Митсубиси лансер 10 не заводится
Митсубиси лансер 10 не заводится
Мотор не заводился по такой удивительной социальной причине, что после устранения неисправности решил, что об этом надо обязательно рассказать коллегам: не часто в нашей жизни «пересекается непересекаемое», о подобном даже не читал. Но знать такое обязательно для всех, особенно для автовладельцев. Итак, поехали…
Звонит человек, говорит, что ему надо «посмотреть, что за проблема с иммобилайзером» (вы уже тоже привыкли, что многие клиенты настолько хорошо разбраются в устройстве своего авто, что сразу предлагают автомеханику посмотреть конкретное: катушку зажигания или датчик давления в колесе, иммобилайзер или моторчик заднего стеклопривода – они всё знают наперёд, они бы всё сделали сами, да некогда, наверное?).
Услышал. Но настаиваю и предлагаю, чтобы клиент рассказал мне о симпотоматике, а я уже сам решу в чём проблема, в иммо или не в иммо.
Клиент рассказал. Только получилась не симптоматика, а жизненная увлекательная история: «Мотор стал жрать масло. Авто отвезли к мотористу, который провёл углубленную диагностику и заверил, что он всё сделает. Разобрал мотор и …».
Дальше идёт непонятное: моторист сказал, что «я вам мотор обратно собирать не буду».
Клиент несказанно удивился: «Как так? Мы же договорились, что вы сделаете всю работу полностью, до победного конца».
Моторист ответил, что » …ничего не знаю, вы мне заплатите за разборку мотора и забирайте свою машину».
Клиент продолжал упорствовать: «Нет-нет, давай по факту: ты обещал исправить неисправность: заменить кольца, посомтреть в чём причина повышенного расхода масла… а вместо этого делаешь пол-работы – причём неизвестно какого качества, и предлагаешь мне ЭТО оплатить?».
Моторист кивнул.
Клиент: «Ну нет, так не пойдёт, давай так: если делаешь свою работу до победного конца, устаняешь неисправность – заплачу. Если нет – какой тогда разговор?».
Моторист: «Нет! Платите мне за разборку и разойдёмся краями».
Клиент: «Мы тебе в таком случае ничего платить не будем».
Моторист: «Ну хорошо … не хотите по-хорошему, тогда будет по-другому …».
Клиент: «А за машиной мы приедем завтра».
Наступило «завтра». Клиент приехал забирать авто, походил, посмотрел, вроде всё на месте, никакой подлянки от моториста не видно.
А сам моторист ухмыляется и говорит: «Забирайте! Но только вы её никогда не заведёте – надо было мне заплатить!».
Н-да … вот это история! Ни разу с подобным не сталкивался! Уточнил, где был этот автосервис, оказалось, что в Москве. Впрочем, зачем уточнял: хорошие и плохие люди живут везде. А клиент продолжил: «У меня под рулём висят какие-то провода. Вот я и подумал, что этот мастер стырил у меня именно его – вот почему машина не заводится».
— Стоп, какие разъёмы? Какие провода?
— Один белый, второй вроде серый … висят, болтаются …
— Интересно… скинь фотки, посмотрю.
Пришли фото по телефону, посмотрел, отзвонился клиенту, успокоил: «Это не иммобилайзер, он у тебя в другом месте, это пока неизвестно что. Короче, притаскивай машину, буду разбираться».
Эвакуатор привёз авто. Сгрузили, затолкали, стал смотреть. А клиент ещё вспомнил, что после первого моториста, отвёз авто к другому мотористу, который всё ещё раз разобрал-собрал и стал заводить – не заводится. После перепроверок моторист-2 сделал вывод, что «с механикой всё в порядке – всё проверено и перепроверено, тут проблема с электрикой или электроникой, с моей стороны всё чётко».
Понятно, проверяю, отмечаю, что с иммо всё в порядке, ошибок по нему нет, да и по другим важным функциям ошибок нет.
Что есть: не отрабатывают форсунки, не работают катушки, такое ощущение, что нет датчика коленвала.
Но ошибки по датчику нет. Думаю, что, может, моторист-1, специально спалил датчик или поставил сломаный датчик коленвала?
Вытаскиваю датчик, проверяю – всё замечательно, всё рабочее.
Подключаю осциллограф, смотрю – импульсов нет.
Неисправность неординарная! Здесь уже надо включить мозги – включаю.
И как оказалось, всё «тупо банально и тупо просто», не такой уж умный тот механик-1 …
Ниже покажу варианты возможных неисправностей – можете выбрать тот, который вам покажется самым вероятным.
Вариант 2.
А если ничего не выбрали, то некоторые моменты этого ремонта можно посмотреть на моём видео:
Не заводится Lancer 10
В процессе эксплуатации Митсубиси Лансер 10 возможно возникновение ситуации, когда автомобиль не заводится. Произойти это может как в мороз, так и в жаркую погоду. Неисправность может проявиться резко сразу, но может постепенно усложнять запуск силовой установки.
В любом случае, столкнувшись с неприятностью невозможности завести мотор, автовладельцу необходимо найти и устранить причину неисправности. Вариантов виновников отсутствия запуска множество, но как показывает практика, в большинстве случаев причины поломки встречаются в одних и тех же характерных местах.
Неисправность аккумулятора
Первым, на что следует обратить внимание автовладельцу lancer x, так это напряжение бортовой сети. До момента начала работы мотора за него отвечает аккумулятор.
В холодное время масло становится гуще, а аккумулятор может меньше отдавать заряд стартеру. Совокупность этих факторов приводит к тому, что оборотов недостаточно для запуска мотора. На падение бортового напряжения сети автомобиля может среагировать электроника и остановить попытку запуска.
Для устранения неисправности необходимо:
- воспользоваться пуско-зарядным устройством;
- снять аккумуляторную батарею и отогреть ее в помещении;
- выполнить пуск от другого авто.
Если АКБ постоянно теряет заряд, то необходимо убедится в отсутствии утечек тока.
При их наличии следует в максимально короткие сроки приняться за устранение. В противном случае возможно возгорание автомобиля.
Также следует внешне осмотреть аккумулятор. После дтп или, например, попадания в глубокую яму, на корпусе батареи могут появится трещины. В результате авто заводится плохо. В случае механического повреждения АКБ, пуск одинаково затруднителен как на холодную, так и на горячую.
Охранная система и ее влияние на пуск авто
Автомобиль может не заводится из-за проблем в автосигнализации:
- на программном уровне, когда процессорный модуль неверно обрабатывает поступающие сигналы или неправильно формирует управляющие команды;
- на «физическом» уровне, в случае если реле блокировки, разрывающее одну из важных цепей не срабатывает.
При этом авто либо вообще не заводится, либо схватывает и тут же глохнет. Поведение машины зависит от того, какую цепь размыкает реле сигнализации.
Для диагностики неисправности необходимо устранить влияние охранной системы на пуск машины. После этого заводим авто и если неисправность ушла, то автосигнализация подлежит ремонту.
Проблемы в системе зажигания
В системе зажигания автомобилей Lancer X слабым звеном являются свечи. Низкое качество топлива часто выводит их из строя раньше срока службы. Как правило проблемы в системе зажигания проявляют себе не резко. Авто первоначально перестает заводится с первого раза, а лишь потом полностью отказывается схватывать.
Проверять искру на выкрученных свечах не рекомендуется, так как возникает риск спалить чувствительную электронику. Для диагностики рекомендуется установить новый комплект свечей и выполнить пробный запуск силового агрегата.
Топливные проблемы
Проблемы с горючим могут касаться как подачи по топливной магистрали, так и качества заливаемого бензина. Наиболее чувствительным к топливу является двигатель на 1.5 литра. Его форсунки очень часто находятся в ненадлежащем состоянии.
При заливке низкосортного бензина необходимо слить его. При возможно рекомендуется промыть бензобак и магистраль.
| Причина неисправности | Проявление |
| Залито не то топливо | Практически сразу после заправки |
| Форсунки | Постепенное ухудшение пуска |
| Бензонасос | Машина отказывается заводится обычно после того, как заглохла в движении |
| Топливная магистраль | Постепенное ухудшение пуска |
| Топливный фильтр | Сразу после заправки некачественным топливом |
В случае неисправностей элементов топливной системы в первую очередь следует обратить внимание на бензонасос и форсунки. В случае их неисправности потребуется замена.
Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon Club
- Новое
- Разделы форума
| Страница: 1234 |
Значит так друзья , подскажите пожалуста кто что думает ) Машина митсу мираж правый руль , дрыг 4г13 КАРБ , пробег около 230 тысяч. Сначит приехала жена домой , все хорошо машина ездила как обычно , ударили морозы -25 незаводится , крутит чихает немного незаводится. Хотя в прошлом году в -30 с полтыка. Думал что делать. Начал с того что мало бенза 10 литров , залил еще 10 95того. Пытался завести с эфиром , нихрена , только чихает так же и не заводится. Проходит неделя нашел в себе силы , нашел свечи старые рабочие помыл их дома , вкрутил таже жопа. Далее взял по очереди выкручивал каждую свечу и смотрел искру. Искра есть в каждом горшке. Заливает бензом 2 и 3ю свечу , в первой происходит горение , она сухая. в 4ртой по среднему , но тоже заливает. Вот я думаю то ли е..нутый толи лыжи не едут. Машина ездила исправно , не дергалась , немного правда поджирала масло. Вот и уже блин в панике ) Вот думаю что делать дальше , бежать за компресометром ? Если прогарели клапана компресия сильно низкая будет ? Может на педаль акселератора жмете много раз, вот и заливает? PS: Скоро весь Кольт-клуб сюда переберется Да в том и дело что осушитель заливал тоже ,полбанки правда , но как раз там написано что он расчитан на полный бак , а в баке было 10-12 литров. Тапку давил только когда уже совсем не заводилась , толку 0 . Что с нажатой педалью что без. Карб внешне чистый абсолютно , со слов предвидущио владельца когда покупали машину 1.5 года назад , он ставил новый , который обошелся в 22к рублей. Проводам тоже 1.5 года. Внешни они идеальны тоже. Повторюсь искра есть на всех цилиндрах. Как бы мое торетическое предположение сводится на том что если бы в трамблере была неисправность с бегунком или проводами искры бы небыло , или мотор заводился хотя хоть как. Просто вот думаю могло так резко изменится что ездила отлично , а теперь вообще не заводится. Если свечи заливает, они должны быть черными. Замените свечи (на чешских свечах мой вообще не заводится, тока на NGK). Проверьте зажигание. Замените бензофильтр. Тоже раньше заводилась без педали газа, а терь заводится только в половину нажатой педали газа. В пол не заводится, заливает свечи. Но у меня карб в ужасном состоянии, будем лечиться. 2 горшка заливает, 2 работает, так у тя получается фаза 2-3 горшков начисто исчезла, как он тебе на 2 горшах заведется, да еще и которые в одной фазе стоят меж собой, т.е. синхронно пашут? Зажигание могло сбиться? Ну а по поводу компрессии — можно компрессметр и не покупать, залей в горшки маслица 1-2 кубика, потом заводи — если заведется, значит капец компрессии. Если не заведется — проблема в другом. (об этом способое заведения см мою статью о заведении дизеля зимой libero-club.ru/Prochie-stati/Zapusk-dizelnogo-dvigatelya-na-moroze метод нумер 1 измени под бензинку. думаю поймешь в чем суть метода) Ну последние 3000км машина ездила только на 92м бензе , и в баке был именно он. Ну старые свечи не эталон живости но искра на них была , вот их поставил и картина не изменилась , сегодня другие почищу те которым 2000км , и вкручу , проверю провода , крышку и бегунок , если не поможет поеду за компресометром. Спасибо парни что помогли расставить порядок действий. Ну машина в мороз не завелась спустя 12 часов после приезда. Это жены машина. По поводу простоя , у меня бмв е28 после дтп , пол морды нет свечи убиты в кал , хотя они прошли мало и это как раз нжк кетайские , они где 5-7 тысяч шли , еще я на них зажигание настраивать пытался , так вот в мороз с ними даже не хватает не 1 из 6 котлов ) А вот если эфира в дросель брызнуть в полтыка как летом заводится. Миражу тот же эфир не помог. вот мне это странно очень Как завести автомобиль в мороз?На этой неделе в Ярославле и области ожидаются морозы! А все ли знают как завести автомобиль в мороз? 1. Главный виновник того, что не заводится автомобиль — это аккумулятор. Когда на дворе сильные морозы, его рекомендуют снимать на ночь и нести в помещение. Занятие это довольно утомительное, лучше купите себе новый аккумулятор, либо найдите для своего автомобиля гараж, пусть он будет и не отапливаемый. 2. Перед тем, как завести автомобиль, «разбудите» свой АКБ: включите обогрев заднего стекла, противотуманные фары, ближний (на 15-20 сек) или дальний свет (10 сек). Тогда немного согреется электролит и повысится его емкость. 3. Выключите печку, обогрев заднего стекла, кондиционер, магнитолу и фары. Выжмите сцепление и начинайте заводить. Если двигатель инжекторный, то на «газ» не нажимаем. Очень часто за 10 или 12 сек, то есть с первого раза, двигатель не заводится. Здесь нужно все заглушить, еще подождать полминуты и операцию повторить. Не рекомендуется долго гонять стартер. Если с каждым разом двигатель крутится дольше, тогда есть смысл перезапускать двигатель и повторять, пока полностью не заведется мотор. Самое большое это нужно сделать 5 или 7 попыток. 4. После запуска, медленно отпускаем сцепление, КП держим нейтральной, и не меньше 2 минут. Если двигатель карбюраторный, 10 или 15 минут прогреваем машину, а потом едим. 5. Для морозной погоды есть два «нельзя». Машину нельзя мыть. Нельзя оставлять ее на всю ночь на ручнике. Не пытайтесь делать иначе, так как примерзнут тормозные колодки. Но с этой бедой наши люди придумали, как справиться. Попросите водителя другой машины, пусть он немного «подует» на колесо вашей машины из своей выхлопной трубы. Если есть куда подключить фен, то феном лучше всего отогреваются замерзшие замки. Кому-то приходилось пользоваться разными жидкостями для размораживания замков, но можно замерзнуть, пока при их помощи откроешь замок, либо сама эта жидкость окажется внутри бардачка автомобиля. 6. Жители севера ночью не спят, а каждые два часа прогревают свои автомобили, ведь у них морозы доходят до 40 или 50 градусов. А кто спит, имеют сигнализирующее устройство с пультом дистанционного управления, они имеют память, которую можно запрограммировать на запуск от времени простоя или от градуса мороза. Стоит такая штука от 200 долларов. А кто побогаче, имеют пусковое устройство, которое стоит от 4000 рублей, или есть полностью автономное пусковое устройство, которое стоит еще дороже, но зато с запуском не будет никаких проблем. 7. Если в соответствии с пунктами с 1 по 5 машина не завелась, попробуем более радикальные меры. Заглушите мотор вечером, залейте в маслоналивное отверстие 10-200 г 92-го бензина, снимите разъем с датчика Холла и крутите несколько оборотов стартера. Утром поставим разъем на Холл и заведем машину. 8. Нужно знать, что нельзя применять некачественный бензин, для двигателя это настоящая беда, особенно в мороз. Когда морозная зима, то при остановке на парковку, в автомобиле держите уровень бензина не менее 2/3 объема бака. Тогда это в значительной мере уменьшит количество вредного конденсата. От него советуют покрывать специальным силиконом трамблер и провода. 9. Самые радикальные меры, которые применяют профессиональные водители с многолетним стажем! Масло должно быть полусинтетика, на ночь аккумулятор нужно ставить в тепло. В двигатель – антифрикционные присадки. В карбюратор впрыскиваем эфирную жидкость «Быстрый старт». Все эфирные жидкости применяем согласно инструкции. Свечи должны быть чистыми, не старыми, лучше иридиевые, с уменьшенным зазором. 10. Ну а вообще, готовьте сани летом. Это первый способ, чтобы зимой завелась машина. Займитесь подготовкой авто поздней осенью: в аккумулятор подлейте воды, протрите его, а лучше будет, если вы почистите наждачной бумагой клеммы и сильно прикрутите их. Если АКБ уже не достаточно новая, то лучше замените ее. Замените моторное масло, чтобы оно было менее вязкое: синтетику с показателями 0W или 5W или полусинтетику. Выкрутите и проверьте свечи, нет ли на них нагара. Проверьте трубки, которые идут от впускного тракта к другим элементам или системам, на целостность, а также проверьте плотность мест их соединения. Следует убедиться в том, чтобы не проскальзывал ремешок генератора. Приобретите аэрозоль типа «Быстрый старт». Залейте в бачок незамерзающую жидкость для стекол. Положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя. P.S. Утром смотрите, не забило ли выхлопную трубу льдом. Поморгайте дальним светом и езжайте. Только сначала не так уже быстро — со скоростью 40 км/час несколько километров, пока машина окончательно не прогрелась. Ну, а если что, тогда цепляем автомобиль на «галстук», включаем 2 передачу и тогда она заведется. Но когда она заведется, не давайте ей заглохнуть, нажмите на педаль газа и выключите сцепление. Если и это не поможет, то лучше оставьте ее в покое, ведь у нее есть тоже душа. Просто сегодня ей не хочется никуда ехать. Если конечно, не виноват топливный насос =) Надеемся, информация вам пригодится! С наилучшими пожеланиями, команда дилерского центра АВДИС. Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10
не заводится (стартер крутит) РЕШЕНО
не заводится (стартер крутит) РЕШЕНО#1 Непрочитанное сообщение Xandar » Пт апр 03, 2015 1:49 pm Lancer X. 2008 г.в. 1,8 МКПП, пробег: 67 т.км. Кому лень читать: были залиты свечи — сушить Как всё началось. Симптомы Основные возможные причины (после поиска и интернете): Лечение Выводы (мысли вслух). Получается, что до того как я выкрутил сушить свечи, в двигатель раз 7. 10 поступил бензин. P.S. Теперь, при подобной ситуации, буду сразу продувать свечи см. стр. 4-19 руководства по эксплуатации. Кто с таким сталкивался, что было и как решали? Про сигнализацию писать не надо. Если не отвечаю, не ругайтесь, я очень редкий гость. Завел!
Mitsubishi Lancer 2007 Итак,расскажу почему машина не заводилась.Напомню,после заправки полного бака я больше не завелся.Точнее я завелся,а машина нет.Естественно,что первое подозрение было на некачественный бензин,тем более однажды уже был горький опыт заправки на трассе,когда заправленный бензин невозможно было поджечь даже зажигалкой.Но в этот раз заправка была проверенная,да и все другие машины уезжали без проблем,но полностью исключать этот вариант тоже не стоило. Первым делом я сделал диагностику,показало ошибку распредвала.Купил датчик за 1000р,который был в наличии(фирма Era,якобы итальянский). Ошибка пропала,машина не заводится. Как говорил мой знакомый механик,машина не заводится всего по 2м причинам — нечем поджигать,либо нечего поджигать,т.е. нет или искры,или топлива.А вот причин их отсутствия уже может быть масса.Начал копать.Провода и свечи были в ужасном состоянии,насвечники так просто вообще развалились в руках.Заменил все на новое,искра есть,а толку ноль.Вроде чуть схватывает,но сразу же глохнет.Мало топлива?Проверил топливный насос и фильтр,все ок,видно что недавно меняли.Насос качает,а машина не заводится.Искра есть,топливо есть,толку нет.В чем причина?Стал грешить на сигналку.Нашел кнопку valet,отключил сигналку.Неа,опять ничего.Неужели все таки бензин?Сливаю все 50 литров.Про откачку бензина отдельная песня,но сливал не зря,на дне бака было приличное количество мусора,конечно же все почистил.Заливаю новый,на 100% проверенный бензин и пытаюсь завестись.И что бы вы думали?А ничего,не заводится машина.Матерюсь отборным японским матом и ухожу думать и читать эти ваши интернеты.Попутно звоню знакомым для консультации,те советуют не мучить машинку,а тащить ее на СТО.Но тут уже дело принципа,не могу же я сдаться на полпути.На форумах информация разнится,одни пишут что с неисправным датчиком распредвала машина заведется,а вот с датчиком коленвала нет.Другие пишут,что при неисправном датчике не заводится только на горячую,а на холодную заведется.Но почти все сходятся в одном — что датчики ERA редкостное гогно.Решаю заказать новый оригинальный датчик,но цена уже 4000 и ждать аж неделю.А хочется же быстрее,руки чешутся сломать что-то,тем более нет уверенности что это точно датчик виноват.Короче,еду и покупаю датчик который опять же есть в наличии,но уже другой фирмы,на этот раз «Quattro Freni».Название серьезное,это вам не Era какая-то,сразу чувствуется настоящая Италия.Мне даже на минутку показалось,что когда я открывал коробочку,то комната наполнилась ароматами Древнего Рима.Может это конечно был запах потных китайцев,но не суть важно.А важно то,что машина завелась!И заводилась и ездила еще целый день.А вот на следующий день она опять не завелась.Что делать?На что грешить?Опять «качественный» датчик?А может проводка идущая к датчику,или «мозги» машины?Почитав отзывы,решил купить еще один датчик,теперь уже «немецкий».И вот тут мне,наконец,повезло.Машина ездит уже два месяца и заводится как часики,а в подлокотнике у меня лежит 3 нерабочих датчика,думаю летом сделать из них бусы,как у папуасов.В итоге потрачена куча времени и нервов.По деньгам тоже ничего не выгадал,на три не оригинальных датчика ушло почти столько же,сколько стоил бы один оригинальный.А вот если бы я сразу заказал оригинал,то все было бы гораздо проще.Но и это при условии что оригинальный датчик не подделка,а таких случаев,судя по отзывам в сети,тоже очень много.Так что единственный 100%й способ убедиться что виноват датчик,это снимать его с заведомо исправной машины (только желательно чтобы хозяин машины-донора был в курсе) На этом пока все,всем удачи и ровных дорог! p.s.Напишу артикулы датчиков,которые можно брать и тех,которые нет,может кому пригодится. J005T23071A — тот же оригинал,но цена почти в 3 раза меньше(когда искал себе их не было в наличии) Blue Print артикул ADC47204 судя по отзывам,можно брать. AUTLOG артикул AS4224 — такой поставил себе,пока все отлично. HYUNDAI-KIA 3931038050 тоже полный аналог нашего датчика,но и цена такая же. ERA и Quattro Freni не берите, Chery с оригинальным артикулом md327107,тоже пишут что не работает. Появилась проблема с Lancer Cedia. Нужна помощь.6 октября 2012, 09:03 #1 Lancer Cedia 2001 г. в., движок GDI. Проблема заключается в том, что при включении зажигания не тухнит «чек», повернув ключ чтобы завести, движок схватывает, но не заводится. Подскажите что это значит. Заранее спасибо.
6 октября 2012, 15:14 #2 rufl Voronezh, 6 октября 2012, 09:03, #1 Lancer Cedia 2001 г. в., движок GDI. Проблема заключается в том, что при включении зажигания не тухнит «чек», повернув ключ чтобы завести, движок схватывает, но не заводится. Подскажите что это значит. Заранее спасибо. Вам на диагностику, а не сюда, скорее всего помер какой-то датчик в ГРМ либо коленвала либо (если есть) распредвала, а может и ещё хуже ТНВД, каку заправляли вот и результат. 6 октября 2012, 18:52 #3 Спасибо доберману 54. Но пошубершив предохранители машина завелась и чек потух. Но на диагностику один фиг собираюсь. 10 декабря 2012, 16:16 #4 подскажите как проверить топливный насос, который в баке на давление, в дом условиях. 10 декабря 2012, 16:19 #5 ланцер цедия двиг 4g93 2002 г? 10 декабря 2012, 16:33 #6 снимал насос хотел почистить, ни чего не нашел, поставил обратно, проехала 2 км и заглохла не могу завести, не знаю что делать. помогите советом 10 декабря 2012, 17:47 #7 на диагностике показало датчик на ТНВД подскажите что можно сделать с ним 4 февраля 2013, 20:12 #8 всем здравствуйте.у меня ЦЕДИЯ ПОЛНЫЙ ПРИВОД НА СКОРОСТИ 50 И ВЫШЕ СЗАДИ СЛЫШАН ГУД ИЛИ ВОЙ КАК УГОДНО ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Свердловская обл. г. Каменск-У Daewoo Matiz 0,8 Mx 6 февраля 2013, 07:59 #9 + 1 daf248, 4 февраля 2013, 20:12, #8 всем здравствуйте.у меня ЦЕДИЯ ПОЛНЫЙ ПРИВОД НА СКОРОСТИ 50 И ВЫШЕ СЗАДИ СЛЫШАН ГУД ИЛИ ВОЙ КАК УГОДНО ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Обычно в заднем мосту воют шестерни, иногда подшипники. Надо проверить для начала наличие масла в мосту, затем проверить затяжку гайки на хвостовике и покачать хвостовик влево-вправо, на наличие люфта в шестернях(обычно удается почувствовать люфт Главной передачи, а затем и саттелитов). Если люфты небольшие и затяжка гайки в норме, а гул есть, то придется разбирать мост.
6 февраля 2013, 09:28 #10 + 2 daf248, 4 февраля 2013, 20:12, #8 всем здравствуйте.у меня ЦЕДИЯ ПОЛНЫЙ ПРИВОД НА СКОРОСТИ 50 И ВЫШЕ СЗАДИ СЛЫШАН ГУД ИЛИ ВОЙ КАК УГОДНО ЧТО ЭТО ТАКОЕ? проверьте для начала уровень масла в редукторе, но скорее всего ступичный подшипник навернулся, вам на подъёмник ехать надо, там исмотреть, крутить, вертеть. Пошатайте привода, внутренний шрус не должен иметь большого вертикального люфта, если люфтит и по сальникам потёки масла, то скорее всего кирдык дифференциалу, только ремонт, Ещё можно снять привод и посмотреть на шлицы внутреннего привода, задиры и большой износ — кирдык дифу. Или у вас всё-таки мост?(помоему там не мост, а дифф с приводами и независимая подвеска) Если всё-же мост то всё-равно начните со ступичных подшипников. 12 февраля 2013, 18:33 #11 здраствуйте подскажите пожалуйста что может быть у меня митсубиси цедия 2001года мотор джидай коробка вариатор включаю D при этом начинает мегать N набираю скорость к 60км обороты около 5000 и не сбрасываються как будто на одной передачи что может быть
пос. Разведчик Кемеровская обл 12 февраля 2013, 18:49 #12 andrei krasnoiarsk, 12 февраля 2013, 18:33, #11 здраствуйте подскажите пожалуйста что может быть у меня митсубиси цедия 2001года мотор джидай коробка вариатор включаю D при этом начинает мегать N набираю скорость к 60км обороты около 5000 и не сбрасываються как будто на одной передачи что может быть
13 февраля 2013, 15:51 #13 доброго вечера. подскажите что делать с моей проблемой. у меня митцубиси цедия GDI 4g15. при переезде с одного города в другой по трассе заправился бензином. после очередной остановки, стал запускать двигатель он схватывал но не запускался, после вопще перестал схватывать. нашел сгаревшие преды на подачу топлива, завилась, но в движении глохнет, при павароте руля глохнет, при пастановки на любой режим коробки глохнет. на следущее уро завилась работала как новая,проехал километор заглохла и все по старому. спасибо за совет зарания.
пос. Разведчик Кемеровская обл 13 февраля 2013, 20:26 #14 Largo, 13 февраля 2013, 15:51, #13 доброго вечера. подскажите что делать с моей проблемой. у меня митцубиси цедия GDI 4g15. при переезде с одного города в другой по трассе заправился бензином. после очередной остановки, стал запускать двигатель он схватывал но не запускался, после вопще перестал схватывать. нашел сгаревшие преды на подачу топлива, завилась, но в движении глохнет, при павароте руля глохнет, при пастановки на любой режим коробки глохнет. на следущее уро завилась работала как новая,проехал километор заглохла и все по старому. спасибо за совет зарания. фильтра меняй, насос в баке проверь
17 февраля 2013, 06:14 #15 доброго ура. подскажите сколько топливных фильтров на мисубиши ланцер цедия GDI 4g15. Я знаю что один стоит в баке, может где-то стоят дополнительные. Спасибо. 19 сентября 2016, 23:30 #16 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, на автт лансер цедия 4g15 gdi по ле замены грм заморгала лампочка N селектора и при переключении на D или R происходит сильный удар, сделал самодиагностику, показывает ошибку 56. Что могло произойти? Или это просто стечение обстоятельств. Реле вариатора менял на заведомо исправное, изменений небыло, все преды целые. 30 сентября 2016, 16:53 #17 митсубиси лансер цедия 2001 год. при страгивания вперед или назад громкий хруст,при резком торможении машина глохнет. что может быть !?зак ранее спасибо) 12 октября 2016, 20:45 #18 добрый день мужики подскажите лансер цедиа не заводится на одной катущке есть ток на другом нет показал трем электрикам говорили мозги нашел мозги таже проблема или если есть нормальный электрик дайте номер живу в королеве +79261839807 заранье спосибо 5 мая 2017, 15:54 #19 добрый день такая ситуация поменял автомат перебрал всю проводку машина ездиет случилась следуйщие теперь иногда когда заводишь тухнит приборнаяпанель а машина не заводиться снемаю клема на аксилераторе датчик который на автомате откручиваю его потом ставлю поварачиваю в определенном направление закручиваю и машина заводиться вчем дела то   Загрузка...Похожие публикации detector |
|---|
