Arskama.ru

Автомобильный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 3 замена задних колодок

Мазда 3: замена задних и передних тормозных колодок

Мазда 3 — популярный автомобиль в нашей стране, благодаря ходовым качествам и не только. В этой модели продумана каждая деталь, что являет собой совершенный дизайн и прекрасные технические характеристики. Для длительной и исправной эксплуатации, необходимо тщательно следить за такой машиной, вовремя проводить ТО, менять вышедшие из строя детали. В сегодняшней статье рассмотрим как обеспечить превосходные тормозные характеристики автомобиля, более точно, расскажем об особенностях замены тормозных колодок.

Особенности задних тормозов или как часто необходима на Мазда 3 замена задних колодок

Начнем, как и принято, с хорошей: проделать эту операцию на «троечке» легче, чем на большинстве современных легковых автомобилей, а потому и стоит она чуть дешевле. Разумеется, если обращаться с этим заказом не в фирменный сервис, где стоимость любых работ выше, как минимум, на четверть.

А теперь плохая: эти компоненты тормозной системы на Мазде изнашиваются, как минимум, раза в полтора быстрее, нежели на прочих машинах.

Причина и первого, и второго кроется в особенностях конструкции тормозной системы этого автомобиля, где на всех колесах установлены дисковые тормоза. В то время как на подавляющем большинстве авто, сходящих сегодня с заводских конвейеров, сзади принято устанавливать конструкции иного типа – барабанные. Они хоть и обладают несколько меньшей эффективностью, зато все их расходные компоненты более долговечны, а потому и весь механизм в целом можно считать более надежным.

Объяснить этот уход от традиций японских автоконструкторов можно тем, что они создавали машину для «молодых и дерзких» (как сказано в рекламе «троечки»). То есть, для любителей быстрой езды. Поэтому, разрабатывая тормозную систему для этого авто, они, прежде всего, позаботились о ее эффективности, и только потом о долговечности.

Когда нужна замена колодок Мазда 3?

Срок службы этих деталей зависит от целого ряда причин, среди которых далеко не последнее место занимают:

  • Стиль управления автомобилем его владельца. Нетрудно догадаться, что у любителей прокатиться с ветерком и подрифтовать колодки летят, как подметки у сапог скорохода – с молниеносной быстротой. Нередко они не выдерживают и двух десятков тысяч километров пробега автомобиля. В то время как у тех, кто ездит аккуратно, замена колодок Мазда 3 может быть произведена и спустя полсотни тысяч километров;
  • Сезонность. Летом, вследствие дождей и более высокой температуры воздуха, эти детали изнашиваются с большей интенсивностью;
  • Условий эксплуатации машины. Понятно, что в городе, когда водителю то и дело приходится нажимать на левую педаль, истирание колодок осуществляется более ускоренными темпами, чем, например, при движении по трассе;
  • Основным же фактором, влияющим не только на срок замены колодок, но и эффективность их работы, является материал, из которого изготовлены фрикционные накладки этих деталей. То есть поверхности, напрямую соприкасающиеся с тормозными дисками, в результате чего между теми возникают останавливающие машину силы трения.

Замена задних тормозных колодок Мазда 3: как сделать правильный выбор

Наименее продолжительной жизнью обладают так называемые минеральные колодки, накладки которых изготавливаются из асбеста и содержащих его смесей. Если установить детали этого типа на Мазда 3, замена колодок даже аккуратному водителю потребуется, как минимум, раз в сезон, гонщику же и того чаще. Кроме того, эти детали очень чувствительны к влаге и при намокании могут давать серьезные сбои в работе. Но и это еще не все: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека. Так что на фоне всех этих недостатков минеральных колодок единственное их достоинство – низкая цена – меркнет.

Оптимальными по соотношению цена/качество можно считать металлические изделия, предназначенные для установки на передние и задние тормоза. Они весьма неплохо работают, истираются не столь быстро, как асбестовые, и нечувствительны к влаге. Правда, и стоят они несколько дороже. Есть у них и еще один недостаток: такие колодки, нагреваясь, начинают работать хуже. Так что любителям быстрой езды от их приобретения лучше отказаться.

Для таких водителей Mazda 3 замена задних колодок может быть сопряжена с приобретением полуметаллических деталей. Включение в состав их стальных фрикционных накладок добавок органического происхождения одновременно и увеличивает срок их службы, и снижает чувствительность к высоким температурам. И, как нетрудно догадаться, увеличивает их стоимость.

Наиболее дорогими, и в то же время наиболее неприхотливыми можно считать полукерамические. Они не только не боятся высоких температур и влажности, не только обладают максимальной устойчивостью к истиранию, но и почти столь же эффективны, как и минеральные. Вот только стоят они дороже всех прочих. Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, и менять их придется не так часто, как любые другие. Так что в целом их можно считать даже экономичными.

Резонно было бы предположить, что колодки, изготовленные из керамики целиком и полностью, еще лучше и надежнее. Но это, увы, не так. Во-первых, они начинают эффективно работать, лишь разогревшись до определенной температуры. А во-вторых, керамика – материал хрупкий, так что колодки этого типа со временем могут и расколоться. Поэтому устанавливают их исключительно на спортивные и гоночные авто.

Профессиональная замена тормозных колодок Мазда 3 на СТО

На Мазда 3 замена передних тормозных колодок осуществляется точно так же, как и задних: с машины снимаются колеса, после чего мастер демонтирует вышедшие из строя элементы и устанавливает на их место новые. Следя при этом, чтобы при нажатии водителем на левую педаль они примыкали к дискам с одинаковой силой.

Считается, что время для этой операции наступает тогда, когда степень износа деталей достигает 80%. О том же, кстати, говорят и российские ПДД. Это правило в одинаковой степени относится не только к колодкам, но и к дискам.

Mazda 3 2.5 REVOLUTION › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок на Mazda 3

Вот и на моей улице замелькал процесс замены задних тормозных колодок! Все таки 112 000 пробега, это вам не елки моталки! Ясен свет, что в столь приятный, солнечный денек провести небольшое ТО, это то, что доктор прописал!
Таки приступим!
Данный процесс может кому-то показаться сложным, но на самом деле нет ничего сложного, само действие с фотографированием заняло у меня чуть меньше 40 минут!
Инструкция прям пошаговее не придумаешь!))
Начнем с того набора инстумента, который нам понадобится:

Читать еще:  Ремонт двигателя Нива и Шевроле-Нива

— Новые тормозные колодки (В моем случае FERODO)
— Длинногубцы
— Петля на 10
— Шестигранник на 7
— Плоская отвертка
— Домкрат
— Балонник
— Медная смазка
— Прямые руки

1. Покупаем новые тормозные колодки (Если бюджетный вариант то Nibk (1300) далее FERODO (1600) у и первое место достается ATE (1800)) Я выбрал золотую серединку!

2. Садимся в салон. Разбираем пластик, где ручник, для это поднимите ручник и потяните пластик вверх (мазда — это как ЛЕГО), как он будет в свободном движении чуть-чуть разверните правее и выведите пластик из ручника, затем опустите его.
Перед вами будет механизм подтяжки ручника, скорее всего гаечка будет прилично затянута. Берем петельку на 10 и откручиваем ее почти до максимума. Это необходимо для того что бы в дальнейшем мы могли апеллировать суппортом.

3. Далее открываем капот и откручиваем крышку бочка с тормозухой (Бачок находится прям напротив, на лобовой пластине) Это необходимо для того что бы ЗАГНАТЬ ПОРШЕНЬ назад ))

4. Далее домкратим заднее колесо, откручиваем гайки и снимаем его.

5. Теперь перед нами сам фронт работы! Берем плоскую отвертку и снимаем скобу (поддеваем со стороны входа ее в суппорт).

6. Теперь отверткой с тыльной стороны суппорта, снимаем 2 пластиковые заглушки.

7. Берем шестигранник и откручиваем болты крепления суппорта, против часовой стрелки

8. После того как болты окручены, отверткой поддеваем суппорт и вытаскиваем его.

9. Достаем старые колодки и сравниваем с новыми, понимаем, что не зря затеяли процесс! ))

10. Теперь, берем в руки суппорт и видим, что поршень чуть ли не на полную катушку вышел! Нужно его загнать обратно, внутрь. Для этого нам понадобятся длинногубцы.

11. Теперь берем суппорт, смотрим и видим, что на поршне есть 2 круглых отверстия, как раз в эти отверстия мы и будем вставлять длинногубцы! Значит. отводим суппорт и упираем его в тормозной диск, берем длинногубцы вставляем в отверстия на поршне и нежно, чуть дыша, давите на поршень и одновременно поворачиваете по часовой стрелке! Цель данного действия — утопить поршень. НЕ БИТЬ! НЕ ПЫТАТЬСЯ ЕГО ВДАВИТЬ! Только ласково придавливаете и закручиваете!

Мне хватило 10 полных оборотов, что бы поршень утопился (даже слегка переборщил) Как вы его утопите он будет выглядеть вот так —>

12. Значит суппорт мы утопили, все круто, теперь вставляем новые колодки, одеваем суппорт, смазываем болты медной смазкой, закручиваем!

Вставляем пластиковые заглушки и скобу!
З.Ы. Перед тем как будете снимать старые колодки, посмотри как они стоят — пружинкой к поршню!

14. После того как поменяли колодки, закручиваете крышку бочка, садитесь в машину затяните гайку ручника, выставите на 4 щелчка. Так как поршня были разведены. нужно пару раз пожпякать педаль!

Теперь можно и проехаться, сначала будет странный звук, как будто что-то шоркает, не пугайтесь это новые колодки, их нужно притереть, а уже после 20 км звук исчезнет. Вот собственно и все!
УРА! Мы радуемся новым колодкам!

Как заменить тормозные колодки Mazda 3

Замена износившихся тормозных колодок Mazda 3 не составляет труда, но требует достаточной аккуратности и некоторых дополнительных инструментов. Вместе с заменых колодок целесообразно снять диск и почистить смежные детали от тормозной пыли и закисания.

Запчасти для вашего автомобиля вы можете приобрести в нашем интернет-магазине

Снятие передних колодок

Вначале снимаем колесо. В процессе разборки колодок Mazda 3 нужно будет разобрать суппорт, снять колодки и очистить пространство от пыли. Для операции понадобятся набор шестигранных ключей с прочной, длинной ручкой, средство WD-40 или аналог, домкрат, толстая плоская отвертка, молоток или обрезиненная киянка на случай тугого хода деталей, немного проволоки, металлическая щетка, баллонный ключ и шприц для тормозной жидкости. Для замены применяем оригинальные или лицензионные запчасти. Последовательность операций такая:

  1. Проверяем количество тормозной жидкости в бачке-расширителе. При износе колодок её может оказаться больше верхнего предела, что чревато проливанием во время развода поршней. Отбираем шприцем лишнее, прикрываем бачек крышкой, не закручивая.
  2. Приподнимаем машину домкратом и снимаем колесо.
  3. Поддевая отверткой, снимаем прижимающую скобу суппорта.
  4. Теперь нужно снять две направляющие позади суппорта. Они упакованы в резиновые трубки с пластиковыми заглушками. Снимаем заглушки и вооружившись шестигранником на 7, откручиваем направляющие против часовой стрелки. Проталкиваем направляющие отверткой для выхода из трубки.

  • Если суппорт идёт туго — нужно разжимать колодки. Просовываем отвертку между колодкой и тормозным диском. Легко постукиваем по отвертке молотком — достаточно небольшого усилия, чтобы чуть их ослабить.
  • Освободив суппорт от фиксации, крепим его проволокой к пружине, конструкцию можно обернуть полиэтиленом, чтобы не попала пыль при чистке.
  • Для снятия тормозного диска откручиваем от кулака скобу суппорта, которая держится на двух болтах.
  • Щеткой чистим пыль с болтов, брызгаем WD-40 и ожидаем. Откручиваем их обычными или динамометрическим ключом. Здесь применяется значительное усилие, при сильном закисании возможен громкий щелчок.

  • Снимаем тормозной диск. На СТО применяют специальный съёмник, который можно купить, но экономней воспользоваться прорезиненной киянкой. Категорически недопустимо применять к дискам молоток и другие металлические инструменты с усилием, во избежание повреждения! Стучим по диску с внутренней стороны, не спеша проворачивая за шпильки ступицы приводной вал. Через некоторое время диск отойдёт от ступицы.
  • Замена задних колодок

    Разборка заднего тормозного механизма Mazda практически повторяет описанный выше алгоритм, за исключением работы с механизмом ручного тормоза в салоне. Эта операция необходима для полного высвобождения суппорта.

      • Нужно сесть в салон и разобрать пластиковую оболочку ручника. Приподняв рычаг, дергаете пластик вверх, немного ворочая в стороны, всё должно сниматься легко.
      • Теперь нужно ослабить гайку механизма подтяжки ручника. Ключом на 10 гайка скручивается почти до предела.
    Читать еще:  Обрыв ремня и как выставить ГРМ ВАЗ 2109

    По окончанию чистки или замены деталей тормозной системы необходимо будет вернуть отошедшие поршни. Делается это при отведённом суппорте, лучше всего использовать длинногубцы. Поршень вдавливается легким движением, без применения силы.

    Чистка механизма тормоза

    Разбор с целью замены колодок, тормозного диска или других частей крайне рекомендуется совместить с чисткой деталей. Чистке подлежат суппорты, скобы, колодки, поверхности ступиц и сам тормозной диск. Оденьтесь в рабочую одежду, наденьте перчатки, обеспечьте себя респиратором из ткани или более серьёзной защитой дыхания. Понадобиться ветошь, щетка с металлической щетиной, в идеале — очиститель тормозной системы и медный спрей.

    Подходит фирменный очиститель любого производителя. Им следует обработать скобу и контактную поверхность тормозного диска. Перед этим следует выполнить грубую очистку щеткой, затем — выдув или отсос остатков. После обработки и до установки обратно детали тщательно протираем ветошью, избегая попадания песчинок и других мелких механических примесей.

    Замена передних тормозных колодок Mazda 3

    Замена задних тормозных колодок для Mazda 3

    Замена задних тормозных колодок на Mazda 3 — Mazda 3, л., года на DRIVE2

    Достаем старые колодки и сравниваем с новыми, понимаем, что не зря затеяли процесс! Кстати внутренние колодки изнашиваются меньше … Теперь, берем в руки суппорт и видим, что поршень чуть ли не на полную катушку вышел!

    Нужно его загнать обратно, внутрь.

    Для этого нам понадобятся длинногубцы. Берем шестигранник на семь и откручиваем против часовой стрелки направляющие пальцы суппорта.

    Откручивать можно не до конца. Нужно просто вывести пальцы из зацепления с направляющей скобой тормозных колодок.

    Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото

    Снимаем суппорт и демонтируем отработанные колодки. У нас получилось так что внутренняя колодка осталась в суппорте, а внешняя в посадочном месте. Вытаскиваем старые колодки, ставим новые.

    Собираем — вкручиваем два болта, ставим пружинку. Трудностей никаких, только болты могут прикипеть.

    Замена задних тормозных колодок. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому.

    Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский. Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.

    Тормозные колодки Мазда 3: Признаки скорой замены

    Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки. Снимаем колесо.

    А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.

    В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.

    Замена передних тормозных колодок Мазда 3

    С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. После этого ставим новые тормозные колодки, устанавливаем суппорт и собираем всё в обратном порядке.

    Перед тем как начать движение убедитесь, что тормозная система исправна, затем несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза.

    Видео замена передних тормозных колодок в Мазда 3:

    Замена задних тормозных колодок Мазда 3 видео инструкция


    Повторяем операции до совмещения поршня заподлицо с пыльником.

    Мазда 3 стук задних тормозных колодок))


    Цель данного действия — утопить поршень. Берем петельку на 10 и откручиваем ее почти до максимума. Поддеваем и убираем 9.

    Ваша безопасность и надежность! Подробности на сайте.

    Покажем вам подробнейшую фото и видео инструкцию, как это можно сделать своими руками. Закрываем их резиновыми заглушками.

    Если вы используете домкрат, не забывайте устанавливать под передние колёса кирпичики или противооткатные пластины. Для этого нам понадобятся длинногубцы.

    Берем петельку на 10 и откручиваем ее почти до максимума. Это необходимо для того что бы в дальнейшем мы могли апеллировать суппортом.

    Гайка сейчас затянута, откручиваем ее почти до самого верха Гайка ослаблена 3. Далее домкратим заднее колесо, откручиваем гайки и снимаем его. Теперь перед нами сам фронт работы!

    Берем плоскую отвертку и снимаем скобу поддеваем со стороны входа ее в суппорт. Теперь отверткой с тыльной стороны суппорта, снимаем 2 пластиковые заглушки.

    Вот эти 2 заглушки, поддеваем их и убираем. Берем шестигранник и откручиваем болты крепления суппорта, против часовой стрелки 8.

    Порядок замены задних колодок Мазда 3

    После того как болты окручены, отверткой поддеваем суппорт и вытаскиваем его. Поддеваем и убираем 9. Обязательно очищаем их посадочные места, сделать это можно даже обычной отвёрткой.

    Для того чтобы утопить поршень в цилиндре, мы используем струбцину со специальным приспособлением, два выступа которого совмещаем с отверстиями в поршне. Закручиваем наше приспособление против часовой стрелки до упора в суппорт, накидным ключом на 14 поворачиваем стержень по часовой стрелке для утапливания поршня. Повторяем операции до совмещения поршня заподлицо с пыльником.

    Устанавливаем новые тормозные колодки, с начала ставится внутренняя, затем наружная колодка: Ставим суппорт на место и шестигранным ключом на 7 заворачиваем по часовой стрелке направляющие пальцы. Закрываем их резиновыми заглушками. Собираем в обратном порядке.

    Пошаговое руководство по замене задних тормозных колодок на Мазда 3

    Перед тем как начать движение после замены колодок, заведите автомобиль и несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза. Убедитесь что машина хорошо реагирует на педаль тормоза.

    Замена задних тормозных колодок Mazda 3

    Видео замена задних тормозных колодок в Мазда 3:

    Замена задних колодок Мазда 3

    Замена задних колодок Мазда 3 нужна, если пробег автомобиля перевалил за 100 тыс. км. Время на замену примерно один час. Подготавливаем необходимый инструмент для замены:

    • Набор шестигранников.
    • Домкрат (если нет подъемника).
    • Плоскогубцы.
    • Тормозные оригинальные колодки.
    • Смазка.

    Шаг 1
    Изначально приобретаем оригинальные тормозные колодки или качественный бюджетный аналог.

    Шаг 2
    Идем в салон автомобиль и разбираем обшивку у ручника. Подтягиваем его вверх и разворачиваем пластик вправо, опускаем его в обратную позицию. Там обнаруживаем гайку ручника, которая хорошо затянута. Ключом на 10 мм отвинчиваем ее до максимума. Эта процедура существенно упростит замену колодок.

    Читать еще:  Меняем задние стойки на ВАЗ-2110 своими руками и какие лучше выбрать амортизаторы

    Шаг 3
    Теперь переходим к капоту, открываем его и отвинчиваем несколько закрепляющих тормозную емкость болтов. Это действие проводим для сборки поршня в обратной последовательности.

    Шаг 4
    Поднимаем заднее колесо при помощи домкрата, ослабеваем крепящиеся гайки и демонтируем его.

    Шаг 5
    Видим дальнейшие тормозные механизмы, которые необходимо открутить. Берем плоскую отвертку и вставляем между креплениями скоб. Затем этой же самой отверткой с обратной стороны вынимаем заглушки.

    Шаг 6
    Шестигранником откручиваем гайки, которые крепят суппорт, как правило, против часовой стрелки. После их отвинчивания поддеваем суппорт при помощи обычной отвертки и демонтируем его.

    Шаг 7
    Видим плачевное состояние старых колодок. Внутренняя компонентная часть изнашивается куда реже.

    Шаг 8
    Устанавливаем суппорт и замечаем, что поршень вышел не полностью. Следует загнать его вовнутрь. Используем в качестве инструмента плоскогубцы.

    Шаг 9
    На суппорте замечаем два округленных отверстия, в которых вклиниваем плоскогубцы. Ведем в сторону диска. Берем инструмент и устанавливаем в канавку поршень, сразу нажимая и закручиваем. Не нужно его вбивать. Просто медленно проворачиваете и не сильно вдавливайте.

    Шаг 10
    После завершения этого процесса вставляем новые колодки в обратной последовательности и устанавливаем суппорт. Используя смазывающую жидкость, наносим тонким слоем на болты.

    Шаг 11
    Устанавливаем пластиковые заглушки в обратной последовательности. Смотрим, как они обращены к поршню.

    Шаг 12
    После замены всего необходимого, закручиваем крышку тормозной жидкости, переходим в автомобиль, затягиваем болты, сперва выставляя ручник на несколько щелчков. Так как вынимались поршни, пару раз надавливаем на педаль тормоза.

    Шаг 13
    Заводим автомобиль и проводим тестовую поездку. Изначально будет слышен странный звук, но не стоит переживать, это звук притирания новых колодок, который испарится через десятки километров

    Мы завершили процесс замены задних колодок на Мазде 3.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото

    За замену тормозных колодок на «трешке» в мультибрендовом автосервисе с тебя запросят от 1200 рублей. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому. Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский.

    Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.

    1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.

    2. Если применить пневматику, то «отстрелить» гайки можно и на вывешенном колесе без их предварительного ослабления.

    3. Снимаем колесо.

    4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.

    5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.

    6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…

    8. Под заглушками находятся стальные пальцы с внутренним шестигранником «на семь». Откручиваем их при помощи Г-образного ключа.

    9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.

    10. Если у тебя нет Г-образных ключей, то их можно заменить битой «на семь» с держателем.

    11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…

    12. . «отстреливаем» пневмогайковертом.

    13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.

    14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.

    15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.

    16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.

    17. Поддеваем расположенную сбоку суппорта фиксирующую пружинную скобу отверткой или «вилкой» и…

    18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую

    19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …

    20. …аккуратно демонтируем его.

    21. Извлекаем внутреннюю колодку. Она входит пружинными «усами» в поршень.

    22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.

    23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.

    24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.

    25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.

    26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.

    27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.

    28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.

    29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.

    30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.

    31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.

    32. Надеваем суппорт.

    33. Наносим на пальцы смазку и…

    34. . вставляем их в отверстия.

    35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.

    36. Вставляем обратно пружину.

    37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.

    38. Устанавливаем колесо.

    39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 — 110 Нм.

    40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector