Arskama.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода рапид не заводится

Не заводится, стартер не срабатывает, Шкода Октавия

Первый поворот ключа, всё загорается, бензонасос качает и всё, даже стартер не срабатывает.

  • На горячую подтраивает Шкода Октавия – 2 ответа
  • Сама задирает обороты до 4500 Шкода Октавия А4 – 2 ответа
  • Не заводиться Шкода Октавия А4 – 1 ответ

Может стартер сломался, может замок, может аккумулятор.

Если аккумулятор заряжен, то проверить хотя-бы обычной контролькой, питание на стартере, на контакте, старт при включении ключем СТАРТ.

Посмотрите предохранители в моторном отсеке 7, и 28. Ну и другие, от комплектации может отличаться. А скажите когда поворачиваете на старт, лампы чуть тускнеют?

Скорее всего умер АКБ

Ну или по старинке, берёте кусок провода, один конец на плюс АКБ, другой на тонкий вывод втягивающего. Включилось, закрутило, значит ищем причину в замке, реле стартера(если есть), разъемы от замка. Не включилось, значит дело или во втягивающем или в стартере. Все это при условии исправного аккумулятора.

Ну на стартере то понятно, вы на вывод управления втягивающим подайте напряжение(тонкий вывод рядом с двумя толстыми силовыми). Можно той же отверткой замкнуть тонкий вывод на шпильку, на которую идет толстая жила с генератора. Если обмотка втягивающего жива, то заведется, если реакции не будет, значит обмотка втягивающего в обрыве.

Если все же завелась, значит ищем дальше по тонкому проводу, он идет или на реле стартера или на замок(если конечно в эту цепь не впендюрили реле блокировки стартера от сигнализации). Сейчас схему запуска вашу поищу.

Проверяйте диодный мост в генераторе, регулятор напряжения. И никогда не скидываете клеммы при заведенном двигателе, иначе к существующим проблемам вы обретете куда более серьёзные.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Бортовой журнал Skoda Rapid 1.6 (2015 г.)

Неисправности: Замена аккумулятора.

Еще прошлой зимой заводской белорусский EXIDE меня начал изводить. Если 2 дня на морозе постоит- машина сама не заводилась, благо морозы были не долго. Как тут не вспомнить рассказы о том, что на иномарках аккумуляторы живут по 10 лет) Летом акум жил нормально, без сюрпризов. А вчера, когда температура опустилась до -19 ночью, утром машина все же намекнула, что пора раскошелится: вставляю ключ, поворачиваю- в ответ щелканье. Каким-то чудом, с 5ой попытки стартер ожил и машина завелась. Сегодня выдалось время заехать в магазин. Съездил в Дикон-Авто и Колеса-даром. В Диконе в наличии либо сильно дешевые, либо сильно дорогие. Не было золотой середины. В колесах даром та же картина, но условия повыгодней. За сдачу старого АКБ 1000р скидка на новый. Вот и пришлось выбрать там из наличия, хотел Тюменский — но ждать 5 дней не мог. По принципу разумной достаточности, остановил свой выбор на АКБ Титан с пусковым током 570А. Отложил его и отправился за старым, чтобы оформить скидку.

Старый сопротивлялся, не откручивалась плюсовая клемма. Лишь через 5 минут упорной борьбы, когда я извозился, перепачкался и устал, он сдался.

Минус 3600р из бюджета, и обновка под капотом.

Даже на прогретом двигателе запуск теперь быстрее.

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Отзывы
  • О расходе расскажу.
  • Традиционная поездка в Нижний Новгород.
  • О качестве краски.
  • Мойка двигателя.
  • Тормоза, обслуживание, замены.
  • ТО 95 000.
  • Мнение о Рапид.

Гайка на плюсе конечно гениально сделана.)) Симпл клевер!)))

Зато фиксатор к подставке явно лучше чем на аутлендерах, только с одной стороны держит и нет риска уронить тыльную часть

Так старый надо было протирать время от времени, он весь в грязи, отсюда и саморазряд большой

клеммы у него всегда были относительно чистые, плюс забрызганы специальной ваговской фигней Wurth для клемм (на каждом ТО). Думаешь пыль на самом корпусе акума тоже способствует разряду?

пыль на самом корпусе акума тоже способствует разряду

Клеммы ты заизолировал, а вот тот путь, по которому испарения электролита попали на корпус — он весь всплошной контакт, и банки «бросают друг в друга электронами» круглосуточно.

обязательно, коллеге по работе в том году наглядно обьяснял почему у него акб подсаживается на мицу асх, кинул тестер на грязь почти посередине, показывает 12в…

Кстати он у него потом замкнул и машина чуть не сгорела, хорошо рядом был, лишь поплавилась чуток.

Чистить нужно насухо или водой с содой протирать если так потеет акб.

Спасибо, разъяснили, учту

А прогреть АКБ перед стартом мы не желаем?

В смысле, на 15-30 секунд включить дальний, и через 2-3 минуты заводить.

с этой машиной не катит, прошлой зимой пробовал- не помогало.

Эти дедовские советы стали неактуальными еще в прошлом веке.

Свет это две лампочки по 55 Вт. Тепло, образованное драгоценными на морозе амперами, уходит не на разогрев аккумулятора, а на разогрев ламп. Да и если даже представить, что это эквивалентно нагреву акбт, как думаете, получится 110Вт аккумулятор весом 12-16кг за 1-2 минуты?

Включая свет перед запуском двигателя, человек просто снижает свои шансы на удачный запуск. Хороший аккумулятор заведет и так, плохой аккумулятор от этого сдохнет. Если электролит замерз, то свет не растопит его.

В корне с Вами не согласен.

1) «Свет это две лампочки по 55 Вт»

— дальний — это четыре лампочки, суммарно 230-240 Вт, но не в этом суть. «Прогреть» — термин условный, подразумевает не физическую температуру, а суть операции с целью «расшевелить/разбудить» электроны в полузамёрзшем электролите МАЛОЙ нагрузкой.

2) «вставляю ключ, поворачиваю- в ответ щелканье. Каким-то чудом, с 5ой попытки стартер ожил и машина завелась»

— Как считаете, откуда появилась «жизнь» в стартёре с пятой попытки? — правильно, из АКБ. А в АКБ почему её раньше не было, а потом появилась? — Правильно, пока щёлкало реле/втягивающее, АКБ «прогрелась».

P.S.: С такими дедовскими методами моя (заводская) батарейка отслужила 9+ лет. И сейчас в мороз -15 крутит без проблем. А вот если оставить на габаритах минут на 10-15, то тогда всё, с буксира надо. Потому и заменил в прошлом году.

Можете соглашаться, а можете нет. Но физику не обманешь. И один раз пустить в критической ситуации можно попробовать при помощи фар, а пользоваться постоянно этим это значит усугублять разряд акб и вот почему.

Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.

Ну а теперь важное.

Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.) . Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.

Таким образом, зимой чтобы акб нормально начала заряжаться должно пройти более часа. А чтобы восстановила заряд — часа два желательно.

У большинства городских жителей поездки гораздо короче. Поэтому включая фары вы усугубляете разряд АКБ и сокращаете количество пусков которые она сможет произвести.

Мне просто по данной теме попадались статьи и я даже немного ею заинтересовался чисто из технического интереса. Даже попадалась информация о АКБ в которых осуществляется принудительное перемешивание электролита при пусковых токах.

На практике так было. Давно не ездил, например, и аккумулятор не новый, на улице мороз. Приходишь в гараж, заводишь. Два раза провернуло и всё. Накидываешь зарядку на 10-15 минут. Крутит и заводится. То есть заряд принимает сразу. Ну может не так как прогретый, но хватает, чтобы завести.

Две принципиальные разницы греть разрядом и греть зарядом. От второй точно хуже стать не может.

Это действительно интересно — не задумывался о таких вещах. Но вот:

Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры

Как тогда объяснить, что батарея при -15, которая не заводила машину, постояв на улице пол часа на «быстром заряде» легко завела автомобиль?

принимает она заряд, но плохо. Плюс еще от тока разогрев идет. Причем локально, там где он в первую очередь и потребен.

Когда у меня была семерка, с утра, после холодной ночной стоянки, я пытался «греть» аккумулятор включением фар. Результат — высаживание батареи. И на прокрутку стартера уже почти ничего не оставалось. Если аккумулятор ещё «живой», то от включения фар никакого проку, имхо. Авто заведётся и без «прогрева».

Если аккумулятор ещё «живой», то от включения фар на 10-30 секунд он не высадится. Авто заведётся и без «прогрева» и на живом, и на полумёртвом акумуляторе. Малые нагрузки помогут акумулятору проснуться и через 3-5 минут быть готовым «к бою», тобишь к пусковым нагрузкам.

Читать еще:  Диагностика и замена ГРМ Ниссан Альмера G15: цена качественных работ по установке ремня (в том числе на Н15) мастерами СТО

Я не проводил опытов и не готов утверждать, что это так, но вот чисто теоретически, и на уровне «жопомера», считаю, что это так. Могу ошибаться, с этим согласен.

Масло масляное. Я про то и написал, что если аккум «живой», то авто заведётся и без прогрева. ) А в моём случае, я писал, после холодной ночной стоянки, и после «прогрева» , аккумулятор еле крутил стартер, и на третью попытку уже не реагировал. Не включал бы фары — хуже бы не было, т.е. я и пишу, смысла в «прогреве» нет, и тут я согласен с федоровым.

Вставлю свои 5 копеек, на Рио зимой заводил так в минус 30 и ниже — пару тройку раз моргал дальним, ждал минуту и заводил и акб бодрее крутил, а вот если сразу крутить, то тоже заводилась, но по ощущениям и звукам тяжелее. Акб заводской был, ничего с ним не делал, до минус 30 заводил без моргания.

Про 4 лампочки это только где дальний раздельно. Если в одной лампе две нити они никогда вместе не включаются.

В моей машине биксенон и лампа одна в фаре и на ней 35Ватт написано итого 70Ватт.

Леш, на самом деле ты не совсем прав. Если акб в норме и был полностью заряжен, но в глубокий минус (например, -35С и ниже) ночью «замерз», то включение дальнего на пару минут ему поможет — под нагрузкой батарея стремительно нагревается, как раз таки обеспечивая хороший контакт электролита с пластинами.

Если же пробовать так оживлять умирающий акком при морозах до -30С, то так его можно будет только добить. Современные акб в массе работают до -40С, но подмерзать начинают чуть раньше.

Так я и написал это может быть разово. Постоянно перед пуском это больше минусов приносит чем пользы

Если батарея свежая, днем норм заряжается, а за ночь замерзает, каждый день можно.

Шкода рапид не заводится

юрий777 » Пн, 01 ноя 2010, 15:24

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Pavline » Пн, 01 ноя 2010, 15:27

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

юрий777 » Пн, 01 ноя 2010, 16:15

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Pavline » Пн, 01 ноя 2010, 16:29

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Люблю марку Шкода » Пн, 01 ноя 2010, 18:46

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Pavline » Ср, 03 ноя 2010, 8:47

Проблема решена.
Если кому интересно, причиной явился вышедший из строя датчик коленвала.
Цена вопроса:
1. Эвакуатор — 1500
2. Диагностика — 1100
3. Датчик — 1500 (БОШ) или 2200 (ВАГ) в АвтоПРИЗ-Сокольники
4. Замена — 1500
Итого: 5600
+ замерз
Удачи всем!

ЗЫ Надо покупать ВАГ-Ком (провод) и ставить на ноут программу — окупится с первого раза!

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Люблю марку Шкода » Ср, 03 ноя 2010, 8:54

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

SKD112 » Вс, 07 ноя 2010, 20:44

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Snake24rus » Сб, 04 дек 2010, 17:00

Всем привет!)
Подскажите, кто сталкивался, ситуация следующая: Тур, 1,4 BCA, 65к пробега.
ехал себе по дороге, внезапно резкий рывок, мотор глохнет, и коротко моргает лампа с изображением аккумулятора. у меня сразу мысль по симптомам на обрыв ремня ГРМ, хотя и менялся он 4,5 тысячи назад, но как знать. на всякий случай попробовал завести — авто не заводится, стартер крутит не схватывая.
буксирую машинку до дилера, бросаю на стоянке, т.к. уже ночь была, наутро приезжаю, закатывают на приемку, уже заказ наряд забили, решили попробовать завести — с полпинка. работает ровно, обороты не плавают, не троит не стучит. цепляем к диагностике — БК выдает вердикт о неверном положении нулевой метки коленвала (как-то так), сервисмены заявляют что ремень провернуло, изза этого все же могли загнуться пара клапанов, настаивают на разборе мотора. ДАю добро, снимают крышку с ГРМ, а он по меткам стоит абсолютно ровно! Дальше решили не разбирать, ибо смысл? Обнулили ошибки, взяли денег и развели руками, мол «мы хз как такое возможно», если будут проблемы опять — приезжайте.
Километров 100 (полтора дня) все было в норме. Затем я за час подряд щаглох посреди дороги три раза, с теми же симптомами, но уже без рывков, т.е. еду, еду, бах заглох — и стартер крутит вхолостую — вытащил ключ из замка, подождал секунд 10, вставил, завелась сразу же, поехал дальше.

Сигналку уже исключил, т.к. зажигание остается включенным, глохнет только мотор. А сига глушит как раз зажигание.
У кого какие есть мысли? Сам склоняюсь к датчику коленвала

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

SKD112 » Сб, 04 дек 2010, 19:38

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

milofon » Сб, 04 дек 2010, 21:11

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

oleg-t » Вс, 05 дек 2010, 14:12

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

Славка » Сб, 18 дек 2010, 16:32

друзья, прежде чем что-то менять, заскочите на диагностику, какие ошибки выдаст?
просто к примеру если машина не заводится периодически, а стартер крутит нормально, тут может быть 3 причины как минимум
1. датчик холла
2. датчик коленвала
3. датчик температуры охл. жидкости (как это не странно, но факт)

один раз столкнулся с этим

  • Ответить с цитатой

Re: Стартер крутит, авто не заводится.

capecan » Пт, 20 дек 2019, 18:16

Всем привет! Подскажите, что может быть, попадаю в ситуацию в 3-й раз за два месяца, условия одни и те же:
1. Поездка 30-40 минут,
2. Заглушил мотор сам
3. Пришел через 20 минут — двигатель не заводится, стартер крутит хорошо, но не схватывает совсем. Можно много раз пытаться завести, безрезультатно.
4. Через час двигатель заводится с пол пинка.

Skoda Octavia A5 2012, 1.6л (обычный, не TSI), 100000 пробег. Аккум новый сравнительно — пол года.
Условия: температура 10C. -4C, 3/4 бака бензин.

Диагностика показала отсутствие ошибок. Рекомендация по исправлению — замена свечей, катушки зажигания, фильтра.

Но: когда двигатель заведен, дальше никаких проблем не возникает. Обороты не скачут. После второго проявления машина отходила месяц без таких проявлений.
Однако 2 месяца назад (еще до первого проявления это симптома) был момент скачков оборотов в пробке при малом кол-ве топлива (прогноз по топливу — на 25 км пути) в течении 5 минут, затем все восстановилось само при выезде из пробки.

Skoda Rapid 1.6 5дв. лифтбек, 110 л.с, 5МКПП, 2017 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Читать еще:  Замена рулевых тяг ВАЗ 2107

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Skoda Rapid 1.6 / Шкода Рапид в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 110 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2017 г.

Шкода рапид не заводится

Skoda Yeti. Не заводится.

Перетирается и сгнивает провод питания АКПП, Двигатель не видит положение «нейтраль» и не дает добро на запуск. Просто заводской косяк и время. В итоге эвакуатор и расстроенный хозяин

Skoda Octavia III. Мотор CJSA. Не заводится.

Здесь просто сгнил контакт в разъёме.

Тот самый, который даёт питание на катушки зажигания. Ток проходил, но при нагрузке происходило падение напряжения. И искры не было. А при проверке напряжение есть. И по диагностике ошибок нет. Только осциллограф спас. Кстати, как попала вода в герметичный разъём так и осталось загадкой

Skoda Octavia II. Двигатель CAXA. Горит ошибка ABS.

Косяк — с завода.

Изначально жгут проложен так, что провод постоянно находится в натяжении. Обычно хватает тысяч на 30 км. Потом ломается. Возникает ошибка на датчику разряжения в вакуумном усилителе. Ремонт вместе с диагностикой занимает 20 минут

Skoda Superb. На этой машине постоянно работали вентиляторы охлаждения…

Ошибка по датчику наружной температуры. Блок управления на всякий случай включает вентиляторы в аварийном режиме. А причина всего лишь — окисление и обрыв проводочка на датчик в бампере.

Skoda Octavia II. Не работает парктроник.

Диагностика ругается на задний левый датчик парктроника. Здесь повезло, окисление рядом с самим датчиком:

А здесь не повезло…

Ошибка тоже по парктронику, но в этот раз пришлось немного повозиться. Окисление оказалось в жгуте. Ремонт быстрее разборки-сборки оказался.

Lada Priora. Гул в коробке.

Выжимаешь педаль сцепления — тишина, а на отпущенной гул идёт, аж рядом слышно! «Выжимной» — говорит клиент. Сложно не согласиться. Снимаем КПП. Оттуда высыпается подшипник. Действительно, выжимной. Оставалось от него буквально два-три шарика. До последнего катался. Снимаем на всякий случай корзину сцепления, а там тоже предельный износ!

А это у нас сцепление до заклёпок стёрлось…

И заклёпками задевает. А пробег-то всего 70 тысяч!
Хорошо что маховик цел остался.

Skoda Octavia II. Гул в МКПП.

Вот ещё случай. Симптомы те же. Здесь выжимному пришлось совсем плохо. Развалился полностью и безвозвратно. В-принципе, нормальный износ, единственное, конечно, гул выжимного можно было заметить недели за две до такого состояния…

…кстати, шарики от выжимного разлетелись по всей коробке и натёрли корзину по внешнему диаметру. А остатки подшипника натёрли лепестки корзины по центру. До синевы.

Skoda Octavia III. Ошибка по обрыву подогрева лямбда-зонда

И на этот раз машина честная. Предохранитель сгорает сразу как вставляешь. Пробег небольшой, под капотом всё ещё чистенько. Значит речь, скорее всего о заводском дефекте. Такие неисправности искать одно удовольствие. Жаль, что по гарантии почти ничего не платят за такие поиски. Но здесь лазить далеко не надо. Проверяю схему — сгоревший предохранитель идёт на цепь подогрева лямбда-зондов.

Соответственно ошибки в блоке управления по обрыву подогрева. Открываю капот и просто внимательно проверяю провод на лямбда зонд. Ну конечно — вот он лежит на турбине. Конечно обгорел. Конечно коротит на «массу». Вот и все поиски.

Skoda Fabia. Вентиляторы охлаждения работают постоянно.

На этом авто пробег намного больше, и нет горячей турбины. Но причина неисправности схожая — заводской дефект, неверно проложена проводка. Трётся о железный кронштейн.

Тоже самое, только без изоленты:

И со временем вызывает замыкание. Конкретно в этом случае постоянно работали вентиляторы охлаждения. Пока клемму с аккумулятора не скинешь.

Спустя полгода после того, как я стал сталкиваться с этой проблемой, производитель выпустил отзывную на этот автомобиль. Они признали, что проводка проложена неверно и предлагают её отодвигать при помощи пластиковой стяжки. А я красиво упаковывал в поролончик…

Заводские косяки

Это всё на разных машинах было, так, подборка…
1. На разъёме пассажирского сиденья просто оборвали провода, торопились, видимо:

2. На заводе решили не крепить провод «массы» на двигателе. На зажигание тока ещё хватало, на стартер-уже нет:

3. Ещё несколько не прикрученных «масс». Гайки, видать, экономят. На этот раз не открывался багажник и не работал обогрев стекла.

4. Не работает обогрев заднего стекла. Просто не вставили разъём до конца. Разъём даже мальца пожелтел от нагрева — контакт-то плохой был.

5. Ещё один разъём не успели защёлкнуть. машина не заводится, связи с блоками нет. Потому что разъём очень важный — на блоке Gateway — где все шины данных сходятся.

6. … оооо, это вообще отдельная история. усилитель руля не работает. у друзей поменяли рейку. не помогло. искал полдня. если внимательно посмотреть на верхний правый пин на разъёме, то видно, что его нет. А должен быть.

А виной всему суета при сборке: «недовставили», потом пытались фиксатором защёлкнуть, он аж на две части развалился:

Читать еще:  Рено 19 не заводится

Плохо заводится на холодную Skoda Octavia

двигатель на холодную плохо заводится. Если завёлся — работает как часы. Почему плохо заводится — подскажите (бензонасос — новый).

Возможно, неисправны катушки зажигания, следует поменять свечи, высоковольтные провода проверить. Посмотрите также и блок управления зажиганием, датчик положения коленвала, датчик детонации, лямбда-зонд и датчика массового расхода воздуха.

Обычно, если неисправен лямда-зонд, то проблемы главным образом возникают ВО ВРЕМЯ вождения (черный дым, повышенный расход топлива и т.д.). Если после запуска двигатель прогрелся и уже работает нормально (как часы, судя по определению), то какая там может быть несправность?

Я говорю про комплексную проверку.

У меня Octavia 1.6 AEE 75 л.с., плохо заводиться на холодную, как-бы нехватает чего-то, в обще-то езжу на газу, почистил форсунки, поменял свечи, проверил провода, бензонасос качает, на диагностике показывает ошибку лямбда хонд, и замыкание на массу 4-й форсунки. Если всеже завидусь то лупит холостой ход то 850-1000, бывает до 2000 и выше, что за хрень подскажите, может у кого-то было такое? пожалуйста, достала.

to aivanikov: Доброго времени суток. Вы знаете с чем бороться — меняйте кислородный датчик, чистите форсунки. Замыкание устраняем, вв-провода, вероятно, потребуется поменять. Держите в курсе.

В вашем вапросе содержится и ответ. Какова причина такого холостого хода. Датчик холостого хода и датчик положения дросельной заслонки. На холодном двигателе машина глохнет. После прогрева плавают обороты и иногда скачкообразно до 1500 об. Такая-же проблема.

двигатель 1.4тоже плохо заводится на холодную в чём причина никто сказать не может,хочу её поджеч,заебала уже

Привет. Мой авто вообще не заводится. Не понимаю что все так нахваливают эти авто. Ездил на шестилетней праворукой японке за три года ни одной поломки. Шкодой владею полгода 3 раза ремонтировался в сервисе. В данный момент постояно горит лампа падушки, при выключенных габаритах горят правые габариты и четыре дня подряд пробую без результатно завести. Покупка что надо. Только успеваю платить за этого модного немца кредит.

to michel2012: Здравствуйте.

Кроме замечательной истории владения различными автомобилями, никакой другой информации Вы не предоставили.

Если желаете написать отзыв о том или ином автомобиле, то делайте это, пожалуйста, в соответствующем разделе форума.

Сигнализация какая стоит?? Она тоже может так дурить.

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

ПОИСК ПО САЙТУ

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Форум: Skoda Fabia 2 (2007-2014)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Skoda Fabia 2 (2007-2014), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Шкода Фабия 1.2, Classic, 2008 г.
Зимой не заводится, постоянно заливает свечи, в салоне все гремит – все 4 двери и задняя тоже.
Прошлой зимой замерз аккумулятор и поменяли свечи.
Этой зимой во второй же морозный день не завелась и снова залило свечи.
Управляемость хорошая, но не берите без АБС, даже на hakkapelitta 2 с торможением временами проблемы.
Не знаю насчет линзованных фар, но обычные светят хорошо только когда идеально чистые, потом начинаются проблемы с видимостью. Также зеркала заднего вида ночью слепят.
Лакокрасочное покрытие слабое – попал камешек в бок – краска отлетела до грунта.
Шкода Фабия – проблемная машина, не приспособленная для русской зимы.
Уточняйте отзывы о ваших офиц. сервисах, есть совсем свинские.

Шкода Фабия 1.2, Classic, 2010 год.
У меня случилась та же проблема, что и у Сергея. В первые морозы выйдя утром моя машина не завелась.
Мало того мне пришлось оплатить эвакуатор, так как автосалон сказал мне, что это моя вина так как я не правильно эксплуатировала автомобиль, т.е. ездила на короткие дистанции, стояла в пробках из-за этого сел аккумулятор.

Купил Фабию в мае 2010, накатал 11000. И вот столкнулся с первой проблемой в -15 плохо заводится, а вот сегодня в -26 не завелась. Позвонил в сервис, сказали залиты свечи и надо на эвакуаторе тащить к ним за свой счет.

купил фабию’шку в 2008г., проехал всего 7000 и кончалась спокойная жизнь:
1 – спереди скрипит пассажирское сиденье.
2 – засвистел ролик ремня генератора.
3 – на холодном пуске сильно стучат гидрокомпенсаторы.
4 – на стойках заменил опорные подшипники.
5 – движок просто задушен, работает громко.
6 – в салоне постоянно слышен скрип пластика .
У каждой тачки есть детские болезни, но шкода фабия больна серьезно, этих денег она не стоит . Из плюсов – механика, тормоза, рулевое управление.

езжу на шкоде фабии 2005г., универсал 1,4л пробег внушительный 205000 км.
за это время два раза менял свечи, один раз аккумулятор, датчик заднего хода, датчик уровня топлива, ну соответственно все фильтры (но это расходники) и всё.
машина очень надёжная, заводится в любой мороз.
Очень доволен выбором, нм на что не променяю мою малышку.
что такое скрип или т.п. не знаю вообще! единственное двигатель кажется слабоватым, но зато расход в 6 литров устраивает более чем.

купил новую фабию 1.2 самую дешевую комплектацию. не нашел где показывает температуру двигателя – неужели это роскошь или забыли поставить циферблат ?

У меня Шкода Фабия-комби (Sport) 1,4, август 2010г. Покупал обдуманно, хотелось что бы внешне авто был компактным, вместимым, экономичным, надежным. До этого ездил на инжекторной девятке. Мои желания оправдались автомобиль полностью меня устраивает. Ходовая в меру жесткая, двигатель тяговит (при обкатке тупил, мощности не хватало, но потом разошелся), шумоизоляция нормальная, расход бензина экономичный. При морозе -15 запускается свободно, ниже пока не было. Посадка действительно высокая очень удобно, так же довольно высокий клиренс 160мм. Всё работает, проблем не было, покупкой доволен, прошел ТО-1 (на 15000км) заплатил 3280руб.
Недостатки: не хватает указателя температуры двигателя.

Александр. Как ВЫ решили проблему с залитыми свечами и с гарантийным сервисом? Поделитесь. Я купила фабию в сентябре, пробег 4000 км. Был мороз, потом оттепель. Вечером приехала, с
утра машина не завелась. На эвакуаторе отогнали в СЦ. Там заявили, что залиты свечи. На мой резонный вопрос – ПОЧЕМУ? ответили, что моей вины нет, но и случай не гарантийный. Оказывается виновата погода – образовался конденсат. Мастер протер свечи тряпочкой и поставил на место. Что ж теперь каждый раз вызывать эвакуатор, а соответственно и оплачивать,
чтобы протерли и поставили на место, либо домой забирать и уповать на прелести погоды. Это же маразм. Настояла на требовании, что бы машину проверили на холод. Результаты будут завтра. Читая отзывы про шкоду фабиа понятно, что это часто встречающаяся проблема. Но суть одна – ЭТО НЕДОРАБОТКА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Надо объединяться. Я в ужасе! Раньше был ниссан – никаких аналогичных проблем не было. Не знаю как получиться, но намерена бороться.

Привет. С Новым годом! У меня фабия шкода 1.4 декабрь 2009 г. Накатал более 20000 км . Зиму пережила отлично (2010г), а морозы доходили до 40 и заводилась с пол оборота, эта зима только началась, -27 было, заводится отлично, пока не стучит и не гремит. Свечи не заливает, но это не от погоды, а скорее всего из-за бензина, такое бело у друга, заправил машину , покатался, а утром не завелась,поменял свечи (обошлись без эвакуатора) залил бензин с другой азс и больше проблем небыло. Хорошей дороги, пока.

Все привет! Насчет заливания свеч – это проблема абсолютна для всех машин с впрыском. А решить ее очень просто. Хоть мы и хаим наш всеми любимый АВТОВАЗ, но в инструкции ко всем инжекторным ВАЗам, решение написано жирным шрифтом. Перед постановкой машины на стоянку просто на нейтралке доведи обороты тысяч до 3 и подержи ну минуту наверное весь конденсат испариться а новый не появиться свечки горячие буду. И не убирая ногу с педали газа глуши. Про как заводить я наверное писать не буду (заводим только ключом ни в коем случае не давим педаль газа, а ну и сцепление надо выжать))))))))) Всем удачи .

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector