливный бак, замените топливный фильтр.
  • Засорены фильтры карбюратора и топливного насоса — промойте фильтры.
  • Неисправен топливный насос – проверьте работу насоса и замените поврежденные детали.
  • Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания: – обрыв в проводах, идущих к блоку управления клапаном и к клапану; – проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените.
  • Неисправен блок управления электромагнитным клапаном – замените блок управления.
  • Неисправен электромагнитный клапан – замените клапан.
  • Неисправно пусковое устройство карбюратора — Замените поврежденные детали пускового устройства.
  • Неисправна система зажигания.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

  • Нарушена регулировка холостого хода двигателя — Отрегулируйте холостой ход.
  • Неисправна система управления электромагнитным клапаном карбюратора засорены жиклеры или каналы карбюратора – продуйте жиклеры и каналы карбюратора.
  • Вода в карбюраторе – удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака
    нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства – замените диафрагму.
  • Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов Замените поврежденный шланг.
  • Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров — Подтяните гайки крепления или замените прокладки; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор.
  • Подсос воздуха через поврежденные трубки отбора разрежения к электропневмоклапану отопителя или к датчику-распределителю зажигания — Замените поврежденные трубки.
  • Неисправна система зажигания.

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

  • Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора — Отрегулируйте привод дроссельных заслонок.
  • Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра — Замените фильтрующий элемент.
  • Неисправна система зажигания.
  • Неисправен топливный насос — Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали.
  • Неисправен насос-ускоритель – проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали.
  • Засорены главные жиклеры – продуйте жиклеры сжатым воздухом.
  • Не полностью открыта воздушная заслонка – отрегулируйте или отремонтируйте автоматическое пусковое устройство карбюратора.
  • Уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме – отрегулируйте установку поплавка.
  • Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов – замените диафрагму.
  • Засорена вентиляционная трубка топливного бака — Продуйте трубку сжатым воздухом.
  • Нарушены зазоры в клапанном механизме — Отрегулируйте зазоры.
  • Не совпадают установочные метки фаз газораспределения — Переставьте зубчатый ремень, совместив установочные метки.
  • Недостаточная компрессия – ниже 1 МПа (10 кгс/см2): поломка или залегание поршневых колец – очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените.
  • Плохое прилегание клапанов к седлам – замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла.
  • Чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец – замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры.

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

  • Слишком раннее зажигание — Отрегулируйте установку момента зажигания.
  • Недостаточное давление масла.
  • Ослаблены болты крепления маховика — Затяните болты рекомендуемым моментом.
  • Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников — Прошлифуйте шейки и замените вкладыши.
  • Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом — Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор.

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания .

  • Недостаточное давление масла.
  • Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами — Замените вкладыши и прошлифуйте шейки.

Стук поршней

Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой .

  • Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами — Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры.
  • Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне — Замените кольца или поршни с кольцами.

Стук впускных и выпускных клапанов

Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

  • Увеличенные зазоры в клапанном механизме — Отрегулируйте зазоры.
  • Поломка клапанной пружины — Замените пружину.
  • Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой — Замените изношенные детали.
  • Износ кулачков распределительного вала — Замените распределительный вал и регулировочные шайбы.
Читать еще:  УАЗ 31512, 3741, 3362, 2206, 3303, 3909

Типичные неисправности модели «Лада Приора»

История «Лады Приоры» начинается в 2007 году. Это яркий пример серьезного рестайлинга ВАЗ-2110: конструкторы внесли примерно 1000 изменений, разработали свыше 2000 деталей. По факту это новая модель, в которой устранено много неполадок своего предшественника.

Выпуск модели ВАЗ-2170 начали в кузове седан. Но уже в 2008 году стартовало производство ВАЗ-2172 хэтчбек и еще через год ВАЗ-2171 универсал.

Характерные неисправности

«Lada Priora» имеет те же недостатки что и все ВАЗы: недочеты в конструкции, низкое качество сборки и т.п. Рассмотрим слабые места «Лады Приоры».

  • Низкое качество лакокрасочного покрытия и плохая коррозийная стойкость. Если вспомнить десятое семейство, то там отлично гнили задние арки, и тут история повторяется.
  • Трудности с электроусилителем руля – туго поворачивается, со временем чувствуются толчки и дерганья. Причиной может быть не только недостаток конструкции, но и окислившиеся контакты или сломанный датчик скорости.
  • Неплотно закрывающийся и протекающий багажник. Под фарами может собираться вода.
  • Ненадежная штатная сигнализация.
  • Заводские тормозные колодки изнашиваются достаточно быстро, а также скрипят при торможении.
  • При обрыве ремня ГРМ загибает клапана.
  • Если слышен стук справа, то возможно открутился бачок гидроусилителя руля и он стучит по кузову.

Зная некоторые моменты, можно заранее подготовиться или предотвратить те или иные проблемы с машиной.

Теперь разберем некоторые неисправности двигателя и способы их устранения.

Причина неисправностиСпособ устранения
Двигатель не запускается
Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводыПромойте и продуйте топливные баки и топливопроводы
Неисправен топливный насос: засорен топливный фильтрЗамените насос или фильтр
Неисправен регулятор давленияЗамените регулятор топлива
Неисправна система зажиганияПроверьте систему зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Неисправен регулятор холостого ходаЗамените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозовПодтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода клапановПроверьте гидротолкатели, неисправные замените
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонкиОтрегулируйте привод дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонкиЗамените датчик
Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей маркиЗамените масло рекомендованным
Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкостиУстраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости. Замените масло
Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насосаПромойте, отремонтируйте или замените масляный насос
Засорение масляного фильтраЗамените масляный фильтр
Ослабление крепления или засорение маслоприемникаЗакрепите маслоприемник, промойте его фильтр
Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствиеВыправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралейОтремонтируйте блок цилиндров при невозможности устранения
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствиеВосстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого валаПрошлифуйте шейки и замените вкладыши
Стук поршней (приглушенный, не звонкий стук лучше слышно при низкой нагрузке)
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрамиЗамените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя)Установите правильно поршень
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршнеЗамените кольца или поршни с кольцами
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиаторОтремонтируйте или замените радиатор
Подтекание жидкости через сальник водяного насосаЗамените водяной насос
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или головке блока цилиндровПроверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутовЗамените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Повреждена прокладка головки блока цилиндровЗамените прокладку
Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости)Замените масло на рекомендованное
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипникеЗамените вкладыши переднего коренного подшипника
Увеличенный осевой зазор коленчатого валаЗамените упорные полукольца
Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышамиЗамените вкладыши и прошлифуйте шейки
Ослабление натяжения или износ ремня привода генератораОтрегулируйте натяжение ремня или замените его
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршнейЗамените поршни и пальцы
Не параллельны оси верхней и нижней головки шатунаЗамените шатун
Неправильно установлен поршеньУстановите поршень правильно
Сильные стуки в прогретом двигателе при повышении частоты вращения коленвала
Ослаблено крепление маховикаЗатяните болты крепления маховика требуемым моментом
Поломка демпфера крутильных колебаний в ступице шкива коленвалаЗамените шкив
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленвалаПерешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Чрезмерное натяжение ремня привода генератора или появление на нем трещин и разрывовОтрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень
Повышенный шум газораспределительного механизма
Попадание воздуха в гидротолкатели в механизме привода клапанов вследствие слишком низкого (захват воздуха насосом) или слишком высокого (вспенивание масла) уровня масла в двигателеУдалите воздух из гидротолкателей
Загрязнение полостей гидротолкателей в механизме привода клапанов вследствие применения низкокачественного масла или повреждения масляного фильтраПромойте гидротолкатели, замените масло и фильтр
Поломка клапанной пружиныЗамените пружину
Износ рабочих поверхностей гидротолкателей в механизме привода клапанов, вызванный применением низкокачественного масла или несвоевременной его заменойЗамените гидротолкатели
Износ кулачков распределительного валаЗамените распредвал
Стук на холодном двигателе, слышимый в течение 2-3 мин. после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Ослабление крепления шкиваПодтяните крепление коленвала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрамиПри постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленвалаСнимите и отбалансируйте коленвал
Установлены поршни разной массыРазберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Ослаблено крепление шкива коленвалаПодтяните крепление
Детонационные стуки двигателя при работе под нагрузкой
Неисправен датчик детонацииЗамените датчик
Использование бензина с пониженным октановым числомЗалейте бензин с соответствующим ок-тановым числом
Неисправен электронный блок управления двигателемЗамените блок
Повышенный расход масла
Засорена система вентиляции картераПромойте детали системы вентиляции картера
Поломка поршневых колецЗамените кольца
Подтекание масла через уплотнения двигателяПодтяните крепления или замените прокладки и сальники
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапановЗамените маслосъемные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулокЗамените клапаны или направляющие втулки
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного маслаОчистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло
Износ поршневых колец или цилиндров двигателяРасточите цилиндры, замените поршни и кольца

Автозапчасти для автомобиля «Лада Приора» Вы найдете на нашем сайте по номеру, артикулу или названию детали.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Стук в двигателе ВАЗ: что делать, причины

Любой непривычный посторонний звук из-под капота в обязательном порядке не должен оставаться без внимания. Нужно понимать, что стук, который издает двигатель, может свидетельствовать о серьезных неисправностях, ведущих к капитальному ремонту или полной неремонтопригодности блока цилиндров, цилиндро-поршневой группы, головки блока цилиндров. Двигатели ВАЗ имеют схожую конструкцию, что позволяет рассматривать причины появления стуков и других шумов комплексно.

Происхождение шумов в двигателях ВАЗ

Любой стук в двигателе должен немедленно подвергаться оценке и изучению. В ряде случаев посторонний шум может быть последним сигналом, который подает мотор перед серьезной поломкой, а может носить и фантомный характер. Тем не менее за долгие годы изучения шумов двигателей ВАЗ специалисты выделили несколько самых характерных стуков и самых характерно шумящих зон. Схематически это выглядит так:

Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 — коренные подшипники; 2 — шатунные подшипники; 3 — поршневые пальцы; 4 — поршни; 5 — клапаны

Любой шум — это плохо, но паниковать тоже не стоит. Неисправность в любом случае проявит себя и нам удастся ее локализовать и не допустить повреждения других деталей. Исходя из вышеуказанной схемы, можно с легкостью определить источник стука. В некоторых случаях пригодится стетоскоп, но опытный моторист и без него расскажет вот что.

Стук коренных подшипников

Шумы в зоне 1 относятся к стукам коренных подшипников коленчатого вала. Очень опасный шум, который говорит о том, что циркуляция масла в системе смазки по той или иной причине была нарушена и появился люфт коренного подшипника. Стук носит глухой характер, низкого тона, усиливается под нагрузкой или с увеличением оборотов двигателя. При возникновении глухого шума в зоне нижней части картера, немедленно глушим двигатель. Проверяем уровень масла. Вероятнее всего, критически упало давление и масло какое-то время не поступало на коренные подшипники. Важно запомнить, что это стук глухой и низкий.

Стук шатунных подшипников

В отличие от коренных, шатунные вкладыши редко стучат хором. Как правило, постукивать начинают один-два шатуна, а определить их можно, моментально сняв нагрузку поочередно с каждого. Для этого снимаем поочередно колпачки со свечей. Стук прекратится, если мы снимем колпачок со свечи на изношенном цилиндре. Звук при этом гораздо звонче, чем при стуке коренных вкладышей и прослушивается только в этой зоне. Крайне не рекомендуется передвигаться при обнаружении стука в шатунных вкладышах. Желательно сразу заглушить двигатель или избегать каких бы то ни было нагрузок.

Читать еще:  Умелая на Мазда 3 замена моторчика печки и вентилятора отопителя

Стук поршневых пальцев

Опасный стук, который свидетельствует об износе или разрушении бобышки поршня или пальца. Стук равномерный и прослушивается на всех диапазонах оборотов двигателя, характеризуется высоким тоном и растет под нагрузкой. Как и в предыдущем случае, диагностику можно провести, отключая поочередно свечи. Без нагрузки шум должен исчезнуть. Также редко возникает во всех четырех цилиндрах сразу.

Стук цилиндро-поршневой группы

Как и любая детальв двигателе, поршень также имеет свойство изнашиваться. В процессе работы теряется номинальный зазор между юбкой поршня и гильзой, вследствие чего поршень получает люфт во время работы. Стук имеет характерный приглушенный тон, напоминающий стук толстостенной глиняной посуды. Как правило, проявляется на холодном двигателе, а после прогрева может либо вовсе исчезнуть, либо уменьшиться. Особой опасности в таком стуке нет, поэтому можно потихоньку своим ходом дотянуть до гаража. Вскрытие покажет, что необходимо делать, но скорее всего, придется шлифовать гильзы и менять поршни с подбором диаметра ремонтного размера.

Стук газораспределительного механизма

В старых двигателях ВАЗ шум ГРМ может быть связан с цепью привода распредвала, с ее износом или растяжением. В ВАЗовских моторах с ременным приводом распредвала определить стук клапанов проще. Шум носит металлический ярко выраженный характер стрекочущей частоты, напоминает работу ТНВД дизельного двигателя. Особой опасности не несет, но нужно иметь в виду, что регулировку зазоров клапанов необходимо провести как можно скорее, поскольку это скажется как на мощности, расходе топлива, так и на уровне износа всего газораспределительного механизма.

Детонационный шум в двигателе ВАЗ

Ярко выраженные металлические звонкие стуки в верхней части двигателя. Проявляются, как правило, при разгоне и во время резкой нагрузки и резкого нажатия на педаль акселератора. В инжекторных и карбюраторных моторах могут говорить о разных неисправностях:

  • в инжекторном двигателе детонационные стуки говорят о неисправности датчика детонации и использовании низкооктанового топлива, лечится заменой датчика или заливкой нормального топлива;
  • в карбюраторных моторах виной детонационных стуков становится, кроме плохого бензина, слишком ранний момент зажигания; лечится регулировкой и настройкой системы зажигания.

Нагар на корпусе клапана ВАЗ 2110

Опасность детонационных стуков заключается в повышенной нагрузке на элементы кривошипно-шатунного механизма, а также на клапаны и цилиндро-поршневую группу. Кроме этого, детонационные процессы могут быть вызваны увеличенным количеством нагара на днище поршня, камере сгорания и клапанах.

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Двигатель ВАЗ 2112 1.6 16 клапанов стук после смены ГРМ

23 августа 2014, 19:38 #1

Доброго времени суток уважаемые форумчане, сегодня заменил ремень ГРМ и натяжные валики после этого появился звонкий металический стук в двигателе, коррелирующий с количеством оборотов, двигатель сразу заглушил и не смог понять причин этого стука. За рулем недавно, метки на шестернях совместил с метками на кожухе, все сделал верно, вообще это мой первый ремонт и меня это неилюзорно напугало. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связан этот стук?

23 августа 2014, 19:59 #2

Нафиг ты сам туда залез, если впервый раз ключ гаечный в руках держишь Метки проверяй-имеют свойство уходить после установки ремня

23 августа 2014, 20:03 #3

Так настроил все ровно, только единственное уронил шайбу от валика в смотровую яму когда снимал, подобрал подобную и поставил новые валики.

23 августа 2014, 20:05 #4

Ну то есть шайбу было совсем не найти.

23 августа 2014, 20:09 #5 + 1

Шариков121212, 23 августа 2014, 20:03, #3

Так настроил все ровно, только единственное уронил шайбу от валика в смотровую яму когда снимал, подобрал подобную и поставил новые валики.

Шайба должна быть родная. Доставай и ставь. Иначе возможен жор ремня. По стуку-что то сказать определенное можно только послушав мотор. Причин может быть очень много Откуда стук, какой стук, куда лазил кроме ремня, гарантированно ли натянут ремень, точно ли попал в метки, затянул ли шкив коленвала все это имеет большое значение для точного диагноза

23 августа 2014, 20:13 #6

Снял колесо, балду привода генератора отцепил, прокрутил ключом засечки на зубчатой передаче к меткам на кожухах, стянул ремень, натянул новый, убедился что метки с засечками совпадают, собрал все обратно — застучало.

23 августа 2014, 20:15 #7

Шариков121212, 23 августа 2014, 20:13, #6

Снял колесо, балду привода генератора отцепил, прокрутил ключом засечки на зубчатой передаче к меткам на кожухах, стянул ремень, натянул новый, убедился что метки с засечками совпадают, собрал все обратно — застучало.

Меток там 3! Две на распредвалах, одна на маховике. Гарантию даю- не попал по меткам

23 августа 2014, 20:21 #8

Все 3 проверил, под балдой была и две сверху на больших зубчатых колесах, мне знакомый в аську пишет, что нужно компрессию мерить, намекая на клапана, сам в интернете нагуглил про гидрокомпенсаторы.

вот стук подобный http://www.youtube.com/watch?v=T8pCPtyH9oM и в точности зависит от оборотов, послушал пару секунд и вырубил, двигатель полностью холодный.

Читать еще:  Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2109

23 августа 2014, 20:27 #9

Это не гидрики. Слишком звонко для них. Шкиф не по чему не молотит?

23 августа 2014, 20:27 #10

Ах да на спидометре 300 000 км, но выглядит эта каракатица неплохо, чем собственно и пленила.

23 августа 2014, 20:29 #11

Малой13, 23 августа 2014, 20:27, #9

Это не гидрики. Слишком звонко для них. Шкиф не по чему не молотит?

Вроде нет, но я ремень на него кое как насадил.

23 августа 2014, 20:30 #12 + 1

После установки ремня оябзательно нужно провернуть коленвал на 2 оборота, совместив метку маховика и проверить совпадение меток на распредвалах. Если этого не сделать, то очень велик риск промахнуться с метками

23 августа 2014, 20:31 #13

Шариков121212, 23 августа 2014, 20:29, #11

Вроде нет, но я ремень на него кое как насадил.

Проверь еще раз шкив Не посадил ли ты его с перекосом

23 августа 2014, 20:33 #14

Малой13, 23 августа 2014, 20:30, #12

После установки ремня оябзательно нужно провернуть коленвал на 2 оборота, совместив метку маховика и проверить совпадение меток на распредвалах. Если этого не сделать, то очень велик риск промахнуться с метками

Я думал там большая точность значения не имеет

Если ошибся с метками, то какие могут быть последствия?

23 августа 2014, 20:35 #15

Малой13, 23 августа 2014, 20:31, #13

Проверь еще раз шкив Не посадил ли ты его с перекосом

Спс, надо будет глянуть.

23 августа 2014, 20:37 #16

Шариков121212, 23 августа 2014, 20:33, #14

Я думал там большая точность значения не имеет

Если ошибся с метками, то какие могут быть последствия?

Смотря насколько ошибся Люди умудрялись загибать клапана даже на тех двигателях на которых впринципе это при обрыве ремня невозможно

23 августа 2014, 20:39 #17

После того как провернешь колено на 720 гр не забудь проверить не только совпадение меток, но и натяжение ремня.

23 августа 2014, 20:43 #18

Малой13, 23 августа 2014, 20:37, #16

Смотря насколько ошибся Люди умудрялись загибать клапана даже на тех двигателях на которых впринципе это при обрыве ремня невозможно

Читал про 1.6 16 клапанный на ВАЗ 2112, что там не загибает клапана, но машина на 92 бензине бегала и с дешевейшим маслом, где-то уже успел нагуглить, что из-за плохого качества ГСМ на клапанах образуется нагар и даже на этом двигателе их загибает.

Значит такой звук это точно не гидрокомпенсаторы?

23 августа 2014, 20:46 #19

Шариков121212, 23 августа 2014, 20:43, #18

Читал про 1.6 16 клапанный на ВАЗ 2112, что там не загибает клапана, но машина на 92 бензине бегала и с дешевейшим маслом, где-то уже успел нагуглить, что из-за плохого качества ГСМ на клапанах образуется нагар и даже на этом двигателе их загибает.

Значит такой звук это точно не гидрокомпенсаторы?

Слишком звонкий и частый для гидриков.

23 августа 2014, 20:50 #20

Малой13, 23 августа 2014, 20:46, #19

Слишком звонкий и частый для гидриков.

Спасибо, как разберусь обязательно отпишусь, что там было и как вылечил.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

23 августа 2014, 21:45 #21

Шариков121212, 23 августа 2014, 20:50, #20

Спасибо, как разберусь обязательно отпишусь, что там было и как вылечил.

На всякий случай проверь «ЧЕК» и подключены ли датчики детонации, мог случайно отключить?

Лада Гранта 2190
Лада Калина 1117

24 августа 2014, 10:04 #22

Малой все правильно написал добавить нечего, единственное что когда будешь прокручивать двигатель для совмещения меток, крути только за каленвал и метку на каленвале смотри не на маховике а на маленькой шестеренке грм. Крутить по часовой стрелке.

1 сентября 2014, 15:54 #23

Немного стыдно, но все же напишу — когда разбирал вытащил жгут с кабелями из гнезда (видимо от кокого-то датчика), чтобы было удобно снять, когда собрал, забыл жгут на место воткнуть, так вот коннектор этого жгута при пуске двигателя бил о железяку, а я себе напридумывал всякого

ЗЫ жгут воткнул, сейчас все в порядке, спасибо всем!

Убираем стук поршня и шатуна

Симптомы стука ДВС

  • При работе двигателя вы обнаружили похожий на частые удары звук, который вы не слышали раньше.
  • Стук меняется в зависимости от того на холостых оборотах работает двигатель или под нагрузкой.
  • Звук меняется в зависимости от температуры двигателя – стук «на холодную» отличается от стука в прогретом двигателе.

Что делать? Можно ли разобраться в проблеме самостоятельно? Как определить стук поршня ли это, или «шумят» другие узлы?

Диагноз

Стук поршней в двигателе может происходить по разным причинам. Попробуйте определить характер стука по перечисленным ниже признакам и посмотрите, что можно сделать:

  • Случай первый – стук при перекладке поршня. В этом случае звук доносится из области верхней части блока двигателя.Стук глухой, лучше всего слышен на холостых оборотах при горячем двигателе. Решение.
  • Случай второй – стук поршневого пальца по шатуну. Резкий короткий стук из области блока двигателя. Решение.
  • Случай третий – шатунный стук. Звук ударов низкий, доносится из нижней части блока двигателя. Лучше всего слышен, когда автомобиль на подъемнике или на эстакаде. Решение.

Что надо исправить?

«Перекладка поршня» — это момент, когда поршень перестает двигаться вверх и начинает двигаться вниз. В этот момент его скорость в продольном направлении цилиндра становиться нулевой, а боковая нагрузка значительной. В нормальном случае перекладка происходит мягко, поршень упирается в масляную пленку, его не перекашивает. Стучать поршень начинает в следующих ситуациях:

  • Значительная выработка цилиндра в верхней части. Появляется зазор, который не уплотняется масляной пленкой, и при перемене направления поршень в этом зазоре смещается в боковом направлении и перекашивается, ударяясь о стенку цилиндра.
  • Произошла выработка в поршне гнезд крепления поршневого пальца. При этом поршень начинает смещаться относительно пальца и задевает стенки цилиндра.
  • Искривление штока поршня. В этом случае поршень движется не строго по оси цилиндра, теряется симметричность механизма. Дополнительным признаком искривления штока является повышенная вибрация при работе двигателя, его ощутимо трясет.

С помощью чего это исправить?

В последнем из описанных случаев поможет только ремонт с заменой поршневой группы.

В случае если проблемой является стук поршня в цилиндре или выработка посадочных гнезд поршневого пальца — поможет применение триботехнического состава серии «Актив», который добавляется в моторное масло. Состав вычищает поверхности трения, а затем под его воздействием на них образуется защитный металлический слой.

  • Слой восстанавливает геометрию цилиндра, оптимизирует зазоры и предотвращает качание и перекосы поршня.
  • Слой восстанавливает форму посадочных гнезд, предотвращая люфт поршневого пальца.

У Вас машина с бензиновым двигателем?

У Вас машина с дизельным двигателем?

Важно! Трибосостав окажет воздействие и восстановит изношенные поверхности. Однако он не способен восстановить детали при механических повреждениях.

Состав безопасен для вашего автомобиля. Он химически нейтрален и не меняет свойств моторного масла.
Состав работает в двигателях любых конструкций, поскольку активируется в зонах трения металлических деталей.
Активные частицы состава в десятки раз мельче ячеек масляных фильтров и не способны его забить.
Состав восстанавливает изношенные поверхности, что позволяет деталям работать в рамках заводских допусков даже после замены масла и удаления состава из двигателя.

Бонус! Триботехнический состав оптимизирует зазоры трения. Это выравнивает и поднимает компрессию, снижает потери энергии, и в конечном счете приводит к снижению расхода топлива. Автомобиль вернет вам стоимость состава через 15-18 000 километров пробега.

Что надо исправить?

В случае выработки, износа втулки шатуна, она получает возможность смещаться относительно поршневого пальца, когда шатун идет вверх, в самой высокой точке поршня, между втулкой и пальцем образуется зазор. При начале движения шатуна вниз этот зазор сокращается, и втулка бьет по поршневому пальцу.

С помощью чего это можно исправить?

На ранних этапах решить эту проблему можно с помощью триботехнического состава серии «Актив», который добавляется в моторное масло. Состав вычищает поверхности трения, а затем под его воздействием на них образуется защитный металлический слой. Этот слой способен компенсировать возросшие зазоры, смягчить контакты втулки и пальца и существенно замедлить последующий износ.

У вас машина с бензиновым двигателем?

У вас машина с дизельным двигателем?

При значительной выработке, а значит при более громком и выраженном звуке ударов, необходимо произвести ремонт поршневой.

Что надо исправить?

Шатунный стук возникает по двум причинам:

  • Износ вкладышей коленчатого вала. В этом случае появляется зазор и поршень начинает двигаться не синхронно с коленвалом, ударяясь об него при перемене направления движения.
  • Недостаточное давление масла в системе. Это может произойти из-за загрязнения масляных каналов, фильтра или износа масляного насоса. В этом случае масло не образует сплошной пленки между вкладышем и коленвалом и позволяет им двигаться относительно друг друга.

С помощью чего это можно исправить?

В случае, если износ вкладышей не является критическим, на них нет повреждений поверхности, поможет триботехнический состав «Актив Плюс». Состав производит очистку всех агрегатов, которые смазываются моторным маслом, в частности он очищает шейки коленвала и детали масляного насоса. Затем под действием состава на поверхностях трения образуется защитный металлический слой, который восстанавливает форму деталей и способен прочнее удерживать более плотную пленку масла.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector