Мерседес спринтер не заводится

Мерседес не заводится в мороз

Плохо заводится в мороз Мерседес Спринтер

Mercedes Sprinter I (W901,W905) 1995 — 2006

При минусовой температуре плохо заводится. При минус 6 крутил стартером 30 секунд. Отогнали в сервис, там пожали плечами, говорят всё нормально (вот только температура была на улице в районе 0). В итоге сказали плохой соляркой забили фильтр. Поменяли…

Вчера пробовал завести при -5°, 4 раза грел топливный фильтр, фильтр прогрелся где то до 45 градусов. Ноль эффекта… Завелся раза с 12.

Не заводится после замены ремкомплекта ТНВД Мерседес Спринтер 2.9 – 4 ответа
Какие ошибки при замене топливного фильтра Мерседес Спринтер фургон? – 3 ответа
Загорелся edc и не заводится Мерседес Спринтер – 2 ответа
Не заводится Мерседес Спринтер 4-т – 2 ответа
Горит лампочка EDS в Мерседес Спринтер – 1 ответ

«в сервисе сказали»- а какая компрессия сказали? Свечи накала включаются? Причин очень много, я сейчас вам перечислю те с которыми сталкивался сам, а вы их проверяйте.

Залил полу-синтетику, при минусовой температуре ставало уже густым и стартер крутил не очень бодро, хотя на слух почти не определить.

Масса на двигателе имела не ярко блестящий медный цвет, а матовый, то есть медь потеряла свои свойства проводника и не пропускала нужное количество тока.

Само собой стартер и акб должны быть в нормальном состоянии. Кстати акб мерзнут и сам с этим мучаюсь. Приходится домой его в тепло нести, чтоб теплый был.

Завоздушивание топливной магистрали после простоя, причем появление топлива снаружи необязательно происходит.

Изначально отправили на сервис с просьбой проверить свечи накала, хотя и исправно загоралась лампочка и после тухла. Сказали что свечи проверили, всё ОК.

Когда стукнул мороз они не смогли завести машину, но потом сказали что погрели фильтр и она завелась. Типа забирайте и не лейте в машину плохую солярку. (Мой дизельный авто заправляю исключительно на БиПи и ТНК, проблем с запуском никогда не было, даже в -25).

Водитель забрал авто, купил присадку для разжижения солярки, добавил и уехал. Первый мороз -10 и всё, машина не заводится. Потеплело до -3, завели даже не грея фильтр. Вчера вечером -5, прогноз на утро был -13, опасаясь проблем пошел заводить машину, очень долго, но завелась. При этом прогревание фильтра до +45 градусов вообще никак не отразилось на заводке. Сегодня с утра не завелась, -13.

Свечи накала НЕ работают. А исправно загорающаяся лампочка на щитке приборов отрабатывает по таймеру и всё; она не говорит о работе свечей накала. Об этом фокусе не все мастера сервисов знают — они тупо верят спиральке на щитке приборов.

Присоедините на свечи накала лампочку, потом включайте зажигание, увидите результат. А пропадание напряжение часто происходит на соединительной колодке проводов.

Соляра может ещё летняя попадает на заправке? И качество иногда даже на проверенных АЗС бывает не очень.

Стартер крутит бодро. До 0 градусов заводится без проблем. Потом при минус 3 крутит 15 секунд, при -5 крутит 25 секунд, при минус 6 крутит 30 секунд, прям хоть температуру уличную измеряй (посчитал сколько секунд крутит, разделил на пять и вот тебе уличная температура). Но после сервиса стала заводиться в разы хуже. Вчера при -5 полчаса заводил.

Наверное потеплеет буду смотреть всё сам. Начну с прозвонки свечей накала, потом надо придумать как измерить давление в топливной рампе, потом попробую с фильтра откинуть трубку на тнвд и туда подать солярку. Причин по идее только две — либо не воспламеняется топливо, либо топливо не поступает.

Вечер первый. Снял облицовку и левую фару, получил доступ к реле накала. Прозвонил выходы на свечи накала сначала, на каждом выходе появляется +12 В после включения зажигания (температура -2 градуса). Получается реле исправно.

Далее на каждую свечу через лампочку подал +12 в с АКБ. Все прозвонились, ни одна не в обрыве (знаю что надо либо мультиметром, либо амперметром, но ни того ни другого под рукой не было, фишка снимается и при установленной фаре нормально, так что отложу замер сопротивления свечей на ближайшее время).

Ещё проверил текучесть топлива, скинул с фильтра шланг, посмотрел, вполне текучее, намеков на подобие киселя даже близко нет.

Горит edc и не заводится Мерседес Спринтер – 2 ответа
Какие углы развал схождения Мерседес Спринтер В905? – 1 ответ
Ошибка Р0180 в Мерседес Спринтер В901 – 1 ответ
Как выставить счетчик посуточного километража Мерседес Спринтер В905? – 1 ответ
Как сбросить межсервисный интервал Мерседес Спринтер В901? – 1 ответ
Горит лампочка EDS в Мерседес Спринтер – 1 ответ
Загорелся edc и не заводится Мерседес Спринтер – 2 ответа
Во время движения дергается Мерседес Спринтер В901 – 1 ответ
Что обозначает значок EDC в Мерседес Спринтер? – 1 ответ
Где датчик давления масла Мерседес Спринтер 2.9 дизель? – 2 ответа

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Mercedes Sprinter 315 CDI L1H1 (906) 4дв. микроавтобус, 150 л.с, 6МКПП, 2006 – 2012 г.в. — двигатель не заводится

Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Читать еще: Установка зажигания Камаз

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Mercedes Sprinter 315 CDI L1H1 / Мерседес Спринтер в кузове (906) 4 дв. микроавтобус с двигателем 150 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2012 г.

Форум по ремонту Дизельной Топливной Аппаратуры

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Пользователи
Наша команда

MB Sprinter Classic 2015 ОМ 646 не заводится.

Модератор: Petyanya

1
2
След.

Сообщений: 25

MB Sprinter Classic 2015 ОМ 646 не заводится.

Сообщение Petyanya » 09 окт 2019, 23:26

MB Sprinter Classic 2015 российской сборки, ОМ 646 Bosch пьеза. Датчик коленвала 3-х контактный, холл. Развалился мотор, они поставили 646 только с датчиком коленвала 2-х контактным (индуктивным). Далее подпилили датчик хола, ухо мешает, вклеили на стекольный и вроде даже спринтер поездил. (уже никто не уверен правда в этом)
Далее он стал, его начали тягать по городу, ща уже ничего не понятно что и кто делал. Сегодня утром, они его пытались заводить на индуктивном датчике, как-то бросив провода с 3-х контактной родной фишки, на 2-х контактный датчик. Начался маразм короче.
На данный момент, нет нормального импульса с датчика коленвала, имульс на форсунки так же отсутствует, эталона так же нет, только с ESI, если у кого есть эталон, поделитесь. Ну или может есть опыт , какой туда можно датчик внедрить, чтоб и закрутился и работал (трех контактный я имею ввиду).
Пока заказали датчик, завтра посмотрим что получится.
Артем датчик крутили, вертели, импульса так и не увидел, даже проводя магнитной отвертки, проскакивает короткий импульс, широкого как обычно нет.

Отправлено спустя 39 минут 5 секунд:
Немного подробней про переделку.
Маховик у всех одинаковый, по крайней мере так говорят. Это люди занимаются чисто Спринтами, разборка у них по ним.

По заводу в Sprinter Classic идет трех контактный ХОЛЛ.

На простом стоит датчик двух контактный (индуктивный) ухо крепления расположено не так, чтоб всунуть холл, ухо крепления срезается, датчик на 1.5 мм приподнимается, ну и вклеивается.

Сигнал что сейчас имеем с датчика коленвала не много не той системы, он видит только начало шторки, но не показывает её длину. Завтра попробуем новый датчик внедрить
Сигнал у меня сейчас такой.
.

Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Это с Еси троника.

MB Sprinter Classic 2015 ОМ 646 не заводится.

Сообщение ARTImen » 10 окт 2019, 01:19

Год или два назад столкнулись мы с такой же проблемой. Клиент купил новый шорт блок на свой Classic. Объездил также кучу мест причём своим ходом. Автомобиль у него то заводился, то не заводился, то ехал, то не ехал. Разница была только в том, что датчик у него стоял трёхконтактный тот что нужно. Замена датчика Холла так же ни к чему не привела. Клиент утверждал что ему подбирали блок по vin-номеру. Мы чуть не застрелись . Хорошо что в ремонте была машина такого же года. Только так мы обнаружили подвох
В итоге чтобы выйти из ситуации поступили следующим образом.
1. Берём датчик Холла нового образца и снимаем точный размер от плоскости крепления датчика до торца датчика с противоположной стороны разъёма.
2. Срезаем после этого плоскость крепления и оставляем сам датчик.
3. Берём датчик старого образца и делаем с ним всё с точностью наоборот. Срезаем сам датчик и Оставляем площадку для крепления датчика с отверстием под датчик. Правильно спозиционировать отверстие под датчик можно на другом блоке установив площадку на штатное место датчика Холла и как по трафарету напильником или надфилем выровнять отверстия, то есть сформировать соосность.
4. Датчик Холла нового образца должен заходить в подготовленную площадку с небольшим натягом. Тем самым можно выставить точный размер выступания датчика относительно плоскости который измерялся в 1 пункте. При этой сборке также необходимо Точно соблюдать угол поворота датчика и направление вращения маховика относительно него, поскольку это критически влияет на правильность сигнала с датчика.
После сборки 2 деталей в одну и фиксации правильных размеров и поворота можно сделать пару капель суперклеем эту операцию очень удобно производить на том же блоке, на котором производилась центровка отверстия площадки под датчик. После подсыхания клея датчик должен легко снятся из блока. Устанавливаем его на двигатель и проверяем правильность сигнала. Если всё хорошо снимаем и фиксируем его уже основательно.

Чтобы понятнее было нарисовал от руки. Надеюсь понятно

Отправлено спустя 17 минут 31 секунду:
Рисунки.

Дописываю, как обищал.

Mercedes-Benz Sprinter 2005

Добрый день. Как обящял пишу подробно.

Хочу поделиться опытом эксплуатации MB Sprinter.У меня было два:первый 313(2004год),а второй уже 316(2005 год).

Покупал свежака пригнан из Германии, грузовик. Год 2004(как потом выяснилось 2003 год).2.2 CDI 130 л.с. MAXI.

Комп- ция: эл.стёкла, эл.зеркала,ABS, антизанос, антибукс, AIRBAG,сиденье ПИЛОТ.

Пробег 130 000 км(как я и догадывался был скручен).По приезду домой переделал в пассажир:раскладные сиденья,салазки на весь салон, две полки, телик на 17,полная шумоизоляция, ткань неоплан.

Забрал и решил поехать посмотреть ходовку(что-то гупало).Диагноз :тормозные диски передние(колодки оставил было ещё 23 оригинал),шаровые(Lemforder),втулки стабилизатора перед-зад,масло в двигателе(Mobil 10w40 полусинтетика),все фильтра(Khecht).Масло в коробке не меняется, если менять то тлько оригинал.В мост только оригинал на 100 000 км.(рыжиго цвета)а то мост загудит –проверено. Выехал а всё равно гупает.Я назад в чём причина? Как потом выяснилось передние стойки(хотя были полностью сухие),поставил Сакс(не помню как на английськом).Всё стало на свои места. Не буду всё писать подробно, а напишу что где менял ,каких фирм, и с какими проблемами сталкнулся и как их решил.

Читать еще: Троит инжекторный движок ВАЗ 2107: причины и методы лечения

Зайду в перёд на 13-м проехал 270 000 км.За это время менял много всего, но напишу всё что вспомню.

Колодки(ATE) которые не поменял при замене дисков прошли 45 000 км при том что их было 23.Потом ставил BEST(10 000-15 000 км),Roud House(20 000-25 000 км (хорошие),

Textar(20 000-25 000км),но все ожидания превзошли PRO FIT(45 000-50 000км)(не дорогие, диск не едят(ставил с новыми),тормозят отлично.

Шаровые Lemforder выхаживают 80 000 км(да забыл сказать езжу быстро и по трассе),втулки 30 000-40 000 км, рулевые тяги и наконечники вообще не менял за 270 000(стаяли оригинал из Германии).

Стало жрать резину изнутри. Поехал на развал-всё нормально. Как подсказали бывалые-просела лыжа(передняя рессора)стояла жилезная из двух листов. Поменял на пластиковую с подушками машина стало на много мягче(ходит где-то 150 000-200 000 км).

Да по поводу рессор задних!В оригинале стоит один лист.Есть несколько вариантов:

Заводской подкорень(пустой жёсковато)

4 газоновских листа под заводской корень(чучуть помягше)

Но самый лучший вариант-Коренной ЗИЛ Бычок(сайлентблок подходит мерсовский) и газоновская пачка из 7 листов(мягко и практически вечно-это проверено).

По кардану , крестовины в оригинале не меняется.Есть несколько вариантов:1.поменять на не оригинал и прихватить на сварку(ходит 50 000-60 000 км),2.росточить посадочные места и поставить с москвича(ходит также).3.самый лучший вариант брать б.у в хорошем состоянии(хватает 300 000-500 000 км).

Ещё проблема ДЕМФИРУЮЩИЙ МАХОВИК.Я не менял,но могу поделится опытом знающих людей:демфер ставим Саковский а цепление Люковское и будет ходить

(200 000-250 000 км).Выжимной надо ставить оригинал(он идёт в зборе с рабочим цилиндром сцепления).

Больное место в механической коробке(тип-троник лучше не брать) начинает хрустеть при включении 2 и 3 передача. Причина- ломается маленькая пружинка на синхронизаторе( надо разбирать коробку и менять эту пружинку), масло можно поменять как я и писал только оригинал.

Да ещё на мерсовских двигателях написана дата выпуска вплоть до минут. Чтоб посмотреть надо снимать коробку и сверху на блоке над сцеплением выбита дата и время производства. Я у себя снимал коробку менял выжимной и прозрел: у меня машина 2003 год, а двигатель 04.2000 год и спецы сказали что двигатель не деланный.после этого я решил продавать 13-й,я проехал 270 000 км, и до меня не известно сколько. Демфер не менял, рейку не делал, и я решил эти деньги что надо на ремонт двигателя лучше добавить и купить себе 316.Я так и зделал, но об этом дальше.

Самое интерестное начинается по двигателю.

2.2 CDI хороший двигать приёмистый и экономичный: трасса- 10-11 л скорость 110-120 кмч(максимум разгонял 160 кмч), но 2.7 CDI на много лучшее расход на 1- 2 литра больше, зато едет быстрей. 2.2 после ремонта не ходит, а вот 2.7 ходит.

Шайбы под форсунками надо менять каждые 100 000 км, и не затягивать с этим.

Менял клапан давления в топлевной рейке( машина не заводится).

Форсунки тарабанили и на второй передаче поддымливал чёрным. Решил реставрировать на фирменной станции BOSCH(форсунки должны быть только оригинал для реставрации)

100 $ одна. Сделал расход упал на 1 литр и дымить перестал.

Да для того чтоб ходили форсунки и топливный насос надо лить в соляру двухтактное масло хорошего качества 50 мл на 20 литров соляры и всё будет хорошо.

Для того чтоб двигать ходил долго надо ездить не меньше 2000 обмин, CDI это не старый дизель-трактор он очень любит обороты( в пределах разумного)

2000 – 3500 обмин.

На двигатель надо ставить защиту двигателя, без неё быстро выходит из строя генератор, обгонная муфта генератора, приводной ремень и его ролики.

Зимой двигатель греется очень плохо, даже если термостат исправен. Надо обязательно

Вернёмся к автобусам. Продал 313-го и начал искать 316-го.

Нашёл такой как хотел. Комплектация такая как на 13-м,но к этому плюс:

-фары с противотуманками и везде ксенон(3 штуки)

-фаркоп со ступенькой

-сиденье ПИЛОТ с подлокотником

-заводская полка над головой

-подиум на весь салон

-хорошая музыка с усилителям

-сухая автономка 4.5 Квт на салон

-алюминевый бак заводской НА 270 ЛИТРОВ(да, я не ошибься)

Сбылась мечта идиота.

Пробег был 530 000 км, честный, двигатель сделан, демфер поменин, форсунки поменины. Но не всё так гладко как казалось:

-турбина стояла с 2.2

-топлевный насос с 2.2

-мост гудел не сильно

Я всё видел при покупке, но я очень хотел эту машину и купил.

Через 15 000 км поменял мост средний 379, а стоял скоростной 4111.

Со средним мостом стал рвать лучше. Потом стал отсекать при резком нажатии на газ.

Искал причину долго. Перебрал насос и поменял клапан топливной рейки, но не помогло.

Решил менять топливный насос от 2.7. Поменял, поставил бу и машина просто ожыла.

Ехать стал лучше чем когда брал, т.к. насос не докачивал от 2.2.А если менять насос на 2.2 то лучше ставить от 2.7, на дольше хватит.

Лижа стояла пластик, но уже уставшая.решил менять, но по хитрому.Взял железную лижу из двух литов оставил один,а второй взял с коротыша(у них стойт один железный лист но толстый) и поставил.Передок поднялся просто класс(смотри фото), а МЯГКО стало пластик просто отдыхает. НО этот вариант применим только для 316 с двигателем 2.7,

На 2.2 ставили ну уж очень передок задирает не красиво.

Езжу радуюсь. Тут машина заводится едет и сразу глохнет. Давай разбираться. Смотрю воздух в топливных трубках. Давай думать что делал, ведь ехала только? Менял масло и все фильтра.И тут меня осинило. На топливном фильтре есть кольцо на обратку и когда ставили не смазали есго солярой и его просто закусило. Поменял кольцо и как самолёт.

А вот случай как ехал на море(возил туристов летом).

Еду всё хорошо полный салон людей. По трассе 140- 150 мотор поёт душа радуется.

Тут резко загорается EDS и машина глохнет. Открываю капот, а там всё в соляре!!

Прошу крутнуть стартером,а из насоса соляра ручьём. Понятно полетел топливный насос,

А в какой то деревне на трассе до дому 150 км(слава Богу не 500км).Звоню знакомому на разбор прошу дать насос чтоб закончить рейс,а батя привёз и я сам его поменял. Дальше без преключений. Приехал домой поставил ремкомплект топливного насоса и опять всё работает.

Ещё история. Еду появился свист при наборе оборотов. По опыту лопнул патрубок на интеркулер. Еду по тихоньку но до дому не доехал,автобус резко задымил белым дымом, да умерла турбина. Дотянули поставил турбину от 2.7 и всё машина просто самолёт всё от 2.7 уже стояло.

Мерс требует своевременного обслуживания и качественных запчастей. Страдает топливная от нашей соляры, а так очень надёжная машина учитывая пробеги по

100 000-130 000 км в год.

Купил бы я опять – ДА и только Мерс. Есть случаи когда 2.7 выхаживают по 700 000-

800 000 км до ремонта.

Ходовой по нажим дорогам хватает:перед 150 000 км(стйки 80 000 км),зад- ни разу не менял задние амортизаторы(стояли в оригинале).

Я решил переезжать жить в Хабаровск и пришлось продавать своего любимца. Продал

Сразу за 3 дня.Сел в самолёт и вот я уже живу на Дальнем Востоке.

Всем респект, если будут вопросы пишите отвечу.

Mercedes-Benz Club of Ukraine — Український Mercedes-Benz Клуб

Український Mercedes-Benz Клуб — Mercedes-Benz Club of Ukraine

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда
Заметки

Анонсы клубных встреч
Форум Mercedes-Benz Клуб УкраинаРемонт, обслуживание, тюнинг | Repair, maintenance, tuningГараж, консультации специалистов | GarageДвигатель / впускная и выпускная системы / топливная система
Поиск

Темы без ответов
Активные темы

Проблема с запуском ОМ602

Модераторы: ЖеХа, Genchik

Проблема с запуском ОМ602

#1 Сообщение Rollo » 25 май 2010, 11:57

Коллеги, подскажите плз куда рыть, машина в неудобном месте во дворе, и я сам ее не вытолкаю аж никак

Читать еще: Чери фора не греет печка

W123, дизель ОМ602, капремонт делался год назад, со слов нескольких разных мастеров двигатель сделан хорошо (консультировались по мелочам)

Сегодня утром двигатель отказался запускаться наотрез
Первая попытка: накал отрабатывает, стартер делает 2-3 оборота, машина не заводится, нет даже признаков возгорания топлива в цилиндрах.
Вторая попытка — 2жды сделал нагрев свечей накала, пытаюсь заводиться — 1-2 оборота и стартер перестает крутить, машина не заводится. Еще пара попыток — то же самое.
Попытка 5я — отрабатывает накал, стартер делает пол-оборота, двигатель не заводится, и на этом все.

2 дня назад обратил внимание на необычный завод — заводится не с пол-оборота как обычно, а на холодную (утром) — после 2-3 оборотов — подхватила и завелась. Двигатель работает нормально, не тарабанит, ничего такого подозрительного. Тяга нормальная. На протяжении дня заводится то так же, то практически со 2го оборота.
По звуку примерно так:
— Повернул ключ
— щелчок (загорелся индикатор свечей накала)
— щелчок через секунд 5 (потух индикатор свечей накала)
— я доворачиваю ключ
— стартер говорит вжик
— еще вжик + тук, так 2-3 раза (вот этого ранее не было. )
— двигатель заводится, работает без постороннего звука
— давление масла ОК

Я грешу на:
— реле накала? Если да, то как проверить что это точно оно?
— свечи накала (все сразу — странно)?
— аккумулятор вроде бы живой, по крайней мере лампочка аккумулятора не загорается во время завода, хотя ранее загоралась. Возможно это реле накала не дает напряжение на свечи, свечи не накаливаются, двигатель не заводится? Но почему стартер не проворачивает двигатель многократно?

Проверил предохранители, визуально все живое.

Я спешил на работу, потому более детально ничего не крутил. Тестер еще на даче блин оставил

Подскажите плз, нужно ли попробовать завести машину с толкача? Я тут почитал если это обрыв цепи ГРМ, то по идее лучше ее не крутить, чтоб не наделать хуже? Но приехал-то я совершенно нормально, она тихо заглушилась и все было ОК.

Буду очень признателен за рекомендации по диагностике.
Тащить машину в сервис конечно проще, но если такое где-то в пути случится — мне нужно понимать куда вообще копать.

Тема: Sprinter 2010г. не заводится.

Опции темы

Версия для печати
Подписаться на эту тему…

Sprinter 2010г. не заводится.

Sprinter 2010г. 316 CDI. 651 мотор, форсунки delfi. Притащили на буксире, по словам хозяина под форсунками меняли шайбы, поломали обратку, купили новую обратку поставили, машина завелась поработала и перестала заводится. Ошибок разных было много т.к. видно хорошо полазили, ошибки по мотору поубирал но машина не заводится и ошибки не появляются. в текущих данных все в норме ДПКВ ДПРВ в норме давление в рампе около 300bar. Были попутаны форсы местами я их перепрописал по тем местам где они сейчас установлены но машина даже не чихает. Может кто сталкивался куда дальше рыть??

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Форсы там ОЧЕНЬ нежные. Сильно грязи боятся. Могли заклинить. Пробуй вытащить по одной и подключить снаружи. Посмотриш имеется распыл или нет.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

что такое активация и как она делается??

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Если бы был распыл хоть какой нибудь то она хотябы чмыхала. А то вообще ноль, как будто сигнал на форсы не поступает. Как подручными средствами прозвонить пьезоэлемент? а то на 611 моторе если на одной форсе разьем не контачил то двигатель тоже не заводился.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

новых ёмкость от 11.2мФ до 11,6мФ
на массу — ∞МОм

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

+1
Недавно был секас с новой Kuga. Полсе снятия мотора для рехтовки кузова, хватило 5 секунд чтобы все форсы заклинили намертво.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Буквально вчера было тоже самое, думали форсы в клине, раза три разбирали, запускали, опять заводилась и тут же глохла.
Оказалось штекера, выносили мозг, выкинь в качестве эксперимента резинка со штекеров и защелкни хорошенько.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Там не пьезоэлемент. Там обычный электромагнит как во всех делфаях. Ну а забитости грязью боятся не только делфаевские форсунки.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Проверил на стенде все заклинены. Разобрали почистили мультипликатор и все заработали. Теперь буду ставить, как заведу отпишусь.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Ищите почему заклинили? Где грязь? Иначе прийдется несколько раз разбирать. А распелители не в клине?

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

раз мультипликаторы промыл то точьно заведёш помни про что тебе говорил

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Конечно снятие и чистка бака замена топливного фильтра и замена топлива в баке обязательно. Распылители были в норме. Насколько я знаю перед этим клиент купил 500 литров российской соляры. А у нас российская соляра в основном гавно. Т.К. те кто ее возит покупают в россии самую дешевую чтобы побольше заработать и потом имеем проблемы с топливной ну а мы не сидим без работы.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

+100 я тоже люблю эту саляру ,правильно экономия должна быть экономной ,сэкономил на саляре 100 грн отдал несколько тысяч на ремонт это по нашему.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

какой стенд их проверяет? я полгода назад обзванивал все везде сказали

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Вам дали правильное решение. там незначительный мусор в форсунку если попал, не заведется дизель . Можно попробовать на стенде большим давлением промыть. Или разобрать и промыть.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

собрал и завел но не все хорошо. есть новости хорошие и плохие. мотор ожил и это хорошо но его трусит (троит). автоком ругается на прописку первой и иногда третей форс. при отключении форс по очереди через автоком на 1и2 мотор не реагирует а при отключении 3и4 глохнет. прописки проверил все совпадает. Могли поменятся коды форс после чистки мультипликаторов и распылителей. 1и2 форсы разобрал еще раз все в норме визуально. пробовал KTS но он 651 мотор не знает.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Sprinter 2010г и «автоком»,мне кажется нужен «Стар».

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

СТАРом смотрел еще до чистки форс (знакомый один приезжал со СТАРом) ничего нового он мне не показал своего СТАРа пока еще нет.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

1.установка форс на стенд и присвоение C2i code—т.е. проверка..и..присвоение кода форсунке. или ремонт форсунок до тех-порденег, пока хартридж не присвоит указанные 16 цифробукв

ЕСТЬ КОД—форсунка исправна. НЕТ кода—НЕИСПРАВНА

2.прописка в блок двигателя этих кодов
3. проверятьремонтировать ВСЕ ЧЕТЫРЕ ФОРСУНКИ—-а не 1 и 3. ——подчеркиваю ВСЕ. и именно,по окончании ремонта,— вписывать коды,которые присвоит КАЖДОЙ форсунке СТЕНД , а не те ,которые указаны на форсунках. они же вписаны в эбуд изначально
4.понадобится стар-диагносис.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

Еще раз разбирать и мыть опосля сборка в Стерильных условиях. И соблюдать момент затяжки. Штекера капризные.

Re: Sprinter 2010г. не заводится.

возможно этому авту поможет:

ЕСТЬ КОД—форсунка исправна. НЕТ кода—НЕИСПРАВНА

Никакое присвоение для заводки не нужно, таких форс на спринтерах сделано около 50 штук без присвоения кода. Причем бывали случаи что после установки форсунки с пропиской кода отказывалась работать (устанавливали не у нас). Delphi нужно уметь устанавливать.

0 0 голоса

Рейтинг статьи