Arskama.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления уаз 469

Снятие и установка дисков сцепления УАЗ-3151

Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела «Замена выжимного подшипника УАЗ-3151».

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 4. Ведомый диск сцепления

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала.

Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач.

Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 5. Установка сцепления по меткам: 1 – метки

5. Совместите метки «О» (см. рис. 5) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха.

Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 6. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке.

Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24.

Не применяйте для этой цели солидол.

При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики.

После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 7. Нажимной диск с установленными рычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха.

Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки.

Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм).

На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке.

Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе.

Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть.

Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов.

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм.

Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия.

Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм.

Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

Замена сцепления

УАЗ Патриот 2011

  • Всем привет. Сразу к делу.

    Поломка № 1. (подвесной подшипник)

    Пробег 40000, стал донимать непонятный стук под полом, примерно между передними сиденьями, на маленькой скорости, при разгоне – стук пропадал. Многочисленные осмотры под машиной не принесли результата. Всё на месте, всё прикручено, но что-то стучит. Потом случайно надавил рукой на кардан и ощутил люфт в опоре подвесного подшипника. Оказалось, подшипник болтался в корпусе резиновой опоры, ход был примерно 3 мм. Думаю, на малых скоростях он стучал, а при увеличении оборотов он прижимался центробежной силой в одну сторону и не стучал. Приступил к лечению: на ютубе нашёл видео, как поменять подшипник не снимая крестовины. Вот ссылка:

    Забегая вперед, скажу, что у меня так же просто не получилось. Купил я накидной ключ на 27, так же его доработал болгаркой, оставив толщину накидной части 3-3,5 мм. Открутил гайку, крепящую фланец к кардану легко. Дальше СТОП. Подшипник с карданного вала никак не снимался! Заливал его ВэДэшкой, стучал медным молотком, долбил через деревяшку — НИКАК не двигался ни на миллиметр. У соседа по гаражу взял специальный съемник….от нечеловеческих усилий на съемнике гнулись лапки, но подшипник сидел как приваренный на сварке. Победил его только с помощью «жены болгарина». Ножом срезал резину, в которой зажат подшипник (он, кстати, был в идеальном состоянии), потом болгаркой разрезал наружную обойму и аккуратно срезал часть внутренней обоймы подшипника вдоль карданного вала. Тут нельзя спешить, чтобы не повредить посадочное место на кардане. Только после этой процедуры снялась внутренняя обойма подшипника. Осмотр показал, что так прочно подшипник сидел на кардане из-за ржавчины! Дальше побрызгал на посадочное место преобразователь ржавчины, зачистил это место мелкой-мелкой наждачкой и новый подшипник оделся с небольшим усилием от руки, как и должно, быть.

    Поломка № 2. (панель приборов)

    На следующий день рано утром надо ехать в другой город. Завожу двигатель и вижу такую картинку, ВСЕ стрелочные приборы мертвы! Стрелки лежат на нуле. Хорошо с вечера заправил полностью оба бака. Как ехать? Спидометр 0, температура 0, обороты 0, уровень топлива 0. Попробовал сбросить клеммы с аккумулятора, не помогает. Поехал так, хорошо есть бортовой компьютер, он то мне все параметры показывал. Диагностика никакой ошибки не выдавала. По приезду в другой город проверил предохранители – все целые. В великом интернете нашёл, решение этой проблемы. Оказывается панель управления со своими мозгами, и они у неё сами по себе иногда впадают в кому. Если такое случилось, то нужно при выключенном зажигании одновременно нажать кнопку сброса одометра на спидометре и кнопку настройки часов на тахометре и, удерживая их нажатыми, включить зажигание. При этом загорятся ВСЕ лампочки на панели приборов, стрелки всех приборов поднимутся до максимальных значений и вернутся в нулевую зону. ЭТО такой сброс ошибок панели приборов и тест на исправность. После этой процедуры завожу двигатель, и все приборы ожили, как будто ничего и не было. О как! Правда вам понадобится помощник, т.к. кнопки сильно удалены друг от друга, одной рукой сложно нажать их в раз.

    Поломка № 3.Самая серьёзная поломка за 3 года эксплуатации (замена сцепления).

    Пробег 43370. Наконец-то умерло сцепление. Бесило меня с первого дня владения Патриотом. Еду утром на работу, обгоняю опель, разогнался на 3-й передачи 80 км/ч, включаю 4-ую….и скорость падает, а обороты двигателя резко увеличились до максимальных, и в салон пошла вонь от горящих фрикционных накладок сцепления. Короче забуксовало. При резком старте с места такая же картина, обороты запредельные, а машина еле ползёт. С деньгами был напряг и я аккуратненько, не раскручивая движок больше 2000 об/мин., как обучающийся вождению, проездил с такой сцепой две с половиной недели.

    После прочтения форумов и различных советов решил ставить сцепление немецкой фирмы LUK. В сервисе за работу по замене сцепления просили 6500 руб. Но т.к. с денежкой трудности и как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Решил менять сам в гараже.

    Купил в магазине: комплект сцепления (корзину и диск) LUK – 6010 руб. Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник) уазовский «3160-1601180» – 1740 руб. Прокладку под «штаны» — 180 руб. и две прокладки под катализатор и выхлопную трубу по 18 руб. Забегая вперёд, скажу, что пришлось ещё докупить пыльник рабочего цилиндра сцепления – 20 руб. и подшипник первичного вала КПП, который ставится в маховик – 140 руб. японский. Поэтому, если надумаете такой ремонт, купите заранее, чтоб потом не бегать в магазин.

    Читать еще:  Отзывы ГАЗ 31105 Волга

    Ямы в гараже нет, для удобства ползания под машиной поставил передние колеса на куски бруса 20х20 см. День ушёл на разборку всяких мелочей. Не забудьте помечать корректором разбираемые детали, чтобы потом не гадать, что и как стояло.

    Коробку снимал один. Масло не сливал, раздаточную коробку не откручивал. В идеале нужен подкатной домкрат с хорошим вылетом. Но такого не было. Поэтому через крышу связал буксировочный ленточный трос, на трос повесил маленькую лебедку с храповиком от КАМАЗа. (На КАМАЗе этой лебёдкой поднимается запаска под днище.) На лебедку намотал капроновую веревку толщиной 7 мм (другой не нашел в хозяйственном магазине), пропустил веревку в отверстие в полу, где торчит рычаг переключения КПП. Обмотал коробку ближе к раздатке примерно в центре тяжести и лебедкой сделал натяг. Центр лебедки и отверстие в полу НЕ СОВПАДАЮТ, лебедка висит позади отверстия, чтобы не рвалась веревка о край кузова, я в месте касания веревки надел на кузов разрезанный кусочек резинового шланга. Для страховки, чтобы трос с лебедкой под тяжестью КПП не сполз на лобовое стекло, привязал трос к ручкам в салоне возле потолка.

    Дальше откручиваем болты крепления задней опоры КПП, тут надо быть очень осторожным! Если слабо натянули веревку, на которой подвешивается КПП, то от резкого падения вниз веревка может порваться. (Ну, теоретически). Поэтому для подстраховки я под заднюю опору КПП поставил обычный гидравлический домкрат, и плавно опустил заднюю часть КПП вниз, пока она гарантированно не повисла на лебедке. Только в таком положении можно открутить верхние болты крепления КПП к двигателю и то с помощью двух комплектов головок, нарастив ВСЕ удлинители.

    Дальше большой отверткой, вставляя в щель между КПП и двигателем, отодвигаем коробку, придерживая за «колокол». НЕ ЗАБУДЬТЕ под КПП положить автомобильную покрышку! Потом лебёдкой опускаем КПП вниз на покрышку. Вдвоем удобнее, но и одному реально. (Само собой, до этого момента нужно открутить рабочий цилиндр сцепления от КПП, стартер, и отключить все провода от КПП).

    Вскрытие показало, что у меня стояло гав ё нное волговское сцепление от 406 двигателя. И выжимной подшипник ценой 235 руб. Такую бяку ставили на Патриоты выпуска конца 2011 и до начала 2013г.

    Так же пришлось снять маховик, т.к. покрутив пальцем подшипник, стоящий в нём, ощутил, что он как бы закусывается. Ближе всего к гаражу был магазин иномарок, там по размеру подобрали японский аналог подшипника, как потом оказалось на них абсолютно ОДИНАКОВЫЕ номера. Удобно выбить подшипник из маховика и забить новый, используя накидную головку из набора на 27, она как раз чуть меньше по диаметру наружной обоймы подшипника.

    Собирал всё обратно 2 дня. Вот поставить КПП обратно одному нереально. Что бы поставить диск сцепления строго по центру, нужна специальная оправка имитирующая кончик первичного вала КПП. В магазине бывают пластмассовые первичные валы для этих целей. Мне знакомый токарь выточил металлическую оправку. Многие «парятся», какой стороной ставить диск сцепления? Если памяти нет, и вы не помните, как диск стоял при разборе, то лучше фотографировать. Диск сцепления ставится выступающей частью внутрь корзины, т.е. при установке на маховик выступающая часть диска сцепления должна смотреть на КПП!

    Часа три непрерывного «секса» ушло на установку КПП на место. Вдвоем с братом поднимали коробку лежа под машиной, подставляли чурки, потом убирали слабину веревки, на которой она висела, опять поднимали и т.д. 70 потов сошло. Скажите мазохисты, лучше бы на СТО отдал и не парился? Но зато потом, ни с чем несравнимое удовольствие от проделанной работы и гордость за себя, что руки не из ж….ы растут и главное УВЕРЕННОСТЬ, что всё сделано, как надо! И сэкономил 6500 руб.

    Итог: Педаль сцепления очень мягкая, брать начинает примерно в 2-3 см от пола, потом по мере износа диска, точка схватывания сцепления сместится к середине хода педали. КПП стала работать тише. Ощущение — Машина просто летит! Расход топлива стал поменьше. Видать старое сцепление давно пробуксовывало помаленьку, было ощущение, будто мотору тяжело разгонять машину, давишь на газ, а должного ускорения нет (диск сцепления прокручивается), поэтому и расход стал, заметно больше, чем в первый год эксплуатации.

    Вот такие дела. А в остальном всё хорошо.

    P.S. У знакомого егеря служебный Патриот прошёл 380 000 км из них 70% по Тайге и никаких намёков на проблемы с сцеплением.

    И совсем на последок обычный момент помощи на дороге, за зиму таких случаев много: Всем удачи.

    Ремонт УАЗ

    Наш Техцентр обслуживает автомобили УАЗ всех поколений и модификаций с любым типом двигателя и коробкой передач. Гарантируем высокое качество услуг по очень доступным ценам. Стоимость нормо-часа составляет — 550 руб.

    Производственные мощности нашего слесарного цеха (1000 м2, 16 постов) позволяют выполнять абсолютно все виды работ, такие, как: диагностика, ремонт бензиновых и дизельных двигателей, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт электрооборудования, а также техническое обслуживание (ТО).

    На все виды слесарного ремонта мы предоставляем гарантию от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев в зависимости от вида работ. В период гарантии ремонт и запчасти – бесплатно.

    СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ УАЗ

    Аккумуляторзамена220 руб
    Бензонасос наружный (ДВС 402)замена495 руб
    Вакуумый усилитель тормозовзамена1045 руб
    Ветровое стеклозамена3300 руб
    Водяной насос (ДВС 402, 4216)замена2145 руб
    Водяной насос (ДВС 409) (Буханка)замена2420 руб
    Воздушный фильтр (Буханка)замена825 руб
    Воздушный фильтр (ДВС Евро-3 инжектор)замена385 руб
    ГБЦ (с регулировкой клапанов)протяжка1870 руб
    Генераторзамена715 руб
    Генератор (ДВС 4216)замена1100 руб
    Гидрокомпенсаторызамена2640 руб
    Гидронатяжительзамена275 руб
    Давление масладиагностика550 руб
    Давление масла (ДВС 4216)диагностика1100 руб
    Датчик давления маслазамена275 руб
    Датчик уровня топливазамена660 руб
    Диск тормознойзамена825 руб
    Жидкость сцеплениязамена385 руб
    Задний сальник коленвалазамена6820 руб
    Задний фонарьзамена500 руб
    Задняя рессоразамена2035 руб
    Зеркало боковое (с кронштейном)замена385 руб
    Инжекторпромывка1430 руб
    Капотзамена825 руб
    Карбюратор (со снятием/установкой)ремонт2695 руб
    Карданный валснятие/установка495 руб
    Клапанарегулировка825 руб
    Клапана (ДВС 4216)регулировка1155 руб
    Коды неисправности блока управления двигателемсброс330 руб
    Компрессияпроверка550 руб
    Компьютерная диагностика (чтение кодов ошибок блока ЭБУ)диагностика715 руб
    Коробка передачснятие/установка/ремонт9735 руб
    Крестовина (на снятом карданном валу)замена660 руб
    Крестовина рулевого валазамена990 руб
    Масло в ДВСзамена385 руб
    Масло в КППзамена275 руб
    Масло в заднем мостузамена275 руб
    Масляный фильтрзамена220 руб
    Маховик (при снятом сцеплении)замена495 руб
    Мотор отопителя (Патриот)замена1650 руб
    Насос ГУРзамена1540 руб
    Опорный подшипник (при замене сцепления)замена550 руб
    Охлаждающая жидкостьзамена550 руб
    Передние колодкизамена550 руб
    Передняя крышка (ДВС 4216)замена5280 руб
    Передняя крышка ДВСзамена3300 руб
    Передняя рессоразамена1540 руб
    Подвеска автомобилядиагностика550 руб
    Подшипник задней ступицызамена1485 руб
    Подшипник передней ступицы (1 сторона)замена1485 руб
    Подшипник передней ступицы (Буханка)замена1155 руб
    Поршневая группазамена14255 руб
    Поршневая группа (ДВС 4216)замена15675 руб
    Прокладка клапанной крышки (ДВС 405, 406)замена894 руб
    Прокладка клапанной крышки (ДВС 409) (Буханка)замена1100 руб
    Прокладка поддона (ДВС 4216)замена1925 руб
    Радиаторзамена1980 руб
    Радиатор отопителя салона (Хантер)замена3300 руб
    Развал/схождения (компьютерный)регулировка1155 руб
    Раздаточная коробказамена1375 руб
    Ролик ремня вентилятора (ДВС 402)замена385 руб
    Рулевая тягазамена385 руб
    Рулевой механизм (на а/м с ГУР)замена2750 руб
    Рычаг кулисы КППзамена1100 руб
    Сальник поворотного кулака (при снятых шкворнях)замена1100 руб
    Сальник хвостовика заднего мостазамена660 руб
    Свечи (ДВС ЕВРО-3)замена605 руб
    Сигнализацияустановка4433 руб
    Система кондиционированиядиагностика550 руб
    Суппортзамена660 руб
    Сцеплениезамена6050 руб
    Топливные форсунки, рампызамена1870 руб
    Топливные форсунки, рампы (ДВС ЕВРО-3)замена2365 руб
    Топливный фильтр (ДТ)замена550 руб
    Топливный фильтр (инжектор)замена385 руб
    Тормозная жидкостьзамена495 руб
    Трапеция/моторчик стеклоочистителя (Хантер)замена2090 руб
    Цепи ГРМзамена9075 руб
    Цилиндр сцепления главныйзамена825 руб
    Цилиндр сцепления рабочийзамена550 руб
    Цилиндр тормозной главныйзамена825 руб
    Цилиндр тормозный заднийзамена935 руб
    ШРУСзамена1870 руб
    Шестерня распределительного вала (ДВС 4216)замена6270 руб
    Шкворня (Буханка)замена5830 руб
    Шкворня (Патриот)замена6820 руб
    Шкворня и резьбовые втулкизамена5830 руб
    ЭБУ (BOSCH)перепрошивка3850 руб
    ЭБУ МИКАС 7.2перепрошивка3850 руб
    Электрическая муфта системы охлаждения (ДВС 4216)замена3025 руб
    Электрический вентиляторустановка1650 руб
    Читать еще:  Мазда 3: замена задних и передних тормозных колодок
    Наименование деталиВиды работСтоимость

    Длительность нахождения ремонтируемой машины в наших боксах может составлять от 15 минут (за это время штат механиков проводит диагностику) до 3 дней (за этот отрезок времени проводится «капиталка» мотора). Расценки на восстановление двигателя УАЗ в нашем автосервисе и в других автоцентрах очень разнятся – причем в нашу пользу.

    Наш центр специализируется на работе с автомобилями УАЗ любых моделей: Патриот, Буханка, Хантер.
    Мастера нашего автомобильного техцентра выполняют все виды ремонта и обслуживания УАЗ:

    • компьютерная проверка и капремонт движка;
    • починка подвески и узла питания;
    • замена сцепления;
    • переборка КПП;
    • наладка проводки;
    • аппаратный сход-развал;
    • регулировка системы охлаждения;
    • промывка инжектора и многое другое.

    Замена сцепления УАЗ 469 (3151)

    Замена сцепления УАЗ 469 3151, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления УАЗ 469 3151 Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

    Данная услуга осуществляется для моделей УАЗ 469 3151.

    Сбои в работах сцепления Вашего автомобиля могут затруднить управление автомобиля, принося внушительные проблемы. Уяснить, что стоит приехать в СТО для замены сцепления, весьма просто. Посторонние шумы при давлении педали, непривычно большой или маленький свободный ее ход – все перечисленное показатели неполадок. Обратившись к нам, Вы отдаете свой автомобиль в квалифицированные руки всех наших профессионалов, для которых смена сцепления УАЗ 469 3151 – повседневная довольно простая задача. Мы обеспечиваем, как полную смену всего агрегата, так и его некоторых деталей. Ведь может потребоваться только лишь замена троса сцепления или диска сцепления автомобиля.

    Услуга, устранение неисправностейЦена, руб.*
    легковые а/мджипыминивэны
    замена сцепления5500950010500
    замена выжимного подшипника5500950010500
    замена цилиндра сцепления550085010500
    замена троса сцепления с регулировкой145018501950
    замена тормозной жидкости сцепления650850850
    замена вилки сцепления5500950010500
    прокачка сцепления650650650

    * Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

    Внимание! Акции! Скидки!

    • Замена масла — бесплатно!
    • Диагностика подвески — бесплатно!
    • Эвакуатор — бесплатно, при стоимости ремонта от 10000 руб.
    • Лучшая цена на эвакуатор по городу — 1000 руб.
    • Лучшая цена на компьютерную диагностику — 850 руб.
    • Лучшая цена на заправку автокондиционера под ключ — 1500 руб.
    • Получи карту номиналом 1000 руб. на работы в нашем автоцентре на следующих условиях — заправь кондиционер за 1200 руб. либо проведи сезонную замену колес от 1300 руб.

    Замена сцепления (диска и корзины) на УАЗ Патриот (фото схема в картинках)

    Износ сцепления на машине с МКПП, в том числе УАЗ Патриот, связан с пробуксовками при трогании с места, когда машине не хватает крутящего момента, для начала движения. Достаточные обороты есть, а движения нет, при этом скорость включена. Часто при таких симптомах пахнет накладками сцепления, что-то наподобие горелого текстолита.

    Износ сцеплении может проявляться в несоответствии частоты оборотов двигателя и скорости при движении.
    Второй возможный варинат замены, это из-за дергания машины при трогании — это связано с прослаблением демферных пружин на диске сцепления . У штатного диска эти пружины бывают слабыми под массу Патриота и перестают гасить ударные нагрузки на сцепление. Усугубляется при внедрожной эксплуатации и переход на колеса большой размерности. На новом сцепление SACHS эти пружины двойные. То есть, само по себе сцепление уже усиленное идет. Но, до его появления использовался обычно комплект ЗМЗ-Турбо от дизельных моторов.
    Итак, если у вас износилось сцепление на УАЗ Патриот, то вполне логично, что его надо поменять. Именно о замене сцепления на машине УАЗ Патриот мы и поговорим в нашей статье.

    Детали и стоимость при замене сцепления УАЗ Патриот

    На УАЗ Патриот подходит диск сцепления и корзина от газель-бизнес, с дизельным движком. Детали имеют следующие каталожные номера:
    — Диск 20187005456;
    — Корзина 063082001150.

    Если вы будете менять сцепление на сервисе, то такое ремонт вам обойдется по средней цене порядка 300 долларов. Если вы считает, что замена сцепления на УАЗ Патриот не проблема, и вы сможете произвести ее своими силами и руками, то мы с вами …

    Процесс замены сцепления на УАЗ Патриот своими руками

    Замену сцепления УАЗ Патриот лучше всего производить на эстакаде или смотровой яме.
    Прежде всего, необходимо снять карданный вал, открутив его фланцы от редуктора и барабана ручного тормоза. Также снимаем рабочий цилиндр сцепления, открутив его от корпусных деталей. В разгерметизации гидравлическая система сцепления в этом случае не нуждается.

    После снимаем катализатор, так как он мешает демонтажу КПП

    (Вот он «борец за экологию» и причина постоянных ошибок и вспыхивание CE на евро-3) Перед снятием КПП снимаем ручки на рычаге переключения передач, сливаем масло, отсоединяем тросик ручника, отключаем электрические штекеры (3 штуки), откручиваем 4 болта и снимаем раздаточную коробку.

    Начинаем снимать МКПП УАЗ Патриот. Для того, чтобы ее было легче снять поддомкрачиваем ее снизу.

    Для страховки можно использовать капроновые стропы.
    Откручиваем весь крепеж кожуха сцепления. Часть крепежа потребует применения удлинителей. Без них снятие КПП практически нереально.

    Снимаем КПП с машины. Коробка тяжелая, поэтому вам потребуются помощники. Коробку лучше уложить на старую шину, чтобы не побить ее корпус.

    Откручиваем болты крепления корзины сцепления. Снимаем корзину и диск.

    Если будет устанавливаться старая корзина, то делаем пометку маркером, как она стояла на маховике.

    Проводим ревизию маховика сцепления. На маховике не допускается неравномерный износ, задиры, царапины и т.д. Также проверяем состояние выжимного подшипника, который остался на шлицах вала КПП, при ее снятии.
    Внешний вид нового и изношенного сцепления, для сравнения.

    Начинаем установку сцепления УАЗ Патриот в обратной последовательности, относительно разборки. Установку диска сцепления и корзины производим с помощью оправки, на которую нанизывается корзина с диском, а после закрепления этих деталей крепежом к маховику, она вытаскивается. Фактически оправка должна центрировать установку диска и корзины, чтобы вал со шлицами от КПП встал на место. Если у вас нет специализированной оправки, которая должна повторять размеры вала со шлицами на КПП, то можно поискать что-то подходящее.

    … корзина и диск сцепления УАЗ Патриот отцентрированы с помощью старого вала от КПП Москвича.

    Теперь устанавливаем КПП на место. Поднимаем КПП с помощью веревок, перебросив их через раму.

    Крепим КПП крепежом, который закручиваем также через удлинители.

    Устанавливаем обратно рабочий цилиндр сцепления. Настраиваем его так, чтобы не было зазора, при начале хода штока рабочего цилиндра, то есть чтобы ход был сразу рабочий, а не холостой.
    Наносим герметик на сопрягающие поверхности раздаточной коробки и КПП.

    Остается поставить в обратной последовательности:
    Систему отработавших газов;
    Подключить штекеры;
    Установить поперечину;
    Установить кардан;
    Тросик ручника.
    Также необходимо залить масло коробки. Вот в принципе и весь процесс замены сцепления, с кратким описанием и фотографиями, на машине УАЗ Патриот.
    Резюмируя вышенаписанное хотелось сказать о высокой трудоемкости, при замене сцепления на УАЗ Патриот.

    Фото по замене сцепления УАЗ Патриот любезно предоставлены пользователем сайта Драйв2 — Seven7Heaven, г. Нижний Новгород.

    Замена маховика. Дефектовка маховика и сцепления УАЗ 469.

    При откручивании КПП упираемся гайкой верхнего левого болта крепления КПП. Она просто не имеет физической возможности крутиться дальше.

    За 2 месяца вышло из строя 3 стартера. В процессе разборки и отсоединения КПП от дрыга выяснилось:

    — что сцепление Волговское
    — сцепление не кулачковое, а лепестковое
    — корзина Волговская
    — первичный вал КПП тоже не УАЗовский

    В руке первичка от УАЗ

    Снимаем колокол и добираемся до корзины, сцепления и маховика. На всякий случай помечаем любые две точки на корзине и маховике. Я это делаю белым маркером.

    Снимаем корзину со сцеплением, кладём на верстак.

    Вот и он — маховик.

    Откручиваем 4 гайки и несём его на верстак под дефектовку.

    Итак, на верстаке у нас:

    Для дефектовки маховика, даже не понадобятся измерительные приборы. Внешний осмотр показал:
    — глубокие круговые борозды
    — глубокие царапины
    — растрескивание поверхностного слоя металла в зоне действия сцепления
    — зону в которой маховик не имеет пятна контакта с фрикционными накладками сцепления
    — сколы корпуса
    — сильный износ и сколы зубьев венца

    Зона не контактирующая с сцеплением

    Глубокие поперечные борозды и по окружности

    Сколы и износ зубьев венца

    А вот здесь, били молоточком…

    В общем, маховику прямая дорога на чермет.

    Далее корзина сцепления.
    Плоскость диска ровная без деформаций и борозд. Отлично! Прижимные пружины без деформаций. Лепестки с выработкой, укладывающейся в нормы. Просадка лепестков в норме. Плоскость примыкания корпуса корзины без поводок. В общем отличный результат.

    Диск сцепления.
    Фрикционы при внешнем осмотре без повреждений, трещин и зон перегрева.

    Меряем остаток фрикционный накладок до клёпки.

    Если меньше 0.2мм, то замена диска сцепления. У нас…

    1,4 миллиметра на всех. Отличный результат. Диск ещё походит.

    Проверяем жёсткость закрепления пружин.

    Берём новый маховик. Для использования с лепестковым сцеплением необходим «Маховик универсальный УАЗ». В моём случае, был приобретён маховик фирмы «АДС».

    Накладываем на него корзину сцепления и размечаем положение отверстий маркером. Так сказать, метим базовую точку отсчёта. Потом, если отверстия не сошлись, то проворачиваем корзину на одно отверстие. До тех пор, пока отверстия на корзине и маховике не совпадут.

    После чего размечаем два отверстия и маховик. Лично я ставлю на одном отверстии «0», на соседнем «1». Соответственно, напротив них на маховике аналогичные цифры.

    Когда всё разметили, идём обратно под тушку бедного УАЗки и вкрячиваем всё на места.

    Сначала маховик. Затягиваем обязательно динамометрическим ключём с рекомендованным производителем усилием!

    Затем вставляем либо первичный вал, либо как в моём случае выточенную оправку. На неё одеваем диск сцепления.

    И по заранее сделанной разметке одеваем корзину сцепления. При этом, руками дотягиваем до гровера болты. А затем, крест на крест протягиваем все болты по обороту за раз. Делается это для того, чтобы при затяжке был одинаковый прижим корзины.

    Возвращаем на место колокол…

    … и другие агрегаты. Радуемся успешно проведённой работе.

    Важное пояснение
    Друзья. Вообще, по науке, при замене маховика его необходимо балансировать. Причём по очень хитрой схеме. Сначала сам маховик. Затем вместе с коленвалом. Затем вместе с коленвалом и корзиной сцепления.

    Это в идеале. На практике маховики нормальных контор идут достаточно отбалансированные. В остальном, технология нарушается и по технологии делают только на спортивных машинах. Либо, это будет стоить очень дорого

    УАЗ Хантер и 469

    Всё про автомобиль УАЗ

    • Описание
    • Модели
    • Характеристики
    • Тюнинг
    • Фанатам
    • Обои
    • О проекте
    • База

    О проекте

    • Этот сайт посвящен автомобилю УАЗ и его основным моделям — УАЗ Хантер и УАЗ 469. Сайт про машину для работы, активного отдыха и любого бездорожья!
  • Разделы

    • Описание
    • Модели
    • Характеристики
    • Тюнинг
    • Фанатам
    • Обои
    • О проекте
  • Кнопки

    Что делать, если буксует сцепление ВАЗ

    Почему сцепление выходит из строя?

    Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

    «Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах.

    Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

    Признаки изношенного сцепления

    1. Специфический запах похожий на запах горелой резины;
    2. Машина плохо набирает скорость;
    3. На подъемах двигатель “не тянет”.
    • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
    • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

    Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

    Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику.

    Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

    КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

    1. Заведите мотор и затяните ручник.
    2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

    Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками.

    Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются “шкуркой”.

    Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

    1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
    2. Используя спирт, промойте всю систему;
    3. Детали, которые разбухли замените новыми;
    4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
    5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

    У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

    У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

    Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

    Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

    Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

    Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра.

    Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

    Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

    После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

    Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×